Geely mk замена сайлентблоков задней балки
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Замена сайлентблоков задней балки
Что ж, букв будет много, а фоток мало, потому что делать их было некогда. Очередной раз ушатал я задние сайлентблоки и стало нужно их заменить. Предыдущие продержались год и это были самые дешёвые китайские сайленты, которые только можно найти. Учитывая печальный опыт, решил попробовать полиуретановые сайлентблоки от "Точки Опоры". Менял не снимая балки. Вот как это делалось.
Работали вдвоём, потому что одному сложно, хотя и возможно. Работали в арендованном гараже на подъёмнике. Сначала, пока машина стояла на полу, измерили расстояния от верха крыла до верхней кромки ступиц обоих колёс. После чего подняли машину и сняли колёса, а потом пружины. Затем открутили от балки тросики стояночного тормоза, для удобства доступа к болтам, крепящим сайлентблоки. Больше ничего снимать не стали. После этого началось интересное: надо было открутить эти самые болты. У меня они оказались прикручены на гайки, которые мало того, что находятся в очень неудобном месте, так ещё оказались закрыты специальными маленькими приваренными (!) кожухами, которые пришлось вырубать зубилом. Благо, это мы сделали в прошлый, первый раз. Кстати, если делать операцию на подъёмнике, его задние лапы надо сдвигать как можно дальше от колёс, для облегчения доступа к этим гайкам. Мы про это совсем забыли за что и поплатились необходимостью передвигать лапы. Про гайки я тоже забыл, но они быстро о себе напомнили прокручиванием болтов. В первый раз, кстати, болты намертво закисли в гайках и пришлось срезать их болгаркой между сайлентблоком и корпусом со стороны гайки. Это было ужасно неудобно, но мы справились. Вспоминаю, что мы подрезали болт постепенно, потом проворачивали его на девяносто градусов и резали снова. После поворота на полный круг перебили оставшееся зубилом. В этот раз болты были свежие и совсем не ржавые. После того, как мы вспомнили про гайки, мы отвернули эти болты достаточно быстро.
Затем мы выпрессовали резиновые части сайлентблоков подходящей оправкой, благо комплект этих оправок был в гараже. Потом, электролобзиком с пилкой по металлу, я купил хороший «Бош» для стали толщиной 1-3мм., пропилили металлическую обойму сайлентблока в двух местах с отступом примерно в один сантиметр и выбили сначала отпиленную полоску металла, а затем и обойму сайлентблока.
Новые сайленты запрессовывали по медной смазке-спрею тем же набором оправок, которым выпрессовывали резину старых. Сайлентблоки от «Точки Опоры» имеют ровный фланец, поэтому проблем с их запрессовкой не возникло. Правда, мы сначала смазали посадочное гнездо, смазку выдавило и мы разорвали шпильку, соединяющую оправки. Потом мы взяли шпильку потолще, смазали уже втулку сайлентблока и легко вогнали его на место. В прошлый раз, когда мы ставили «оригинальные» сайленты с фасонным фланцем, пришлось болгаркой разрезать подшипник подходящего диаметра и, подложив отрезанную часть под фланец, таким образом выровнять поверхность под оправкой и запрессовать сайлентблок на место. Максимальный диаметр шпильки, кстати, равен 12мм. И лучше сразу взять её, потому что десятку мы разорвали! Болты крепления задних сайлентблоков годятся от Тойоты Ярис.
Балку назад запихивали гидростойкой, потому что новый сайлент чуть шире того, что стоял да и корпус хорошо заржавел. Потом наживили болты, не вставляя пружин, гидростойкой подняли балку, пока она не приняла положения колёс под нагрузкой, после чего протянули болты предписанным моментом — 82Н*м. Для определения позиции балки под нагрузкой надо до первого подъёма машины замерить рулеткой вертикаль от какой-нибудь точки кузова до ступиц задних колес. Поднимать балку нужно до тех пор, пока ступицы не займут ранее измеренного положения. После этого можно протягивать сайлентблоки.
После затяжки болтов мы прикрепили назад тросики стояночного тормоза, навесили колёса и опустили машину.
Вот и всё. Что хочется отметить, после замены сайлентов машина приобрела «упругий зад». Я не могу сказать, что подвеска стала жёстче, однако точность реакции на манёвры увеличилась. Как- нибудь я расскажу и про замену подвесок. Всем шершавой дорожки!
Как заменить сайлентблоки задней балки на Джили МК
Задняя балка автомобиля Джили МК Кросс — это один из элементов подвески. Основным её назначением является придание транспортному средству поперечной устойчивости.
На ней крепятся практически все элементы задней части подвески.
Меняем сайлентблоки задней балки автомобиля Geely MK Cross самостоятельно
Соединение задней балки с другими элементами подвески и колёсами автомобиля осуществляется в основном через сайлентблоки.
Это резинометаллический шарнир, который за счёт своей упругости гасит все колебания между узлами подвески, возникающие в результате контакта колёс с дорожным полотном. К сожалению, именно эти детали меньше всего наделены вниманием водителя, а поэтому о них вспоминают только тогда, когда приходит время замены. В этой статье мы решили рассказать о том, как можно самому заменить сайлентблоки на задней балке подвески автомобиля Джили МК Кросс.
Где купить? Расскажите друзьям.
Для того, чтобы выполнить такой вид ремонта потребуется снять заднее колесо, тормозной барабанотсоединить тормозные колодки и ручной тормоз. Кроме того, с внутренней стороны потребуется открутить амортизатордатчики АБС и шланг подачи тормозной жидкости в тормозной цилиндр.
Точное также придётся всё делать и с другой стороны.
Замена сайлентблоков задней балки
Тормозные барабаны снимаем путём закручивания двух болтов в имеющиеся на них отверстия и постепенным выдавливанием их с посадочного места. Попутно заменим и тормозные колодкикоторые уже практически исчерпали свой ресурс. Кроме того, отсоединяем и вытаскиваем тросик ручного тормоза и вместе с датчиком АБС закрепляем его вверху на раме, чтобы не мешал дальнейшей работе.
Открутив подачу тормозной жидкости в цилиндр, закрываем её колпачком, чтобы оттуда не вытекала жидкость. Дальше откручиваем амортизатор Джили МК Кросс и вытаскиваем. Затем откручиваем стойку амортизатора и освобождаем, а затем и снимаем пружину. Теперь остаётся только открутить два болта возле сайлентблоков один с одной стороны, а другой с противоположной и снять балку автомобиля Джили МК Кросс.
Итак, балку благополучно демонтировали.
Замена сайлентблоков задней балки на Geely MK
Так, как выбить кувалдой сайлентблоки просто так не удалось, поэтому пришлось выпрессовывать их с помощью специальных наставок.
Для этого, закрепляем балку в тиски и выпрессовываем саму середину сайлентблока. Дальше уже обойму его выпиливаем ножовкой по металлу. Делаем с её помощью два разреза на обойме и затем зубилом и молотком просто выбиваем её с втулки.
После этого запрессовываем новые сайлентблоки. Для этой цели используем специально разрезанную втулку, рассчитанную на такой сайлентблок, а также наставки. Всё это выполняется с помощью гидравлического пресса.
Аналогично проводим работу и с другим сайлентблоком. После завершения этой процедуры, с новыми сайлентблоками устанавливаем балку на гидравлическую стойку.
Теперь поднимем её равномерно и вставим болты крепления с одной и с другой стороны. Затем начнём сборку в обратной последовательности.
ВИДЕО: Geely MK - замена сайлентблоков в переднем рычаге.
Одним из основных моментов при этом является сборка ступицы Джили МК Кросс. Предварительно мы всё здесь почистили. После этого установили новые тормозные колодки.
Подсоединили тросик ручного тормоза и датчик АБС. Затем ставим на место тормозные барабаны и не забываем прокачать тормоза при.
Поскольку мы отсоединяли шланги подачи тормозной жидкости в цилиндры. Дальше цепляем на место колёса и можно отправляться в путь. На этом замена сайлентблоков на задней балке автомобиля Джили МК Кросс считается полностью выполненной.
Читайте также: