Глохнет киа спортейдж при торможении

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Машина глохнет при торможении

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
ногой держать педаль в нижнем положении;
запустить двигатель;
если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Самой распространенной причиной того, что машина глохнет при торможении является неисправность «вакуумника». Поэтому диагностику необходимо начинать с его проверки. Хотя на самом деле причин вышеописанной проблемы может быть очень много. Если вы последовали нашим рекомендациям, но в результате проверок не выяснили причину — советуем вам обратиться за помощью к мастерам на СТО. Они проведут полную диагностику машины и выполнят ремонт.

Проблемы Киа Спортейдж, неисправности, как вылечить

В этой статье вы сможете узнать о проблемах, поломках и недостатках Kia Sportage выпуска 2010 -2015 года, о способах исправления. Для российского рынка автомобиль производился в Калининграде. Выполнен на одной базе с Hyundai ix35.

Характерные неисправности и проблемы в эксплуатации Sportage 3

Двигатель бензиновый Theta II 2.0

Стук на холодную

Часто случается из-за использования топлива низкого качества. После смены автозаправки практически у всех шум пропадает.

Крайне редко причиной стука является заводской брак, а именно задиры в блоках цилиндров. Если машина на гарантии, то все работы по замене и ремонту, дилер выполняет бесплатно.

Глохнет на ходу

Причиной возникновения неисправности, является заводской брак. При сборке не устанавливают крепеж блока предохранителей, который располагается под капотом. Из-за этого, при резком разгоне или торможении, блок начинает болтаться, электрическая цепь разрывается, двигатель глохнет.

Проблема случается обычно с новыми Sportage 3. На заводе при заполнении системы антифризом, в радиаторе может остаться воздушный карман. При движении двигатель не остывает и стрелка датчика температуры очень быстро оказывается около красной зоны.

Чтобы самостоятельно доехать до дилера, нужно включить печку на максимум и открыть все окна. Эта неисправность устраняется бесплатно, по гарантии.

Увеличение расхода масла

Начинается после пробега 90 000- 100 000 км. При проверке щупа видно, невооруженным взглядом, что масло отсутствует или находиться на границе минимального уровня.

Если машина эксплуатируется только в городе и масла уходит не много, то в первую очередь нужно обратить внимание на масло съемные колпачки, они теряют свою эластичность и через них масло начинает постепенно подтекать. Для восстановления прежних свойств существуют разнообразная химия, но эта вещь не всегда помогает. При положительном результате, эффект будет кратковременный и в итоге придется произвести замену колпачков.

При большой потере масла в 90% случаев причина кроется в залегании маслосъемных колец. Часть автовладельцев производят раскоксовку, удаление нагара с внешней поверхности поршня. используя средства Shumma, LAVR.

Процедура действительно помогает, но не всем и не всегда. Нужно помнить, что после раскоксовки необходимо произвести замену масла.

Засорение и разрушение катализатора

Из-за некачественного Российского бензина на Sportage 3 очень часто засоряется катализатор. У кого-то это случается раньше, у кого-то позже, все зависит от заправки, на которой вы заправляетесь.

Определить, что у вас разрушился/засорился катализатор достаточно просто:

· Двигатель не раскручивается больше 3000-4000 оборотов/мин

· После запуска, двигатель периодически глохнет

· Если зажать выхлоп рукой, то вы не почувствуете никакого давления.

· Под капотом слышен шипящий звук (выхлопные газы выходят через щели и не плотности)

· При работающем двигателе катализатор раскаляется докрасна.

Двигатель дизельный R 2.0 VGT

Автовладельцы Sportage 3 жалуются на течи масла из-под сальника коленвала или поддона. Проблема появляется из-за неровной установки деталей на заводе. В районе двигателя, на асфальте, образуется не большое масленое пятно. При осмотре двигателя сверху, подтеки заметить очень сложно, так как сальник коленвала располагается сбоку, а поддон в нижней части. ОД практически всегда признает случай гарантийным и выполняет ремонт без проблем.

Глохнет при торможении!

KIA Sportage 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 130 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Kia Sportage, 2005

Kia Sportage, 2002

Kia Sportage, 1997

Kia Sportage, 2006

Комментарии 21

чем история закончилась? или ещё в процессе?

Залезь в бак для начала. Посмотри состояние фильтра. У меня такая беда была. Поменял сеточку все прошло.

Шерсти проводку и трубки. При резком торможении скорее всего двс на подушках уходит вперед и где то перемыкаются(КЗ) контакты или фишка подвылазиет, либо патрубок топливный передавливает.
А если вы говорите что становится хуже следовательно то на что давит изнашивается уже.

Ну у меня такая беда на бензине. Из-за конструкции самой сборки бензонасоса. При торможении бензин уходит вперед и насос хапает воздух!
Вот почему таже беда на газу?! А как редуктор установлен? Может при торможении мембрана глушит газ?

Так может быть вакуумный усилитель тормозов. На 2114 так было, тормоз на скорости жмёшь, а она раз воздуха хапанёт через ВУТ и глохнет, или просто тормоз нажал и глохнет. Почитайте про это.

мне знакомый тоже провакуум говорил

интересно у аристо в ЧС уже больше половины драйва или еще нет хД

опять херню сморозил.
бензонасос меняют когда он давление не может дать т.е. износился.
Про кипящий бензин — это прям шедевр.
давай еще

Вы не умеете читать. Поелику — глупы.

бензанасос рабочий, и машина сейчас на газе, но проблема на всех видах топлива

Значит точно электрика — или датчики, или сопли на проводах. Что-то умирающее. То есть нарастание проблемы с течением времени.
У меня вот так стартер помирал. Сперва эпизодически не заводился на горячую, потом все чаще и амба.
Заводи, прогревай и тереби все жгуты. Потом выясняй на чем глохнет снимая разъем.
Или найди шнурок, поключи ноут и на ходу добейся появления проблемы — так и отследишь сразу причину.

бензанасос рабочий, и машина сейчас на газе, но проблема на всех видах топлива

Проверь-ка регулятор хх и почисть его. Мотор может не открывать заслонку. Если холостые немного повышены или запаздывают.

Глохнет при торможении и дымит!

Привет всем! С наступающим 23 февраля! Выручайте, проблема во т какая, заводиться нормально, холостые держит, но при торможении глохнет. Как поворот или светофор- всё, глохнет и завести можно гдето только секунд через 30, и дымит! Поменял лямбду на днях, перестала дымить, до отсечки обороты нормально поднимает, сегодня решил прокатиться и проверить, всё вернулось, глохнет, дымит опять. Куда копать?

KIA Sportage 2003, engine Gasoline 2.0 liter., 128 h. p., AWD drive, Manual — vehicle breakdown

Comments 46

ВСЕМ СПАСИБО! МАШИНУ ПОЧИНИЛ С ПОМОЩЬЮ IOBD2! СТЁР НЕИСПРАВНОСТИ И МАШИНА ПРЁТ И НЕ ГЛОХНЕТ, КАК МОЛОДАЯ!

На днях тоже глохла на каждом светофоре, чек не горел, проверил сканером, показал ошибку дмрв, стер- перестала глохнуть

Я пробовал его отключать, холостые плавать начинают и чек загорается а когда подсоединяешь, то после выключения/включения зажигания чек гаснет!

А почему только во время движения глохнет? Если вакуумник, то и на стоячей машине глох бы двигун при нажатии тормозе!

Ты ж не написал что на стоячей не глохнет, вот я и предположил.

А можешь по дыму определить его источник? Масло, антифриз, переобогащённая смесь?
Если не тормозя ехать и крутить мотор до 4-5 тыщ, дыма нет?
Если разогнаться и потом останавливаться накатом — мотор глохнет, дым есть?
Если ехать, например, 60 км/ч и потом не тормозя просто выжать сцепление — мотор заглохнет?
EGR есть на моторе? Глушил? Если да, то как?

По дыму похоже богатит, после разгона и отпустить педаль газа, тоже глохнет. ЕГР есть, не заглушен. Заводил без глушителя, не дымил, собрал глушитель, завёл- дыма не было, при условии, что морда задрана на эстакаде на пол метра. Решил прокатиться по улице, задымила и начала глохнуть. Да и ещё, разгоняешь двигатель до отсечки, сразу глохнет. На эстакаде нормально до отсечки работала.

lisiy1986inh

Вот сейчас заглушил егр прокладкой под вакуумник и трубки от электро клапана заглушил болтами, двигатель стал ровнее работать, но при трогании с места сразу провалы и не набирает обороты, кое как раскручиваешь двигатель. Чек не загорается! Дымит сильно при перегазовке, ну и на холостом дымит, запах гари незгоревшего бензина.

Киа Спортейдж 3. Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Глохнет киа спортейдж при торможении

TUCSON CRDI - АКПП - 2006 - [160тыс км]

Описание неисправности: при резком торможении (аварийном) машина глохнет. Ощущение, что коробка не успевает скинуть передачу - переключиться вниз.
Бывает понимаешь, что почти пропустил поворот, резко тормозишь, руль повернул. А машина заглохла - стоишь на повороте, моргаешь аварийкой, селектор переводишь в "Р", заводишься и нормально едешь дальше.

Это очень опасно т.к. бывает после торможения надо совершить маневр. А тут ни тормозов ни усилителя руля.

Вообще, коробка работает очень плавно - ни рывков, ни толчков. Полная замена масла в АКПП делалась на 100 тыс км. Уровень масла - полный. Проблема появилась этой зимой. Вообще езжу очень плавно, торможу заранее всегда, тошню короче, мог и не заметить раньше.

Сталкивался ли кто нибудь с подобной неисправностью? Может это не АКПП проблема?

Заранее спасибо, коллеги

а если на стоячей заведенной машине хорошенько придавить тормоз, глохнет?

Стою если на светофоре или в заторе - держу тормозом. Работает штатно.
Попробую сегодня в положении селектора "Р" и "D" - резко понажимать.

не знал что на дизеле вакуумник берёт воздух не из коллектора, как то не попадались дизеля.

який вакуум у наддувного мотора?

вакуумный усилитель тормозов. а как работает на дизеле усилитель тормозов?

від вакуумного насоса, часто замість вакуумного гідропідсилювач (не на корейцях)

який вакуум у наддувного мотора?
Темни менее ,за фразу с вакуумом в коллекторе ,Вы сказали спасибо.

По теме , я бы проверил исправность ламп стоп сигнала ,"лягушку" стоп сигнала ,для дизеля эти элементы играют не малую роль , ну и можно сбросить адаптации коробки ,отсоединив клемму АКБ на несколько минут .

Благодарю за советы.

Пробовал резко нажать на педаль тормоза на стоящем на месте авто, с работающим ДВЗ, с селектором в положении "Р" и "N" - никаких изменений, ничего не глохнет.

Прогуглив интернет я понял - поломка нетипичная. Методики как определить ее источник я не знаю. Придётся ехать на сервис, только не знаю на какой и какие диагностики проводить.

P.S.
Нашел на каком-то форуме описание похожей неисправности. Но машина другая. Там проблема была в том, что при торможении, ДВЗ на порушках по инерции смещался немного вперед и оголенный плюсовой провод со стартера касался подрамника. Короткое замыкание и мотор глох.

p.p.s.
Прошлой осенью я менял топливный бак. Был неприятный инцидент, наехал на крышку канализ. люка - она подпрыгнула и ребром в бак уперлась :) и испортила его.
Может, когда бак ставили некорректно установили насос - и когда топлива мало, при торможении оно ещё вперед уходит - он воздух хватает

а с полным баком или с половной топлива проблем нет?

Живу скромно, лью по 20л :)

А вообще, специально старался не провоцировать резкое торможение. Но займусь. если выявлю любую закономерность - отпишусь.

Глохнет при резком торможении когда в баке меньше чем 1/3 топлива по объему. Видать насос хапает воздух и глохнет.

Сегодня выехал из дома "на лампе". Остаток топлива на 55км по БК. В конце моста Патона торможу и машина глохнет. Аварийка. Селектор акпп перевожу в "Р". Ключ в замке - "выкл". Выжимаю педаль тормоз. Завожу. Заводится.

Доехал до заправки. Залил пол бака. Попробовал повторить ситуацию (спровоцировать, так сказать). С 90км/час в ноль так чтоб ABS затрещал. Все норм не заглох :pardon:

Абсолютно не верю в эту версию.
даже в колбе топливного фильтра находится около 100-150 мл топлива, которого должно с лихвой хватать на 1 км пробега и аж потом машина должна глохнуть. учитывая то, что процесс заглохания практически моментальный, с нехваткой топлива это никак не связано. так или иначе какая то часть топлива есть в топливной системе и его надо выработать
поскольку процесс связан с резким торможением, то я бы копал в другие стороны.
предположений масса.
например, в дизеле мотор глушится при подаче вакуума на дроссельную заслонку. усилитель тормозов тоже вакуумный. может с этими вакуумами что то не так.
ну и еще есть "идеи".

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ABS (антиблокиров. тормозн. система) Kia Sportage QL

4. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК / Kia Sportage QL

СТАНДАРТНЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИМЕЧАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДИАГНОСТИКИ

Явления, перечисленные в приведенной ниже таблице, не являются отклонением от нормы.

БЛАНК ПРОВЕРКИ ABS

ТАБЛИЦА ПРИЗНАКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Во время работы ABS тормозная педаль может вибрировать, или может оказаться так, что выжать ее невозможно. Это явление вызвано перемежающимися изменениями в давлении жидкости в тормозной магистрали для предотвращения блокировки колес и не являются отклонением от нормы.

Условие регистрации

Процедуры проверки

Проверка кодов неисправности

Проверьте цепь питания.

Технические характеристики:прибл. B+

Проверка цепи «массы»

Проверка цепи датчика частоты вращения колеса

Проверка гидравлического контура на утечки

Условие регистрации

Процедуры проверки

Проверка кодов неисправности

Проверка цепи датчика частоты вращения колеса

Проверка цепи выключателя стоп-сигнала

Технические характеристики:прибл. B+

Проверка гидравлического контура на утечки

Условие регистрации

Процедуры проверки

Проверка цепи питания

Технические характеристики:прибл. B+

Проверьте цепь соединения с «массой»

Устраните обрыв провода между выводом 4 диагностического разъема и точкой контакта с «массой».

Условие регистрации

Процедуры проверки

Проверка проводимости линии CAN

Проверка источника питания ЭБУ ABS

Технические характеристики:прибл. B+

Проверка соединения с «массой»

Условие регистрации

Процедуры проверки

Проверка питания контрольной лампы ABS

Технические характеристики:прибл. B+

Проверьте сопротивление цепи CAN контрольной лампы АБС.

Технические характеристики:60 Ом

▶ Проверьте проводку цепи CAN контрольной лампы АБС.

Проверьте проводимость между контактом 33 разъема (M08) со стороны жгута комбинации приборов и контактом 14 со стороны жгута ABS HECU.

Технические характеристики:менее 1 Ом

Условие регистрации

Процедуры проверки

Проверка кодов неисправности

Проверьте сопротивление цепи CAN контрольной лампы АБС.

Технические характеристики:60 Ом

▶ Проверьте проводку цепи CAN контрольной лампы АБС.

Технические характеристики:менее 1 Ом

КИА СПОРТАЖ замена датчика АБС Первая поломка/ sportage сломался/Горит ёлка ABS,ESP Загорелся АБС. Неожиданное решение серьёзной проблемы. Ремонт ABS Неисправен датчик ABS - замена датчика ABS Проверка датчика ABS

Корейские автомобили

Тормоза на киа спортейдж. Не могу разобраться. ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ.

У меня киа спортейдж 2005 г.в. калининградка, тоже проблемы с тормазами. Были тормаза, после замены передних колодок их не стало, все перебрал главный цилиндр в идеальном состоянии вакумник отличный. жидкость из трубок при прокачке не прыскает а нехотя выбегает, хрен знает че такое. Может подскажете че-нибудь?!

Прокачивал при заведенном моторе?

Если прям сразу после замены, выехал, а их нету, то меняй колодки. Либопри установке из замаслили, либо они брак. Если через некоторое время стали ухудшаться, то либо перегнута трубка, либо внутреннее раслоение шлангов.

Напрягает фраза : перебрал главный цилиндр. Главный, как впринципе и рабочий, может не течь, а "перепускать между собой". Это симптомы медленной течи при прокачке, как впринципе и при расслоении. При перепускании педаль нажимается НОРМАЛЬНО, как всегда, но эффективность торможения слабая. А при расслоении или пережатии - педаль тугая.

Очень может быть что задок пропал. Тогда что то с колдуном(регулятор), на грунтовке тормазни и проверь, по следам поймёшь точно.

Тогда что то с колдуном(регулятор) - не, Пикап, на Спортяге-2 нет регулятора (колдуна), там АБС. Я почему и спросил про заведенный мотор при прокачке - у меня при заглушенном тоже нифига не течет, подозреваю что это из-за АБС (могу ошибаться, до сути лень докапываться - но факт налицо).

Лампа при тесте не потухнет, АВС гореть будет, в педаль не стукаит, это видно будет так.

Он симптомы ощющения не описал. Какое нажатие и .тд.

Ты опять не так понял. Я говорю НЕ о неисправности АБС, а о том, что у меня при неработающем двигателе тормоза не прокачиваются . При этом всё исправно - все тесты проходят, ничего не горит и т.д. Когда заводишь - всё прокачивается легко и непринужденно! Может из-за АБС, может так сильно вакуумник влияет - не знаю (на наших вакуумник на прокачку с заглушенным движком не особо влияет). Так как у него практически такая же машина - я об этом факте и написал.

Вакуумник элементарно проверяется. Один нажал на педаль тормоза, второй под капотом слухаит. Внутри или наружу зашипит сразу услышишь.

А как тебя понять ? "Я говарю НЕ о неисправности АБС" и тутже : Может из-за АБС".

У меня как то вода попала и тоже туго прокачивалось. Возможно у него суппорта (поршеньки) прихватило и не прокачивает.

А как тебя понять ? "Я говарю НЕ о неисправности АБС" и тутже : Может из-за АБС".

- я имею ввиду, что когда зажигание выключено, то и мозги АБС неактивны, следовательно и гидроблок АБС не работает. Может я не прав, ибо гидроблок сам не разбирал, а теорию искать лень (повода нет). Еще раз говорю - такая фигня с НЕпрокачкой заглушенной машины имеет место на совершенно исправном автомобиле.

Один фиг не пойму. Прокачка на заглушенном и причём тут АВС который на вкл зажигании. Ну автор придёт, пояснит.

Спасибо, короче дело было в колодках они не доставали до ступицы, пришлось внутреннюю бровку обтачиваит на колодках, хотя странно накладки родные.

Коробка АКПП: рывки при торможении

Как известно, в процессе эксплуатации автоматической коробки передач важно обращать внимание на малейшие изменения в работе агрегата. Зачастую, первым признаком различных неполадок является появление толчков и рывков АКПП при переключении передач «вверх» (во время разгона).

Однако тревожным симптомом является и такая ситуация, когда АКПП пинается при торможении. В данном случае это также может указывать на проблемы с агрегатом, которые в дальнейшем будут только прогрессировать.

Далее мы рассмотрим, почему возникают толчки АКПП при торможении, при наборе скорости или на месте при переключении режимов различных режимов автоматической трансмиссии.

Толчки АКПП: при торможении, во время езды или на месте

При этом пинается АКПП по целому ряду причин, сами толчки и рывки могут присутствовать постоянно или же проблема может быть «плавающей», проявляться только в холодную или жаркую погоду, в режимах больших или малых нагрузок и т.п. Если же говорить о пинках во время торможения, первым делом, нужно уметь отличить поломку от особенностей работы агрегата. Если учесть, что гидромеханический автомат остается самым распространенным, давайте сконцентрируем внимание на такой АКПП.

Это приводит к тому, что момент переключения передач становится более выраженным. В отдельных случаях это даже приводит к появлению небольших толчков, как при разгоне (передачи ступенчато переключаются вверх), так и при торможении (переключение происходит ступенчато вниз).

Если же начать оттормаживаться резко, коробке нужно быстро переключиться, например, с 4-й передачи на 1-ю. Естественно, коробка может попросту не «успевать» на холодном масле, что и становится причиной толка АКПП при торможении, который особенно заметен практически в момент полной остановки авто. При этом после прогрева АКПП (через 10-15 км.) все переключения приходят в норму, так как масло нагревается и полностью выходит на рабочие температуры.

В случае, когда толчки остаются даже на прогретой АКПП, в этом случае коробка нуждается в диагностике. Чтобы понять, почему пинается АКПП, нужно начать с проверки масла в коробке автомат. Масло (трансмиссионная жидкость ATF) должно быть чистым, прозрачным, без запаха гари, уровень «на горячую» по щупу должен быть между отметками «cold» и «hot».

Если есть замечания касательно стояния масла или его уровня, необходимо выполнить замену масла в АКПП, параллельно заменив масляный фильтр коробки автомат. В случае отклонения уровня от нормы, потребуется долить масло в коробку или удалить излишки AТФ из агрегата, так как перелив масла в АКПП также способен приводить к сбоям в работе автомата и часто является причиной повышенного износа.

Убедившись в том, что причиной является не масло, нужно переходить к неисправностям гидроблока или гидротрансформатора. Как правило, проблемы с гидроблоком часто возникают в результате того, что из строя выходят соленоиды. Соленоиды обычно служат около 100-150 тыс. км. Также поврежденным может быть и сам гидроблок. В этом случае выполняется ремонт гидроблока или его полная замена.

Обратите внимание, именно по этой причине рекомендуется менять масло в АКПП каждые 40-50 тыс. км, а также выполнять профилактический ремонт ГДТ через 100-150 тыс. км. пробега. Параллельно требуется менять и фильтры коробки автомат, а также выполнять промывку агрегата или отдельных систем перед заменой масла.

Еще добавим, что если АКПП пинается при переключении, при включении D или R, а также при торможении, это зачастую указывает на необходимость ремонта самой коробки передач. Если точнее, неисправность может быть вызвана проблемами с фрикционами.

Для устранения неполадок потребуется выполнить демонтаж коробки автомат, после чего производится полная разборка агрегата. Затем специалисты проводят дефектовку, меняют фрикционы и ряд других элементов.

В случаях, когда пинки АКПП проявляются при включении задней скорости R, а также автомат дергается во время торможения или при движении вперед, кроме проблем по гидравлике и механике могут выходить различные датчики и электронные компоненты.

Для точного определения неисправности следует выполнять компьютерную диагностику АКПП. При этом отмечено, что часто АКПП пинается при торможении именно по причине того, что прошивки блоков управления попросту устарели. Такая особенность достаточно распространена на разных авто и решается путем установки более свежей версии ПО (обновление прошивки).

Главное, перепрошивку АКПП нужно выполнять в центрах, которые отдельно специализируются на ремонте и обслуживании коробок-автомат. Выполнять подобные операции кустарным способами в гаражных условиях крайне не рекомендуется, так как агрегат может начать работать некорректно, возможны сбои в работе электронных блоков или сама коробка может быстро выйти из строя.

Подведем итоги

Как видно, проблема с толчками, рывками и инками коробки-автомат является достаточно распространенной. При этом в одних случаях будет достаточно заменить масло и фильтры АКПП или перепрошить ЭБУ АКПП (установить актуальную версию ПО), тогда как в других необходимо проводить углубленную диагностику, снимать агрегат с автомобиля, разбирать и менять изношенные/сломанные элементы.

По этой причине рекомендуется своевременно обслуживать данный агрегат, соблюдать все правила эксплуатации АКПП, избегать высоких нагрузок без острой необходимости, а также использовать высококачественные трансмиссионные жидкости и расходники, которые нужно менять строго по регламенту или даже раньше (с учетом индивидуальных особенностей и условий эксплуатации конкретного автомобиля).

Основные признаки неполадок автоматической трансмиссии, которые указывают на то, что "умирает" автоматическая коробка передач АКПП. Диагностика и проверка.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

АКПП при переключении в режим D или R дергается, возникает удар в коробке автомат: причины сбоев и неисправностей. На что обратить внимание при диагностике.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Пропала задняя скорость АКПП: основные причины. Почему не включается задняя передача на коробке автомат, диагностика и ремонт.

Читайте также: