Глохнет на ходу киа маджентис

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Маджентис не заводится :(

Приветствую соседей! Проблема тут у друга - уже пятый день никак авто не победим. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Искра есть, бензин качает, машина почти схватывает - то есть вспышки есть но смесь неправильная походу - результата никакого. Свечи новые, провода тоже.
Предыстория данной неприятности была такая, сначала машина начала выдавать чек - бедная смесь, и начинала глохнуть на торможении если в баке меньше половина бензина.
Потом оказалось что прорвалась прокладка бензонасоса, пришлось менять и герметизировать. после того как все собрали - машина умерла.
Я слышал что на этих машинах (она 2004 года, куплена у дилера) стоит датчик давления в баке, и клапан который давление в баке регулирует. В умной книжке даже написано что при неисправности в данной системе машина может не завестись. Но в связи с тем, что везде клапан стоит на баке а у нас его там нет, и понять устройство уже становится проблематично.

Собственно вопрос, есть ли возможность както заблокировать эту систему, чтобы она не мешала при запуске. Кстати, интересно что дилер приговорил и бак и бензонасос - но это попадалово, и мне кажется что все должно быть намного проще.

Заранее спасибо всем ответившим!

Открути любой ценой верхний лямбдазонд. Скорей всего свечи в черном дерьме. это не важно.

если заведется - выбей катализатор, пробей ломом резонатор - сделай прямоток.
Если не заведется - не знаю.

Бенз есть - искра есть - фазы не нарушены - заводится/схватывает и глохнет - выхлопа нет = забитый катализатор либо резонатор. Пройденый этап. У маджей/сонат детская белезнь.

После обязательно смени масло с промывкой и раз уж ведро колом стоит то на денек залей в цилиндры жидкось для раскоксовки першневых колец. процедура не лишняя.

Можно на веревке покатать. если скажем на пережачен на 100км/ч двигатель прогревается при включеном зажигании и типа работает но при выжатом сцеплении сразу глохнет - 100% катализатор.

Луче не эксперементировать. Скручивай коллектор с катализатором(это легко) и на уличе доразбери его. удали каку. ломом пробей резонаторы.

Глохнет машина на ходу, потом заводится. Возможные причины, устранение

Часто автовладельцы сталкиваются с очень неприятной проблемой: авто на ходу внезапно глохнет. Затем сразу, возможно через определенное время снова заводится и едет, как ни в чем не бывало. Такие неисправности на СТО относятся к классу мерцающих неисправностей, многие мастерские за их ремонт берут двойную стоимость. И это понятно: ее бывает трудно обнаружить. Ведь, как правило, здесь работает так называемый генеральский эффект наоборот. Если автоэлектрик приезжает на такой вызов, то автомобиль заводится, как ни в чем не бывало, и работает вплоть до тех пор, пока мастер не уедет. Сам не раз попадал в такие ситуации. Сначала разберемся, вообще, что нужно для работы двигателя.

Условия нормальной работы двигателя

Ва двигателях внутреннего сгорания для стабильной работы требуется:

постоянное нагнетание воздуха, причем, в соответствующей топливу пропорции;
оптимальное давление в рампе;
нормально работающие форсунки (инжектора);
корректный угол зажигания;
исправные датчики и исполнительные механизмы блока управления двигателя;
требуемая компрессия;
в бензиновых авто – плюс искра зажигания.

Говоря языком мотористов, двигателю нужен воздух, топливо, компрессия и зажигание.

С точки зрения вероятности отказа работоспособности двигателя внутреннего сгорания, бензиновые двигатели более уязвимы, ведь в них есть дополнительная система – блок высоковольтного зажигания, который очень чувствителен к погодным условиям эксплуатации. Водители знают, что дизельный двигатель стоит только завести, и он может «лопотать» сутки напролет, правда не всегда.

Почему же бывает, что авто глохнет, потом заводится? К наиболее вероятным причинам такой неисправности относятся:

1. Проблемы иммобилайзера

Иммобилайзер для большинства автолюбителей представляет большую опасность. И это понятно: без специального оборудования с ним не разобраться, а услуги автоэлектриков по устранению проблем с иммо обходятся дорого. Если по каким-либо причинам иммобилайзер блокирует блок управления двигателем, то различные модели авто ведут себя по-разному. В BMWпри проблемах с иммобилайзером обычно даже не крутится стартер, большинство моделей позволяют пытать себя заводить. А вот в Рено, как и в некоторых других моделях, двигатель обычно заводится, но спустя несколько секунд глохнет. Потом опять заводится, и через такое же время глохнет. Такое может продолжаться до бесконечности.

Сбой синхронизации иммобилайзера возникает по причинам:

использование неродного ключа либо утеря из него чипа;
разряд батарейки в ключе, если схемой предусмотрено питание чипа;
обрыв петли накачки (находится в районе личинки замка);
сбои автосигнализации с автозапуском (транспондера);
неисправности по цепям питания блока управления двигателя, иммо.

На всякий случай можно проверить есть ли в вашем ключе чип.

2. Неисправность датчика коленвала

Он отвечает за общую синхронизацию зажигания, как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Если датчик неисправен, то в 95% случаев автомобиль не заводится вообще. А вот, если датчик находится на грани своей работоспособности, то двигатель может глючить. Дело в том, что датчик обычно электромагнитный. Он представляет катушку индуктивности, намотанную крайне тонким проводом на магнитный сердечник. В процессе эксплуатации и износа в него может попадать влага. При нагревании двигателя во время движения витки датчика могут разомкнуться, и двигатель глохнет. Затем, пока вы мучаетесь в попытках его завести, двигатель остывает, витки датчика снова замыкаются, и авто заводится, как будто так и надо. Итак: типичная ситуация неисправного датчика коленвала: двигатель заводится на холодную без проблем, после минут 15 движения внезапно глохнет, затем, после того, как вы побродите вокруг авто с полчаса, снова без проблем заводится. Совет автолюбителям – смочите холодной водой ветошь и положите на датчик. Как-нибудь до дома доедете, пока датчик будет охлаждаться.

Кстати, на холодную эта неисправность может не диагностироваться.

3. Неисправность расходомера

Этот датчик участвует в качественном формировании смеси. Если расходомер засорен (это часто бывает на подгулявших движках, он забивается маслом), смесь формируется обогащенная, она может залить свечи. На холостых оборотах в пробках или при движении накатом это может привести к останову двигателя. Потом с трудом двигатель снова заводится, и так далее. Можно попробовать почистить расходомер с помощью средства для чистки карбюраторов. Многие автолюбители его отключают вообще и, если автомобиль прекращает глохнуть, катаются так пару лет.

Устанавливать новый расходомер взамен сильно загрязненного старого ненадолго решает проблему. Если поршневая группа или маслосъемные колпачки сильно изношены, датчик скоро загрязнится снова.

4. Система зажигания бензиновых ДВС

Если заливает одну из свечей или пробивает один из высоковольтных проводов, двигатель обычно не останавливается. А вот, если катушка зажигания (если она одна или сдвоенная) при нагревании пробивается, то автомобиль может периодически глохнуть, затем через некоторое время заводиться снова. Иногда катушка имеет микротрещины. В сырую погоду туда может попасть влага, и автомобиль может внезапно остановиться. Иногда в ливень или при попадании в лужу система зажигания заливается дождевой водой. Потом по мере высыхания все приходит в норму. Способ проверки катушки зажигания один: подбросить заведомо исправную, ибо звониться с помощью мультиметра пробитая катушка может нормально.

5. Регулятор холостых оборотов

Если холостые обороты отрегулированы неправильно, либо залипает привод регулятора, возможен останов двигателя на холостых оборотах. Байпассные регуляторы и регуляторы с шаговыми двигателями можно попробовать почистить.

6. Подсос воздуха

Обычно приводит к неравномерной работе двигателя, который может заглохнуть при резком движении педали акселератора. На многих СТО для поиска мест подсоса применяются дым-машины. Опытные мотористы используют хорошую папиросу.

7. Износ насоса высокого давления

Если есть подозрение на топливный насос, лучше его снять и отвезти на диагностику.

8. Низкое давление в рампе

Обычно останов двигателя происходит по вине электронно-клапанного регулятора давления, установленного в топливном насосе. Как правило, промывка клапана ничего не дает.

9. Износ бензонасоса

Во многих ситуациях бензонасос остается в визуально рабочем состоянии, то есть, вроде как качает. Но его производительность и давление падает до критических значений. Крыльчатка начинает, то качать, то давление уменьшается на порядок. Автомобиль то едет, то затыкается. Меняйте бензонасос без вопросов. Сейчас сами насосы стоят недорого, их можно заменить без оснастки, которая стоит денег.

10. Сбои автосигнализации

Частая неисправность. Если сигнализация установлена непрофессионалом, еще хуже, в гаражах, она может начать сбоить сразу. Через лет 7 эксплуатации начинают сбоить все сигнализации. Обычно для блокирования угона сигнализаторщики используют цепи бензонасоса. При сбоях сигналки отсекается топливо. Сейчас вообще стало модно не устанавливать сигнализации, а их отключать. Таких обращений на СТО становится все больше. Совет: устанавливайте сигнализацию только на проверенных СТО, а то потом через пару лет концов не найдете; покупая подержанное авто, узнайте координаты, кто устанавливал автосигнализацию.

Если ваша машина начала периодически глохнуть во время движения, потом заводиться, немедленно решайте проблему, определяйте причину неисправности и устраняйте. Иначе рано или поздно она заглохнет надолго.

Глохнет на ходу киа маджентис

Kia Magentis (2019 год). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»).
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы.
-Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Глохнет на ходу киа маджентис

Любые отклонения от нормы на автомобиле (шумы, стуки, нарушение управляемости и т.п.) нужно определить источник неисправностей и метод устранения

Характерный высокий металлический стук из-под клапанной крышки двигателя:

- Нарушение зазоров в клапанах

Отрегулировать зазор в клапанах

- Разбиты (повышенный износ) опоры (подшипников опор) распределительных валов

Заменить или произвести ремонт элементов ГРМ

- Нарушение в работе гидрокомпенсаторов

Лязгающий/шипящий шум из-под передней крышки двигателя (передняя часть двигателя):

- Снижено натяжение цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма)

- Износ звездочек привода распределительных валов

- Повышенный износ цепи привода ГРМ

Глухой короткий стук из нижней части двигателя, при его пуске (два удара):

- Износ упорных подшипников (полуколец) коленчатого вала

Стук (щелчки) при перемещении ключа зажигания в положение «Старт»:

Щелчки, пока ключ находится в положении «Старт», возникают из-за неисправности удерживающей обмотки стартера

В экстренной ситуации можно, используя отвертку с изоляционной рукояткой, перемкнуть выводы удерживающей обмотки стартера.

дребезжащий (цокающий) металлический стук, исходящий от топливных форсунок (для дизельных двигателей)

При возникновении данного звука возможно появление черного дыма из выхлопной трубы

- Нарушение в работе форсунок, и/или всей топливной системы двигателя. При образовании окалины на распылителях форсунок, возможно подтекание топлива, из-за чего возможна потеря мощности и появления черного дыма из выхлопной трубы.

Произвести обслуживание топливной системы

Скрип, визг, свист из передней части двигателя:

- Износ или снижение натяжения ремней привода вспомогательного оборудования

Произвести натяжение ремней или заменить

Пар из подкапотного пространства:

- Перегрев двигателя из-за нарушений в работе системе охлаждения

Сделать остановку и дать двигателю остыть. Возможно, причина состоит в очень высокой температуре воздуха окружающей среды

Проверить предохранители системы охлаждения и исправность вентилятора

Потеря мощности двигателя из-за его перегрева. Указатель температуры охлаждающей жидкости находится в красной зоне:

- Недостаточный отвод тепла, в результате засорения сот радиатора системы охлаждения посторонними предметами (дорожный мусор, листья)

Очистить радиатор, используя специальную щетку

- Поломка вентилятора системы охлаждения или нарушения в электропроводке

Проверить техническое состояние и заменить

- Механические повреждения радиатора

- Утечка охлаждающей жидкости через неплотные соединения патрубков или повреждения радиатора, блока цилиндров или головки блока

Обнаружить утечку и устранить неисправность

- Недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе

долить жидкость до требуемого уровня

Дым из подкапотного пространства (после ремонта двигателя):

После ремонта двигателя, зачастую на блок и головку блока цилиндров попадает моторное масло, если его не удалить, протерев чистой ветошью, то после включения и по мере прогревания двигателя из-под капота начнет идти дым, это связано с выгоранием масла. Как правило, опасности не представляет, но, все же лучше заглушить мотор и очистить блок и головку блока чистой ветошью.

Убедиться, что после ремонта головка и блок цилиндров очищены от потеков моторного масла, при необходимости очистить, используя ветошь и растворитель

Хлопки во впускном коллекторе:

- Смещение угла опережения зажигания в сторону более раннего

Данная неисправность может привести к серьезным повреждениям системы впуска и шатунно-поршневой группы.

Затрудненное включение или переключение передач (для автомобилей с механической коробкой передач):

- Сцепление ведёт, то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.

При этом при переключении слышен характерный удар синхронизаторов

Отрегулировать рабочий ход педали сцепления

Заменить ведомый диск сцепления

- Неисправность троса привода переключения передач

Заменить трос привода переключения передач

- Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов

Устранить неисправность или заменить детали

- Ослабление пружин синхронизаторов

Заменить пружины синхронизаторов

- Залито масло несоответствующей марки

Залить масло требуемой марки

Глухой, щёлкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении (автомобили с механической коробкой передач)

При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления:

- Повышенный износ синхронизатора (-ов) коробки передач

Глухой стук при переключении передач (механическая и автоматическая трансмиссии) исходящий из центрального тоннеля.

Обычно это два-три удара:

- Повышенный износ крестовин карданного вала (характерно для полноприводных и заднеприводных автомобилей)

- Дисбаланс карданного вала

Металлический «хруст» и стук при повороте автомобиля:

При этом автомобиль «срывается» с траектории.

- Нарушение в работе дифференциала главной передачи.

В основном это заклинивание сателлитов из-за износа или нарушения регулировок.

Характерный металлический «хруст» и биение шариков при повороте (полноприводные или переднеприводные автомобили):

- Попадание грязи в ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) из-за порванного пыльника

Избегать начала движения и повышенные нагрузки при старте, когда колеса полностью вывернуты (переднеприводные автомобили), так как этим можно повредить ШРУСы.

Свист при нажатии на педаль сцепления:

- Отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления

Заменить выжимной подшипник

Глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления:

- Износ подшипника первичного вала коробки передач (механическая коробка передач)

- Нарушение регулировки зазора в зацеплении главной передачи

Разобрать произвести проверку технического состояния и отрегулировать

«Жужжащий» звук со стороны редуктора главной передачи (в основном под нагрузкой):

- Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере главной передачи

Долить или залить требуемый объем трансмиссионного масла

Если трансмиссионное масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния главной передачи, при повышенном износе — заменить новой

Пробуксовка сцепления в результате которой:

- автомобиль не реагирует на повышение частоты вращения двигателя, несоответствующая скорость автомобиля.

- нехватка мощности при движении вверх по склону

При этом возможно появление характерного запаха фрикционного материала.

- Несоответствующий свободный ход педали

Износ или повреждение прижимной пружины

- Засорение системы гидропривода сцепления

- Чрезмерный износ поверхности диска сцепления

- Остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность

- Повреждение нажимного диска сцепления или маховика

Самопроизвольное выключение передач:

- Износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении

Заменить вилку или фиксатор

- Увеличенный зазор муфты синхронизатора на ступице

Заменить ступицу и муфту синхронизатора

Прихватывание/вибрация сцепления:

- Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание

Проверить диск сцепления

- Неисправность нажимного диска сцепления

Заменить корзину сцепления

- Повреждение диафрагменной пружины

Заменить корзину сцепления

- Повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления

Заменить диск сцепления

- Ослабление крепления к двигателю

Глухой металлический стук в верхней части амортизаторной стойки (амортизатора) при наезде на дорожные неровности или препятствия:

- Разбита опора амортизаторной стойки (верхнее крепление амортизатора)

Не путать с пробоем подвески при наезде на дорожное препятствие

Заменить опору амортизаторной стойки и проверить техническое состояние амортизаторной стойки

Перегрев колесного диска и ступицы колеса:

- Перекос при установке или повышенный износ подшипника ступицы колеса

Заменить, произвести регулировку

Повышенный износ шарового шарнира наконечника рулевой тяги:

Заменить наконечник рулевой тяги для определения износа необходимо:

Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

Взяться за колесо за переднюю и заднюю части и покачать в горизонтальной плоскости.

Если появится стук, значит шаровой шарнир чрезмерно изношен и его необходимо заменить

- Повышенный износ шаровой опоры нижнего рычага подвески

Для определения износа необходимо:

Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.

Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.

Если стук не исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, шаровая опора чрезмерно изношена, и ее необходимо заменить.

Стук, исходящий от подвески автомобиля:

- Износ подшипников ступицы колеса

Для определения износа необходимо:

- Вывесить проверяемое колесо, установить под нижний рычаг подвески подпору.

- Взяться за колесо в верхней и нижней части и покачать в вертикальной плоскости.

- Если появится стук, попросить помощника нажать на педаль тормоза и повторить перемещения колеса.

- Если стук исчез после нажатия на педаль тормоза, значит, подшипник ступицы колеса необходимо заменить

- Износ стоек стабилизатора поперечной устойчивости

- Износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости (часто проявляет себя при повороте автомобиля)

Вибрации на рулевом колесе с повышением скорости движения:

- Вибрации возможны из-за некачественного дорожного покрытия

- Биение управляемых колес, в результате расбаллансировки (при последующем увеличении скорости слышны удары в подвеске, возможны рывки автомобиля)

Может привести к очень серьезным повреждениям ходовой части и рулевого управления автомобиля

Произвести балансировку колес, при необходимости произвести проверку технического состояния ходовой части в целом. Проверить углы установки управляемых колес

- Отпустились элементы крепления ходовой части и/или рулевого управления

Для крепления элементов ходовой части и рулевого управления используют самоконтрящиеся гайки/болты или корончатые гайки с последующей шплинтовкой, быть особенно внимательным, чтобы при установке гайки были зашплинтованы должным образом.

- Попадание грязи или намерзание льда на колесах и/или колесных арках.

- Отпустились болты/гайки крепления колес.

Затянуть все элементы ходовой части с требуемым моментом затяжки

Шум при работе гидравлического усилителя рулевого управления:

- Попадание воздуха в систему

Убедиться в том, что воздух не попадает через не плотные соединения.

Произвести процедуру удаления воздуха из системы, для этого:

Установить автомобиль в направлении прямолинейного движения.

Открыть капот и крышку расширительного бачка насоса гидроусилителя рулевого управления.

Запустить двигатель и поворачивая рулевое колесо из одного крайнего положения в другое удалить воздух из системы. Воздух удален, если в бачке насоса, при поворачивании рулевого колеса отсутствуют пузырьки воздуха

- Повышенный износ рабочих поверхностей насоса системы усилителя рулевого управления

- Низкий уровень рабочей жидкости

- Утечка рабочей жидкости из-за нарушения плотности соединений и/или утечка через уплотнения

Раскачивание автомобиля при движении по неровному дорожному покрытию:

- Утечки рабочей жидкости из амортизатора (-ов), как результат потеря демпферной способности амортизатора

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

- Нарушение углов установки управляемых колес

Отрегулировать углы установки

- Неравномерный износ покрышек колес

Смотрите «Виды износа покрышек»

- Нарушения в установке рулевого колеса

- Залипание колодок тормозного механизма с одной стороны автомобиля

Можно проверить, вывесив поочередно каждое колесо и провернув от руки. Колесо должно вращаться свободно, без заедания.

В данном случае возможно появление дыма из тормозного механизма (горение пыли и фрикционного материала)

- Нарушение геометрических параметров элементов подвески (рычаги, поворотный кулак, тяги)

Произвести проверку геометрических параметров на специальном стенде.

При необходимости заменить дефектные детали

- Нарушения в работе систем пассивной безопасности ABS, ESP (система курсовой устойчивости), ASR (противобуксовочная система)

Считать коды неисправностей, используя специальный сканер.

При необходимости произвести ремонт

Потеря эффективности торможения (Требуется повышенное усилие при нажатии на педаль тормоза):

- Повреждение или нарушение в работе вакуумного усилителя тормозов

- Чрезмерный износ фрикционных накладок тормозных колодок

Также торможение может сопровождаться металлическим скрипом.

- Перекос тормозных колодок (нарушение при установке)

- Нарушение герметичности одного из контуров гидропривода тормозов

При этом педаль тормоза провалится приблизительно наполовину своего хода

Найти место разгерметизации и произвести ремонт

- Примерзание отдельных элементов тормозного механизма в зимний период эксплуатации

На небольшой скорости несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы разогреть тормозные механизмы

Педаль тормоза провалилась, автомобиль практически не снижает скорость:

Это очень опасная ситуация, так как следствием может быть дорожно-транспортное происшествие.

Причина в завоздушенности тормозной системы.

В экстренной ситуации во время движения, при возникновении данной ситуации, необходимо поочередно несколько раз нажать на педаль тормоза и, при необходимости аккуратно использовать стояночный тормоз

Перед каждой поездкой необходимо проверять техническое состояние тормозной системы (см. выше), чтобы преждевременно найти и устранить неполадку. Прокачать тормозную систему.

- Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозов

Найти и устранить место утечки

Посторонние шумы кузовных элементов:

Перезатянуть с требуемым моментом затяжки

- Недостаточный зазор между элементами кузова

Если возможно, то развести компоненты в стороны, ослабив и затянув их крепления с требуемым моментом затяжки.

Изолировать компоненты при помощи подходящих материалов, например, полиуретановых прокладок, поролоновых подушек, фетровой ленты или полиуретановой ленты

Двигатель глохнет на горячую: причины

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Современные авто с инжектором имеют электронный блок управления (ЭБУ, ECU) Указанный блок достаточно редко, но все же выходит из строя. В этом случае мотор может заглохнуть на ходу, а сама проблема проявляется в разных ситуациях, в том числе и после прогрева ДВС. В этом случае, а также при условии необходимости проверки отдельных датчиков ЭСУД, необходимо провести компьютерную диагностику автомобиля. Система отобразит имеющиеся ошибки в виде кодов, после расшифровки которых удается локализовать неисправность. Если проблема «плавающая», то есть возникает периодически, тогда рекомендуется приобрести компактное устройство, позволяющее считывать информацию о работе двигателя через OBD разъем. Благодаря последующему выводу данных на экран смартфона, планшета или ноутбука с предустановленной программой указанное решение позволит фиксировать сбои в режиме реального времени.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

kia Cerato глохнет на ходу .

Машина глохнет на ходу ! Свечи поменял , топливный фильтр поменял. Симптомы те же и остались. После 4000 тыс. об. машину дергает, может даже заглохнуть и опять на передаче завестись. Подскажите может кто-то сталкивался . ?

На передаче лучше не заводить авто.
Как вариант попало что-то в бензобак.

как глохнет? давится и тухнет? или вообще отрубается?

бензонасос и топливный фильтр посмотри внимательно

а фильтр уже. ну тогда насос смотри, что-то подобное я наблюдал на прошлой машине своей. Закончилось насосом.

zaya2013 25.02.2013 18:45 пишет:
Машина глохнет на ходу ! Свечи поменял , топливный фильтр поменял. Симптомы те же и остались. После 4000 тыс. об. машину дергает, может даже заглохнуть и опять на передаче завестись. Подскажите может кто-то сталкивался . ?

какой пробег? на холостом нормально работает?
Возможна забилась сетка (типа фильтр в баке)

Хотя от пробега не сильно зависит, может просто бенз какой-то грязній налил.

Надо вынуть бензонасос с этой сеткой.
И или поменять сетку или хорошо продуть компресором.
У меня была причина в этом.

может бензонасос не выдает нужное давление.(из-за грязной сетки или просто так сам по себе)

надо было ссылку на форум дать )))

Всем добрый день ! Пишу свою историю от начала до конца.
Машина глохла прямо на ходу, или стою на светофоре работает на холостых и заглохла, пару раз жжж.жжж стартером покрутил и завелась. Больше 4-х тыс оборотов не ехала начинала судорожно дергаться . Приехал к мастерам - Сказали гавкнул Бензонасос : быстренько нашли мне по каталогу и компьютеру за 2900 гр. Убедили , что буду спать спокойно .. Решил подъехать к другим мастерам. Определили не рабочие свечи . Еду я к третьим чудо-волшебникам . - те сказали - все рабочие нужно только поменять топливный фильтр . на что решил , действовать своим путем.. Начал от малого : поменял свечи - проблема осталась,поменял все фильтра (даже салона ), поменял топливный фильтр (менял сам, за одно глянул на бензонасос и на сетку) - все идеально в баке кроме бензина не одной пылинки. начал злиться .
Осталось, или катушки или . Решил еще раз поехать на компьютерную диагностику - причина всех моих бед оказался . ВНИМАНИЕ . ДАТЧИК КОЛЕНВАЛА мать его этого датчика .
Обосрались все СТО предыдущие . Так что если кого-то такие же симптомы как у моей ласточки - не спешите , а лучше покатайтесь как я . и начинайте с малого. Всем спасибо за внимание. И за ответы.

Изменено zaya2013 (22:26 27/02/2013)

молодец ))) Поступил правильно, особенно как разводят на СТО не понимая что ремонтируем

блина а про датчик коленвала я и забыл

на моем Акценте он именно так и умирал
правда машина не заводилась после этого, пока не остынет

Добрый день!
У меня КИА Cerato на днях появились похожие синптомы, глохнет на ходу но при этом не могу завести, не светится лампочка иммобилайзера.Как писал Sashok_Accent постоит остынет, от пару минут до часу,появляется сигнал иммобилайзера и могу заводить и ехать.
Был на диагностике, говорят всё в порядке, ошибок бортовой комп не выдает, записали не прием к мастеру на понедельник, посмотрим что скажут.
Вы датчик коленвала меняли сами или на СТО? Подскажите где он стоит?

Изменено ZРуслан (17:30 03/03/2013)

Доброго времени суток ZРуслан ! Менял на сто , но видел где датчик коленвала находится . В самом низу двигателя, примерно возле масляного фильтра. Датчик разучивается в блок , он там один - сразу видно. Желаю удачи .

Спасибо за заметку, действительно полезно. А как выше уже написали, Черато, с двигателем где ГРМ привод реализован цепью - накатом заводить нельзя категорически.

Дело в том что натяжитель цепи на заглушенном двигателе находится в расслабленном состоянии дабы избежать растяжения цепи и есть не нулевая вероятность прокрутить цепь на пару звеньев и уже попасть на разбор движка.

Stor 04.03.2013 06:01 пишет:
Спасибо за заметку, действительно полезно. А как выше уже написали, Черато, с двигателем где ГРМ привод реализован цепью - накатом заводить нельзя категорически.

кхе-кхе поздновато я об этом узнал.
было дело заводил. разок. теперь бояться буду

Спасибо за предупреждение!
Тоже както. разок. заводил, буду остерегатся.

Теперь о своей проблеме.Причину нашли, надеюсь , у меня после аварии меняли блок предохранителей под капотом и на одном из разъемов/предохранитель 30А, запитка иммобилайзера и бензонасоса/ отдавилась клема и плохо контачила,даже подгорела, хотя проездил пол года без проблем. Дожали, поездим посмотрим!

Изменено ZРуслан (11:11 05/03/2013)

В ответ на:
блина а про датчик коленвала я и забыл

на моем Акценте он именно так и умирал
правда машина не заводилась после этого, пока не остынет

синий акцент трёхдверка?

Изменено mm13 (07:18 08/03/2013)

Сразу подумал на датчик коленвала или его проводку.

Такие симптомы бывают если перескочила цепь в моторе 1.6

В ответ на:
блина а про датчик коленвала я и забыл

на моем Акценте он именно так и умирал
правда машина не заводилась после этого, пока не остынет

синий акцент трёхдверка?

нет, золотистый, пятидверный, если вопрос был ко мне

Огромное спасибо zaya2013 за краткое, точное и исчерпывающее описание симптомов и рецепт по решению проблемы. Симптомы совпали - полностью. Рецепт по замене датчика коленвала помог на 100%.
Ещё раз - спасибо.

пошла жара, начали масово дохнуть датчики) за сегодня 7 шт продали.
прям повторение прошлого лета, когда их нигде небыло, люди просто глотки готовы были грызть за них)

Глохнет Kia Magentis 2005-2010?

Выездной ремонт автоэлектрики Kia Magentis 2005-2010 в Санкт-Петербурге.

Ежедневно некоторые владельцы автомобилей Kia Magentis 2005-2010 сталкиваются с проблемой запуска своего автомобиля. Давайте разберем симптомы и причины данной проблемы

Что случилось?

Симптомы неисправностей и первые действия

У вашего Kia Magentis 2005-2010 не крутит стартер

Вы поворачиваете ключ зажигания, либо нажимаете на кнопку "Старт", но в ответ тишина. Если в этот момент у вас тухнет приборная панель и лампочки, то скорее всего разрядился аккумулятор. Если нет, проблема кроется в электрике

У вашего Kia Magentis 2005-2010 Стартер крутит но не заводится

Такое часто бывает если срабатывает блокировка от сигнализации или Иммобилайзера. Для начала стоит проверить заряд батарейки в брелке или Метке. Если не помогло, блокировка вышла из строя, либо проблемы с системой управления двигателя

Двигатель Kia Magentis 2005-2010 Заглох на ходу

При такой ситуации как правило причиной неисправности является механическая часть ГРМ, топливная система или датчики в электронных системах двигателя, но на всякий случай не забудьте проверить топливо в баке. Датчик уровня мог сломаться

Решение проблемы

В 90% случаев у Kia Magentis 2005-2010 виновата электрика и ремонтируется на месте

Неисправность сигнализации Kia Magentis 2005-2010

Давайте зададим вопрос, Что такое сигнализация или Иммобилайзер от угона. Все эти устройства предназначены для защиты наших автомобилей. Автомобиль имеет свою противоугонную систему от завода, но она считаеться не надежной, потому что угонщики знают как ее обезвредить. По этому на автомобили устанавливются дополнительные средства защиты от угона и как правило эти устройства сделаны в Китае. Наш климат Санкт-Петербурга влажный и переменчивый. Пик проблем обычно происходит весной и осенью. Средний срок службы около 5 лет. Как правило в самый не подходящий момент ваша сигнализация выходит из строя и не дает вам завести автомобиль.

Решение - Отключение блокировки на запуск. 1 час - 3 часа

Проблемы с электропроводкой Kia Magentis 2005-2010

Провода имеет свойство перетераться в защитных гофрах, перегрызаться грызунами в близи помоек, окисляться и просто отваливаться из-за гниющих контактов. Как говорил мой преподаватель по электрооборудованию. В электрике бывает всего две неисправности: Обрыв либо Замыкание. Но для того чтобы найти где оно произошло, нужно учиться! Зачастую сигнализация несправностей может быть связана с ошибками на датчики или катушки зажигания, но в большинстве случаев сами элементы исправны, просто проблема в электрике. Грамотная диагностика позволяет экономить деньги и время. Не менять бездумно детали матясь по магазинам, а разобраться в проблеме и решить ее.

Решение - Диагностика и поиск неисправности в электропроводке. 1 час - В зависимости от сложности.

Неисправность датчиков Kia Magentis 2005-2010

В системе управления двигателем существует ряд элементов, без которых он работать не может. Например если выйдет из строя датчик температуры двигателя, вы сможете ехать и скорее всего у вас будет постоянно работать вентилятор охлаждения. Но если выйдет из строя датчик положения коленвала, распредвала, датчик разряжения впускного коллектора или расходомер, как правило двиагтель глохнет. Выявить проблемы такого рода обычно не составляет труда, компьютерная диагностика ускоряет процесс, но прежде чем менять датчики, Золотое правило сделать все по инструкции. А там написано сначала проверить питание массу датчика то есть проводку. Если электропроводка в норме, тогда замена датчика. Я вам нахожу неисправный элемент с гарантией.

Читайте также: