Гниют пороги калина 1

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Антикор на Kalina. На что обратить внимание?

Отчётик Проантикорили машинку в выходные (куда смогли добраться).
Немного впечатлений.
С завода машинка уже неплохо обработана. Есть следы мовиля в дверях, но только по низу, а хотелось бы чтоб бока ещё промовилены были. Удивились, что даже на люксовой комплектации отсутствует энергопоглощающая вставка из ячеистой пластмассы (остался только тонкий металлический треугольник на который она должна крепиться). Уплотнительные резинки внизу дверей желательно снять пока лишний мовиль не вытечет. Ставить резинки на место геморно, если нет новых пистонов (типа стрелочки) или старые снять не получилось. У меня остались в двери угловые пистоны и сними пришлось помучаться, чтобы одеть на них резинку. Так что по возможности лучше купить эту копеечную деталь.
По передним аркам впечатления смутные. Родные локеры весьма хороши и установлены замечательно. К крыльям прилегают через резиновую прокладку, которая очень хорошо закрывает щель и не даёт пластику тереться об метал. Сам локер состоит из 2-х частей ( треть спереди и 2/3 задняя часть). Брызговики крепятся саморезами под звёздочку, причём размер звёздочки для передних и задних брызговиков разные. Метал в арках обработан ещё до покраски, но далеко не весь.
Задние арки тож частично обработаны до покраски и тож есть чему гнить. Так что обработать и поставить подкрылки будет совсем не лишним.
Пороги по длине сквозные, но внутри порога есть продольная перегородка с отверстиями по всей длине. Через отверстие в передней арке (оно побольше) трубочкой можно попасть в обе полости, но тут мы попали в засаду. Обрабатывали материалами из евробаллонов по 1л. В комплекте с пистолетом есть сопло для антигравия и есть трубочка с насадкой для скрытых полостей. Мы решили, что родная трубочка 50-60 см будет коротковата и решили заменить на более длинную и вот тут поймали неожиданный эффект: воздух идёт, а из баллона ничего не засасывает, а наоборот в него булькает. Похоже в длинной трубочке такое сопротивление получается, что по пути наименьшего сопротивления воздух идёт через баллон. Одев родную трубочку всё сразу заработало нормально.
Ещё побрызгали во все стороны через заглушку на центральной стойке (снаружи). И опять засада. Мовиль попал на ремни безопасности, а может и залил механизм преднатяжителей ремней безопасности с пиропатроном… Короче тут надо аккуратно, а ремень перед обработкой лучше вытянуть на всю длину, тогда, если и запачкается, то только та часть, что обычно не попадает на одежду или обивку.
Остатками мовиля обработали багажник и его крышку. Капот не обрабатывали, так как не было времени его мыть, сушить и ждать когда оно перестанет течь (мовиль), а то вся шумка, да и весь моторный отсек, будет в нём плавать.
Итого одного баллона мовиля хватает на всю машину, если лить аккуратно (хотя в пороги можно было и больше налить).
Антигравия одного баллона на 2 арки примерно хватает.

Ничего страшного в работе нет, всё довольно просто. Может что и зря сделали, но теперь уверенны в том что там где сами обработали гнить машина долго не будет.
Да, знаем что полостей ещё навалом которые требуют обработки, но это уже в следующий раз.

Вы ещё верите в сказки? По технологии часть кузовных деталей должа быть оцинкована, но мы живём в России. Кто-то проверял качество оцинковки?

По любому в местах сварки и отштамповки с сильным изломом обработать надо.самы

Бюджетный кузовной ремонт, или Как мы восстанавливали Калину после переворота

Наша Калина круглый год участвует в любительских гоночных соревнованиях. А это чревато. Вне зависимости от опыта пилота и кармы машины, рано или поздно случаются аварии — таков автоспорт. Под занавес зимнего сезона 2018 года на хорошо заученной трассе я совершил досадную ошибку. Вылетая в поле через бруствер, Калина сделала полтора оборота — и осталась лежать на крыше. Подобные «уши» (так гонщики называют аварии с переворотом) часто случаются и в повседневной жизни. Когда на загородной трассе машину разматывает, она уходит с дороги и переворачивается.

Холодный расчет

После того как ее поставили на колеса, удалось более трезво оценить потери. К удивлению, повреждения были не столь велики, как показалось сначала. По правому борту сильно вмяло двери и переднее крыло плюс пара небольших вмятин на пороге и заднем крыле. По левому — пострадало лишь переднее крыло. Больше всего пугали трещины на лобовом стекле и повреждение крыши — не исключено, что «ушли» стойки.

До гаража доехал своим ходом, следя за поведением машины. Похоже, ее силовая структура не пострадала!

После осмотра Калины с привлечением знакомых раллистов и сервисменов определил предварительный фронт работ. Покалеченные правые двери и передние крылья идут под замену, ремонтировать их нецелесообразно. В этот же список попали передний бампер и панель крыши. Осталось понять, по какому пути восстановления пойти — дорогому, среднему или бюджетному.

Направо пойдешь…

Дорогой вариант — это отдать машину на СТО и заказать работы под ключ. Шесть новых кузовных элементов надо окрасить, а это почти половина Калины, имеющей значительный возраст и пробег. Чтобы не было заметного разнотона, лучше «облить» весь автомобиль. Одни только окрасочные работы в Москве обойдутся тысяч в сто, а еще надо купить кучу запчастей, поменять крышу и проверить «геометрию» кузова.

Второй путь — окрасить только новые навесные кузовные элементы в том же сервисе, где будут менять крышу, и позже поставить их самостоятельно. В этом случае нет гарантии, что мастер точно попадет в тон, а окраска двух передних крыльев, правых дверей и переднего бампера обойдется примерно в 40 тысяч. Надо искать более дешевый вариант.

Многие продавцы предлагают для автомобилей популярных марок уже окрашенные кузовные детали — например, двери и крылья. Важно понимать, что такую кузовщину автопроизводители в запчасти не поставляют, - сторонние фирмы берут заводские штампованные детали и красят их сами. Гарантий, что краска будет точно в тон, еще меньше, зато цены на такие запчасти весьма привлекательные.

Поскольку мы восстанавливаем бюджетный автомобиль, выбираем и соответствующий подход. Замену панели крыши (с окраской), ремонт порога и заднего крыла по правому борту поручаем СТО — для таких работ нужно соответствующее помещение, опыт и оборудование. Крашеные навесные элементы (двери, передние крылья и бампер) покупаем в магазине, там же берем обшивку потолка и стёкла.

Всё, кроме лобового стекла, поставлю сам в гараже! Так можно сэкономить приличную сумму. И это хороший повод оценить на практике качество магазинных крашеных деталей — не выйдет ли экономия боком?

Операционный стол

Первый этап — замена панели крыши, проверка «геометрии» по ее стойкам, а также ремонт правого порога и заднего крыла. Перед визитом на СТО сам снял обшивку потолка — для экономии. С покупкой панели крыши и ее усилителей решил не торопиться до вынесения вердикта.

В ремонте порога и крыла нет ничего примечательного. А вот замена крыши — дело интересное. Панель крыши предварительно выпрямили, чтобы снять напряжение со стоек. Она закреплена по периметру на сварных точках, которые надо высверлить. Спереди их закрывает лобовое стекло, которое так или иначе пришлось бы срезать. Для доступа к задним точкам нужно снимать пятую дверь, а боковые закрыты лишь резиновыми дверными уплотнителями на крыше.

Панель крыши пришлось резать болгаркой в области задней кромки и отдельно снимать ее основную часть. Ступенька в этой зоне мешает подобраться с дрелью к сварным точкам на кромке, расположенной под большим углом. Вдобавок задняя часть панели зафиксирована на дополнительных точках, которые сразу не видны. И даже после их высверливания надо приложить приличные усилия, чтобы отделить остаток панели от скелета кузова. Сняли и центральные усилители крыши, также закрепленные на сварных точках. Они были значительно деформированы, поэтому их решили поменять, благо они недороги.

И вот важнейший момент — проверка «геометрии» по стойкам крыши. Ее определяют комплексно: по контрольным точкам на кузове (для каждого автомобиля предусмотрена индивидуальная схема) и по зазорам с сопряженными элементами. В нашем случае сначала примерили новую панель крыши (она легла идеально), а потом для перестраховки провели замеры по точкам. Ура, «геометрия» не пострадала!

Мастерá приварили новые центральные усилители и повторно провели визуальную проверку на соответствие общей линии по остальным силовым элементам крыши. После этого снова приложили панель, дабы убедиться, что зазоры не изменились. Теперь можно приварить крышу, окрасить ее и вклеить свежее лобовое стекло. После сборки салона остается моя часть дела.

Личное дело

Двери, передние крылья и бампер я снял на одном дыхании за пару часов. Навесить новые пустые двери удалось довольно легко, и после того я уверовал, что с остальным тоже справлюсь быстро. Но перекидывание дверной начинки заняло неожиданно много времени, хотя у меня за плечами немалый опыт таких работ. Банальный совет: надо делать побольше фотографий, чтобы зафиксировать, как и что стоит на заводских элементах. А еще отмечу пару нюансов.

На переднюю дверь новое стекло можно поставить практически на любом этапе до навешивания обшивки. А вот на задней это нужно сделать, пока не установлены замок, часть резиновых уплотнителей и механизм стеклоподъемника. Стекло непросто завести в полость двери, при этом необходимо подобрать правильный угол, чтобы оно заняло свое место в направляющих. Кстати, на сáмой пострадавшей передней двери уцелела вся начинка, что меня приятно удивило. С переборкой бампера не возникло сложностей, как и с выставлением зазоров по крыльям.

На работы я потратил 20 часов — при том что у меня не было руководства по ремонту. Конструкции и крепления по большей части просты и интуитивно понятны, взбесила только установка стеклá в заднюю дверь.

Мейкап

Качество окраски купленных деталей оказалось посредственным. В полной мере это стало видно только после завершения сборки автомобиля. Тон задней правой двери и бампера очень близок к тону родных кузовных деталей, а вот передняя дверь и передние крылья явно темнее. Особенно это заметно в пасмурную погоду — разглядит даже непрофессионал. Темные и светлые новые детали имеют разную шагрень (на темных она грубее), но примерно одинаковое количество «мусора» (средний сервисный уровень). Явно использовали краску из разных бочек, причем работали разные маляры — именно инструмент и рука мастера задают характер шагрени. Обидно, что в одной мастерской так по-разному окрасили эти детали.

Расстроила толщина лакокрасочного покрытия на внешних панелях. Обычно в сервисах кладут более жирный слой по сравнению с заводским, эдак на 30–50 микрон толще, а у наших деталей покрытие на 20–40 микрон тоньше заводского. Сложно сказать, на чем именно сэкономили — на базовом слое или на лаке. В любом случае век такого покрытия заметно короче, чем у заводского, и выдержит оно меньше сеансов абразивной полировки.

Толщина лакокрасочного слоя изменяется от детали к детали. Больше всего удивили двери. Их внешние панели имеют покрытие толщиной 75–100 микрон, рамки — 70 микрон на передней двери и 110 (!) микрон на задней. А заводская окраска дает равномерную толщину 110–120 микрон.

Антикоррозийная обработка кузова и скрытых полостей

Недавно заметил на своей Калине в месте стыка капота и его навеса небольшой участок ржавчины. Так как в таких местах довольно часто скапливается влага и они плохо вентилируются, то такие участки наиболее сильно подвержены коррозии. Хотя по кузову снаружи, да и в других местах ржавчины обнаружено не было, все же решил купить жидкий антикор, типа Мовиля и обработать скрытые полости, пороги, двери, капот и багажник изнутри.

Сначала расскажу, что мне понадобилось для выполнения антикоррозийной обработки:

Подробнее о ходе проведения обработки антикором Калины

Первым делом поснимал со своей Калины все уплотнительные резинки. Сначала снял с крыши автомобиля, которая идет по всей длине кузова и заканчивается у края лобового стекла.

Окончательный результат получился вот такой, как на представленном ниже снимке:

Затем снимаем уплотнители на всех четырех дверях Калины. Эти резинки крепятся снизу и прилегают при закрытии двери к порогам. Фиксируются они с помощью пластмассовых пистонов, но сначала можно снять саму резину аккуратно освобождая ее из шляпок этих пластиковых фишек.

А вот достать клипсы из отверстий не так просто, я лично делал это плоскогубцами.

Вынимаются они не всегда удачно и в большинстве случаев обламываются, так что лучше запастись набором пластмассовых изделий специально для Калины. Там всякие фишки, пистоны и прочие крепящие штуковины. После того, как со всеми дверьми справились, тщательно вымываем те места, которые собираемся обрабатывать и вытираем их насухо. В идеале, нужно высушить все горячим воздухом, чтобы намека на влагу не осталось. Можно одолжить у жены хороший фен, как я и сделал 🙂

Когда все высохло, можно приступать к обработке дверей, стоек кузова, краев крыши в местах посадки резинки, а также капота и багажника изнутри. Наносится Тектил довольно тонким слоем и создает коричневатую пленку, которая в течение пары часов подсыхает.

Низ дверей также опыляем из баллона, а в отверстия можно проникнуть с помощью специальной насадки, о которой я говорил выше. Засовываем ее внутрь поочередно в каждое отверстие двери снизу и распыляем по паре секунд, этого будет вполне достаточно.

Ту же самую процедуру проделываем со скрытыми полостями порогов. Внизу на стойках кузова есть специальные технологические отверстия, которые закрыты заглушками. Их необходимо извлечь, и пролить антикоррозийным составом внутри, опять же, используя гибкую трубку.

Обшивку багажника и капота снимать довольно просто, и под ними нужно распылить антикоррозийным средством на совесть, так как внутри постоянно скапливается много пыли, влага попадает вовнутрь и коррозия может начаться именно с этих мест.

На всю работу у меня ушло около 3 часов времени, со снятием всех резинок на кузове Калины и обивок, а также последующей их установке. Следы от Тектила можно удалить различными нефтяными растворителями, и отлично справляется с этой задачей тот же уайт-спирит.

Сгнил порог что делать

Всем здравствуйте! Не приходилось ли кому-нибудь сталкиваться с проблемой гнилых порогов на авто нашего производства, в частности ВАЗ 2108? Насколько это трудоёмко, стоит ли браться самому за это и что для этого нужно в плане технического оснащения? Опыт сварки имеется только электродом. Полуавтоматы и газосварку в руках не держал и не имею даже представления о работе ими.

если полуавтоматом не владеем лучше отдаться профи
электродом толку мало будет

А освоить его, полуавтомат, совсем не реально?

освоить реально
но пороги есть длинная делать и без опыта её может так закрутить что отом и молоток не поможет

Да я что-то вообще слабо представляю что это за деталь такая- на машину смотришь так там вся эта боковина как одно целое.

так вот эта вся боковина от заднего до переднего крыла и является порогом заходит на днище а сверху в проём двери так что если нет нормального опыта лучше не рисковать
к тому-же качествао новых порогов такое то его дольше рихтовать надо чтобы встал нормально чем варить

А вот подскажите. Можно ли у восьмёрки отрезать днище целиком и приварить новое. Я посмотрел на рынке, продаётся всё. Днище целиком как корыто, днище половинками, пороги, усилители, поддомкратники, можно купить весь комплект кузовных деталей.
А вот возможно ли это проделать в принципе? Просто пока в нормальных СТО отвечают, что такие работы не делают, а доверяться армянину в железном гараже. не настолько меня ещё припёрло.
То есть вот срезали днище, машина раз, и сложилась. То есть надо чего-то подставлять, выдерживать размеры. Наверняка куча подводных камней.
Опять же с зачисткой-покраской.
Можете прокомментировать эту затею?

2Ослик Иа Мне кажется целиком всё днище сразу слишком глобальная затея. Может как-то по частям.

Ослик Иа написал :
А вот возможно ли это проделать в принципе?

Ослик Иа написал :
Просто пока в нормальных СТО отвечают, что такие работы не делают

И правильно делают.

Ослик Иа написал :
То есть надо чего-то подставлять, выдерживать размеры. Наверняка куча подводных камней.

Ослик Иа написал :
Можете прокомментировать эту затею?

Геммор. Проще, быстрее и дешевле купить новый кузов и перекидать в него начинку.

2Викторыч Новый кузов 80 000 рубликов стоит, 3 комлектации, а первой на сотку тысяч дороже! и за работу просют от 35 тыщ! Были бы такие бабки- здесь не напрягал бы народ гнилыми порогами.

2mihey726 А порог он чего, только из внешней детали состоит? Или внутри там ещё какие- то перегородки есть?

нет просто наружный профелированый лист металла

на рынках продают не всё днище а так назыраемое "корыто" оно варется снизу поверх на силовые элементы если тупо отрезать днище то от машины остане тся мммм . да ничего не останется

мы когда пороги и корыто переднее периваривали внутрь в кузов вваривали распорки из стальной трубы чтобы не повело а по ботрам варили 2 швейлера по весу около 30 кило вставок получалось но всеравно кузов немного потянуло потом двери выводить заново пришлось

Ну я думаю если один порог переваривать то геометрия не уедет. Тоненьким электродиком на слабеньком токе, инвертором, прихватками. Неужто не выйдет?

Che Guevara написал :
Тоненьким электродиком на слабеньком токе, инвертором, прихватками. Неужто не выйдет?

2Старлей Не, заклёпочный вариант явно не катит. Это косметический вариант, а мне прочность нужна. Не получится инвертором- полуавтомат придётся приобрести.

Товарисчи если кто в курсе,соориентируйте по ценам,сколько стоит переварить днище на 2108?

Только если есть время и желание самому.

Я хочу всё днище заменить,купить рем.пол

2Харламов На восьмёрках-девятках передние крылья съёмные, на саморезах.

хочу похожую операцию провести со своим гольфом.
заменить пороги и днище.
кто нить может подкинуть ссылки на технологию.
как укрепить кузов перед вырезанием старых частей, что б его не повело.

Мне "дядя Вася" в гараже москвичовские пороги в старую Мазду вкрячил. Варил газом, подпалил немного жгут проводов. Кузов стал сразу жестче. Снаружи практически незаметно.

Ребята, вот подумал, а Вы задумались, что переваривая пороги, Вы меняете пассивную безопасность Вашего автомобиля, и не в лучшую сторону?

2Serg А что делать? Сгнившие пороги тоже не добавляют жесткости кузову. А новый кузов ценой кусается. Не выбрасывать же машину из-за них!

Che Guevara написал :
А что делать?

Да понятно, что нечего. просто задумался вот.

2Serg
Ездить с гнилушками вместо порогов лучше? Сам не видел, но слышал историю про авто с деревянными "порогами", кончилась эта история тем, что автомобиль "сломался" пополам съехав в кювет. Ремонтируют пороги разными способами, видел на заклепках, видел на саморезах, считаю, что сварка все-же лучше.

На классике порог состоит из трех частей наружней, усилителя и планки. Обычно под замену идет передний поддомкратник с лонжероном и рем. кусок пола или заплата под ноги пассажиру и водителю. Бывает и задний поддомкратник под замену идет. Внутри и сзади у порога у классики появляется еще рем деталь, на которой крепится задний поддомкратник, т.к. планка короткая, доходит только до заднего сиденья, далее эта самая хитроштампованная деталька. Далее обычно требуется куча заплат по полу в месте перехода от порога к полу в том месте где снизу приварена планка.

Я пилил днище вдоль и менял пол половинками, с накладкой посередине. Сильно больших проблем не припомню, единственно, запамятовал, как-то крепили кузов с разобранной половины. Средняя стойка повисает абсолютно в воздухе, кузов держится только на крыше. Катать, кантовать машину в таком виде крайне не желательно.

Если коррозия незначительная, её можно устранить самостоятельно. При серьезных повреждениях специалисты советуют обратиться за помощью в автосервис.

Ремонт съемных конструкций

Съемные пороги легко демонтируются и заменяются. Они удобны и практичны в эксплуатации. Их монтаж осуществляется снаружи либо сбоку лонжеронов. С помощью съемных порогов обеспечивается эффективная защита днища машины от камней.

Чтобы отремонтировать съемные элементы, применяют металл либо пластик. Самостоятельная реставрация выполняется по следующему алгоритму:

Вкручивание крепежных элементов.
Демонтаж порога.
Удаление следов коррозии.
Нанесение шпаклевки, грунтовки.
Покраска.

После ремонтных работ детали монтируются к днищу. Если конструкция имеет значительные повреждения, её полностью заменяют новым аналогом.

Сварные пороги

Сварные пороги приварены к кузову автомобиля. Они не снимаются. При появлении коррозии требуется восстановление и ремонт их поверхности. Некоторые автопроизводители применяют такие детали в качестве дополнительного элемента жесткости кузова.

При появлении на них коррозии потребуются следующие материалы:

эпоксидный клей;
шлифовальная машинка;
растворитель;
стеклоткань;
алюминиевая пудра;
шпаклевка;
кисть.

На первом этапе удаляют очаги ржавчины. Для этого потребуется болгарка с диском. Работа выполняется аккуратно, чтобы металл остался целым. Специалисты рекомендуют выполнять зачистку до появления блестящего металла. Для обезжиривания поверхности используют растворитель. Его наносят на порог, предварительно надев перчатки.

Из эпоксидного клея и отвердителя приготавливается смесь. Чтобы она не затвердела, в нее добавляют алюминиевую пудру. Состав распределяется по детали равномерно. Из стеклоткани вырезают куски, которые прикладывают к порогу, прижимая к клею.

После надежной фиксации стеклоткани удаляется лишнее количество клея. Для завершения полимеризации эпоксидного состава потребуется 12 часов. После указанного срока машину можно эксплуатировать.

Если на пороге появились шероховатости, их снимают наждачной бумагой. Затем проводят следующие работы:

Эта методика восстановления порога считается наиболее щадящей. Но её можно использовать, если деталь повреждена незначительно. При обширных и сквозных повреждениях проводят сварочные работы.

Советы специалистов

Автомеханики рекомендуют ремонтировать пороги с дырками и коррозией, используя стеклоткань. К её плюсам относят высокие эксплуатационные свойства. Их она приобретает после нанесения стеклоткани на шпаклевку. Материал можно приобрести в автомагазинах. Кроме него, потребуется шпатлевка со стекловолокном, растворитель и наждачная бумага.

Чтобы отремонтированные элементы кузова прослужили долго, рекомендуется их поверхность тщательно зачистить. Затем из стеклоткани вырезается часть, размер которой соответствует дырке на пороге. На материал наносится шпаклевка. Стеклоткань приклеивается к обезжиренному порогу. Через 10 минут наносится тонкий слой обычной шпаклевки.

Если состав высох, поверхность выравнивается шкуркой. Сверху наносится грунтовка и краска. Съемные и сварные пороги чаще и быстрее подвергаются коррозии в процессе эксплуатации транспортного средства. Если своевременно не оставить процесс, начнет ржаветь кузов. В таком случае потребуется капитальный ремонт.

И чаще всего для устранения этих коррозионных разрушений используется обычная сварка. На пороги навариваются накладки, пластины и т.д. Однако существует способ сделать ремонт порогов автомобиля без сварки.

Сразу нужно оговориться, что не все дефекты поддаются такому ремонту. Без сварки можно восстановить поверхности порогов только с незначительными коррозионными разрушениями.

Помимо этого можно восстановить деформацию порогов, которая возникает после удара. Но здесь тоже есть ограничения. Так как деформация после удара может быть такой, что вытянуть металл до вменяемого состояния не получится. И тогда остается или вырезать поврежденный участок порога или менять порог полностью. А в этом случае без сварки уже не обойтись.

Хотя существуют конструкции порогов, которые не приварены к кузову автомобиля, а крепятся при помощи саморезов. Это так называемые съемные пороги. Но они используются не очень часто. В основном стоят пороги, которые приварены к кузову.

Как восстановить проржавевшую поверхность порога?

Чаще всего используется технология, когда поврежденный участок просто вырезается болгаркой, а затем приваривается новый сегмент порога. Но существуют технологии, позволяющие выполнить ремонт порогов автомобиля без сварки.

Для решения этой задачи требуются следующие средства и инструменты:

эпоксидный клей;
средство для удаления ржавчины;
растворитель;
несколько кусков стеклоткани;
серебрянка (алюминиевая пудра);
наждачная бумага;
шпаклевка;
кисть для нанесения клея.

Порядок действий

Для начала поврежденный участок, там, где ржавчина проела порог, тщательно зачищается. Желательно до того состояния, пока металл не станет блестящим. Понятно, что останутся места, в которых ржавчина въелась настолько глубоко, что удалить ее при помощи наждачной бумаги не получится. Вот здесь и понадобится средство для удаления ржавчины. Нужно удалить всю ржавчину полностью, иначе процесс коррозии будет продолжаться и после ремонта.

Подготовка порога автомобиля к ремонту

Далее разводится эпоксидная смола с отвердителем. Но следует понимать, что эпоксидная смола после застывания становится хрупкой. И для того чтобы убрать чрезмерную хрупкость, в растворенную смолу с отвердителем добавляется алюминиевая пудра (серебрянка). Можно использовать и медную пудру. Особой разницы не будет. Дело в том, что частицы металлической пудры будут исполнять функцию арматуры, внутри застывшей эпоксидной смолы.

Получившийся клеевой состав наносится на поверхность автомобильного порога. Предварительно порог нужно обезжирить. Хотя средство для борьбы с ржавчиной само по себе является прекрасным обезжиривателем.

После того как эпоксидный клей нанесен на поверхность порога, нужно вырезать несколько кусков из стеклоткани. Причем кусков должно быть как минимум три штуки. Но лучше четыре или пять. Можно сразу накладывать стеклоткань на порог. Но лучше пойти по другому пути.

Нанести часть эпоксидного клея на поверхность обычного стекла, и потом на него выкладывать куски стеклоткани. И после этого каждый кусок прикатывать, чтобы эпоксидный клей хорошо пропитал стеклоткань. И только после этого слой за слоем укладывать стеклоткань на поврежденный участок. Особо торопиться не нужно, так как период полимеризации эпоксидного клея очень большой. Если клей начинает застывать, то его можно чуть подогреть, и он опять восстанавливает свою текучесть и начинает нормально пропитывать стеклоткань.

После того, как все слои стеклоткани уложены, их нужно прикатать резиновым валиком, чтобы убрать воздух и лишний эпоксидный клей. Остается только дождаться, пока клей полимеризуется. А это произойдет приблизительно через 12 часов.

Но на этом ремонт порогов автомобиля без сварки еще не закончен. Следующий этап – поверхность нужно обработать наждачной бумагой, чтобы убрать шероховатости и возможные выступы. После этого на участок наносится автомобильная грунтовка и далее следует процесс окрашивания.

Отремонтированный порог, готовый к окрашиванию

При необходимости до грунтовки можно нанести слой автомобильной шпаклевки. Нанесение шпаклевки может понадобиться, если, например, при полимеризации клея произойдет проваливание стеклоткани на участке проржавевшего порога. Т.е. стеклоткань проваливается не сильно, однако вмятина может возникнуть. Вот ее и нужно будет зашпаклевать. После шпаклевания обязательно проводится обработка наждачной бумагой.

Все работы с эпоксидной смолой нужно выполнять в резиновых перчатках. Так как отмыть руки от эпоксидной смолы не так уж и просто. Да и прикатывать стеклоткань можно просто пальцами, если они защищены перчатками. Тем более, что резиновым валиком не всегда подлезешь.

От какого метода ремонта порогов автомобиля без сварки не нужно ожидать слишком многого. Такая методика применима только при незначительных разрушениях порога. Если разрушения серьезные, то без применения сварки просто не обойтись.

От А до Я: методы ремонта гнилых порогов на машине

В рамной конструкции кузова автомобиля пороги относятся к элементам боковины и выполняют силовую и декоративную функцию. Детали составляют единое целое с лонжеронами днища и препятствуют скручиванию кузова при фронтальных ударах, обеспечивая надежность крыши.

Гнилые пороги в первую очередь влияют на геометрию: смещаются все части кузова и силовые агрегаты. При лобовом ударе увеличивается вероятность, что двигатель не уйдет под днище, как заложено в принципах безопасности авто, а влетит в салон. Кроме этого, машина приобретает непривлекательный вид.

Назначение и конструкции порогов

Пороги располагаются под дверями авто и защищают днище от коррозионного разрушения, принимают удары от летящего из-под колес гравия. Конструктивно детали разделяются на три группы в зависимости от общей конструкции:

силовые;
съемные;
несъемные.

Несъемные элементы — самый распространенный тип порогов на российских автомобилях. Крепятся к днищу авто заводской сваркой, несут часть вибрационной и силовой нагрузки. Деталь представляет собой короб, который сваривается из четырех элементов:

усилитель;
внутренняя и внешняя накладка;
соединитель.

Съемные пороги выполняют защитную и декоративную функцию, крепятся ко дну болтами или саморезами с внутренней части салона. Второе название съемного элемента — защитная ступенька.

Особая конструкция силовых порогов устанавливается на рамные внедорожники. Деталь крепится к раме сваркой либо на массивные болты. Отличие силового порога от части несущего кузова — в большой толщине металла. Если на несущем кузове все его части выполнены из однородного прокатного металла толщиной до 1 мм, то на рамный внедорожник сечение металла для порога не может быть ниже 2 мм. Например, на ВАЗ 2101 заводская толщина детали 0,9 мм, на Jeep Wrangler толщина силовой ступени с двойным хромовым покрытием 1,8 мм. Чтобы полностью сгнили пороги, потребуется не менее 10 лет.

Если гниют пороги, что делать, в первую очередь зависит от степени повреждения металла и типа элемента. Съемные пороги ремонтируют только в том случае, если коррозия покрыла не больше 30 % толщины металла, нет сквозных отверстий. В противном случае деталь меняют на новую, это дешевле ремонта.

Несъемные обтекатели необходимо или менять через вываривание, если степень повреждения не более 40 %, или ремонтировать по конкретной технологии: с применением сварки, без нее, с помощью смолы и шпатлевки.

Если элемент относится к съемному типу, то эксплуатация гнилых порогов мало чем грозит водителю и пассажирам. Днище износится быстрее, машина будет иметь непривлекательный внешний вид. Намного больше проблем, если деталь относится к силовым узлам кузова или частью рамы. Гнилой порог приведет к провисанию лонжеронов, при небольшом ударе крыша может согнуться.

Какие бывают дефекты

Дефекты порогов независимо от конструктивного типа и способа монтажа разделяются на три вида:

механические повреждения;
естественный износ;
отсутствие защиты на панелях, неправильный уход.

Механические повреждения возникают после ударов мелких камней при движении, при переезде сложных участков дороги, бровок, высоких бордюров. После повреждения ЛКП или слоя антигравийной защиты на незащищенный металл попадает вода, агрессивные антиледовые реагенты, соль. Это приводит к началу и быстрому распространению коррозии.

Естественный износ металла на отечественных автомобилях начитается на 3-й год эксплуатации. Китайский автопром использует самый тонкий металл для кузова, который не проходит процесс оцинковывания. В машинах из КНР порог может подгнить через 1–1,5 года.

Лучшее качество металла у автомобилей Вольво, БМВ, Мерседес: заложенный заводом срок эксплуатации кузовного металла — 7–10 лет. Гниение обтекателя можно спровоцировать и самому: достаточно неправильно установить домкрат, чтобы прогнуть внутреннюю часть несъемного элемента.

Небрежный уход может также привести к преждевременному износу детали. Это отсутствие или неправильное нанесение антикоррозийных и антигравийных защитных комплексов, отсутствие грунтовки, некачественное ЛКП. Зимняя стоянка авто под открытым небом также приведет к тому, что пороги сгнили преждевременно.

Ремонт несъемных порогов

Что делать, если начал гнить несъемный порог на машине? В первую очередь нужно ценить степень разрушения. Только при незначительных очагах коррозии либо после механического удара несъемный элемент можно отремонтировать без помощи сварки. Вмятины вытягиваются с помощью плоттеров, коррозионные бляшки устраняются шпатлевкой и заклеиванием очага. Сделать это можно эпоксидной смолой и стекловолокном.

Отремонтировать можно самостоятельно, водителю понадобится минимальный набор инструментов и материалов. Зачищенный и прогрунтованный порог легко спрятать под пластиковыми или металлическими накладками, которые обеспечивают внешнюю красоту автомобиля.

Инструменты для ремонта без сварки

Если необходимо отремонтировать внешнюю часть обтекателя от коррозии самостоятельно, понадобятся следующие материалы и инструменты:

заплаты из стекловолокна;
эпоксидная смола и отвердитель (идет в комплекте);
алюминиевая пудра;
преобразователь ржавчины;
автомобильная шпатлевка, грунтовка;
угловая шлифовальная машинка, болгарка;
наждачная бумага Р-80;
мастика антигравийная.

Этот тип ремонта для несъемных конструкций используют сравнительно редко, поскольку обработке подвергается только внешняя часть детали. Ремонт оправдан, если разрушен слой антикора или ЛКП вследствие незначительной царапины. Если есть большая вмятина, для вытяжки металла и последующей рихтовки понадобится набор инструментов и аппарат точечной сварки:

обратный молоток, споттер;
рихтовочные молотки;
автомобильная грунтовка, шпатлевка, антикор.

Для ремонта небольших вмятин и незначительных перекосов используют вытяжку плоттером или обратным молотком. Манипуляция не рекомендуется, если есть значительные коррозионные повреждения порога. Лучше использовать сварку и менять деталь целиком, частично или наваривать металлические заплаты.

Технология ремонта несъемных порогов

Прежде чем начинать ремонт, автомобиль необходимо поднять. Если используется втяжка металла или ремонт вмятин с использованием сварки, необходимо отключить минусовую клемму с АКБ и слить топливо.

Выравнивание вмятины с использованием обратного молотка или плоттера по шагам:

Выровнять вмятину можно с помощью стального крюка и рихтовочным молотком. По центру вмятины вырезается угол, в отверстие просовывается крюк, металл выправляется мускульным усилием. После вытяжки место вырезки варится.

Ремонт детали при коррозионном износе с помощью эпоксидной смолы:

Наждачной бумагой снять старую краску, грунтовку, довести металл до блеска.
Обработать деталь преобразователем ржавчины, дать просохнуть.
Обезжирить поверхность.

Профессиональные водители используют бензин, отмечая, что топливо хорошо обезжиривает металлические поверхности.

После высыхания эпоксидная смола становится хрупкой, алюминиевые частицы делают поверхность эластичной, но плотной. При вибрациях мотора при передвижении заплата не покрывается трещинами под антикоррозионным покрытием.

Такой ремонт может использоваться только как временная мера: ремонт эпоксидкой и стеклотканью продлит жизнь детали максимум на 6 месяцев. После водителю потребуется полноценная замена элемента кузова или ремонт сваркой.

Ремонт съемных порогов

Самостоятельно ремонтировать съемные пороги на порядок легче, поскольку деталь демонтируется с кузова. Если быстро гниют съемные металлические пороги, первое, что нужно делать, — это проверять состояние днища. В 40 % случаев ржавчина переходит на новые детали именно с необработанного и незащищенного дна.

Пластиковые съемные обтекатели в 90 % случаев не ремонтируются, а меняются. Съемные элементы ремонтируются рихтовочным молотком, наковаленкой или упором:

Демонтировать деталь с автомобиля.
Снять болгаркой внешний слой краски.
Выровнять с помощью рихтовочных молотков.
Обезжирить, обработать грунтовкой.
Внутреннюю часть порога защитить антикоррозийным средством.
Внешнюю часть при необходимости зашпаклевать, выравнивая деталь.
После высыхания шпатлевки ошкурить поверхность наждачкой, обработать антигравийным составом.
Провести покраску внешней части. Установить на авто.

Перед монтажом съемных порогов необходимо провести антикоррозийную обработку несущей конструкции. Если есть следы ржавчины, пройтись наждаком, покрыть антикоррозийной мастикой.

Сварка для съемных деталей используется в менее чем 3 % случаях ремонта. Варить навесной элемент неоправданно по стоимости, проще поменять деталь на аналогичную.

Какие пороги можно отремонтировать без сварки

Без сварки можно ремонтировать все элементы кузова, в том числе и пороги, в следующих случаях:

Вмятина на поверхности без разрыва слоя лакокрасочного покрытия.
Царапины, металл под которыми не начал подгнивать.
Небольшие и несквозные очаги ржавчины.

В этих случаях можно заделать порог без использования сварки, ремонт будет долгосрочным. В остальных случаях рекомендуется использовать газовую или электросварку для установки заплаты из металла на порог, частично переваривать или полностью менять деталь и использовать точечную сварку для вытягивания вмятин.

Гниют пороги калина 1

ALK1980, я Автопластилином залепил место на порогах, где место стыков (тоже отслаивалась краска) - уже три года катаюсь так.

Автопластилин мне тоже хорошо помогает. Он слегка жирноватый, хорошо обволакивает и действительно не слетает. Я замазал им стыки подкрылков с крыльями и еще по мелочам. Но на боковых поверхностях на солнце почти полностью тает

Евгений СТО, так и называется?

Добавлено через 2 минуты
кто подскажет а чем обработать нижнюю отбортовку?
А что с ней?

Да, пользуюсь именно таким. Пробовал другой (сейчас нет рядом), но он быстрее плавится на солнце.

у меня эта нижняя отбортовка была пуш салом обработна и там конечно же незначительная ржа поверхостноая была, так вот смыл сало очистил металической щеткой как сказано на упаковке от ржим и пролепил пластилином, собсно этот пластилин под ним корозия дальше не пойдет или как вообще ?

Странно, что у тебя под салом ржа пошла. Может, слой тонковат? Или сало не то. У меня оно есть двух видов - с низкой Т плавления и с более высокой, соответственно - помягче и потверже. Мое мнение - на открытых участках нужно то, которое потверже.
Под пластилином коррозии не должно быть, им советуют промазывать болты под днищем чтоб не приржавели.
А отверстие в пластиковом подкрылке есть и у меня на заводских передних. Я заклеил кусочком виброизоляции. За 2 года не отклеилась, держится отлично. А мелкие дырочки тоже пластилином залепил.

Пескоструй не щадит никого. Для калин старше 5 лет,норма?

калина 2007г ,за передними брызговиками, промыл водой, просушил, промазал препаратом типа мовиля+нигрол

Аккуратненько получилось )
Скажи, а на третьей фотке - там что - грязь что ли забилась за подкрылок.

Пластилин можно красить?

Пластилин красить нельзя.

вот по этому поводу никто ничего не придумал кардинального?
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6666838&postcount=426

Есть мысль, что туда по подкрылку попадает всякий мусор из сливных отверстий под салонным фильтром и стеклоочистителем.

13) под уплотнительной резинкой дверей, которая крепится на кузове по верней кромке проемов (под ней же посадочные места для "позорников")

Осмотрел у себя эти места и таки да, нашёл поверхностный налёт с водительской стороны под уплотнителем. Удалил аккуратно ортофосфорной кислотой, промыл мыльным раствором и замовилил.

Добавлено через 54 секунды
вот по этому поводу никто ничего не придумал кардинального?
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=6666838&postcount=426

Я заменил брызговики, но когда менял, вычистил оттуда всё и пролил мовилем.

Хоть уже и упоминалось, но на всякий случай решил спросить ещё раз. Вдруг что изменилось.

Здравствуйте! Встречал информацию в интернете, что оцинковка кузова автомобиля Лада Калина составляет 52%. Очень прошу внести ясность: какие детали кузова (особенно внешние) имеют цинковое покрытие? Заранее спасибо.

30.08.17
Добрый день, Максим Сергеевич! Спасибо за обращение. На автомобилях LADA все лицевые детали кузова, за исключением крыши, изготовлены из двухстороннего горячеоцинкованного автолиста. Все днище автомобиля и арки колес обработаны антикоррозийным составом, устойчивым к воздействию влаги и температур, характерных для климата России.

Что то мне кажется это касается, только платформы В0 (лангуста, иксрея) и Весты. Калина с Грантой нет.

Гранта вроде как вообще не оцинковывается. А вот на счёт Калины мне кажется вполне возможно.

Гранта вроде как вообще не оцинковывается.
ну это тем более не согласовывается с
На автомобилях LADA все лицевые детали кузова, за исключением крыши, изготовлены из двухстороннего горячеоцинкованного автолиста.
на калиновской платформе никогда двустороннего цинка не было, за исключением боковины, и процент оцинкованных деталей неуклонно снижался последние годы.

Добавлено через 2 минуты
Можно конечно надеяться на совершенствование технологии, но вряд ли, ветки конвейера разные, технологии наши и французские разные .

Добавлено через 8 минут
Макс из ВРН, Максим, отвечал тебе наверно какой-то "менеджер", не особо разбирающийся в технических вопросах .

bokareff, ну может. Почему написал про Гранту - был на ТО, видел Гранту у ОД, у которой в местах нормальных сколов (до металла) двери и пороги снаружи были ржавые. Хотя вроде как пороги должны быть оцинкованы.

На счёт менеджера: наверное всё же соглашусь. Тут наверное лучше напрямую у Груненкова спрашивать :)

Крыло заднее правое, Крыло заднее левое, Надставка заднего крыла, Желобок заднего крыла, Желобок заднего крыла угловой

Много чего написано. Только отвороты задних крыльев цветут, как цветы летом.

Машина 2013. Капот ясное дело голый, ржавеет по нижней кромке (где уплотнитель сидит). И от каждого скола.

Крылья передние. Оба ржавеют возле фар и в местах касания с бампером.
Хреновая видимо там оцинковка!
Задние крылья в местах соприкосновения с задним бампером
тоже полезла ржа через 3.5 года.

В плане покраски предыдущая 2011 года была в разы лучше покрашена.
И несмотря на то что цвет тот же 665 "космос" ЛКП было толще!

Фесс67, зачищаешь, цинкарем обрабатываешь, ждешь пока высохнет, стираешь с растовром соды, потом обязательно кислотный грунт, ждешь, его акрилом перекрываешь только потом можно красить!

Фесс67, нет. там другая обработка что типа жидкой резины

Промажьте Раст-Стопом, им можно прямо поверх ржавчины обрабатывать. Хрен там замажешь.

Надо стойку снимать. На фото видно что в этом месте нет на стыке деталей кузова герметика. В этом месте гниёт с появлением ПП ВАЗа. Рекомендую всем владельцам любой калины и последней в любых вариациях к ним же грант с новья счищать эти места,грунтовать и замазать герметиком. Обидно то что триндели про оцинкованное покрытие и качество, а оказалось кузов живёт как и первый ПП АвтоВАЗа ,а я всего лишь снял стойку но при этом каждый год проливал все полости нигрол и зачищал под арками но прёт то из нутрии! Да забыл сказать что и в К2 также хрень- под капотом виден герметик под лкп на стаканах, а а под арками где грязь и вода нет и после этого пугают калинами с СПБ и МО если ЮФО хватает с обычной солью

У меня так! Проливал в том году. Этим летом тоже обновлю.

Andrey163, отверстиес концевика в средней стойке попадает в полость №2. Через отверстие в задней стойке длинной трубкой можно попасть в полости №2 и №3.

Хрен там замажешь.

Гагаринец, так что в итоге с отворотами сделал, они по-моему даже не оцинкованы, тоже вздулась на них краска.

Да писец отворотам. особенно задним. Ржа изнутри по всей длине. Там двойной металл. Щель сосёт рассол и коррозия там размножается, как кролики.

Замазывал всё пушсалом. Больше не смотрел. Теперь машинка у невестки - теперь сын будет смотреть.
Мазать надо пушсалом, пропитывая ржавчину, постоянно, иначе дыры насквозь будут очень быстро.

Гагаринец, так что в итоге с отворотами сделал, они по-моему даже не оцинкованы, тоже вздулась на них краска.

Читайте также: