Как прокачать пгу краз

Обновлено: 17.05.2024

Установка пгу краз нового образца

Устройство сцепления. На автомобиле установлено сухое двухдисковое сцепление фрикционного типа с цилиндрическими нажимными пружинами, расположенными по периферии (рис. 12). Подробное описание сцепления дано в Инструкции по эксплуатации двигателя.

Рис. 12. Сцепление и привод его выключения: 1 — маховик; 2 — отжимная пружина; 3 — контргайка регулировочного винта? 4 — регулировочный винт; 5 —оттяжной рычаг; 6 — выжимной подшипник; 7 — шланг для смазки муфты выключения сцепления; 8 — пружина муфты; 9 — муфта выключения сцепления; 10—вилка выключения сцепления; 11 — упорное кольцо оттяжных рычагов; 12 — рычаг вала вилки выключения сцепления; 13 — педаль сцепления; 14 — сервоусилитель; 15 — упорные болты; 16 — кронштейн; 17 — тяга выключения сцепления; 18 — контргайка вилки; 19 — вилка тяги; 20 — крышка люка картера сцепления; 21 — нажимные пружины; 22 — кожух сцепления; 23 — нажимной диск; 24 — крышка люка картера маховика; 25 — средний ведущий диск; 26 — ведомые диски с демпфером

Рис. 13. Проверка свободного хода педали сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — линейка

Для нормальной работы сцепления необходимо, чтобы между упорным кольцом 11 оттяжных рычагов и выжимным подшипником 6 при включенном сцеплении был зазор 3,2 . 4,0 мм. Этому зазору соответствует свободный ход педали сцепления, равный 32 . 40 мм (полный ход педали 165. 175 мм).

Отсутствие свободного хода педали вызывает пробуксовку сцепления, что приводит к интенсивному износу фрикционных накладок ведомых дисков 26, их короблению, а также выходу из строя выжимного подшипника. В результате этого возможен полный отказ в работе сцепления.

При слишком большом свободном ходе педали сцепление выключается не полностью. Неполное выключение сцепления обнаруживается при переключении передач по скрежету шестерен в коробке, особенно при трогании автомобиля с места.

Свободный ход педали сцепления рекомендуется проверять в такой последовательности: установить линейку (рис. 13) так, чтобы она упиралась в пол кабины и была прижата к педали;

заметив по линейке положение верхней плоскости педали, плавно нажимать на нее до появления сопротивления движению педали;

прекратить перемещение педали и по делениям на линейке определить величину свободного хода педали сцепления.

Если свободный ход педали окажется меньше 12 мм, сцепление и привод его выключения необходимо отрегулировать.

Регулировка сцепления. Сцепление (рис. 12) регулируется в два этапа: вначале регулируется величина отхода среднего ведущего диска 25 (зазор А) для обеспечения необходимых зазоров между рабочими поверхностями сцепления при его выключении, а затем—свободный ход педали сцепления (зазор Б). Поэтому надо строго соблюдать указанный порядок регулировки. Порядок регулировки зазора Л:

1. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

2. Снять крышки 20 и 24 люков картера сцепления и картера маховика.

3. Проворачивая маховик специальным ломиком, входящим в комплект инструмента водителя, необходимо поочередно:

ввернуть до упора в средний ведущий диск 25 все четыре регулировочных винта 4У предварительно отпустив контргайки 3

отвернуть все регулировочные винты 4 на один оборот и законтрить их контргайками 3. Контргайки затягивать при зафиксированном винте и без значительных усилий во избежание нарушения установленного зазора.

4. Проверить зазор А между торцами регулировочных винтов 4 и средним ведущим диском 25. При включенном сцеплении он должен быть равен 1 мм.

Порядок регулировки зазора Б:

1. Отсоединить вилку 19 тяги 17 от рычага 12.

2. Отпустить контргайку 18 и, ввертывая или вывертывая вилку 19, установить такую длину тяги /7, при которой свободный ход педали сцепления находился бы в пределах 32 . 40 мм, что соответствует зазору Б (3,2. 4,0) между упорным кольцом 11 оттяжных рычагов и выжимным подшипником 6.

3. Соединить вилку 19 с рычагом /2, зашплинтовать палец и затянуть контргайку 18 вилки тяги.

4. Проверить величину свободного хода педали сцепления.

5. Установить на место крышки 20 и 24 люков картера сцепления и картера маховика.

Если восстановить свободный ход педали сцепления невозможно изменением длины тяги 17, а износ фрикционных накладок еще невелик и позволяет эксплуатировать сцепление без замены накладок, необходимо рычаг 12 вала вилки выключения сцепления переставить па один шлиц, повернув его в сторону тяги 17, а затем отрегулировать сцепление и привод его выключения в последовательности, описанной выше.

содержание .. 30 31 32 ..

КрАЗ-260, КрАЗ-260В, КрАЗ-260Г. Регулировка привода управления сцеплением

Привод управления сцеплением следует регулировать, если свободный ход нижнего (острого) конца рычага 22 (рис. 24) вала вилки выключения сцепления, не соответствует размеру 4—5 мм (свободный ход педали сцепления при этом выходит за пределы 49—79 мм).

Регулировка привода производится в такой последовательности: закрыть кран 43 (см. рис. 50) магистрали питания потребителей; нажать на педаль сцепления до резкого возрастания усилия и произвести замер хода нижнего конца рычага 22 (рис. 24).

Замер производится от кронштейна крепления пружины 23 до нижнего (острого) конца рычага 22;

если свободный ход рычага не соответствует размеру 4—5 мм, необходимо отвернуть две контргайки 11, 43 и, вращая ключом шток 39, установить требуемый свободный ход конца рычага 22. Один оборот штока соответствует ходу конца рычага, равному 1,0 мм. При вращении штока 39 по ходу часовой стрелки длина его увеличивается, а против хода часовой стрелки — уменьшается;

по окончании регулировки гайки 11 и 43 законтрить.

Если невозможно добиться требуемого свободного хода, необходимо рычаг 22 переставить на валу вилки выключения сцепления на один шлиц (по ходу часовой стрелки для уменьшения размера и против хода часовой стрелки для его увеличения).

Для перестановки рычага необходимо:

частично отпустить болт крепления кронштейна пружины 23; отсоединить и снять пружину, расшплинтовать и вынуть палец вилки 44

снять стяжной болт крепления рычага 22 на валу вилки выключение сцепления и переставить рычаг на один шлиц, после чего поставить стяжной болт на место и затянуть.

С целью облегчения соединения вилки 44 с рычагом 22 необходимо: контргайку 11 отвернуть до упора в вилку 44;

вращением установить минимальную длину штока, и, сместив шток внутрь рабочего цилиндра, совместить отверстия вилки 44 и рычага 22, вставить палец и зашплинтовать его;

с помощью бородка или отвертки соединить пружину с кронштейном и затянуть болт крепления кронштейна;

вращением штока 39 установить требуемый свободный ход конца рычага 22.

Регулировка свободного хода педали сцепления производится путем заворачивания верхнего болта 3 до появления сопротивления (выбора зазоров). Затем отвернуть болт на 0,5—1 оборот и законтрить гайкой. Такой регулировкой устанавливается зазор между толкателем 9 и поршнем 13 главного цилиндра в пределах 0,5—1 мм и обеспечивается свободное перемещение педали сцепления, равное 4—12 мм.

С помощью нижнего болта 3 отрегулировать полный ход педали сцепления, который должен быть не менее 185 мм. При этом полный ход рычага 21

должен быть не менее 26 мм.

После регулировки свободный ход педали должен быть в пределах 49—79 мм.

Если указанным выше способом невозможно отрегулировать свободный ход педали сцепления, то:

при уменьшенном свободном ходе педали и незначительном износе фрикционных накладок, позволяющем эксплуатировать сцепление без замены накладок, необходимо рычаг 22 вала вилки выключения сцепления переставить на один шлиц, повернув его против часовой стрелки, а затем отрегулировать привод сцепления в последовательности, описанной выше.

При увеличенном свободном ходе необходимо прокачать гидравлическую часть привода сцепления.

содержание .. 30 31 32 ..

Привод управления сцепление КрАЗ-6443

Подробное описание сцепления и его устройство приведены в инструкции по эксплуатации двигателя.

5.2.1. Привод управления сцеплением

(Рис. 4 Дополнения) состоит из подвесной педали 21, главного (подпедального) цилиндра 17, пневмогидроусилителя (ПГУ) 10, трубопроводов и шлангов для подачи жидкости и сжатого воздуха к ПГУ.

При нажатии на педаль 21 давление жидкости, создаваемое в главном цилиндре 17, через трубопровод 15 и шланг 29 подводится к золотнику 4 и пневмогидропоршню 9. В результате воздействия жидкости золотник 4 упирается в клапан 36, перекрывая свой внутренний канал, поворачивает рычаг I, выбирая свободный ход 4-5 мм.

При дальнейшем перемещении педали 21 золотник 4 перемещает клапан 36, открывая доступ воздуха под пневмопоршень II, при этом гидропнэвмопоршень перемещается я через вилку 5 и рычаг I выключает сцепление.

При отпускании педали сцепления 21 давление жидкости падает, золотник 4 возвращается в исходное положение, клапан 36 перекрывает доступ сжатого воздуха, при этом в золотнике 4 открывается внутренний канал и сжатый воздух из-под пневмопоршня 11 выходит в атмосферу.

В исходное положение поршни и педаль сцепления возвращаются под действием сил нажимных пружин оцепления, возвратных пружин поршней и оттяжной пружины педали.

Регулировка привода управления сцеплением 1

Привод управления сцеплением необходимо регулировать, если при проведении технического обслуживания будет установлено:

свободный ход нижнего (острого) конца рычага не соответствует величине 4-5 мм;

свободный ход педали сцепления (по хорде) выходит за пределы 36-68 мм;

полный ход педали сцепления (по хорде) менее 185 мм;

полным ход нижнего (острого) конца рычага 1 менее 26 мм.

Регулировку привода сцепления следует начинать с установления свободного хода нижнего (острого) конца рычага 1.

Регулировку привода проводят два человека в следующей последовательности:

отсоединить воздухопровод подачи сжатого воздуха к ПГУ привод А);

приложить мерительную линейку торцом к кронштейну 2 и зафиксировать положение острого конца рычага 1;

удерживая линейку в таком положении, нажать на педаль сцепления ногой до возрастания усилия перемещения педали и определить перемещение нижнего (острого) конца рычага 1 от первоначального положения.

Если свободный ход острого конца рычага не соответствует величине 4-5 мм, необходимо расконтрить вилку 5 (отвернув гайку 6) к вращать гидропневмопоршень 9 за лыску ключом до выбора зазора (возрастания усилия вращения). Затем отвернуть гидропневмопоршень на 4-5 оборотов и, удерживая его ключом, законтрить вилку 5 гайкой 6.

Регулировка сцепления КрАЗ-256, КрАЗ-256Б

Для нормальной работы сцепления между муфтой отжимных рычагов и подшипником при включенном сцеплении должен быть зазор 3,2 — 4,0 мм. Этому зазору соответствует свободный ходпедали, равный 32 — 40 мм (полный ход педали сцепления равен 165—175 мм).

Отсутствие свободного хода педали вызывает пробуксовку сцепления, что приводит к интенсивному износу фрикционных накладок ведомых дисков, их короблению и быстрому износу подшипника выключения сцепления.

При слишком большом свободном ходе педали сцепление выключается не полностью, что ведет к повышенному износу детален коробки передач. Неполное выключение сцепления обнаруживается при переключении передач по шуму шестерен в коробке, особенно в момент включения первой передачи или заднего хода.

Сцепление регулируют в два этапа: вначале регулируют величину отхода среднего ведущего диска (зазор А на рис. 31), а затем свободный ход муфты выключения сцепления (зазор Б). При регулировке строго соблюдать указанный порядок.

Рис. 31. Привод выключения сцепления

Последовательность регулировки зазора А.

Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Снять крышки 7 и 10 люков картера сцепления и картера маховика.

Проворачивая маховик ослабить контргайку 9 и ввернуть до упора в средний ведущий диск регулировочные болты 8.

После этого отвернуть каждый регулировочный болт на один оборот, что соответствует зазору 1 мм, и законтрить болты контргайками. Контргайки затягивать при зафиксированных болтах, без значительных усилий во избежание среза резьбы в кожухе сцепления и нарушения установленного зазора.

После регулировки проверить зазор А между средним ведущим диском и каждым регулировочным болтом.

Последовательность регулировки зазора Б.

Отъединить вилку 6 тяги 4 от рычага 17.

Отпустить контргайку 5 и, ввертывая или вывертывая вилку, установить такую длину тяги 4, при которой зазор Б был бы равен 3,2—4,0 мм, что будет соответствовать нормальному свободному ходу педали сцепления.

Соединить тягу с рычагом вала выключения сцепления, зашплинтовать пален и затянуть контргайку вилки тяги.

Проверить величину свободного хода педали сцепления. Установить на место крышки люков картера сцепления и картера маховика. Проверить при работающем двигателе, правильно ли отрегулировано сцепление, для чего несколько раз включить и выключить первую передачу в коробке передач.

Если изменением длины тяги невозможно отрегулировать свободный ход педали сцепления в результате значительного износа фрикционных накладок, заменить накладки или ведомые диски. В случае, если износ фрикционных накладок еще позволяет эксплуатацию сцепления, а регулировка свободного хода изменением длины тяги уже невозможна, переставить на один шлиц рычаг 17 вала вилки 16 выключения сцепления, повернув его к тяге. 4. При установке новых накладок или дисков рычаг возвратить в первоначальное положение.

При замене ПГУ или главного цилиндра сцепления приходится заново заполнять систему тормозной жидкостью. Как прокачать ПГУ быстро и эффективно. Что бы удалить воздушные пробки из трубок и цилиндров. Обычный способ прокачки путем нажатия на педаль и сбрасывания воздуха через перепускной клапан, как правило, не даёт ни каких результатов. Поэтому приходится использовать альтернативные варианты прокачки.

Самый быстрый способ прокачки

Хитрая уловка

Если вы уже заправили жидкость через расширительный бачок. А сцепление прокачать не получается, можно обмануть ситуацию по-другому. Не могу сказать на все сто процентов, почему это происходит. Но если немного нажать на педаль и зафиксировать поршень главного цилиндра сцепления при помощи жесткой проволоки. Так, чтобы поршень не смог вернуться в исходное положение.

способ прокачки

При повторном нажатии педали сцепление начинает прокачиваться. Если проделать эту операцию несколько раз сцепление покачается полностью. Этот способ выручает практически всегда. По всей видимости, выдавливается воздух из полости цилиндра. И он начинает работать, что и приводит к желательному результату.

Крайний случай

Как прокачать ПГУ на Камазе, когда уже ни чего не помогает. Принудительно выжать рычаг привода вилки сцепления. то. При помощи лома или мощной монтировки выжать корзину сцепления . При этом шток ПГУ который давит на рычаг освободится. Достаточно при этом нескольких нажатий на педаль сцепления шток снова упрется в рычаг, после чего сцепление начнет прокачиваться.

Ошибки при установке деталей

Еще хотелось бы обратить внимание на одну деталь. На штоке главного рабочего цилиндра имеется резиновое уплотнение. Оно очень часто рвется, соскакивает со штока. Но без него прокачать сцепление практически невозможно, и поэтому постоянно приходится проверять его наличие.

Так же стоит обратить внимание на то как установлено ПГУ. Если на Камазах 5320 установка сомнений не вызывает, то на 65115 ПГУ можно поставить и наоборот. И если возникли сомнения убедитесь, что перепускной клапан находится сверху. В противном случае сцепление не прокачается.

ПГУ сцепления — прокачка за 2 МИНУТЫ одним человеком

ПГУ прокачать пробовали многие владельцы грузовиков, иные даже не знают что это за головняк.

Решение простое и дешевое не требующее сверхъестественного.
1 Бутылка 1.5 литра
2 Шланг %6мм L-2 метра
3 Два соска для дисков легковых — золотники удалить
4 Хомуты — пластиковые для проводки, тонкие
5 Тормазухи — достаточное количество для заполнения всей системы и расширительного бачка, с первой попыпки

Думаю фото установки говорит за себя, про её изготовление коментарии не мужны.

Система слита и промыта свежой тормозухой(вырезан от грузовой камеры сосок так чтобы он закрывал горловину расширительного бачка и воздухом давим 3-4 атм) <- ВНИМАНИЕ этот способ тож имейте ввиду действенный в дороге или отсутствии другой возможности, позволяет продавить тормозуху при активной работе педалью, сливная тавотница закрыта.

Установка собрана, подсоединяем шланг от крышки полторашки к сливной тавотницы и закрепляем хомутом и открываем тавотницу (нормально оборота так 2)

Наливаем в бутылку тормозуху( я делаю так -наливаю 2 бутылки по 450мл, потом остается примерно 300 мл, золотник на дне выкручиваю после подсоединения крышки бутылки)

Подсоединяем крышку бутылки и бутылку переворачиваем и где-нибудь закрепляем.

Давим воздухом 1,5 — 2 атм. и встречаем тормозуху в расширительном бачке.

При появлении тормозухи на нижнем уровне расширительного бачка поработать педалью несколько раз для равномерного заполнения,

При достижении верхнего уровня закрыть сливную тавотницу, снять давление с установки.

Все, более ни чего делать не требуется, система работает сразу, снял установку и поехал.

Комментарии 12

Прокачка с милой дамой С пгу скручиваем шланг и пальцем трубку перекрываем после 5 качков прокачав трубку прикручиваем к пгу и качаем теперь само пгу так прокачал неоплан 12 м не пойму чего там слоного все как на копейке

Виталя, для тех кому предстоит первый раз прокачивать ПГУ еще раз и "помедленнее" объяснить как подготовиться и прокачаться правильно. У меня цилиндр сцепления под педалью у него свой штуцер для прокачки, далее магистраль на 8м метров уходит в ПГУ к которому не просто подобраться. Короче учусь и мудрых…

На педали штуцер для для прокачки главного цилиндра- это потом если потребуется. Нужно лезть к ПГУ на нем должен быть штуцер и на него нужно накинуть трубку и вывести из под машины и к этой трубке подключить бутылку, в бутылку нужно налить тормозухи с запасом(лучше пусть лишняя останется, чем потом пузыри гонять по в сей системе из-за переподключения). Бутылку подвесить и отметить уровень тормозухи на бутылке. Лезем далее открываем штуцер на ПГУ чтоб только тормозуха проходила и вылазием подключаем давление воздуха к верхнему соску, постепенно повышаем давление воздуха в бутылки и ждем пока уровень начнет падать ( лучше когда медленно чтоб время для реации больше было), тормозуха пошла смотрим все соединения на протечки быстренько. Протечек нет, не капает, тормозуха из бутылки уходит в нужном направлении то идем к расширительному бачку куда заливается для сцепления тормозуха по инструкции авто и встречаем тормозуху в расширительном бачке. Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ. Убираем давление с бутылки. Выравниваем как необходимо уровень в расширительном бачке. В принципе все. Педаль сразу должна стать жесткой-это значит получилось.

заметил факт после чего летят ПГУ: они не любят когда жмут на педаль сцепления если слабое давление воздуха или без него.

Виталя спасибо.
Трубку к штуцеру пгу подсоединяем с воздухом внутри трубки или стравить в нее тормозуху чтобы сразу прокачивать ее в систему в сторону бачка? Педаль сцепления c главным цилиндром под ней не помешает тормозной жидкости пройти через ее и попасть в бачок?

"Тормозуха появилась в бачке то нажимаем на педаль сцепления раза 3-4. И бежим закрываем штуцер на ПГУ" т.е. из ПГУ даванет немного жидкости обратно в бутылку? Бутылка под давлением же, ее немного "разопрет"? В это время компрессор выключен и не нагнетает давление?
Верхний сосок в бутылке через который подается воздух, у него нипель снимать? У нижнего соска нипель удаляем же.

Бутылку бери от колы или чтобы по толщине, сухая и чистая. Нипеля скрутить, не нужны. Давить воздухом постепенно повышая давление от 0 и веше как только пойдет жижа из бутылки, у меня на 1,5 движение начиналось. А 3-4 раза на педаль это чтобы наверняка воздух в системе не остался, да жижа должна пойти назад в бутылку и тут получается что воздух давит на жижу с одной стороны, а ты педалью с другой за счет этого происходит что жижа равномерно распределяется.

Воздух не стравливал.

Про педаль не помешает- в этом вся суть данного мероприятия- давить жижу снизу вверх Жидкость тяжелее воздуха и стремится к низу, а воздух легче и стремится вверх.

Когда педаль не нажата то жижа должна проходит через рабочий цилиндр и в бачок без без гемора. Про экарус не знаю.

Компрессор от легкового автомобиля накачал немножко и выкл, если нужно еще подкачал.

Буталка вроде 2-2,5 выдерживает. Возьми для эксперимента взорви одну бутылку. И будешь знать предел давления бутылки.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке - при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке - он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём - для этого предусматривается несколько способов.

Как правильно прокачать сцепление

Сцепление разделяет маховик двигателя (ведущий вал) и ось от КПП (ведомый вал) для переключения передач в движении. Это важный узел, нуждающийся в полной замене каждые 120-200 тыс. км пробега (зависит от модели автомобиля). Но не всегда при сбоях в работе потребуется дорогостоящий ремонт. Иногда нужна лишь прокачка главного цилиндра сцепления, способная вернуть исправную работу авто.

Зачем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления нужна для удаления воздушных пробок из системы и восстановления исправной работы узла. Чтобы понять важность процедуры, рассмотрим коротко устройство сцепления и способ его соединения с педалью в салоне.

Устройство главного гидропривода

Кроме выжимного подшипника, корзины и диска с фрикционными накладками, в нем задействован гидропривод. В моторном отсеке у большинства автомобилей есть единый бачок с жидкостью (она называется ТЖ, тосол, "тормозуха"), использующейся для контура тормозов и сцепления. Правильно такая жидкость обозначается как DOT с соответствующей цифрой. В некоторых старых версиях авто эти системы разделены (тормозная и сцепление) и у каждой есть свой резервуар. Нагнетание давления осуществляется главным цилиндром.

Он работает с гидравлической жидкостью по такой схеме:

Водитель нажимает на педаль сцепления.
Усилие передается посредством металлической тяги в гидравлический узел, откуда жидкость воздействует давлением.
Главный цилиндр сцепления толкает поршень рабочего цилиндра и вилку, связанную с выжимным подшипником.
Диски размыкаются и можно включить любую передачу, несмотря на вращение первичного вала.
Водитель отпускает педаль, и возвратная пружина сводит стороны сцепления вместе.
Лишняя жидкость уходит из рабочего и главного цилиндра обратно в бачок.

Общая схема передачи усилия от педали к сцеплению

Когда система исправна, все действия происходят бесшумно и переключение осуществляется мягко. Но если в гидравлический контур с жидкостью попал воздух, то начнутся сбои и потребуется прокачка сцепления.

Признаки неисправности системы

Воздух в контуре или цилиндрах может оказаться по трем причинам.

Во-первых, водитель не уследил за уровнем технической жидкости в бачке. На стенках емкости имеются отметки Min и Max. Тосол или другая жидкость, соответствующая модели авто по характеристикам, должна находиться между этими метками.

Выявить утечки жидкости можно по каплям под моторным отсеком после длительной стоянки автомобиля. Заметив подобные следы важно найти источник и устранить течь.

Расширительный бачок сцепления

Во-вторых, проникновение воздуха в систему возможно через плохо закрученные разъемы или нарушенные коммуникации. Течь в таком случае присутствует не всегда, но работа гидропривода ухудшается и понадобится прокачка сцепления.

В-третьих, сама техническая жидкость гигроскопична и впитывает влагу даже из воздуха в расширительной емкости. При частом нажатии на педаль (особенно тормозов) она нагревается и закипает. От этого в системе образуются дополнительные пузырьки воздуха, мешающие работе цилиндра.

Среди тревожных признаков, указывающих на наличие воздушных пробок в жидкости контура, следующие:

Хруст. Неприятный звук раздается при переходе на повышенную или пониженную передачу. Водитель выжимает педаль сцепления, толкает рычаг кулисы в нужное место, но слышит сильный хруст. Иногда ощущается удар в руку. "Скорость" не включается, хотя педаль выжата в пол. Тогда педаль отпускается и выжимается повторно и все работает нормально. Это означает, что первого усилия от рабочего цилиндра недостаточно.
Невозможно включить передачу. При выжатой педали сцепления "скорость" просто не включается даже в авто без движения. Здесь тем более необходима прокачка сцепления, поскольку магистраль сильно завоздушена.
Педаль проваливается. "Мягкой" педаль становится ввиду сжатия жидкости вместе с воздухом, который потом находит выход. В результате нога проваливается, хотя до этого было ощущение, что педаль нажата до упора.
Повышение уровня жидкости. Если ТЖ всегда была на одной отметке или постепенно понижалась в резервуаре — это нормально. Но увеличение уровня говорит о повышении объема. Если Вы не доливали жидкость в бак, значит изменения произошли из-за завоздушивания и нужна прокачка сцепления.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Пошаговая инструкция

Прокачка цилиндра сцепления может быть выполнена с помощником или самостоятельно, от чего зависит последовательность действий. Важно все сделать правильно, иначе шланги и гидропривод будут завоздушены еще больше.

Прокачка с помощью второго человека

Рассмотрим пошагово, как прокачать сцепление самым простым способом с помощником:

Откройте капот автомобиля. Все действия выполняются на заглушенном двигателе.
Ближе к перегородке моторного отсека и салона расположен бачок с жидкостью. Снимите крышку и долейте недостающий объем так, чтобы до горлышка оставалось 2 см. Запас понадобится, поскольку часть ТЖ будет вылита при прокачке.

Долив жидкости в резервуар в моторном отсеке

Рядом со сцеплением найдите рабочий цилиндр, толкающий вилку с выжимным подшипником. На верхней части корпуса узла будет штуцер. Он закрыт резиновым колпачком для предотвращения засорения.
Снимите колпачок со штуцера и наденьте на него прозрачный шланг соответствующего диаметра.
Возьмите обрезанную пластиковую бутылку, наполните ее 150-200 мл ТЖ и окуните свободный конец шланга в нее.
Помощник прокачивает педаль сцепления 2 раза и на третий зажимает ее в максимально вдавленном положении. Это способствует нагнетанию давления в систему.
Рожковым ключом открутите штуцер на один оборот. Через прозрачный шланг Вы увидите, как из системы выходит жидкость и воздух. Последний проявится в виде пузырьков в приемной емкости.

Слив жидкости через трубку в бутылку

При таком действии вилка вернется в исходное положение и соединит ведомый и ведущий диски, поскольку давление стравится. После этого штуцер прокачки сцепления заворачивается и процесс повторяется еще два раза. Если по окончании со шланга будет продолжать выходить воздух, значит его много в системе и понадобится большее количество циклов. Заканчивается прокачка сцепления добавлением технические жидкости до отметки Max.

Как прокачать силами одного человека

Если эту работу выполнять самостоятельно, то придется регулярно перемещаться от капота в салон и обратно. Чтобы зажать педаль, потребуется кирпич или другой тяжелый предмет. Но без помощи второго человека можно прокачать сцепление и обратным способом.

Прокачка сцепления обратным методом при помощи шприца

Для этого необходимо:

Открыть капот и добраться до бака с техжидкостью.
Открутите крышку и отберите немного жидкости шприцем на 10 кубиков.
Снимите резиновую заглушку на штуцере и присоедините к нему прозрачный шланг от капельницы.
В свободный конец шланга вставьте шприц с технической жидкостью.
Сделайте рожковым ключом один оборот штуцера, чтобы открыть канал.
Выдавите не спеша содержимое шприца.
При таком методе прокачки движение воздуха будет в обратном направлении и он выйдет через бачок. Давление создает шприц, поэтому педаль не задействована.
Заверните штуцер и убедитесь в нужном уровне ТЖ. При необходимости долейте ее.

При помощи такой последовательности получится прокачать систему без помощи второго человека.

Где находится штуцер рабочего гидроцилиндра

На легковых автомобилях с поперечным или продольным расположением двигателя штуцер рабочего гидроцилиндра нужно искать рядом с коробкой. Поскольку сцепление находится между мотором и трансмиссией, то и гидропривод тоже будет здесь. Сам штуцер располагается сверху на корпусе для естественного сбора и удаления воздуха из системы.

Для более легкого поиска можно "пойти по следу" от педали и тяги, ведущей из салона к механизму разделения двух дисков. Точно найти точку выпуска воздуха удобно, находясь в яме под машиной. Но присоединение шланга и саму прокачку легче выполнить сверху.

Ошибки при прокачке сцепления

Те, кто выполняет такую работу впервые могут допустить ряд ошибок. Из-за этого выгнать воздух из системы не получится или работа узла ухудшится еще больше. Самыми распространенными проблемами бывают следующие.

Падение уровня жидкости

Владелец авто так увлекается выходящими через шланг пузырьками, что не замечает, как в расширительном бачке ТЖ уходит сильно низко и контур "захватывает" новую порцию воздуха. Тогда проделанная работа теряет смысл и все приходится повторять заново.

Прокачка только один раз

Еще одна распространенная ошибка — выполнение только одного цикла.

Неприятный хруст и другие симптомы могут остаться при нажатии на педаль.

Неправильный выбор жидкости

Нередко новички ошибаются при выборе DOT-жидкости. В результате происходит смешивание разных жидкостей, что приводит к изменению состава. За неопытность приходится расплачиваться протеканием соединения и шлангов, поскольку смешанный состав может быть еще более агрессивным, чем первоначальный. Эксплуатация системы приведет к ускоренной коррозии металлических элементов и сокращению общего ресурса гидропривода.

Проведение работы на не отрегулированном сцеплении

Если стравливать воздушные пробки на не отрегулированном приводе, то вся работа может оказаться бесполезной.

Но владелец машины подумает, что с системой все в порядке и начнет искать причину неисправности в другом месте.

Банальные ошибки

Среди простых нарушений при работе встречается разлитие лужи тормозной жидкости под авто. Это происходит из-за отсутствия приемной емкости и шланга, когда давление просто стравливается через открученный спускник. В гараже такое пятно затруднит отслеживание протекания других систем (масла двигателя, КПП, антифриза из радиатора и пр.).

Нередко новички теряют при прокачке резиновый колпачок, защищающий спускное отверстие от засорения. Поскольку оно остается мокрым и расположено в нижней части авто, после процедуры к нему легко прилипает дорожная пыль во время езды. Выполнить прокачку в следующий раз будет уже проблематично. Ввиду всего этого лучше обращаться за услугой к профессионалам.

Правила установки ПГУ

Говорим долго, зато подробно. Памятка всем автовладельцам!

На наши вопросы отвечал Игорь Наумов, технический специалист компании "Hottecke".

1. Нельзя прокачивать неустановленный ПГУ с ненагруженным штоком.

Иначе: гидропоршень может выйти за пределы ограничительного сальника и произойдет сброс тормозной жидкости, а в случае если еще и воздух подключен, то возможен отстрел пневмопоршня.

2. Для гидравлического привода необходимо использовать трубопроводы и шланги с внутренним диаметром не менее 8 мм.

Иначе: необходимый и достаточный объем жидкости не поступит в систему гидропривода усилителя и не произойдет своевременное срабатывание следящего клапана, соответственно ПГУ не обеспечит своевременное максимальное усилие на выжим сцепления.

3. После установки ПГУ на кронштейн необходимо проверить отсутствие перекоса штока т.е. корпус со штоком должны находиться на одной линии с выемкой рычага сцепления не отклонение от этой линии не более 3» (±1,5).

Иначе: перекос в лини приложения усилия не обеспечит максимальное усилие на выжим сцепления.

4. Для правильной регулировки установки рычага сцепления необходимо определить величины рабочего хода штока ПГУ. Для этого необходимо утопить шток ПГУ в полость пневмопоршня, отвести его в сторону от рычага сцепления и дать возможность полностью выйти из корпуса. Потом повернуть рукой рычаг сцепления в рабочем направлении, затем замерить расстояние от конца штока до поверхности рычага сцепления, на которой расположена выемка под шток ПГУ.

< 50 мм — ПГУ будет работать в правильном диапазоне

> 50 мм — необходимо снять рычаг с поворотного вала и установить на один шлиц ближе к корпусу ПГУ.

Иначе: торец плунжера попадает в полость между двумя сальниками в конце гидропривода, где расположены контрольносбрасывающие отверстия, через которые тормозная жидкость по каналам отводится в полость клапана сброса. Жидкость потечет при сбросе, и может возникнуть предположение о неисправности ПГУ. На самом деле это всего лишь неправильная установка рычага сцепления и недопустимо большой выход штока. Такая конструкция сделана для того, чтобы при неправильной установке рычага сцепления и полном выходе штока, пневмоцилиндр не вырвал крышку ПГУ.

Как правильно прокачать ПГУ?

1. Прокачка осуществляется давлением воздуха около 5-6 кгс/с м² , подаваемым через специальный адаптер в бачок главного цилиндра сцепления.

Итог: через открытый клапан прокачки усилителя сцепления пойдет тормозная жидкость без пузырьков воздуха.

2. Давлением жидкости около 3 кгс/с м² , подаваемым через клапан прокачки усилителя сцепления.

Итог: тормозная жидкость в бачке главного цилиндра сцепления пойдет без пузырьков воздуха.

3. Для прокачки в условиях автосервиса нередко применяются специальные системы для прокачки гидросистем типа RAPID. Установка создает сначала вакуум в системе гидропривода и потом заполняет его жидкостью под давлением 3 кгс/с м² . Эта система дорогостоящая, поэтому применяется далеко не везде.

Важно!

1. Не использовать жидкость уже бывшую в употреблении

Причина: в ней наряду со взвесями грязи присутствует еще и воздух.

2. Не допускается прокачка «дедовским» способом, когда один человек в машине давит на педаль сцепления, а его коллега открывает клапан для прокачки ПГУ создавая тем самым попеременное усилие (пульсацию жидкости).

Причина: привод будет работать с запозданием, т.к. данный способ прокачки не позволяет заполнить пространство перед клапаном управления.

Проверьте ПГУ после установки!

1. После завершения прокачки замерить максимальный ход штока пневмогидравлического усилителя

Должно быть: <14 мм для сцеплений ГАЗ, ПАЗ, <18 мм для сцепления ЯМЗ.

2. Замерить давление, создаваемое в гидравлическом цилиндре ПГУ. Для этого нужно произвести замер объема вытесненной жидкости при однократном нажатии на педаль сцепления, отвернув клапан прокачки. (оно должно составлять 7-8 с м³).

Должно быть: не <4 кгс/с м² — давление жидкости в системе гидропривода сцепления при нажатии на педаль. Иначе: завести двигатель и докачать систему чтобы давление было <7 кгс/с м²

3. После прокачки гидравлической части усилителя максимальный перекос по вылету штока во время нажатия на педаль сцепления не должен превышать ±1.50 от исходного состояния.

При подключении подачи воздуха к пневмосистеме ПГУ необходимо убедиться, что давление пневмосистемы автомобиля в пределах нормы, при необходимости завести двигатель и докачать систему чтобы давление было не менее 7 кгс/с м² , давление жидкости в системе гидропривода сцепления должно быть не менее 4 кгс/с м² при нажатии на педаль.

Контролируйте износ самостоятельно!

На корпусе пневмоцилиндра установлен шток контроля износа тормозного диска. По окончанию всех работ по установке, регулировке, прокачке и проверки ПГУ настоятельно рекомендуется утопить этот шток до упора в пневмопоршень и зафиксировать его оставшуюся длину контршайбой на этом штоке.

По мере износа диск сцепления становится тоньше, соответственно лепестки диафрагменной пружины нажимного диска приподнимаются выше, далее по всей этой механике через муфту сцепления и рычаг меняется конечное положение пневмопоршня в ПГУ, он смещается в сторону гидропривода тем самым выталкивая измерительный шток. Так очень наглядно можно отследить износ диска сцепления, не прибегая к дорогостоящей процедуре снятия сцепления.

Как прокачать пгу на кразе

ПГУ прокачать пробовали многие владельцы грузовиков, иные даже не знают что это за головняк.

Думаю фото установки говорит за себя, про её изготовление коментарии не мужны.

Система слита и промыта свежой тормозухой(вырезан от грузовой камеры сосок так чтобы он закрывал горловину расширительного бачка и воздухом давим 3-4 атм)

Смотрите также

Комментарии 10

Воздух не стравливал.

Компрессор от легкового автомобиля накачал немножко и выкл, если нужно еще подкачал.

ЗАПЧАСТИ И СБОРОЧНЫЕ ДЕТАЛИ

СПЕЦТЕХНИКА НА БАЗЕ УРАЛ, МАЗ, КАМАЗ ____________________

Запасные части для грузовых автомобилей Урал, Краз, МАЗ, Камаз. Детали двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238

Сцепление автомобилей КРАЗ-6510, 65101, 65055

Привод управления сцеплением автомобилей КРАЗ-6510, 65101, 65055

Рис, 1. Привод управления сцеплением КРАЗ-6510, 65101, 65055

Привод управления сцеплением КРАЗ-6510, 65101, 65055 (рис.1) состоит из подвесной педали 15, главного цилиндра 25, пневмогидроусилителя КРАЗ (ПГУ) 51, трубопроводов 27, 41 и шлангов 47 для подачи жидкости и сжатого воздуха к ПГУ.

Рис. 2. Пневмогидроусилитель сцепления ПГУ КРАЗ-6510, 65101, 65055

Снятие привода управления сцеплением для автомобилей КРАЗ-6510, 65101, 65055

Слить тормозную жидкость из гидросистемы привода, для чего:

Во время слива тормозной жидкости следует несколько раз нажать на педаль сцепления для полного удаления жидкости.

Рис. 3. Главный цилиндр выключения сцепления автомобилей КРАЗ-6510, 65101, 65055

Отсоединить трубку 27 (рис.1) гидропривода от главного цилиндра КРАЗ-6510, 65101, 65055, расшплинтовать и вынуть палец вилки толкателя, отвериуть из кабины гайки болтов, снять главный цилиндр 25.

Отсоединить гидро- и пневмопровод 47 и 41 от рабочего цилиндра, отсоединить возвратную пружину 26, расшплинтовать и вынуть палец 31 крепления вилки штока к рычагу 38, снять его.

РРасшплинтовать пальцы 31 крепления пневмогидроусилителя 51 и снять его.

Разборка пневмогидроусилителя (ПГУ) КРАЗ-6510, 65101, 65055

Разборку пневмогидроусилителя ПГУ КРАЗ производить в следующем порядке:

Отвернуть гайку стопорную 3 (рис, 2) и, придерживая за лыску гидропоршня, вывернуть вилку 2 вместе с гайкой.

После чего отвернуть болты крышки 6 снять ее вместе с грязесъемником 7.

Снять гидропневмопоршень 9 в сборе. Вынуть кольцо 8 и манжету 10,

Снять стопорное кольцо 21, вынуть уплотнительные кольца 32 и 34.

Отвернуть болты 17 и снять вилку 12,

Отвернуть пробку 22, снять золотник 24, кольца 25,

Отвернуть пробку 33, и клапан 29.

Отвернуть болты 28, снять корпус 27 и извлечь уплотнительное кольцо 11.

Снять колпачок 13, вывернуть перепускной клапан 14, вынуть шарик 15 и вывернуть седло 16.

Разборка главного цилиндра сцепления КРАЗ-6510, 65101, 65055

Закрепить главный цилиндр за корпус в тисках, снять большое стяжное кольцо 27 и извлечь толкатель в сборе из корпуса цилиндра.

Снять малое стяжное кольцо защитного колпака 24 (рис.3), снять защитный колпак, удерживая толкатель 22 поршня от проворачивания за лыски ключом.

Отвернуть контргайку 23, вилку 25 толкателя и снять вилку.

Установка и регулировка привода управления сцеплением КРАЗ-6510, 65101, 65055

Порядок установки привода следующий:

Установить главный цилиндр 25 (рис.1) на щитке передка кабины, закрепить болтами с гайками и пружинными шайбами.

Установить педаль сцепления на пальцах 12, подсоединив пружину 26.

Установить пневмогидроуситель КРАЗ-6510, 65101, 65055 на кронштейне 52, соединив вилку пальцем 31 и зашплинтовать шплинтом 13.

Соединить рычаг 33 с пружиной 1.

Подсоединить воздухопроводы, шланг 47.

Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра КРАЗ-6510, 65101, 65055 и заполнить картер свежей тормозной жидкостью, после чего пробку завернуть.

Прокачать систему гидропривода КРАЗ с целью удаления воздуха, для чего:

После прокачки завернуть перепускной клапан 14, снять шланг и навернуть защитный колпачок 13.

Проверить и отрегулировать свободный ход педали сцепления.

После прокачки завернуть перепускной клапан, снять шланг и надеть на наконечник клапана защитный колпачок.

Долить тормозную жидкость в главный цилиндр сцепления КРАЗ-6510, 65101, 65055 (уровень жидкости должен быть на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия) и плотно завернуть пробку.

Произвести регулировку свободного хода педали сцепления КРАЗ-6510, 65101, 65055, который должен быть равен 36-66 мм и определяется регулируемыми зазорами (1-0,5) мм между толкателем 9 и поршнем 13 главного цилиндра и (3,6±0,4) мм между упорным кольцом оттяжных рычагов и выжимным подшипником сцепления (этот зазор соответствует свободному ходу штока 39, равному (4,2+0,4) мм).

Регулировка свободного хода педали сцепления КРАЗ-6510, 65101, 65055 производится путем изменения длины штока 39 при отсутствии давления воздуха в пневмосистеме привода следующим образом:

Подсоединить пневмопровод подачи сжатого воздуха от ресивера к рабочему цилиндру.

Проверить величину свободного хода педали сцепления КРАЗ-6510, 65101, 65055.

Пневматический гидроусилитель рулевого управления на КамАЗе – важный механизм системы сцепления, который предназначен для уменьшения нагрузки на педаль, оказываемую водителем автомобиля. Как прокачать ПГУ на КамАЗе, чтобы восстановить функциональность системы сцепления? Данное устройство необходимо время от времени прокачивать, в том числе и во время регулировки сцепления. Узел подвергается серьезному давлению, следовательно, с ним часто возникают проблемы – например, посторонние шумы или треск, пробуксовка и т.д.

Что это за механизм

ПГУ – это гидравлический усилитель пневматического типа. Это устройство состоит из следующих конструктивных элементов:

поршня;
поршневого толкателя;
двух клапанов – впускного и перепускного;
системы впуска топливной жидкости;
комплексного уплотнителя;
пробки;
системы сжатия воздуха;
защитного чехла, предупреждающего риск повреждения конструкции усилителя;
сферической гайки и контргайки;
пружинного механизма;
диафрагмы;
редуктора.

Пневматический гидроусилитель обязательно должен время от времени прокачиваться. Это дает возможность системе сцепления работать так, как надо. Повышается уровень безопасности, ведь при нажатии на соответствующую педаль не происходит просадки или пробуксовки – очень опасных явлений.

Прокачка ПГУ актуальна для любых моделей и модификаций КамАЗ, например, 43114, 5511, 53501, 65117, 6520, 43118, 55111 и т.д.

Как работает усилитель

Суть действия ПГУ заключается в том, что этот механизм отключает систему сцепления, таким образом, нейтрализуя воздействие на нее значительного давления со стороны водителя. Когда человек нажимает на соответствующую педаль, топливная жидкость начинает давить на поршневую систему усилителя. Поршень опускается, вследствие чего открывается впускной клапан. В открывшееся отверстие под давлением устремляется воздушный поток, который достигает пневматического поршневого толкателя. Этот толкатель отводит вилку, вследствие чего происходит деактивация сцепления.

Прокачать ПГУ на КамАЗе ЕВРО актуально, если водитель отмечает недостаток давления в системе, из-за чего отключение сцепления происходит не сразу. Помимо таких негативных проявлений данной проблемы, как пробуксовка и увод педали, это так же может спровоцировать износ механизмов и деталей коробки передач.

Осмотр и проверочные работы

Изначально необходимо определить, нужна ли регулировка сцепления и его прокачка. Это можно понять по наличию или отсутствии утечки воздуха. Чем сильнее утечка, тем хуже работает пневматический гидроусилитель.

Проверить можно с помощью обычных нажатий на педаль (двигатель должен быть выключен). Если водитель слышит характерный свист, это говорит о сильной утечке. Если на звук определить ее не удалось, можно нанести мыльный раствор. Появление пузырьков будет свидетельствовать о нарушении работы системы сцепления.

Перед тем, как прокачать сцепление на КамАЗе, устройство ПГУ необходимо подтянуть болтами крепления. Так же желательно убедиться в том, что жидкости в бачке достаточно для обеспечения потребностей системы. Проверьте и то, что пружины, регулирующие движение соответствующих механизмов сцепления, не растянуты.

Порядок работ при прокачке

Прокачка сцепления КамАЗ 5320 или любой другой модификации будет актуальным только в том случае, если гидроусилитель пневматического типа находится в рабочем состоянии. Эту работу условно можно разделить на несколько основных этапов.

Регулировка свободного хода педали

В идеале ее свободный ход – не больше 1,5 см. Проверить его можно так: в пол под педалью упирается обычная линейка, после чего плавно давят на педаль, измеряя, сколько она прошла свободно, то есть, не соприкасаясь с поршнем.

Если показатель превышает установленную норму, значит, между механизмами есть зазор, которого быть не должно. Устранить его несложно, на примере модели 65115:

педаль должна находиться в самом верхнем положении, нажимать на нее не надо;
корончатая гайка ослабляется, чтобы освободить движение эксцентрикового пальца;
эксцентриковый палец аккуратно проворачивается, в результате чего существующий зазор уменьшается;
устанавливаем зазор в пределах 0,6-1,5 см, после чего обратно затягиваем гайку.

Регулировка свободного хода муфты

Дальнейшая прокачка сцепления на автомобиле КамАЗ 65115 – это проведение регулировочных работ, касающихся выжимной муфты. Деталь устанавливается для отключения сцепления. Величина его свободного хода должна находиться в пределах 3-4 мм. Этот показатель будет соответствовать аналогичному показателю хода вилки – он составляет примерно 4-5 мм. Изменение этих цифр требует немедленной регулировки.

вилка, которая деактивирует сцепление, отодвигается в сторону, а пружинный механизм извлекается;
ход рычага проверяется вручную;
восстановление нормального хода муфты осуществляется за счет регулировки вала сферической гайкой, которая является частью пневматического толкателя;
когда требуемый показатель достигнут, пружина устанавливается на место.

Регулировка полного хода толкателя поршня

Оптимальный показатель амплитуды движения поршневого толкателя на 5320 ЕВРО – не менее 2,5 см. Если он меньше, добиться качественного выключения сцепления не получится. Из-за этого и возникают характерные проблемы в процессе работы с этой системой, а также коробкой передач.

Проверить, насколько соответствует норме ход этого механизма, можно с помощью нажатия педали до упора. Если он недостаточный, значит, нужно проверить уровень жидкости в бачке, а также, еще раз заняться регулировкой свободного хода. Заключительный этап – это непосредственно прокачивание. Так же можете прочитать про Датчик скорости КамАЗ – Где находится и схема подключения.

Прокачка ПГУ на Камазе

Данную работу желательно выполнять вдвоем. Если человек опытный, он может все сделать и в одиночку. Прокачка сцепления КамАЗ начинается с тщательной очистки от пыли, грязи и жира резинового колпачка перепускного клапана. После этого на него надевается стандартный резиновый шланг. Второй конец этого шланга опускается в подходящую емкость, в которой уже находится рабочая жидкость. Емкость должна быть заполнена ею не более чем на треть.

Далее необходимо резко и быстро три-четыре раза нажать на педаль сцепления. В последний раз она не отпускается, а удерживается в нажатом положении. При этом необходимо немного открутить перепускной клапан. В этот момент жидкость внутри пневматического усилителя под давлением начнет вытекать в стеклянную емкость. Важно – о том, что в системе есть воздух, говорят характерные воздушные пузырьки.

Прокачать ПГУ на современном КамАЗе 65115 нужно несколько раз, пока пузырьков не станет вообще. После этого перепускной клапан закручивается, шланг отсоединяется, надевается резиновый колпачок. Обязательно доливается рабочая жидкость в бачок – ее уровень в нем не должен быть ниже 4 см от верхнего края.

Прокачать сцепление на КамАЗе можно и без стеклянного сосуда. В этом случае его роль играет обычный насос – жидкость заливается в него.

При правильном подходе и поэтапном выполнении работ, прокачка пневматического гидроусилителя руля на КамАЗе не отнимет много времени и завершится успешно.

Читайте также: