Гольф снять педаль газа

Обновлено: 30.06.2024

Ремонт электронной педали газа - миниотчет

Ремонт электронной педали газа - миниотчет ⇐ Sharan. Электрика

В отпуске вылезла ошибка (хорошо что взял на дальняк с собой ноутбук с васей)
00777 — Датчик положения педали акселератора-G79 27-00 — недостоверный сигнал

Ситуация неприятная - машина едет только на ХХ, после перезапуска хватает на 5 минут, после чего опять перестает реагировать на педать газа
2000 км до дома так не доедешь

Поизучал вопрос в интернете - вариантов несколько:
1. контакты / проводка на датчике
2. износ дорожек потенциометра
3. перегорание /разрыв дорожек на плате электронной педали

Было принято решение снять педаль: она держится на 3х болтах, снимается за пять минут без демонтажа обшивки.
Рассмотреть педальку со всех сторон вместе с номером можно здесь:
http://евроавто.рф/parts/vw/sharan-2006-2010/pedal-gaza/used/

Контакты были чистыми на педали, осмотр проводки у педали дефектов не выявил - решено было вскрыть потенциометр.

Собственно, износ дорожек оказался плановым для возраста машины (картинки не мои, нашел в яндексе - но все почти совпадает):

1. легонько протер ваточкой дорожки и продул всю угольную пыль
2. взял иголку и отогнул контакты на лапках 3 и 4 вниз - там, где дорожки незатерты. ВАЖНО: на каждой из 4х лапок по 10 волосков контактов - важно их отгибать по одному, чтобы не повредить общей конструкции. Это самое сложное в этой операции: иголочкой выделяете волосок и отгибаем его на четверь миллиметра
3. обнаружил, что крышка потенциометра гуляет вверх-вниз на полмилиметра. Закрепил крышку чуть выше, что дало мне еще четверь миллиметра

Таким образом, я сместил положение контактов 3 и 4 ниже по дорожкам 1 и 2.
Поставил педаль на машину, стал кататься. Из-за того, что показания изменились первые 15 минут характер работы был другим, но потом прошла вероятно адаптация и машинка стала бегать отлично.

Возвращение домой - 2000 км - все ок, никаких ошибок. Может еще теперь 10 лет пробегает )))
Время ремонта - 2 часа, стоимость - 0 рублей

Заводские недоработки

В конце рабочего дня зашёл к нам мастер участка и, с победным видом ведя за собой Volkswagen радостно объявил:

- Это вам назавтра. Человек уже несколько конторок объездил, всякие, по его словам, сомнительные мастера пытались ему помочь, но ничего у них не получилось, хотя чем вы лучше, бездари, не знаю. Вообще, если получится сделать, значит, хлеб свой, дармоеды, едите не зря!

Чисто из любопытства пробежался глазами по заданию: "Время от времени загорается лампочка с моторчиком, и машина перестаёт реагировать на педаль газа, после выключения и повторного включения зажигания можно ехать дальше". Вроде ничего необычного, странно только, что ему до сих пор не смогли помочь. Завтра, значит, с умным видом подключим машину к VAS 5051, сделаем за 15 минут заключение, и спокойно пойдём к кофейному автомату делиться свежими анекдотами. Рассуждая таким образом, мы с коллегой поехали домой, настораживала только фраза "не смогли ему помочь", да ладно, мы-то лучшие, и это однозначно!

Утром следующего дня, одной рукой держа чашку кофе, второй тыкая пальцем в сенсорный экран дилерского прибора, мой коллега, как ни в чем не бывало, спокойно делал диагностику.

- Дроссельная обрыв или масса! Странно, что они не нашли.

- Параметры в норме, странно, и ошибка снеслась, больше не появляется.

- Надо разъем проверить.

Осмотрели и разобрали разъем, ничего подозрительного, посмотрели и состояние ответной части на самой дроссельной - всё чисто и идеально.

Сбросили ошибку, отправили нашего водителя на тест-драйв. Покатавшись 15 минут, он приехал - ничего подозрительного, машина идёт идеально. Кинули на прибор - ничего.

- Ну, что будем делать дальше?

- Давай почистим дроссельную, запишем работу, и пусть себе едет.

Демонтировали дроссельную, осмотрели. Собственно, и чистить-то нечего, как только сегодня с завода! Собрали всё обратно. Завели, прогрели, ещё раз проверили параметры - норма.

На вечер вызвали хозяина забирать автомобиль. Наш водитель сел за руль и, маневрируя по ремзоне, погнал машину на стоянку. С чувством выполненного долга мы проводили ее взглядами. Вдруг машина остановилась и через некоторое время, медленно сдавая задним ходом, возвратилась к нашему боксу.

- Педаль газа не реагирует! - сообщает он, выходя из машины.

Вот оно, есть! Не глуша двигатель, вновь подключаем VAS, проверяем - ошибка "Неисправна дроссельная, обрыв или замыкание на массу". Параметры дроссельной в норме, ошибку сносим, реакция на педаль газа появилась после глушения двигателя. Вновь проверяем на всякий случай все основные параметры, снова ничего. Да, машину отдавать нельзя, неисправность подтвердилась, и она не устранена.

Загнав машину в бокс, начинаем, а точнее продолжаем с ней работать. Сняли воздушные патрубки, аккумулятор, чтобы не мешал. Разобрали и демонтировали механизм стеклоочистителей, чтобы максимально освободить проводку блока управления двигателя, сняли блок управления. Вооружившись таблицей с распиновкой разъема ЭБУ приступили к прозваниванию цепей дроссельной заслонки. Ничего, всё в норме. Насторожил только один провод, для быстроты прозвонки тестер выставили на "зуммер", и он исправно пищал, показывая сопротивление 0 на всех проводах в цепи заслонки, и только на одном проводе он показал сопротивление 8 Ом. Странно. Проверили ещё раз. Нуда, на всех 0, а на одном уже показал не 8, а 14 0м. Распотрошили разъём блока ЭБУ всё гуд.

Аккуратно разрезая изоляцию и стараясь запоминать все отводы от неё, начали снимать пластиковую гофру. И туг в районе, где жгут проходит рядом с патрубком системы охлаждения, наблюдаем картину: провода внутри заводской пластиковой гофры перетёрты этой самой пластиковой гофрой.

- Никогда такого не видел!

- Да интересно, и ведь всё заводское, как такое возможно!

Изоляция проводов была пунктирно перетёрта на участке длиной пять сантиметров, и некоторые оборванные волоски начали уже соприкасаться друг с другом, что вызывало ошибку и сбой работы в цепи дроссельной заслонки. И вспомнились лишний раз рекомендации о возможных неисправностях из AUTODATA "Неисправность датчика, ПРОВОДКИ или ЕСМ".

Фотоотчет. Замена педалей на металл

Собственно сначала был куплен "неправильный" комплект на Гольф, Джетту и Пассат, педаль газа не подошла (и комплект радостно установила себе дочка - естественно моими руками )
В итоге все заказывалось по отдельности, вот номера:
1K1723503Q - педаль газа (для АКПП) 3904 руб
1K1864551SUB - накладка для отдыха ноги 595 руб
1K07231314J4 - накладка на педаль тормоза (для АКПП ) 645 руб
Так это выглядит.

Миниатюры

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Подставка для ноги.
1. Снимем нижнюю накладку передней стойки
2. Выворачиваем винт

3. Сдигаем накладку вверх, вынимаем

4. Ставим новую

Все закрываем обратно

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Не хороший но ругающийся матом

Откуда ПриГород, т.е. СПб
Авто: Тракторная вишня на Хае

Педаль газа.
1. Ее номер

2. Выкручиваем 2 пластиковых винта, снимаем накладку за педалями

3. Снимаем заглушку с винта крепления

4. Выкручиваем винт (либо торкс 30, либо ключ на 10)

5. Теперь предстоит вытащить педаль из фиксаторов. Для этого существует спецсъемник но где он есть никто не знает . Показываю как это выглядит, в основании педали два фиксатора которые заходят в шпеньки на полу

6. Крупнее, видно что они "разнонаправленные"

Берем тонкую отвертку и начинаем с дальнего. Под углом вводим в паз, нажимаем и тянем педаль вверх. Теперь ближний его надо нажать вбок. В принципе ничего сложного нет
7. Старая вынута

8. Так выглядят шпеньки в полу

9. Поворачиваем педаль боком, вытаскиваем вверх фиксатор разъема, выдергиваем разъем

10. Разъем снят педаль свободна

Сборка в обратной последовательности. Никаких настроек и адаптаций не надо, сели - поехали

Всадник без головы сам по себе не страшен, страшно когда он во главе эскадрона!

Откуда Россия, Владимир
Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)

Т.о. для смены накладки упора ноги необходимо выполнить:
[*:1lo42bi4] Снятие накладок средней стойки[*:1lo42bi4] Снятие нижней накладки передней стойки ЗЫ. Судя по первой фотке, пылесос перед установкой новой педали газа не применялся

Дроссельная заслонка на Гольф 4

Дроссельная заслонка

Работа двигателя зависит от множества факторов, одним из которых является корректное управление исполнительными устройствами. Оно, в свою очередь, зависит от истинности приходящих в контроллер сигналов. Поэтому так важно обеспечить прохождение сигналов от датчиков по пути, защищённому от помех, а иногда может потребоваться адаптация дроссельной заслонки Фольксваген Гольф.

Принцип измерения положения заслонки

Для того чтобы определить в каком положении находится дроссельная заслонка, нужно преобразовать эту информацию в сигнал, удобный для восприятия ЭБУ (электронным блоком управления), т. е. получить электрический сигнал, изменяющийся в определённом диапазоне. Таким образом, каждому значению этого сигнала будет соответствовать конкретное положение заслонки. Здесь прослеживается координатная связь положения дроссельной заслонки и положения ползунка датчика. Каждому положению ползунка соответствует определённый электрический сигнал, который участвует в формировании алгоритма управления сервоприводом заслонки, регулирующим режимы работы двигателя.

Этот механизм, состоящий из электродвигателя и регулирующего органа (заслонки), также обеспечивает поддержание заданного числа оборотов мотора на холостом ходу.

Наиболее задействованной частью потенциометрического датчика является начальная по ходу ползунка. Это вполне логично, если учесть, что наиболее частое изменение положения дроссельной заслонки, и соответственно, оборотов мотора осуществляется именно в этом диапазоне. Особенно, это касается диапазона регулирования оборотов холостого хода.

Перемещение заслонки выполняется с помощью троса от педали газа и сервомотором. Сигнал положения педали может быть электрическим, тогда всё управление будет осуществляться электроприводом. Это довольно удобно, т. к. позволяет поддерживать в автоматическом режиме обороты двигателя.

Необходимость адаптации

Что такое адаптация

Сигнал датчика положения является обратной связью для ЭБУ. Если же эта связь будет давать неверную информацию, тогда двигатель станет сбоить.

Адаптация заключается в том, чтобы определить начальное и конечное положение заслонки и полученные данные сохранить в памяти ЭБУ с целью дальнейшего их использования в процессе управления двигателем.

Когда надо проводить адаптацию

Адаптация выполняется при возникновении проблем в работе мотора или для того, чтобы предупредить эти проблемы. Если появляется вероятность неверного восприятия сигнала положения заслонки, то адаптация является профилактической мерой, улучшающей работу двигателя автомобиля Фольксваген Гольф.

Сигнал от датчика положения заслонки может измениться, когда:

Сильно уменьшилось напряжение в сети автомобиля;
Загрязнение заслонки и её чистка;
Установка нового ЭБУ;
Замена заслонки на новую;
Износ резистивного слоя датчика;
Замена педали акселератора.

Падение напряжения в сети

Адаптация в этом случае может потребоваться, как правило, если сильно разрядился аккумулятор или его совсем отсоединили. При этом данные, сохранённые в памяти ЭБУ, удаляются и приходится их заново туда сохранять.

Загрязнение дроссельной заслонки

С течением времени поверхность дроссельной заслонки покрывается слоем гари и происходит смещение её положения. Слой грязи немного изменяет геометрические размеры деталей, зазоры между кромками заслонки и корпусом уменьшаются, соответственно, подача воздуха также становится меньше. При этом положение ползунка и сигнал с него информирует ЭБУ о таком-то местонахождении заслонки, а на деле это не так. Со временем, конечно, адаптация пройдёт автоматически и нормальная работа двигателя должна восстановиться, но для этого может потребоваться неделя, а, возможно, и больше.

Установка нового ЭБУ

При смене контроллера на новый необходимо сохранить в его памяти информацию о соответствии входного сигнала с датчика реальному положению заслонки.

Замена заслонки на новую

Адаптация необходима, потому что новый датчик положения имеет другую высоту резистивного слоя, а, значит, и другое сопротивление. При некотором постоянстве напряжения в сети автомобиля сигнал на старом и новом датчике будет отличаться. К тому же проходное сечение заслонок будет разным.

Износ датчика

Истирание контактов приводит к уменьшению площади соприкосновения ползунка и слоя датчика. Уменьшение площади контакта вызывает изменения силы тока, проходящего через датчик.

Выходной сигнал формируется благодаря падению напряжения. А это, в свою очередь, зависит от сопротивления, которое складывается из резистивного слоя, проводов, контактов разъёмов и пятна контакта, образуемого ползунком и слоем.

При постоянном сопротивлении проводов и разъёмов эта зависимость сводится только к резистивному слою и пятну контакта. Адаптация становится нужной и полезной с точки зрения понижения расхода топлива.

Замена педали акселератора

Чистка дроссельной заслонки

Когда нужна чистка

Наиболее характерным признаком того, что пришла пора почистить дроссельную заслонку выступают неустойчивые обороты двигателя на холостом ходу. При трогании с места могут появиться провалы или рывки.

Процедура чистки

Частой операцией, в результате которой становится нужна адаптация, является устранение загрязнения дроссельной заслонки.

Последовательность действий при чистке:

Снять накладку двигателя;
Крышку воздушного фильтра;
Корпус фильтра;
Отсоединить шланги, трос педали и разъём от заслонки;
Открутить саму заслонку и снять её;
Произвести чистку.

В зависимости от модели вашего двигателя воздушный фильтр может быть установлен над дроссельной заслонкой или сбоку от неё. Во втором случае отсоединить нужно гофрированный патрубок, идущий от фильтра к дроссельному узлу.

Нагар и грязь растворяют жидкостью для чистки карбюратора, затем удаляют его с помощью мягкой ткани, чтобы не повредить поверхность. Не стоит применять для этого нож или плоскую отвёртку, а также наждачную бумагу.

После удаления грязи узел устанавливают на место.

Процесс адаптации

Адаптация дроссельной заслонки Фольксваген является довольно простой операцией, которую можно выполнить самостоятельно. Для этого вам потребуются:

Ноутбук с СОМ-портом;
Программа VAG-COM;
Шнур для диагностики USB KKL (или другой, в зависимости от модели ЭБУ).

Для того чтобы адаптация прошла правильно, нужно прогреть двигатель до температуры 80-85 градусов. После чего включить зажигание, но не запуская мотора, провести адаптацию, предварительно подключив ноутбук через диагностический шнур. Далее, при включённом зажигании и прогретом двигателе запускаем программу диагностики VAG-COM на ноутбуке. Заходим в раздел Двигатель, далее, выбираем Базовые установки, затем Выполнить. Эти пункты могут быть названы по-разному в зависимости от версии ПО и модели двигателя.

Когда адаптация выполняется ни в коем случае не нажимайте на педаль газа и не держите ногу на ней. Бывает так, что адаптация проходит с некоторыми трудностями. Сервопривод заслонки иногда не справляется с нагрузкой, и заслонка не доходит до крайнего положения.

В этом случае электромотору помогают, немного толкнув заслонку. Причиной такого казуса является сильное загрязнение. Поэтому перед адаптацией удостоверьтесь в том, что нет препятствий для хода заслонки. В противном случае устраните их, т. к. нагрузка на сервомотор увеличивается и он нагревается, что способствует скорому его выходу из строя.

Адаптация позволяет выявить диапазон хода и связать его с сигналом, т. е. механический ход вписывается в диапазон изменения электрического сигнала и происходит масштабирование. Одному градусу поворота соответствует определённое значение напряжения датчика.

Как проверить электронную педаль газа и починить при необходимости

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Педаль «газа» — это орган управления дросселем и его заслонкой. Функция дросселя – регуляция количества воздуха. Чем больше воздуха, с тем большими оборотами будет вращаться коленчатый вал двигателя. Педаль через тросиковый привод либо через рычаги соединяется с приводом дросселя. Все это значительно снижает усилие, необходимое для нажатия на газ.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Накладки на педали.

Я в очередной раз приветствую каждого посетителя данного БЖ. Сегодня речь пойдет о накладках на педали. Для начала вопрос — сколько раз платит скупой? Поняли суть поста? Тогда поехали углубляться в подробности.
Я уже писал в посте с тизерами о том, что заказал китайские накладки. Пришли они быстро, но комплект не соответствовал описанию, а ebay уже пометил товар как проданный и удалил его из истории покупок и получилось так, что ни с продавцом не связаться, ни денег обратно вернуть шансов у меня не было. Продавец говнюк, но я не отчаялся и заказал отдельно накладки на педаль сцепления и тормоза. Пока они ехали я ставил все что мог. Дальше фотоотчетик с пояснениями.
Как было.

Снял накладку на педаль сцепления и поставил алюминиевую. Сложностей там нет, инструкции есть на Гольф-клубе. Так же снял педаль газа и забрал ее домой чтобы получше поставить накладку. Накладка на педаль газа состояла из двух частей — это резиновая стелька и алюминиевая накладка с зубчиками для закрепления, которая одевается на стельку и прижимает ее к педали. Я, дабы наверняка все встало хорошо, присобачил стельку к накладке (и все равно не держалось, так что это делать не обязательно), а накладку присобачил к педали газа, чтобы она не ерзала, после чего зажал сверху крепления для фиксации. В итоге что получилось:
Сверху накладка села идеально, резиновые выступы были большие и отчетливо чувствовались при проведении рукой.

А вот снизу я сколько не пытался, но так и не смог загнуть крепления и вдавить его в резиновую часть в педали. Думаю, вы поймете что это за часть и где она находится на фото.

В итоге снизу выступов практически не было и все село в один уровень с самой накладкой, получалась чуть ли ни ровная поверхность снизу, которая идет до середины, а затем уже появляются вставки.

Я все же решил попробовать так покататься и оставил педаль на сутки сушиться под солнышком.

Затем все это добро поставил.

На следующий день полез менять зону отдыха. Делал все по инструкции с Гольф-клуба плюс по видео-маниалу, который увидел в одном из БЖ, когда человек тоже ставил накладки на педали газа на Гольф (забыл добавить БЖ в закладки, ссылку не укажу). В общем, суть в том, чтобы снять панель и ручку открывания капота дабы не ломать пальцы, пытаясь оттопырить панель чтоб был виден болт крепления зоны отдыха. А еще не стоит опасаться за крепления накладки порога что они могут остаться в кузове, а панель сняться. Их просто нужно будет поддеть и аккуратно достать плоскогубцами.

В итоге я все разобрал и хотел было ставить новую, но она никак не хотела садиться. Сначала я не понял в чем дело, но сравнив старую и новую все стало ясно. Об этом в след. абзаце, а я тем временем ездил около недели с разобранной площадкой, установив лишь ручку открывания капота (чтоб заливать жижу).

А теперь почему не встала китайская зона отдыха. Дело в том, что она 1) шире, 2) место крепления болта ниже, 3) 3 крючка на обратной стороне немного не попадают в отверстия в машине. Из за этих 3х пунктов она не садилась и я заказал оригинальную зону отдыха по номерку 1K1 864 551 SUB. Вот фото для сравнения. Думаю не нужно говорить где какая.

Сделал фотку для сравнения и поставил.

Затем мне пришел мой комплект накладок на педали сцепления и тормоза.

Накладку на сцепления бросил в багажник в пару к уже имеющейся у меня, а вторую накладку на педаль тормоза я поставил.

Как можно заметить по фотке выше, у меня не стоит накладка на педаль газа. Дело в том, что из за незакрепленных нижних креплений, она все время отходила снизу и задевалась ногой при переставлении с педали тормоза обратно на педаль газа. Короче, выкинул ее нахрен и заказал педаль в сборе на Гольф-клубе. Прождав еще неделю, поехал на почту и забрал педаль.

И в тот же вечер ее поставил. В итоге вот что имеем.

Подводя итоги, могу сказать следующее: по-поводу установки зоны отдыха — не стоит мучаться и реально проще снять ручку открывания капота и панель, это не тяжело (в инете есть инструкции как это делается), а нервы и пальцы реально убережете. А по-поводу разумности покупки китайского комплекта — это уже вам решать. Я лишь показал к чему эта экономия может привезти. Итого 1875р обошелся первоначальный комплект накладок, затем 500р обошлись 2 накладки на педали спецпления и тормоза, потом 2*1500р обошлись зона отдыха и педаль газа. В итоге получаем немного дешевле, чем оригинал для VW Golf GTI mk6 и на где то 1300р дороже чем аналогичный комплект для Шкоды. Так сколько раз платит скупой? Всем спасибо за внимание. Надеюсь, моя писанина будет кому то полезна. Удачи. До скорых встреч.

Volkswagen Golf V с пробегом: злая шутка оцинковки и тот самый Вася

Golf не только стал самой популярной моделью в своём классе, но и даже дал этому классу своё имя. Ну а Golf пятого поколения и вовсе совершил маленькую революцию, будучи настолько лучше предшественника, что европейцы даже потерялись и стали покупать его… меньше, чем четвёртый. Впрочем, начало двухтысячных было сложным временем для автопроизводителей, да и конкуренты у него были очень сильные. Зато сегодня эту машинку хотят многие: платформа у него до сих пор достаточно современная, выглядит он неплохо, едет вообще отлично. Правда, иногда ломается. Сегодня расскажем, что у этой машины не так в кузове, салоне, электрике и ходовой части, а во второй части поведаем о том, какой удар владельцу могут нанести моторы и коробки.

В 2003 году Volkswagen выпустил первый автомобиль на новейшей платформе PQ35. Он собрал в себе все самое передовое, что только было у концерна. Golf V не мог не стать прорывом. Кузов раздался в размерах, в задней подвеске появилась многорычажка, бортовая электроника теперь была организована на единой шине с хабами питания и высокой степенью интеграции систем. Гольф мог похвастаться моторами с непосредственным впрыском, преселективными коробками DSG и опциональным полным приводом.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Одновременно с этим за кадром остались повышение сложности и цены конструкции и продолжение тренда на снижение ремонтопригодности.

С появлением нового Гольфа С-класс стал больше, сложнее и дружелюбнее. Платформа PQ35 и родственная ей PQ46 стали базой для десятков моделей концерна на протяжении следующих десяти лет. Так что «родственников» у модели много, но рестайлинга он так и не дождался. Зато уже в 2008 году появился его преемник.

Стандарты качества дизайна и эргономики, заданные в 2003 году, актуальны и поныне. И потому именно пятый Гольф сохраняет привлекательность и сейчас, несмотря даже на все свои недостатки, которых у него, признаться, хватает.

Кузов

Я не устаю повторять, что буквы “ZZZ” в VIN Фольксвагена не имеет никакого отношения к оцинковке, а сама оцинковка — не мифический способ предотвратить ржавчину в принципе, а лишь один из элементов многоуровневой антикоррозийной защиты. Причем помимо достоинств оцинковка имеет как минимум один крупный недостаток: плохую адгезию грунта к металлу. Вследствие этого машины с «настоящей» оцинковкой часто страдают облезанием лакокрасочного покрытия на большой площади даже при небольших его повреждениях.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Да, Golf V отлично оцинкован — практически все элементы кузова выполнены из оцинкованного листа. Покрашена машина тоже очень хорошо, и все уязвимые места максимально прикрыты пластиком. Но сейчас первым машинам этой серии уже больше пятнадцати лет, а самым молодым по десять. И надеяться на то, что сильной коррозии у Golf не бывает, так же наивно, как искать девственницу в доме терпимости. Шансов просто нет: у кузова много проблемных мест, каждое из которых нужно проверять на предмет состояния и возможностей «лечения».

Обратить внимание стоит прежде всего на область между передним крылом и порогом. Там за локером скапливается грязь, и коррозия прокладывает себе путь вдоль по порогу, по крылу и вверх по стойке кузова. Порог склонен к пескострую, а краска от него начинает отлетать кусками при малейших механических повреждениях. Пока машины были новыми, находились те, кто не красил такие повреждениям месяцами, рассчитывая на оцинковку и не зная о том, как она действует. А цинк на панелях склонен заканчиваться, после чего пороги успешно сгнивают. Да и просто накопление внутри порога и за молдингом грязи и влаги со временем его разрушит. Поэтому покрытие надо подновлять, а очаги ржавчины — устранять.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Кромки арок и стыки крыльев и бамперов тоже обычно бросаются в глаза. Замерзший в щелях лед, расшатанные пластиковые клипсы креплений бамперов, грязь и вибрации постепенно ослабляют на этих деталях ЛКП, и ржавчина понемногу лезет наружу.

Коррозия задней двери — традиционная беда всех хэтчбеков и универсалов, которая не обошла стороной и Golf V. Выражена она не так сильно как у предшественника, но все же небольшие следы есть практически на любой машине.

Капот иногда ржавеет не по кромке, а изнутри, на стыках усилителя, по боковым граням. Причём не обязательно замененный во время ремонта, но и оригинальный.

Революционная конструкция дверей со съемной внешней металлической панелью позволяет снизить стоимость ремонтов при небольших повреждениях, не затрагивающих каркас дверей, и цену сборки автомобиля. Но внешняя панель получилась тонкой и хрупкой: завальцовки в передней и нижней частях легко гнутся из-за попадания льда и снега между дверью и порогом или крылом. Да и к механическим повреждениям панели не стойки: легко мнутся и царапаются. Стык внешней панели и каркаса может облюбовать коррозия, которая понемногу подточит дверь изнутри. Но повторюсь: ремонт сравнительно недорогой.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

И ещё посмотрите на молдинг двери, из-под которого часто выглядывает заметная коррозия.

Снизу обычно все очень пристойно. Если машину не били, не “купали” и не ставили каждую зиму в сугробе, то Golf даст фору куда более молодым «японцам».

Тут стоит лишь оценить состояние подрамников и элементов подвески. Встречаются и машины, на которых пытались покорять бездорожье: царапали лонжероны, сдирали пластиковую защиту днища, локеры и так далее. В таких случаях часто не спасает уже ничего.

Фары у Гольфа нежные, пескоструятся легко, а линзовые рефлекторы выгорают. У зеркал могут корродировать алюминиевые кронштейны, а ручки дверей — облезать.

Традиционно для машин на этой базе дверные уплотнения имеют ограниченный ресурс, и при отсутствии ухода они часто теряют герметичность, ухудшая комфорт. Тут помогают специальные смазки и своевременная замена. Без дополнительного ухода уплотнений хватает в среднем на пять-восемь лет.

Облезающий хром, черные накладки стоек дверей, поломки креплений бамперов и выпадение их элементов тоже встречаются часто: возраст уже дает о себе знать.

Иногда можно столкнуться с поломками стеклоподъемников и замков дверей. Это не редкость, но навязчивой проблемой не является.

Салон

В салоне у Golf V даже в самых простых комплектациях есть и мягкий пластик, и хорошие материалы. А уж салоны дорогих способны впечатлить и тех, кто не вылезает из лимузинов. Но… да, возраст безжалостен ко всему. Что-то уже может поскрипывать, что-то — сломаться из-за неаккуратного обращения. А ещё тут можно встретить следы «апгрейдов» и переделок.

В зону риска попадают ручки, крышка перчаточного ящика, многочисленные декоративные заглушки и накладки, задний подстаканник и даже напольная педаль газа. Педаль отрывается от основания при накоплении под ней снега.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Кожа руля обычно до пробегов за 200 тысяч держится молодцом, хотя и начинает неестественно блестеть. И вместе с тем водитель с кольцами на пальцах может её разорвать всего за несколько десятков тысяч пробега.

Климатические системы у машины бывают совсем разными, от полностью ручных до двухзонного автоматического климат-контроля. Износа вентилятора системы можно ждать при пробегах за 200 тысяч. Обычно помогают чистка и смазка, благо тут передняя панель разборная, и половина конструкции доступна за бардачком. Моторы Valeo могут отказывать и при пробеге раза в два меньшем, но тут как повезет. Да и система плавного пуска может добавить хлопот при диагностике: просто проверить мотор, подав питание напрямую — идея не очень хорошая.

Автоматических систем управления климатом довольно много. Системы до 2007 года и после отличаются рядом деталей, так что простой «апгрейд» машин первых выпусков панелью климата от Golf VI чреват сбоями системы рециркуляции из-за изменения схемы работы заслонок. Поэтому такие вещи как расширение диапазона температур и автоматическая рециркуляция по датчику потребуют несколько большего объема работ, чем замена самого блока климата. Как минимум — замены шахты 1K1 820 303 D. А чаще всего ещё и изменений в проводке. Но проблемы у них общие, износ моторедукторов приводов заслонок и сбои блока управления. Характерное потрескивание говорит, скорее всего, о том, что редуктор придется заменить. Ну а сбои блоков управления иногда лечатся с помощью сканера, а иногда придется чинить/менять блок. Блоки управления до 2007 года имеют нежное покрытие кнопок и чисто визуально могут выглядеть изношенными, зато в работе они надежнее более интеллектуальных поздних.

Volkswagen Golf GTI '2004

Но больше всего вредят салону попытки разнообразных улучшений, произведенные кустарно. Замены блоков, новые нештатные прошивки, всякие замены RCD 300-310 на RNS, установка китайских головных устройств, сигнализаций, чехлов, новых подлокотников, накладочек, панелей, сопел вентиляции и всего остального. Обычно работы выполняются не очень профессионально, и арматурные работы заканчиваются использованием нештатных креплений, появлением лишних зазоров и прочих неприятностей. Да и сбоев в электронике после этого “улучшайзинга” обычно много.

Электрика и электроника

Передовая электрическая схема и сравнительно бюджетное исполнение имеют свои последствия. Сложная электропроводка боится вибрации, нарушения изоляции и коррозии. А банальные проблемы с проводкой дверей могут иметь далеко идущие последствия из-за высокой степени интеграции блоков. В общем, будьте готовы к тому, что в случае чего электрик вам потребуется дорогой и знающий машины на этой платформе “от и до”.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Встречаются и поломки исполнительных механизмов. Особенно — у первых, самых старых Golf. К счастью, самодиагностика тут на хорошем уровне, но без VCDS (он же — Вася-Диагност) к машине лучше даже не подходить. А лезть без разбора активировать все подряд, пользоваться услугами непрофессионалов и вычитанными в Интернете “рецептами” зачастую чревато длительным поиском проблем и ремонтами оборудования.

Тормоза, подвески и рулевое управление

К тормозной системе претензий нет, особенно в отношении маломощных версий. Но в силу возраста уже нужно следить за состоянием трубок и шлангов.

Отказы блока ABS редки, датчики также подводят редко. Ресурс оригинальных элементов более чем высокий, но найти десятилетний VW, обслуженный с оригинальными компонентами, сложно. Зато выбор китайских и европейских брендов великолепный. И ресурс будет зависеть от того, насколько много заплатили за запчасти.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Подвески по нынешним временам вполне традиционные: МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Обычно к пробегу в сто тысяч требуется серьезный ремонт задней подвески. В передней подвеске в регулярной замене нуждаются стойки стабилизатора. Сзади всё зависит от того, насколько тяжелых пассажиров вы возите.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Рулевое управление на пятом Гольфе — с электроусилителем, а рейка — ZF первого поколения. Ранними выходами из строя она не грешит. После 200-250 тысяч повышается вероятность отказа датчика момента, но его научились восстанавливать перепайкой шлейфа. В остальном механизм получился надежным, мало склонным к стукам и устойчивым к традиционным ошибкам в обращении с рулевым управлением. И всё же он боится негерметичности, особенно правого сальника, поломок электроники, попадания воды в разъемы и шальных умельцев, лезущих в блоки управления своими немытыми руками.

Volkswagen Golf (Typ 1K) '2003–08

Одним словом, пока нельзя сказать, что Golf V — капризная машина, которую надо обходить как можно дальше. Но всё может измениться во второй части обзора, посвящённой моторам и коробкам этого автомобиля. Да-да, там будет про всякие TSI и DSG. И хотя это будет уже в десятый раз, всё равно должно быть интересно.

Цокающий звук двигателя 1.4 TSI (CAXA) EA111 при увеличении оборотов на ходу

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Сейчас не дает покоя один звук, который начал меня мучать . ну тысяч с 90-та точно. В движении двигатель цокает при нажатии на газ.

На ХХ, стоя на месте и газуя, этого звука я не слышу, При езде внатяг - поддерживая скорость и при торможении двигателем - цокания нет, чуть надавить на газ - появляется цокот. я весь в замешательстве чего ожидать)) НО редко бывает так, что нет этого звука. завел, поехал, не слышно((( вообще странно, пробовал различную вязкость масла (допустимую конечно) 0-30, 5-30, 0-40, 5-40 лил - все без изменений.

Ремкомплект цепи поменян полностью на 103-х тысячах - цокот остался без изменений (кстати зря менял можно было до 120-ти ездить без проблем) Есть гипотетические подозреваемый - ТНВД, но на него нажатие на педаль газа вообще не должно влиять(( маховик - он дынькает на ХХ давно, но не более. цокот такой, как будто прослаблен клапан.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Доброго дня. Стоит у меня CAXA 122 силы на VW tiguan 12-го года. пробег 112т.км.

Удалили разрушенный катализатор и прошили качественным динамическим немецким софтом!

Электроника двигателя Label: 06A-906-033-BGU.clb
Part No: 06A 906 033 GG
Компонент: SIMOS71 1.6l 2V 1025
✅ Софт актуальный, обновление не требуется .

ошибка:
⛔️ 1 Найдена неисправность:
16804 — Система нейтрализации ОГ; ряд 1
P0420 — 006 — эффективность слишком низкая

Требуется физическое удаление катализатора и прошивка ЕВРО2.

Далее делаем чип-тюнинг под нормы ЕВРО-2 для любых моторов на VAG группы автомобилей (и не только) в Екатеринбурге.

После прошивки будет устранён искусственный затуп педали газа, СНИЖЕН РАСХОД ТОПЛИВА, увеличен подхват с низов работы двигателя, обеспечена эластичная работа двигателя во всём диапазоне оборотов, отключена отсечка макс. оборотов, благодаря современному программному обеспечению грамотно откалиброваны топливные карты.

А теперь немного о самом процессе чип-тюнинга:
Данный авто оснащён блоком управления Siemens SIMOS 7.1, точно таким же, как например, на VW Golf 5/6, Jetta 5, Octavia A5 до FL/FL, Audi A3, VW Passat b6 1.6, VW Caddy, Audi A3, Seat Leon и многие многие многие авто с двигателями BSE.

Весь процесс чип-тюнинга на данный авто можно произвести через диагностический разъём автомобиля, расположенный у левой коленки водителя. То есть снимать и разбирать блок управления двигателя не требуется.
✅ Физически удалили катализатор силами наших партнеров.

🔝Не требуется установок обманок, эмуляторов, мини-катализаторов и т д. и т.п. которые работают МАКСИМУМ месяц, а после снова загорается CHECK и p0420.
После прошивки под ЕВРО-2 катализатор можно оставить на автомобиле дальше. Он будет работать в пассивном режиме (то есть будет фильтровать, но не будет опрашиваться его состояние).

Если задаётесь вопросом: стоит ли чиповать двигатели 1.4 или 1.6 атмо, Ответ: стОит!
🏎Автомобиль после чипа не узнаете.
💰Цены Вас приятно удивят🎉
🎁Бонусы постоянным клиентам❤️

Если у Вас Golf (в том числе и турбо) — обращайтесь на чип-тюнинг.

Также спешим сообщить, что мы стали заниматься чип-тюнингом DSG на VAG, а также клонированием мехатроников (считывание полного дампа с старого неисправного мехатроника и запись дампа в новый/бу мехатроник).
Еще мы стали делать чип-тюнинг на AUDI 3.0 TFSI / 3.2 FSI / 2.8 FSI

Читайте также: