Great wall hover замена заднего сальника коленвала

Обновлено: 05.07.2024

Цены на ремонт и обслуживание Грит Вол

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Метро:
Сокол, Аэропорт

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Течь масла из-под сальника коленвала: причины и устранение проблемы

Проблема утечки масла является одной из самых распространенных: с ней хоть раз сталкивался практически каждый автомобилист. Но эту проблему, как и любую другую, можно решить, вовремя предприняв правильные действия. Мы предлагаем вам узнать, по каким причинам происходит течь масла из под сальника коленвала, какие могут быть последствия и что нужно в таких случаях делать.

Причины

Для начала вы должны определиться с тем, какой именно сальник потек. В транспортном средстве их может быть два:

Задний сальник. Как правило, его ресурс службы является высоким и зачастую он определяется сроком эксплуатации автомобиля. По своим габаритам этот элемент является большим.
Передний сальник. По габаритам он поменьше, но он является и менее долговечным, поскольку на практике выходит из строя значительно чаще, чем задний сальник.

Вы должны четко знать, какой именно сальник протекает. Если течь масла была зафиксирована в задней части мотора, то необходимо произвести визуальную проверку поддона и блока коробки передач. Чтобы понять, какое масло течет, капните его на поверхность воды. Если трансмиссионная жидкость сразу расплывется по водной поверхности, то моторная жидкость будет держаться капелькой.

Теперь перейдем непосредственно к причинам, по которым может происходить течь масла сальника коленвала. Как сказано выше, их может быть несколько:

Один из них обычно может протечь в том случае, когда общий пробег транспортного средства превысил 100 тысяч километров. Зачастую это вызывается вибрациями коленчатого вала, в результате чего изнашивается внутренняя часть сальника, которая изначально должна плотно прилегать к элементу. Однако, поскольку со временем она разбивается и теряет свою форму, то она не может плотно прилегать к поверхности коленвала.
Кроме того, проблема может возникнуть и в другом случае. К примеру, если транспортное средство долгое время не использовалось или долго стояло на улице во время зимних холодов, то сальник может пересохнуть или замерзнуть и затвердеть от морозов. В этом случае он также не сможет плотно прижаться к поверхности коленчатого вала.
Что касается новых элементов, то сальник может течь и по другим причинам. В частности, это может быть отвратительное качество самой изготовленной детали. Учтите, что плохое качество элемента, так или иначе повлияет на его работоспособность, так что не устанавливайте на свои транспортные средства продукцию от непроверенных производителей.
Неправильная установка. Также является одной из причин, по которым происходит течь масла из-под сальника. В частности, это возможно, если элемент установлен неравномерно. Как правило, сальник устанавливается в необходимом положении и при помощи молоточка, не прикладывая усилий, забивают сальник на свое место установки. Тем не менее, производители сальников рекомендуют своим потребителям использовать специальное оборудование для этого.
Неисправность двигателя. Утечка моторной жидкости может происходить и по причине неисправности непосредственно двигателя внутреннего сгорания. В том случае, если в работе мотора появились дефекты, к примеру, в нем повысилось давление картерных газов, то эти самые газы могут попросту выдавить сальник. В результате этого в его месте соприкосновения с коленчатым валом может образоваться щель, через которую и будет вытекать смазывающий материал.
Протечка масляного фильтра. Также является частой проблемой. Иногда автомобилисты принимают эту проблему за течь сальников и меняют последние, в результате чего замена фильтра все равно потребуется.

Теперь уточним некоторые детали по поводу производства сальников. Не следует приобретать детали у непроверенных продавцов или неизвестных вам производителей. Так вы можете не только купить некачественный сальник, установка которого обернется вам «боком», но и вызовете новые проблемы. Известными и проверенными производителями элементов на сегодняшний день являются:

Victor Reinz;
Elring;
Goetze.

Следует отметить, что продукция этих компаний попадает не только в автомобильные магазины, но и на рынок подержанных деталей.

Последствия

Теперь по порядку рассмотрим последствия, которые могут возникнуть при регулярной течь масла из-под сальника коленвала. Рядом с передним сальником расположен ремень ГРМ: в случае попадания моторной жидкости на него ремень может быстрее порваться к ходе эксплуатации.

Рядом с задним сальником расположен механизм сцепления, и если расходный материал попадет на него, то система потеряет свои фрикционные характеристики. Так или иначе, но и в первом, и во втором случае течь жидкости и загрязненность мотора неизбежны,

Течь из-под переднего сальника колевала

Следует отметить, что течь из-под прокладки масляного насоса также можно спутать с протечкой сальника. Эти элементы расположены рядом друг с другом и моторная жидкость в обоих случаях будет протекать с одной стороны. Также стоит добавить, что в этом случае картер будет грязным, поскольку к смазывающему материалу будет прилипать любая грязь, которая там и останется.

произвести замену ремня газораспределительного механизма;
произвести замену уплотнительной прокладки головки блока цилиндров;
произвести замену клапанов, при этом следует их притереть;
отшлифовать головку блока цилиндров двигателя, поскольку в 98% случае она будет неровной, и соответственно, будет неплотно прилегать к мотору, что негативно отразиться на надежности силового агрегата.

Кроме того, в случае регулярной эксплуатации транспортного средства на протекающем сальнике могут быть повреждены поршни, поскольку именно эти элементы трутся о клапаны и могут о них повреждаться. Бывалые автолюбители знают, что незначительные дефекты и неровности на поверхностях поршней никак не отразятся на работе силового агрегата в целом.

Но на практике бывали случаи, когда поршень просто пробивался самим клапаном: в этом случае автовладельцу придется раскошелиться на дорогостоящий ремонт, почти что капитальный. Ведь придется заменить:

непосредственно вышедший из строя поршень;
поломанный клапан вала;
все вкладыши по кругу также нужно будет заменить;
и произвести смену прокладки картера.

Итак, подытожим общие затраты, которые может на себе ощутить водитель в случае течь моторной жидкости из-под сальника:

замена ремня газораспределительного механизма;
смена клапанов, их притирка;
отшлифовка поверхности головки блока цилиндров;
замена уплотнительной прокладки головки;
добавление смазывающего материала в двигатель, а также антифриза в систему охлаждения;
винты крепления головки блока также желательно заменить;
замена поршня (если тот вышел из строя);
также может потребоваться и замена поршневых колец;
замена прокладки поддона.

С такими последствиями может столкнуться автомобилист, эксплуатирующий свое транспортное средство на подтекающем сальнике.

Протечка заднего сальника

произвести демонтаж коробки переключения скоростей;
снять механизм сцепления вместе с диском;
демонтировать маховик.

Это все нужно для того, чтобы просто добраться до сальника. Что касается последствий, то в случае протечки заднего элемента моторная жидкость может залить механизм сцепления, в результате чего устройство потеряет свои фрикционные характеристики. В этом случае транспортное средство:

значительно потеряет мощность;
увеличится расход потребляемого топлива (водитель дает газу, а машина едет также, соответственно, растет потребление бензина);
придется добавлять немало смазывающего материала в двигатель (весь он, разумеется, не вытечет, но достаточно добавить придется).

Что делать в таких случаях?

Как сказано выше, одной из вероятных проблем может быть некорректная установка элемента. В частности если внутренняя сторона резинки загнута, то именно через нее может и протекать жидкость. Таким образом, элемент нужно только менять, несмотря на то, что он относительно новый.

Замена заднего сальника

Произвести демонтаж коробки переключения скоростей (воспользуйтесь для этого мануалом по эксплуатации вашего транспортного средства).
Затем возьмите отвертку или любой другой предмет с острым наконечником, подойдет и обычный нож. Демонтируйте вышедший из строя сальник. При этом будьте осторожны с рабочей поверхностью.
Очистите поверхность коленчатого вала. Обратите внимание, делать это можно только ветошью. Некоторые «умельцы» очищают коленвал наждачной бумагой. Этого делать ни в коем случае нельзя, поскольку так коленчатый вал быстрее выйдет из строя.
Установите новый сальник на место старого.
Произведите монтаж коробки передач.

Замена переднего сальника

Демонтируйте блок шкивов согласно инструкции по эксплуатации авто.
Затем вам нужно будет снять кожух с зубчатого ремня ГРМ.
Сделав это, снимите сам резиновый ремень.
После этого демонтируйте приводной зубчатый шкив.
Только после этого вы увидите сальник: его нужно заменить. Не забывайте о правильной установке элемента .
Заменив его, соберите все в обратной последовательности.

Эксплуатация качественного моторного масла

Если проблема течь расходного материала из-под сальника коленвала заключалась именно в эксплуатации некачественного масла, то с его заменой проблема должна устраниться.

Видео «Замена переднего сальника»

В этом видео показан процесс замены переднего сальника на примере автомобиля Рено Логан.

Подтекает масло из-под фильтра: почему и что делать?
Обзор моторного масла Газпромнефть 10W-40
Через сколько нужно менять масло в двигателе?

Замена ГРМ Great Wall Hover 2.4.

ГРМ-это газораспределительный механизм. Один из самых важных узлов двигателя внутреннего сгорания. Его задача синхронно с коленчатым валом, обеспечивать своевременный впрыск горючей смеси, а также выпуск отработавших газов.

На большинстве автомобилей, ГРМ приводится в действие зубчатым ремнём, замену которого рекомендуется производить каждые 60000 км пробега. А гораздо надёжнее, это делать каждые 50000 км пробега. Так как при обрыве, или проскальзывании ремня на большинстве авто вероятность встречи поршней с клапанами 90 процентов. А это влечет за собой, очень дорогой ремонт. Поэтому не пренебрегайте своевременной заменой данного узла!

На примере двигателя от фирмы Mitsubishi объёмом 2.4 литра, а он является одним из не простых по конструкции привода ГРМ, рассмотрим, как правильно заменить данный узел.

При замене ГРМ на этом двигателе, также рекомендую заменить помпу, потому что для её замены нужно разбирать ГРМ. Так же рекомендуется заменить все сальники, их там 4 штуки.

Для замены нам понадобятся:

Комплект ГРМ, в него входят два ремня, один основной, а второй приводит в действие балансировочный вал. Так же в комплекте идут три ролика, два натяжных и один обводной.

Сальники: распредвала, коленвала, балансира верхнего и нижнего.

Помпа.

Руки с нужного места, немного терпения, и побольше желания.

Если всё это имеется, тогда приступим.

Открываем капот, берём ключ на 10 и сразу пока ремни на месте отпускаем 4 гайки крепления шкива помпы. Берём ключ на 14 и отпускаем гайку натяжного ролика ремня компрессора кондиционера. Головкой на 14 выкручиваем болт натяжителя против часовой стрелки, до того момента чтобы можно было снять ремень, и снимаем его. Откручиваем гайку ролика и снимаем его. Затем головкой на 12 через окно в шкиве насоса ГУР отпускаем верхний болт крепления насоса, после чего головкой на 10 сзади насоса отпускаем нижний болт, и снимаем второй ремень. Затем головкой на 12 под генератором отпускаем болт крепления натяжителя и той же головкой выкручиваем болт натяжителя, и снимаем ремень генератора.

Откручиваем четыре гайки, и снимаем шкив помпы. Головкой на 10 откручиваем три болта крепления катушки зажигания, и убираем её в сторону. Затем той же головкой откручиваем два болта крепления верхнего защитного щитка ремня, разъединяем разъем жгута проводов, и убираем из в сторону. Головкой на 12 откручиваем 4 болта и снимаем защитную алюминиевую крышку ремня. После этого головкой на 12 откручиваем 4 болта крепления шкива коленвала и снимаем его. Головкой на 10 выкручиваем все болты крепления защитного кожуха ГРМ, и не много помучавшись снимаем его.

Вот мы и добрались самого ремня.

Теперь берём головку на 19, и вращая за болт шестерни коленвала по часовой стрелке устанавливаем метки ГРМ. Нижняя метка, это прорезь на планшайбе смотрящая на отлив на блоке цилиндров, примерно на 50 минут. Верхняя метка — это лунка на внутреннем кожухе, и прорезь на шестерне распредвала, смотрят на 12 часов. Ну что ж теперь самое интересное, как открутить болт коленвала. А открутить надо, чтобы снять шестерню коленвала и поменять сальник. Как правило, с завода он закручен на фиксатор резьбы, и затянут с усилием примерно в 20 кг. Поэтому традиционным способом открутить его не всегда получается. В общем если вы столкнулись с такой ситуацией, делается это следующим образом. Залазим в яму, и головкой на 10 откручиваем защитный кожух маховика. Там придётся помучиться. Затем берём металлический стержень, или болт диаметром 7-8 мм и вставляем между картером сцепления и зубьями маховика, таким образом мы застопорим маховик и сорвем болт.

Возвращаем метки на место, сразу срываем гайки шестерни нижнего балансира, и верхнего, так как после снятия ремня их открутить проблематично. Головкой на 14 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, и снимаем его. После чего головкой на 12 откручиваем два болта крепления гидро натяжителя и снимаем его. Откручиваем обводной ролик. Выкручиваем болт коленвала, и снимаем шестерню коленвала. Выкручиваем два болтика ключом на 10 и снимаем пластинку со стрелочкой. Снимаем планшайбу. Откручиваем натяжной ролик ремня балансировочного вала, и снимаем ремень.

Откручиваем гайку нижней шестерни балансира, и снимаем шестерню, тоже самое с верхней шестерней балансира. После чего берём плоскую отвёртку, и начинаем изымать по одному сальники. Если есть спец приспособление для демонтажа сальников, это очень хорошо. Берём новый сальник коленвала, установить его без оправки невозможно, поэтому вырезаем из обычной баклажки полоску примерно по внутреннему диаметру сальника. Вставляем ее во внутрь сальника и надеваем на коленвал. При помощи старого сальника, и небольшого молотка забиваем равномерно сальник. Сальники балансировочных валов, установить немного легче.

После того как установили сальники, начинаем сборку.

Устанавливаем шестерни коленвала и балансировочных валов. Советую балансировочные валы не вращать. Метки на их шестернях, имеют два положения, можно развернуть на 180 градусов и не попасть куда надо. Если вы всё-таки их покрутили, то не страшно. Ставим верхний балансир по метке, а с нижним придётся повозиться. С левой стороны двигателя, по ходу движения, примерно под стартером имеется пробка. Её и надо выкрутить ключом на 14. Берём штифт примерного диаметра по отверстию, и вставляем в отверстие, вращаем вал за шестерню. Штифт войдёт в отверстие только в одном положении, это и будет правильное положение валов. Если этого не сделать, то мотор будет трусить и при этом сильная вибрация. Выставили? Поехали дальше.

Устанавливаем короткий ремень балансира, прикручиваем его натяжной ролик. Натягивается ролик отвёрткой просто упирая в него. Ставим планшайбу, шестерню коленвала и вкручиваем болт. Затем прикручиваем обводной и натяжной ролики на место, натяжной не затягиваем.

Берём гидро натяжитель, видим отверстие на штоке, и такое же на корпусе. Их нужно совместить и просунуть на сквозь что-то тонкое чтобы зафиксировать. Для этого с помощью тисков медленно сжимаем натяжитель до того момента, чтобы можно было вставить фиксатор. После этого убеждаемся, что шестерни стоят по меткам, берём новый ремень устанавливаем, начиная с шестерни коленвала и заканчивая натяжным роликом. Затем берём наш заряженный натяжитель, и прикручиваем его на место. Только после этого натягиваем ремень с помощью спец приспособления или утконосов, до момента чтобы ремень был с напряжением. Прокручиваем коленвал до совмещения меток. Убеждаемся, что метки шестерни коленвала и распредвала установились как положено, теперь можно разрядить гидро натяжитель. Ещё раз проверяем, затяжку всех болтов и гаек, и собираем всё в обратной последовательности.

Правда с кожухом ремня ГРМ придётся повозиться, он вставляется очень проблематично. Про помпу не писал, но там ничего сложного. Когда все снято просто откручиваем все болты её крепления и снимаем. Обязательно ставьте новое резиновое кольцо на соеденении с сексофоном!

Читайте также: