Гремит номер на багажнике аутлендер

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Задний конечный шум на Mitsubishi Outlander

Обнаружение странного шума от вашего транспортного средства, как правило, не успокаивает, и хотя это не может быть ничего серьезного, также вероятно, что это является индикатором важного сбоя на подходе. Распознавать шум в зависимости от задней части вашего Mitsubishi Outlander может сигнализировать о посещении вашего гаража в ближайшее время, как просто камень в протекторе шины. Чтобы помочь вам определить происхождение, наша команда разработала этот контент, который поможет вам увидеть более четко. Во-первых, мы проверим, каковы различные шумы и проблемы, связанные с задним шумом вашего Mitsubishi Outlander, а во-вторых, каковы ваши решения, если проблема не включена в этот список.

Детали, которые могут вызывать шум в задней части моего Mitsubishi Outlander

Задний громкий шум Mitsubishi Outlander

Если вы заметите громкий шум на задней части вашего Mitsubishi Outlander, возможно, он подключен к колесам. На самом деле, колеса могут быть источником этой вибрации. Тогда возможны две возможности, прежде всего, балансировка колес может быть неисправен (потеря веса свинца, который выполняет эту функцию), что вызывает дисбаланс в логической траектории колеса и, следовательно, его вибрацию. Чтобы проверить это, обратите внимание на наличие балансировочных уплотнений на ваших ободах. Наконец, вполне вероятно, что деформированная или предварительно использованная шина может иметь те же типы симптомов и вызывает шум в задней части вашего Mitsubishi Outlander. Деформация шины, например, после удара, приведет к тому, что она будет плохо прилипать к земле, и, следовательно, появится шум. В любом случае, подумайте над тем, чтобы проверить протектор и боковину ваших шин. Другая возможность заключается в том, что ваша выхлопная трубав нем дыра или воротник ослабел. Подумайте о том, чтобы зайти под свой Mitsubishi Outlander во время работы двигателя и проверить звук выхлопной трубы, чтобы обнаружить возможные утечки выхлопных газов. Если вы узнали о громком шуме, но причина здесь отсутствует, мы советуем вам просмотреть этот контент, относящийся к громкий шум на Mitsubishi Outlander, что может дать вам больше идей.

Задний шумовой шум Mitsubishi Outlander, происходящий из вашей подвески

Если вы обнаружите шум щелчка на задней оси вашего Mitsubishi Outlander, вполне вероятно, что часть подвески вашего автомобиля может быть затронута. Фактически, когда рулевое управление вашего транспортного средства активировано, демпфирующий блок вашего транспортного средства может быть причиной проблемы. На самом деле, это не ненормально для чашка амортизатора быть не в порядке или для подшипники амортизатора быть не в порядке. Подумайте, чтобы изучить состояние этих двух частей. Для более подробной информации просмотрите нашу статью на шум подвески на Мицубиси Аутлендер.

Скрипучий шум задней части Мицубиси Аутлендер, обеспеченный вашими подшипниками

A Скрип в задней части вашего Mitsubishi Outlander также может быть результатом ускоренного износа ваших подшипников. Фактически, подшипники играют решающую роль в правильном управлении автомобилем во время движения. Когда вы резко поворачиваете на высокой или низкой скорости и останавливаете направление движения, давление, оказываемое на подшипники, выше, чем при медленном повороте, это может издавать звуки, близкие к скрипу, если они изношены. Подумайте, чтобы изучить их состояние. Если вам нужна дополнительная информация о шумах подшипников на Mitsubishi Outlander, это здесь.

Что делать, если я до сих пор не устранил шум задней части моего Mitsubishi Outlander

Если вы все еще не нашли лекарство, несмотря на различные возможности, описанные здесь и шум от задней части вашего Mitsubishi Outlander остается, вполне вероятно, что проблема связана с другими механическими частями и что эта неисправность встречается реже. Не стесняйтесь читать этот материал о шуме подвески на Mitsubishi Outlander, который в конечном итоге даст вам другие идеи, чтобы помочь вам решить вашу проблему. Ни в коем случае не оставляйте эту проблему без присмотра и отведите свой автомобиль к вашему механику, чтобы сохранить ваш автомобиль и вашу безопасность.

Устраняем дребезг заднего номера

Как оказалось, проклейки только рамки оказалось недостаточно. Рамка дребезжать перестала, но теперь номер всё равно звякает об рамку. Точно так же проклеил и номер. Фотографировать не стал, и так понятно.

Теперь дверь багажника закрывается мягко и бесшумно.

Кроме устранения дребезга устраняется ещё и порча ЛКП. Рекомендую эту простую доработку всем.

Mitsubishi Outlander 2015, двигатель бензиновый 2.4 л., 167 л. с., полный привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Mitsubishi Outlander, 2016

Mitsubishi Outlander, 2012

Mitsubishi Outlander, 2015

Mitsubishi Outlander, 2016

Комментарии 13

Сделал то же самое 3-мовским скотчем, только проклеил всю рамку.Результатом доволен, держится на ура(затиров на краске не было, машине 6 месяцев)!Только потом понял, что отрывать придется с корнями)))Хотел рамку, которая шла с салона поменять на другую, но, похоже надо было раньше думать)))

ну у меня не брякает теперь. даже когда закрывает ТЁЩА!

Меня то же бесила рамка номера, грел феном клеил на полоски вибропласта без фольги. В итоге, после зимы, плюнул и со словами Бл?6%775% сделал два отверстия где надо и посадил на клёпки.

не работает это-у меня так и брякает рамка проклятая))

да бесит уже что из митсубана сделали такое сприпучее "чудо".
пластик в салоне, потолок, обшивки дверей, накладки на стойки, брякающие ремни, резинки стаба, усилители бампера, половина торпеды …
Чать проводки отсутствует, а вот ненужные(в РФ авто не комплектуют 3 рядом) выводы на ремни и концевики 3 ряда сидений есть.
А когда я у лобового стекла обнаружил просто ход крыльев в 1 см … и это говорят норма.
Раньше намного лучше была сборка и комплектовка авто.

Это делается для того, чтобы ты покупал новую машину не раз в 10 лет, а раз в 3 года :)
Вот многие покупают, например, Прады разные не оттого, что с жыру бесятся, а реально автомобиль хороший, в нём всё есть, доделывать ничего не надо, а обслуживание чуть дороже короллы. Они потому и не дешевеют особо, и не меняют их без конца каждый год.

Вангую- в 2019 году в РФ появится семиместная версия 😄😄😄

На самом деле, все те же трудности и на дорогих марках . Например на Audi дилер проклеивает рамку сразу ( предпродажная подготовка ) а на митсубиси это очень дорого 🐵

надо заняться, также брякает и напрягает

Зачем все эти трудности. Понятно же почему она брякает — крепление только сверху.
Проклеить и прикрутить нормально, добавив либо саморезов либо еще штатного крепежа только по нижней стороне и по середине!
У меня она висела и в силиконовой рамке и полностью проклеена спленом была, пока не добавил саморезов снизу и посередине брякала!
ИМХО конечно

Без трудностей жить неинтересно!

сделал. но она все равно брякает, хотя всю уклеил, видно из-за того что держится на верхних креплениях. но про ЛКП согласен.

Надо просто ставить рамку под номер из мягкого пластика! У меня такая стоит ! Просто по углам подложку из скотча сделал и все супер!

Владельцам Аутлэндеров (вопросы про допы)?

допы по мин Необходимо (по мин):
> 1. парктроник
нет
> 2. сигнализация с дист. пуском
нет (утрата ключа)
> 3. защита картера
да
> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?
нет
> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
капот - да, АКПП - нет (блокируется рукоятка, а тросик доступен)
> 6. вебасто -?
нет
> 7. тонировка передних стекол - ?
. самоубийца?
> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?
переходник Мицу-ISO, Пионер 77 + пульт на руль акустику можно и оставить
> 9. что-нибудь еще?
поддон в багажник . и коврики в салон ))))
зимние дворники, зимняя резина R16 на литых российских дисках с гайками и ключом (т.к. родной ключ и гайки не подходят)
сетка спереди

и всё это не у дилера есессно .

Вроде как запрещено инструкцией.

> на литых российских дисках

+1 . и от себя 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?
не ставил - КАСКО.

9. что-нибудь еще?
передние брызговики :)
блестящую решетку на дыру в нижней части переднего бампера такого вида =1=1=1= возможно, лучше поставить мет. сетку, а то у решетки большое расстояние между прутьями. но смотрится красиво :)

Да, задний обзор хреновый.

> 2. сигнализация с дист. пуском

Нет, снижает угоностойкость

> 3. защита картера

Да. Чай не в Баварии.

> 4. обвесы: кенгурин спереди или защита переднего бампера – надо ли?

Кенгурин. Окупился за 1.5 года.

> 5. мультлок на АКПП, мультлок на капот – надо ли?

На АКПП - бесполезно. На капот - нужно.

> 7. тонировка передних стекол - ?

> 8. музыка – какой-нибудь мп3, а надо ли менять штатную акустику?

Если меломан, то никаких МР3 и штатную акустику на помойку.

> 9. что-нибудь еще?

поддерживаю + мой список Парктроник - можно конечно и без него, но привыкнуть надо. С ним проще. Еще можно и вперед поставить - вообще удобно будет, морда у него длинная.

Магнитола - у меня стоит Panasonic CQ HX 2083 - весьма зачетный дизайн, без кнопок и ручек - один большой сенсорный экран, цвета настраиваются в тон подсветке ручек климат-контроля и часов.
По дизайну - черные рамка и экран повторяют черную горизонтальную вставку на панели.
В выключенном состоянии - сплошной черный экран в рамочке. Очень стильно.

Акустику, что в дверях, неплохо было бы поменять. Хотя, пока не услышишь правильный звук в другой машине, кажется что все отлично.

Защиту надо ставить с умом, без ума - съест дорожный просвет, и будет везде чиркать. Себе не ставил, руки не дошли.

Полезный аксессуар (для плохих дорог) - сетка в нижнюю часть бампера.

Еще сетка для фиксации груза в багажник.
Как вариант - ее можно натянуть за задним сиденьем, и тогда за ней живут канистра с омывайкой, электронасос и т.д., а площадь багажника свободна.

Ну и самые полезные аксессуары
- буксир (потолще),
- провода прикуривателя,
- набор предохранителей и ламп головного света,
- 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),
- нож, фонарь, веревка, зажигалка,
и хит сезона!
- складная лопатка (в три сложения - помещается в нишу рядом с запаской).
Это же "жип"! А значит рано или поздно его может понадобится откапывать ;-))

У меня еще лежали пила и топор. На случай поездок по лесу.

Гы :-))) [em]> Ну и самые полезные аксессуары
> - буксир (потолще),
> - провода прикуривателя,
> - набор предохранителей и ламп головного света,
> - 2 отвертки, пассатижи, набор ключей (это внутрь запаски),[/em]

Коллега, это накой надо?

ИМХО это - как аптечка Не дай Бог чтобы понадобилась самому, но на всякий случай лучше иметь.
И сам вдали от цивилизации не пропадешь (ища лампочку за городом ночью с субботы на воскресенье), и другим помочь сможешь.

Проводами прикуривателя пользовался раза 3 давая прикурить другим, а недавно и самому пришлось прикуривать - за 3 недели стояния сел аккумулятор.

Так что набор всем рекомендую, экономит время и нервы.

у меня "кысенон" ;-) который никогда не знаешь, когда погаснет ;-)
поэтому родные лампы Н4 лежат в багажнике.

Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).

А вот нехрен колхозить:-) [em]> Да и обычные за 2.5 года и 90 тысяч вполне могли перегореть (у нас всю зиму со светом ездить надо, и летом если дождь).[/em]

Колхозный ксенон понятное дело, не знаешь, когда потухнет.
А с ближним светом у нас теперь даже без дождя нужно ездить, но за пределами населенных пунктов.

Гремит номер на багажнике аутлендер

Tatyana писал(а): Господа,
у авто жутко гремит дверь багажника. Изначально при покупке наблюдалась такая же фигня, но как выяснилось при ТО, просто планка для номера, сделанная по американскому формату, дребезжала. Прикрутили ее намертво, теперь тоже самой, на кочках грохот жуткий, сама дверь закрывается-открывается нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? или, может, у всех такая грохочущая задняя дверь?

Сталкивались. решения найдено.

Дверь гремела на дорожном покрытье в простанародье которое называется "Стирально доской" причем гремела так, что это не только дверь а еще и подвеска и в салоне чтото и груз в багажнике и ключи в ящике:)

Знакомый подсказал такую идею (сам на крзуке VX так делает)

Берется обычная изолента, наматывается:

на проушину замка в два слоя

и на кузов с обоих сторон задней двери(там такаое место куда резиновое изделии прикрученое к двери входит) тоже в два слоя.

затем эти самые резинки отручиваються и немного выдвигаются, чтоб дверь плотней закрывалась. (кстати 2мя болтами облаченные в резину лучше не пользоваться, так как эту самую дверь отжимают от кузова и образуют щель между дверью и кузовом в том самом месте куда изоленту мататть надо)

Короче обьяснить трудно, так что возьму фотик и сфотаю, потом дообьясняю если кому надо

Скрип задней двери

barken писал(а): Дверь гремела на дорожном покрытье в простанародье которое называется "Стиральной доской".
Берется обычная изолента, наматывается:
на проушину замка в два слоя
и на кузов с обоих сторон задней двери(там так такое место куда резиновое изделии прикрученое к двери входит) тоже в два слоя.

затем эти самые резинки отручиваються и немного выдвигаются, чтоб дверь плотней закрывалась.

Я себе регулировал так:
1. Подогнал петлю замка так, что бы дверь стояла заподлицо с кузовом.
2. Ослабил резиновые упоры которые по бокам двери в нижней части расположены. Так чтобы они перемещались с натягом.
3. Закрыл дверь.
4. Через щель между дверью и кузовом с левой и правой стороны отверткой аккуратненько вдавил эти резиновые упоры в посадочные места на кузове.
5. Открыл дверь, еще на полмиллиметра выдвинул эти резиновые упорчики и затянул.
6. После этого выкрутил эти пластиковые пятачки на кузове, чтоб пятно контакта с дверью было, но без фанатизма. Пятно контакта проверял капнув силиконки на эти пластиковые шняжки.

Уже как 2 года забыл об этой проблеме. Единственно краска подстерлась на посадочных местах этих резиновых упоров.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander

Outlander никогда не мог похвастаться хорошей шумоизоляцией. Впрочем как и все его "одноклассники".

И вот у нас побывал очередной Mitsubishi Outlander салон которого мы сделали на много тише и комфортнее.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ

Полную шумоизоляцию салона Аутлендера мы по традиции начинаем с шумоизоляции крыши. Аккуратно, работая только в чистых перчатках, мы разбираем верхнюю часть салона и снимаем обшивку крыши. Выносить обшивку потолка из салона нет никакой необходимости, нам достаточно опустить ее вниз чтобы получить доступ к металлу крыши.

Штатная шумоизоляция представлена двумя квадратами войлокоподобного материала, который мы удаляем ввиду его дальнейшей бесполезности. А вот виброизоляции на крыше достаточно! Правда не вся она нанесена качественно…

Удаляем те куски штатной виброизоляции, которые держатся на металле недостаточно надежно. При этом действуем крайне аккуратно, дабы не повредить тонкий металл крыши! Вскрываем воздушные пузыри под виброизолятором и прокатываем его, слегка прогрев промышленным феном. На голый металл крыши наносим легкий виброизолятор СТП АЭРО (2 мм), который отлично подходит для использования на тонком металле крыши и дверей автомобиля.

В качестве второго слоя на крыше Аутлендера мы используем рельефный звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Этот мягкий и пористый материал отлично поглощает звуковые волны в диапазоне свыше 600 Гц, а благодаря рельефной лицевой поверхности практически исключается прямое отражение звуковых волн от него!

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И БАГАЖНИКА

Для того, чтобы снизить гул от колес и общий уровень шума в салоне Вашего Аутлендера, нам необходимо аккуратно разобрать нижнюю часть салона, демонтировать все сидения, элементы отделки салона, центральную консоль и штатное ковровое покрытие. После этого мы получаем доступ непосредственно к металлу днища и багажника.

В заднем крыле Аутлендера имеется полоса штатной виброизоляции, поверх которой приклеен кусок штатного войлокоподобного материала.

В противоположном крыле ситуация аналогичная. Удаляем штатный войлок и оттираем его клеевой слой с помощью специального обезжиривателя (на фото клеевой слой еще не оттерт).

В качестве первого слоя на днище Mitsubishi Outlander мы используем виброизолятор СТП АЭРО+ толщиной 3 мм. После качественной прикатки этот пластичный материал будет эффективно гасить вибрации тонкого металла днища, предотвращая низкочастотный гул в салоне.

Задние арки мы обрабатываем наиболее эффективным, тяжелым и жестким виброизолятором СТП Бимаст Бомб Премиум либо более современным СТП Профи+, ведь арки — наиболее вибронагруженная зона любого автомобиля.

А для тонкого металла задних крыльев Аутлендера лучше всего подойдет легкий вибродемпфер СТП АЭРО!

В качестве второго слоя на днище и в багажнике мы используем звуко- и теплоизолятор СТП Барьер толщиной 4 и 8 мм. Этот материал не впитывает влагу, не гниет, а на днище он будет служить подготовительным слоем для нанесения звукоизоляционной мембраны Нойзблок!

На задние арки Аутлендера мы наносим рельефный звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! А в задние крылья — Акцент Премиум 6 мм.

Третий слой на днище — тяжелый звукоизолятор СТП Нойзблок (2 мм). Этот очень плотный материал, нанесенный на легкую и пористую подложку (СТП Барьер) образует звукоизоляционную мембрану, работающую в широком диапазоне частот. К тому же ни один из этих материалов не впитывает влагу, что на днище весьма актуально!

Теперь, когда на днище Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя эффективных и экологически безопасных материалов StP, которые не впитывают влагу и не гниют, мы можем переходить к аккуратной сборке нижней части салона. Монтируем на свои места все воздуховоды, штатное ковровое покрытие, элементы отделки салона, центральную консоль и все сидения. Проверяем работоспособность всех отключавшихся на время работ электрических цепей, после чего переходим к шумоизоляции дверей Аутлендер.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ

Удивительно, что несмотря на некоторое наличие штатной виброизоляции, двери Аутлендера настолько «пустые» и звонкие… Обезжириваем и просушиваем внешний металл перед нанесением виброизолятора СТП АЭРО.

Второй слой на внешнем металле двери — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум с влагостойким клеевым слоем и толщиной 6 мм!

Финальный слой непосредственно на двери — виброизолятор СТП АЭРО, которым мы заменяем штатную полиэтиленовую пленку!

Теперь, когда на дверях Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя, мы переходим к шумоизоляции обшивок дверей.

На всю площадь обшивки мы наносим эффективный звукопоглотитель и антискрип СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Несмотря на значительную толщину материала, благодаря его мягкости и вязкости — Бипласт легко сжимается и не отталкивает обшивку от металла двери. На этом шумоизоляция дверей завершена и после их аккуратной сборки и проверки работоспособности всех электрических цепей, мы переходим к завершающему этапу нашей работы — шумоизоляции капота и двери багажника.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА И ДВЕРИ БАГАЖНИКА

Шумоизоляция капота позволяет снизить уровень шума двигателя в салоне автомобиля, ведь немалая часть шума двигателя достигает Ваших ушей именно через тонкий металл капота и тонкое лобовое стекло. И если толщину лобового стекла автомобиля мы нарастить не в силах, то сделать более жестким и «глухим» металл капота мы вполне можем.

Наносим на доступные участки внешнего металла капота виброизолятор СТП АЭРО. Он снимет вибрации с тонкого металла капота, которые возникают как от вибраций двигателя, так и от воздействия встречных потоков воздуха на скорости.

Второй слой на капоте — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 6 мм. Этот материал будет поглощать средне- и высокочастотные призвуки работы двигателя, а также улучшит теплоизоляцию моторного отсека при прогреве на месте.

Затем устанавливаем на место штатную обивку капота и переходим к шумоизоляции двери багажника. Металл двери слегка утяжеляем виброизолятором СТП АЭРО. Много материала наносить здесь не требуется, и даже не рекомендуется, ведь увеличение веса двери багажника может помешать нормальной и долгой работе ее привода и упоров.

Не забываем про пластиковую обшивку пятой двери. С завода на нее нанесен прямоугольный кусок легкого синтепона.

Мы дополним обшивку слоем звукопоглотителя и антискрипа Бипласт 15 мм, нанесенного на всю площадь обшивки пятой двери Аутлендера.

После установки на место обшивки пятой двери, мы окончательно проверяем работоспособность всех электрических цепей, отключавшихся на время работ, еще раз пылесосим салон, протираем пластик и внимательно осматриваем салон, чтобы в нем не осталось ни единого следа нашей работы! На этом полная шумоизоляция автомобиля завершена!

ПОЛНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI OUTLANDER ЗАВЕРШЕНА

С момента начала работ прошло около 10 часов , а полная шумоизоляция салона уже завершена, и Ваш Митсубиси Аутлендер стал гораздо более комфортным автомобилем! Двери закрываются с плотным глухим звуком, салон стал более цельным и собранным, пропали посторонние звуки при простукивании обшивок дверей и салона, а штатная акустика заиграла гораздо интереснее! Теперь частые поездки и длительные путешествия станут гораздо более приятными и для водителя, и для пассажиров. На скорости Вам не придется повышать голос, чтобы разговаривать с задними пассажирами, а магнитолу Вы теперь будете слушать с удовольствием на гораздо более низкой громкости, ведь с сегодняшнего дня ей не придется перекрикивать шум проезжающих рядом машин и шум двигателя.

Также улучшится и теплоизоляция салона Вашего автомобиля, и теперь кондиционер сможет гораздо быстрее охладить нагревшийся на стоянке салон автомобиля летом, а обогреватель — прогреть его зимой.

Mitsubishi Outlander l с пробегом: кузов разваливается молча, а салон – со скрипами

Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй шанс? Или в одну реку дважды не войдёшь? О том, что было хорошего в моторах и коробках Outlander, мы расскажем отдельно, а сейчас разберём по винтикам кузов, салон, электрику и ходовую часть этого автомобиля.

Между Лансером и Паджеро

В недорожных моделей у Mitsubishi хватало и до Outlander. Причём среди них были и совсем маленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные внедорожники Pajero. А ещё были и минивэны. И новый класс попытались вписать между ними.

Во многом базой Outlander стало шасси Lancer/RVR , причем в самой «боевой» его разновидности — полноприводной. Технически машина мало отличается от «восьмого» Lancer: моторы стоят спереди поперечно (включая, кстати, и 4G63t), привод — постоянный полный или передний, обе подвески типа МакФерсон. Разумеется, есть выбор между АКП и МКП.

У машин для рынка США возможен привод с подключаемой задней осью. У них вместо межосевого дифференциала внутри раздаточной коробки стоит вискомуфта. Внешне такой вариант аналогичен варианту раздаточной коробки для рынка Японии, и различить их можно только по маркировке.

Для Outlander предложили неплохой выбор моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного двухлитрового 4G63, на японском рынке предлагали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, а на вершине гаммы был “эволюшеновский” двухлитровый наддувный 4G63t на 240 л.с., который для европейских машин был дефорсирован до 202 сил. Начиная с 2003 года под капотом прописался и более простой и мощный 160-сильный мотор 4G69 объёмом 2,4 л, с которым леворульные Outlander встречаются чаще всего.

Mitsubishi Outlander '2001–07

К сожалению, в салоне машины преобладает “спортивный” стиль, который отдает аскетизмом и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу и уровень шума вряд ли радовали обладателей не самой бюджетной машины. К тому же комплектации у Outlander были довольно бедными.

Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так что простить ему можно многое.

Кузов

Продукция Mitsubishi особой коррозионной стойкостью не славилась изначально. И у Outlander, к сожалению, проблем с кузовом обычно хватает.

Традиционные места появления коррозии тут обычные: ржавчина может быть в нижней части дверей, по кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. В глаза обычно это не бросается, и даже на самых дешевых экземплярах наружные панели часто почти не повреждены. А вот задние арки и стык передних крыльев с бампером — совсем другое дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если видны следы окраски, то почти наверняка это попытки устранения рыжей напасти.

Mitsubishi Outlander '2001–07

К сожалению, основные проблемы с коррозией у этой машины не заметны при внешнем осмотре. Тут надо смотреть глубже .

Под капотом можно найти вздувшиеся швы брызговика и чашек подвески. В передних колесных арках ржавеют все точки точечной сварки, гниют верхний лонжерон, укосина и передняя часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто попадает в зону риска.

Сзади ржавчина встречается в швах чашки сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки порога. А еще в задней арке проложена труба топливной горловины, за которую набивается грязь. Из-за неё корродирует основная труба, трубка вентиляции, кронштейны их крепления и пространство за ними. Не отстаёт от них и топливный бак, особенно у машин, выезжавших на бездорожье. Грязь, лежащая сверху, накапливает влагу, и бак прогнивает. Оценить его состояние проще всего через лючок доступа к топливному насосу. Новый пластиковый бак дорогой, а почти все “бэушные” в той или иной степени затронуты коррозией. Зато есть неплохие шансы найти целый похожий бак от RVR II, но вместе с ним придется менять и насос: бак чуть меньше объемом и ниже.

На днище выделить какую-то проблемную зону затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно имеет следы коррозии, а в задней части можно найти и серьезно корродирующие лонжероны. Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. Настолько, что со временем он может “сложиться” по точкам креплений. В лучшем случае у него отрываются “уши” крепления рычагов подвески.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Основная масса машин пребывает в еще вполне ходовом состоянии, но кузовные работы нужны почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен проходить примерно как осмотр Жигулей: на подъемнике, придирчиво, с инспекцией каждой щели и с особым вниманием к силовым элементам кузова. К счастью, пока еще хватает недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. Но запущенных экземпляров много, и выбирать придется тщательно.

Кузовное оснащение “порадует” еще целым рядом мелких неприятностей.

Пластик бамперов, к примеру, слабоват. Он легко проламывается, а в передней части даже рвётся: тут много крупных сложных элементов. Ремонту они поддаются, но лучше их беречь.

Фары затираются легко, но в целом серьезных проблем не преподносят.

Трапеция стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны щётка перестаёт ходить часто. Хорошо, что систему можно восстановить с помощью ремкомплекта от Калины. По крайней мере, малые втулки подходят хорошо. Правда, помимо трапеции корродирует ещё и сам моторчик.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Похожая ситуация складывается с передними стеклоподъемниками: тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв троса, и моторчик тоже корродирует.

Очень сильно изнашиваются уплотнители дверных проёмов. На водительской двери он просто протирается, на остальных дверях обычно перестает нормально прилегать и пропускает в салон шум и пыль.

Салон

Сам салон держится неплохо. В основном возраст выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка водительской двери.

Хотя недорогой пластик и гремит, если его хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только крашеные накладки руля и центральной консоли могут протираться, и тогда спасет только пленка или перекраска. Особенно грешат этой бедой серебристые накладки.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Тканевые сиденья достаточно крепкие. При пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, но каркас обычно не подводит. Если сделать химчистку, то внешний вид можно восстановить.

Если салон машины с завода обтянут «кожей», то вид её не порадует: заводской материал сильно вытирается на изгибах, подушка просаживается и сминается, на выступе спинки водительского сиденья и на стыке центральной и передней частей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется у колесика регулировки.

Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. Играют карты дверей, передняя панель скрипит соединениями пластика, скрипят точки крепления к трубе усилителя передней панели, рулевая колонка и еще множество других элементов. Особенно заметно это зимой или на бездорожье.

У большинства машин регулировка режимов климатической установки ручная, а механизм привода заслонки направления неудачный и часто ломается. Автоматический “климат” получился тут даже надёжнее ручного.

Mitsubishi Outlander '2001–07

Вентилятор климатической системы свои 200 с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, а вот система кондиционирования имеет очень нагруженный радиатор и не слишком удачно установленный компрессор. На муфту попадает много грязи, а трубки кондиционера проложены так, что со временем начинают протекать.

Электрика и электроника

Электрика у машины не сложная, и серьёзно там что-то ломается редко. Практически все проблемы мелкие и легко устранимые.

Гофры водительской двери и двери багажника часто становятся причиной отказа кнопок на водительской двери. Изредка подводит жгут проводки в моторном отсеке: переломленные провода — не редкость у машин после «купаний» или серьезных моторных ремонтов. После двухсот тысяч пробега изнашивается контактная группа замка зажигания, но меняется она легко.

Подвести может приборная панель, непропаи в которой приводят к странной работе её самой, аварийной сигнализации и световых приборов. Из-за подобных непропаев могут выйти из строя и блоки управления вентиляторами радиаторов. К тому же там из-за больших токов часто подгорает плата. Если оригинальный блок восстановить не получается, можно поставить недорогой китайский (код 1355a124). Он стоит дешевле полутора тысяч рублей.

Привод люка «радует» откручивающимися моторедукторами. Иногда это приводит к повреждению шестерней, так что просто тремя новыми болтиками не отделаться.

Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто приводит к увеличению путаницы в подкапотном пространстве: у них разное расположение электроники, и часто провода таких важных датчиков как ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают скруткой и изолентой. Само собой, получается не очень надёжно.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков несколько перегружены, из-за чего они часто перегреваются и начинают “бить”. Да и ресурс уплотнений суппортов меньше «среднего по больнице». Ресурс дисков у машин с моторами объёмом 2,4 литра обычно находится в пределах 60-80 тысяч километров.

Задние барабанные тормоза работают совершенно нормально, бояться их не стоит. Разница с дисковыми заметна лишь при частом торможении с полной загрузкой.

Mitsubishi Outlander '2001–07

ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов встречаются часто. Шланги часто протираются ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок в задней части кузова и в передних арках есть почти на всех машинах, где их ещё не заменили новыми медными.

Подвеска машины была простой и довольно надежной: родные компоненты могли пройти более ста тысяч километров, а ремонт ограничивался заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Но, к сожалению, годы берут своё…

Оригинальные рычаги передней подвески не только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг шаровой опоры, после чего рычаг приходится менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.

В задней подвеске та же беда с рычагами, но там гниет ещё и подрамник. В итоге машин с оригинальной подвеской уже не встретить, а качественных неоригинальных компонентов для нее не так уж много. С дешёвыми неоригинальными запчастями ресурс заметно падает, и даже после полной переборки ходовой замена сайлентблоков и опор стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.

В случае использования колес большого диаметра с низкопрофильными шинами страдают ступичные подшипники. Часто ресурс оригинальных составлял менее ста тысяч километров, а неоригинальные служат еще меньше. Если владелец ставит продукцию Koyo или SKF, то вполне возможно, что проблем будет столько же или меньше, чем с оригиналом. Но, к сожалению, чаще выбирают самые дешёвые китайские подшипники.

От стука рейки можно пару раз избавиться её подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это обычно спасает, но машин с такими пробегами остаётся все меньше. И если стук прогрессирует, то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки или отдать рейку на малый ремонт.

В общем, для машины, которой стукнуло 15 лет, ничего необычного нет. Во всяком случае, ни кузов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж страшных вещей в себе не таят. А вот как обстоит дело с моторами и коробками первых Аутлендеров, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.

Прислушиваемся к обновлённому кроссоверу Mitsubishi Outlander

Чуть тише, чуть комфортней, чуть симпатичней… Это не рестайлинг — оперативная работа над ошибками.

Ничего особенного — это как? Вот обновлённый кроссовер Mitsubishi Outlander стал лучше прежнего, однако за рамки определения «ничего особенного» всё же не вышел. Так это хорошо или не очень?

Загибайте пальцы: решётка радиатора, оба бампера, задние фонари, накладки на крылья, колёсные диски. Отличить новый Outlander от старого сможет лишь намётанный глаз владельца. В технике изменений и того меньше: улучшилась шумоизоляция салона, доработаны амортизаторы, усилена система охлаждения вариатора. Интерьер, к слову, не тронули вовсе. По слухам, в будущем году будет больше изменений.

Российское представительство Mitsubishi решает проблемы по мере поступления. Опросили владельцев на предмет нравится/не нравится и выяснили, что Outlander ценят за дизайн, вместительный кузов и неплохую подготовленность к нашим условиям. А ругают за шумность и недостаточно комфортную подвеску. Вот их-то и подтянули. В подвеске появились новые амортизаторы с пружинным демпфером отбоя, а под капотом и в колёсных арках — дополнительные шумоизоляционные маты. Чтобы снизить вибрации при езде по шершавому асфальту, у дизельной версии позаимствовали усилители опор передней подвески. Помогло!

Кроме того, покупатели жаловались на перегрев вариатора при долгой езде на высокой скорости (загорается пиктограмма на панели приборов, уменьшается тяга двигателя). Так у бесступенчатой трансмиссии появился собственный радиатор охлаждения. Вообще-то на Аутлендерах 2012 модельного года радиатор был, но японцы посчитали, что с повсеместным ограничением скорости перегрев CVT не грозит, и тихой сапой демонтировали систему охлаждения. Ну кто ж в России соблюдает скоростной режим! В общем, радиатор вернули. Более того, владельцы дорестайлинговых Аутлендеров, столкнувшиеся с подобной проблемой, могут приехать к официальному дилеру и установить систему охлаждения трансмиссии на свой автомобиль совершенно бесплатно.

«Японцы зашевелились!» — говорит менеджер по продукту Дмитрий Путылин. Раньше, чтобы добиться каких-то усовершенствований, надо было свернуть гору Фудзи, теперь же решение вопроса занимает несколько месяцев. Наш рынок для японцев очень важен, и они готовы менять застарелый механизм производства. Здорово! Но почему рулевое колесо обновлённого кроссовера по-прежнему будто существует отдельно от управляемых колёс? Жирный слой электромути, размазанный по ободу руля, лишает водителя связи с дорогой. Прибавьте к этому задержки в откликах и общую леность механизма… «Не меняли, потому что никто не жаловался», — парирует Дмитрий. И вообще журналисты и владельцы Аутлендеров вкладывают разный смысл в понятие «управляемость». Никакой «обратной связи» там не значится, «лёгкость» и «манёвренность» — вот основные приоритеты. И в этом плане Outlander соответствует требованиям.

А что же никто не жаловался на странный подбор материалов в салоне? Ведь наиболее контактные места обрамлены твёрдым, легко царапающимся пластиком. Никто не посетовал на отсутствие подсветки и автоматики у пассажирских стеклоподъёмников? Или на неприлично малый угол открытия задних дверей. Да и общая шарабанность, особо заметная при езде по просёлку, никуда не делась. Неужто неважно? Впрочем, есть за что и похвалить Outlander. У него отличная обзорность, очень вместительные задние места и багажник. А теперь здесь ещё и тише, и трясёт меньше. Мало? Вишенка на торте — шестицилиндровый V6, которого нет у основных конкурентов — а это, напомним, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Honda CR-V.

Мотор V6 объёмом 3,0 л в сочетании с классическим «автоматом» — вещь! С таким двигателем Outlander превращается в учтивого джентльмена, всегда готового поддержать водителя при обгонах. К тому же он тише и примерно на полтора литра экономичней вариаторной версии 2.4. Младшая модификация докучает работающим на повышенных оборотах мотором. Динамика? Ничего особенного. Зато стелет по ухабистой дороге немного мягче трёхлитровой версии. Но в целом уровень комфорта обеих модификаций напрямую зависит от характера неровностей: чем мельче ямы и чем меньше острых пиков, тем приятней ход.

Обновлённый Mitsubishi Outlander — крепкий середняк. Он функционален, как эскалатор, у него три мотора, включая V6, и два типа трансмиссии, вместительный салон и неброская внешность. Клиренс — 215 мм, что по кроссоверным меркам более чем достаточно, и среднестатистическая, но вполне конкурентная цена: 999 000 – 1 579 990 рублей (всего на 20 – 30 тысяч дороже, чем прежде). Пусть ничего особенного, но это отнюдь не минус. Главное — те, кто должен слушать, слушают и даже учитывают пожелания.

1. Итак, главная проблема Аутлендеров — это вариатор. Хотя «Мицубиси» и приравняла срок службы этого устройства к сроку службы всей машины, однако на практике это далеко не так, и вряд ли это устройство прослужит 300000 км. На практике отказы вариаторов начинают происходить и на 40 и, и на 70 тысяч км пробега. Причем , чем больше Вы катаетесь по бездорожью, тем меньше срок службы вариатора, который при интенсивном использовании на плохих дорогах уменьшается чуть ли не в 2 раза! Поэтому хорошая проходимость этого кроссовера нивелируется увеличением шанса получить неисправность вариатора, которая, увы, не лечится. Вариатор меняется целиком, и это очень приличные деньги ( скажем, стоимость вариатора с полным приводом — это 88000 руб.). Каковы признаки неисправности вариатора, увидев которые надо срочно ехать на СТО? Если идет пробуксовка и резкие рывки при движении кроссовера, пропадает тяга, начинается вибрация на больших и малых скоростях, загорается сигнал на панели приборов и, наконец, происходит полная остановка авто-значит, Вам не повезло, и надо заниматься вариатором. На некоторых СТО перебирают вариатор, но производитель не рекомендует это делать. Как же максимально сделать так, чтобы сия злая участь не постигла Вас?

Во-первых, прогревайте в холодное время КПП, для этого при нажатом тормозе включите режим передачи «D» или «R» и дайте авто немного поработать, да и не «рвите» свой cvt в холодное время года ( до прогрева не повышайте обороты свыше 2500), во-вторых, проверяйте уровень трансмиссионной жидкости, в-третьих, не нагружайте коробку при езде по проселочным дорогам и вообще, если можете, откажитесь от буксировки. Внимательно следите за показанием датчика вариатора и тогда, перефразируя известную песню, увеличите «Дело случая, дело случая… «с вариатором» повезло».

2. Другой болячкой Mitsubishi Outlander является его шумность. Несмотря на улучшения в этом направлении, увы, шумоизоляция кроссовера оставляет желать лучшего. Наш вам совет — сразу при покупке машины заказать шумоизоляцию в Дилерском Центре или в специализированных центрах, где это обойдется дешевле. Процесс займет 5-6 часов, и по его окончанию с использованием , к примеру, виброизолятора SGM M3 и прочих вы просто не узнаете свою машину.

3. Третья проблема кроссовера — несоответствие заявленного расхода топлива фактическому значению, особенно при движению по городу, где при объеме двигателя в 2.4 л, этот расход достигает 14 литров на 100 км. Причем использование режима «ECO» «тупит» машину изрядно, а экономию дает очень незначительную.

4. Еще одним из слабых мест является музыка

Хотя это и не так уже важно, но все-таки могли нормальную аудиосистему поставить. Как говорится, не по наличию кожи в салоне судят автомобиль

Играет, как дешевая магнитола с такими же динамиками в жигулях.

Слабой стороной Аутлендеров стала электрика машины. Плавится проводка, зачастую под водительским сидением разъем электропроводки. Это и стало причиной отзыва тысяч моделей автомобиля производителем.

5. Еще одна проблема — некоторые шероховатости сборки в Калуге, причем они разнообразны, у кого-то масло из коробки подтекает, у кого-то, шовчик на крышке багажника некачественный, что приводит к небольшой коррозии, у кого-то стуки в передней подвеске (на самом деле это нормальное явление у всех Mitsubishi Outlander данного года и не является поломкой чего-то – это недостаток)

Следует обратить внимание, что все выше перечисленные слабые места являются наиболее встречаемых в данных автомобилях и об остальных поломках и недочетах здесь не говорится, так как это можно отнести и к любому другому авто другой марки. Но здесь ничего не сделаешь, нужно только следить за автомобилем и с ностальгией вспоминать, что совсем недавно они шли в Россию японской сборки

Основные недостатки Mitsubishi Outlander 3-го поколения

Жесткая подвеска;
Качество пластика в салоне;
Нет выноса руля по длине.

При грамотной эксплуатации «Аутлендера» все эти недостатки не должны проявиться и испортить будущему обладателю машины радость от комфортной езды, но знать о них, приобретая этот кроссовер нужно и полезно.

Так же читайте у нас про Количество жидкостей и какое масло заливать в Outlander.

Замены по сроку эксплуатации

В зависимости от состояния износа кроме тормозных колодок меняется ремень привода агрегатов и цепь газораспределительного механизма.

Замена навесного ремня на Митсубиси Аутлендере не предусмотрена, только его проверка каждое ТО. Для двигателя 2.0 оригинальным будет ремень навесного оборудования Mitsubishi 1340A123, цена 2300 рублей. Для агрегата с объёмом 2.4 ремень поликлиновый от производителя Mitsubishi будет — 1340A150, стоимость 3800 рублей.На бензиновый мотор объёмом 3.0 литра оригинальным ремнём будет ремень Mitsubishi 1340A052 – 2300 рублей.

Цепь ГРМ. Стоит только на двигателе 2.0 литра. Согласно регламентному ТО, замена цепи ГРМ на Митсубиси Аутлендер не предусматривается, т.е. срок её эксплуатации рассчитан на весь период службы авто. В случае износа, замена цепи ГРМ — самая дорогостоящая, но и требуется весьма редко. Артикул новой цепи для замены на двигателе GF7W (4J11) — Mitsubishi MN183891 (она же CHRYSLER 1140A073). Цена 3300 рублей.

Стоимость тех. обслуживания Mitsubishi Outlander 3
Номер ТО	Каталожный номер	*Цена (руб.)
ТО 1	моторное масло — MZ102681 масляный фильтр — MZ690070 салонный фильтр — 7803A004	2980
ТО 2	Все расходные материалы первого ТО, а также: свечи зажигания — MN163236 тормозная жидкость — MZ320393 воздушный фильтр — MR968274	4930
ТО 3	Повтор первого ТО. замена масла заднего дифференциала — MZ320284	3950
ТО 4	Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2: топливный фильтр – 1770A252 охлаждающая жидкость — MZ320284	12810
ТО 6	Работы, проделываемые при ТО 1 и ТО 2, а также: ремень ГРМ — 1145A008 масло в редукторе заднего моста — MZ320284	11350
ТО 7	Повторение работ предусмотренные первым ТО: масло в МКПП — 3717610	6480
ТО 8	Повторение работ предусмотренные первым ТО 4: топливный фильтр — MR514676	14810

Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
Замена цепи ГРМ
MN183891
1140A073
3300

Замена навесного ремня
1340A123
1340A150
1340A052
2300
2800
2300

*Средняя стоимость указана по состоянию цен на зиму 2018 года для Москвы и области.

ТО 1 является базовым, так как включает в себя обязательные процедуры, которые будут повторяться при добавлении новых к следующему ТО. Средняя цена на станции обслуживания дилерской сети за замену моторного масла и фильтра, а также салонного фильтра обойдётся в 2400 рублей. По стоимости материалов для замены первое ТО является наименее дорогостоящие.

ТО 2 к техническому обслуживанию ещё добавляется предусмотренных в ТО 1 добавляется и замена воздушного фильтра, свечей зажигания и тормозной жидкости. Стоимость проводимых работ колеблется от 4500 до 5000 рублей.

ТО 3 практически ничем не отличается от ТО 1, с такой же установленной ценой 2400 рублей.

ТО 4 одно из самых дорогостоящих ТО, так как требуют замены почти всех меняемых материалов предусмотренных заменой ТО 1 и ТО 2 и в добавок к этому предусматривается замена топливного фильтра и антифриза в системе двигателя. Итого около 11000 руб.

ТО 5 повторяет ТО 1 плюс замена масла в АКПП и раздаточной коробке. Стоимость работ около 9000 рублей.

ТО 6 является одной из дорогостоящей ТО, так как включает в себя проведение ТО 1 и ТО 2, в добавок включает замену ремня ГРМ и масла редуктора заднего моста. Стоимость технических работ – 11000 рублей.

ТО 7 работы выполняются по аналогии с ТО 1.

ТО 8 является повторение ТО 4, и самым дорогостоящим, плюс топливного фильтра – 16000 рублей.

Перечень работ при ТО 5 75000 км пробега

Необходимо выполнить работы по замене предусмотренные регламентом первого ТО — замену масла, масляного и салонного фильтра. Кроме этого необходимо:

Читайте также: