Гремят задние колодки фольксваген т5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

болтаются и стучат тормозные колодки

при езде отчётливо слышно стук колодок стоит только слегка нажать на тормоз стук пропадает
причем утром стука никакого нет всё тихо и спокойно чуть позже при езде начинается сначала просто при нажатии на педаль тормоза слышно что колодки прижались к диску тормозному потом начинается болтание
как это лечится? может направляющие суппорта поменять?

Отредактировано danya (12.10.2012 14:07)

Не.. Есть пружинки\скобки которые не дают колодкам болтаться(колодки как бы стягиваются). У тебя какой суппорт?
п.с. я их ни разу не видел

Отредактировано Studenov (12.10.2012 16:18)

да когда я их ставил колодки не болтались но стук при нажатии на педаль тормоза был
кстате как их правильно ставить?

А механизм самоподвода работает. В идеале колодки должны держать постоянный зазор.А у тебя,видимо,не совсем так.У меня была похожая проблема. Купил некачественные колодки и усики крепления поразбивало.Вылечил подкладыванием еще одного комплекта пружинок.Хватило до следующей замены колодок.

А механизм самоподвода работает. В идеале колодки должны держать постоянный зазор.А у тебя,видимо,не совсем так.У меня была похожая проблема. Купил некачественные колодки и усики крепления поразбивало.Вылечил подкладыванием еще одного комплекта пружинок.Хватило до следующей замены колодок.

Подпись автора

PASSAT B2 forever.

что за механизм самоподвода? первый раз слышу
и всё же как ставить эти пружинки?

и всё же как ставить эти пружинки?

позиции 7 и 8:

это я видел, хотелось бы увидеть фото как стоит на машине но спасибо)

две темы про дребезг

Тыц тут видно как должны стоять пружинки

Сегодня ковырял правый суппорт. кроме всего, еще и брякало. пару раз выскакивала нижняя пружинка.

но скобе были обнаруженны следы вытоптанные колодками за годы,глубина порядка 0,5-0,7 мм
сначала было желание наплавить, но материал вроде чугуний. тогда плошадка была сточена до состояния " как чисто"

и установленна накладка из как мне думается достаточно износостойкого материала-металлической линейки

в результате зазор востановился до приемлимых значений,пробная поездка показала отсутствие брякота.

Dgippo1
в оригинале роль антибрякателя должны выполнять спецыальные пружинки в нормальных новых колодках идут в комплекте упругие такие хрошие
в колодках по дешевле тоже есть но мягкие как из банки из под пива и работают соответственно очень мало а порой и поставить не удается тупо сразу разгибаются
а у самых дешовых вообще в комлекте пружинки не ложат

Пружинки хорошие и стоят, но зазор изза ямок был уже таков что они не помогали.

сегодня пришли новые пружинки и направляющие суппорта
вот эти

т.к. на правом суппорте они были в ужасном состоянии
с виду пружинки более толстые чем те что достались в комплекте с колодками
но что странно дребезг колодок был только на левом суппорте
попробую для начала их поменять, а то со стуком уже год катаюсь как это надоело.

поменял я направляющие и пружинки
на левом суппорте металлические втулки свободно вышли вместе с болтом
снял направляющие. белые пластиковые втулки имели еле заметный на глаз износ, но когда поставил их новые то металлические втулки с трудом встали на свои места
на правом же суппорте белые пластиковые втулки вышли наружу от старости, а я и не замечал на нём у меня колодки не болтались никогда
при установке новых пружинок колодки с трудом встали на свои места, но молоточек решает и всё встало на свои места и врятли что то будет болтаться
прокатился мало и пока не понятно исчез ли дребезг ведь он у меня проявлялся не сразу и не всегда

Отредактировано danya (21.10.2012 00:17)

Dgippo1
Большое спасибо за дельный совет. Вчера смострячил пружинки на колодки, такие как у Вас на тыц1 и тыц2, что то среднее. В общем скобки такие как на фото тыц1, а пружинка одна как на фото тыц2, но я не снимал колодки. Пришлось идти по лэдачому пути, из-за неимения шестигранной биты №6, т.е. без отворачивания двух болтов направляющих суппорта и без снятия его со скобы. Просверлил отверстия в ушках колодок и затолкал туда скобы. Сначала ту сторону что с длинным ухом, потом круглогубцами завёл короткий конец. Загнул уши короткого затем длинного. Ну всё как на фото только шустрее. Только я что то не понял недостатка этой конструкции как описано в тыц1: не устраняется износ поворотного кулака и рано или поздно колодки тупо выскочат из него - обязательно следите за зазором между колодкой и скобой при каждой смене колодок. Что без этой конструкции поворотный кулак не изнашивается? Что произойдёт если колодки из него выскочат исчезнут тормоза или наоборот колёса заклинят? Это произойдёт при повороте или в любом положении колёс? Примерно какой километраж можно пройти с такой умной кулибякой? Следить надо за зазором между колодкой и скобой - это как на Ваших личных фото, где Вы используете линейку, этот зазор имеется в виду? И в обще это безопасно.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Гремят тормозные суппорта — причины и последствия поломки

Особенности стуков при торможении

Дребезжание суппортов свойственно всем транспортным средствам после определённого пробега. Водителю следует обращать повышенное внимание при движении с небольшой скоростью или проезде препятствий на посторонние шумы, которых ранее не наблюдалось. Стук суппортов явно проявляет себя при переезде лежачих «полицейских» или на кочках грунтовой дороги. Этот звук исчезает, когда происходит нажатие на тормозную педаль.

Почему происходит это явление — будет описано далее. Многие водители сразу и не могут подумать, что дело именно в этом узле тормозной системы. Чаще грешат на неисправности ходовой или износ амортизаторов. Посторонний звук может выдавать в себя в виде клацания или звона, дребезжания или стука, но часто пропадает при торможении.

Стуки усиливаются во время наезда на дорожное препятствие, зато могут и ослабеть при совершении маневра или поворота. Легче ремонтируется передний суппорт — для этого нужно купить специальный ремкоплект. Дальше высверлить несколько отверстий в узле и вставить в него пружинки. Каждый такой комплект рассчитан на 2 суппорта. Кстати, новые стуки могут быть следствием износа колодок на 50% и более. Чтобы правильно поставить диагноз, лучше снять колесо и рассмотреть суппорт внимательно.

Пластинка

Как удостовериться, что стучат именно суппорта

Постукивания тормозного суппорта имеют особый характер, опознаваемый на раз в случаях повторного проявления дефекта. Если неисправность диагностируется впервые, уместно воспользоваться одним из способов:

Проехаться по неровностям. Постройте маршрут по дороге неважного качества, и при появлении стука тут же слегка прижмите педаль тормоза. Повторите несколько раз. Если после нажатия на педаль тормоза звук сразу же пропадает, то дело в суппортах.
Пошатать суппорт в стороны. Снимать колесо необязательно. Достаточно вывернуть руль до упора, и подергать суппорт из стороны в сторону. Акустический дефект вычисляется мгновенно.

Ревизия суппортов

Природа происхождения дефекта

Стук суппорта исходит от неплотной посадки направляющих в гнездах тормозной скобы. Послабленный зазор позволяет суппорту двигаться относительно скобы, отчего и возникает стук. Приемлемым считается появление неисправности по истечении внушительного пробега, как результат естественного износа посадочных мест под направляющие пальцы.
Иные проявления принято считать отклонением от нормы. Это может быть вызвано как заводской недоработкой, так и несвоевременным уходом за направляющими. Да, неважная проработка конструкции крепления тормозных суппортов довольно часто встречается на современных автомобилях. Один из примеров – переднеприводная Lada Vesta с гремящими суппортами.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

Здравствуй товарищ!

Многие сталкиваются с достаточно распространённой проблемой проблема дребезга суппортов. Главным признаком служит металлический дребезг, который пропадает, если слегка надавить на тормоз и в основном проявляется на брусачатке или подобной дороге а также хорошо слышен при попадании в ямы. Сам звук может быть как звонкий так и более глухой.Главной причиной является разбитие отверстий для направляющих вследствие не своевременного обслуживания. Хотя раз в год надо проверять наличие смазки на направляющих суппорта, а также состояние резиновых пыльников.

Как устранить стук суппортов

Если стук только появился недавно, возможно поможет ревизия суппортов, то есть смазка направляющих качественной смазкой и проверка пыльников.

Важно использовать качественную смазку, специальную для направляющих. Не рекомендуется использовать медную, керамическую и смазку для ступиц. Эти типы смазок при определенных условиях заклинят направляющие суппорта. Оптимальная смазка для направляющих – SLIPKOTE 211 DBC или подобная. Если необходимой смазки нет, в крайнем случае используйте синию смазку для ступиц, t до 170градусов, без резких торможений такая смазка будет нормально работать. В принципе на бусе Starex с ней не было никаких проблем, пыльники не набухают.

Впрочем, даже на разбитых суппортах после смазки на некоторое время стук пропадет.

Стук суппорта также может появиться от износа колодок, по мере стирания колодок увеличивается расстояние между колодок и тормозным диском и суппорт начинает, как бы болтаться. Так после замены на Starex колодок один из суппортов полностью затих. Но это также зависит от того насколько отодвигаются тормозные цилиндры, возможно на разных машинах по-разному, тем самым остается разное расстояние между колодками и тормозным диском при не нажатой педали тормоза. Тоже касается и тормозного диска. Так что проверьте колодки и износ тормозного диска, при необходимости замените и дребезг может уйти.

Если ничего не помогает и отверстия под направляющие достаточно разбиты, поможет только проточка под новые направляющие.

Также существуют и другие варианты, более «колхозные». Ниже представлены фотографии взятые с различных форумов.

Установка пружинящей скобы. Для некоторых моделей такие скобы выпускаются почти серийно. А для установки необходимо просверлить два отверстия.

Можно поставить просто пружину, которая стянет два элемента суппорта.

Если одной пружины мало, ставим две.

Или одну большую.

Некоторые СТО предлагают установку фторопластовых колец на направляющие, хотя это не безопасно. На некоторые модели авто есть заводские направляющие уже с резиновым кольцом (на тот же Starex) которые предусмотрены только для нижней направляющей.

Ну и на последок проверяйте направляющие хотя бы раз в год, с хорошей смазкой и целыми пыльниками, проблем с ними не будет, хотя ямы на дорогах делают свое дело.

Колодки

Зачастую, к стуку прибавляется и металлический скрежет. Происходит это в случае, когда накладка на колодке выносилась полностью. Стук происходит не от самого суппорта, а от колодок. Ремонт заключается в замене колодок. Если не обращать внимания на проблему, то у вас значительно снизится эффективность торможения. Но, это не все.

Выработавшись до железа, колодки активно стачивают тормозной диск. Сотня километров в таком режиме и его просто «срежет». А вам придется покупать в магазине новый диск. Также может легко выдавить рабочие цилиндры. Это чревато его заклиниванием. Самой распространенной проблемой в таком случае, является утечка тормозной жидкости.

Открутилось крепление

Такое случается, но довольно редко. Частой причиной являются поездки по некачественным дорогам. От вибрации болты могут ослабляться и выкручиваться. Обычно, такое происходит вскоре после ремонта, затрагивавшего суппорт. При этом, вы или мастер просто недотянули болты. Для профилактики всегда при сборке протягивайте крепеж с определенным моментом силы.

Это избавит вас от проблем. Для устранения такого стука, просто затяните болты. Если один из них потерян, то убедитесь, что его не обломило, и закрутите новый. Выломленный болт придется высверливать.

. Возле колес имеется довольно большое количество различных механизмов. Они периодически выходят из строя. Поэтому, вопрос, что делать, если стучат суппорта, не является редкостью. Во многих случаях, это конструктивная особенность, устранить ее будет довольно проблематично. Но, все же это вполне возможно.

Ошибка при сборке

Если колодки начали греметь после переборки тормозной системы или их замены, то это может говорить о возникновении ошибки во время монтажных работ. При этом не стоит исключать и риск установки низкокачественного расходника, который и вызывает посторонние звуки.

Наиболее частая ошибка при сборке заключается в плохой фиксации внутренней колодки лепестками в поршне. В таком случае необходимо достать ее, разобрав суппорт. Далее следует отогнуть лепестки больше и смонтировать все на место.

Возможные причины

Чтобы отремонтировать неисправность, ее необходимо найти. Поэтому, для начала мы рассмотрим основные причины стука суппорта:

Изношенные колодки. Собственно стучит не суппорт, а колодки;
Направляющие выносились, в результате суппорт ходит по ним, при этом он стучит;
Открутились болты, крепящие суппорт.

Для каждой из этих проблем имеются свои методы и способы ремонта. Рассмотрим их все более подробно.

задние барабанные тормозные механизмы

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись /> />

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяжения на гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Гремят задние колодки фольксваген т5

таже фигня, помнял сзади колодки и грохот появился, езжу на погремушке. ( на днях хочу попробывать подогнуть эти пружинки..
Если не с того, не с сего, то это 95% ты колодки купил левые с креплениями меньшими, чем сам пас.
Понгинал пружинки, чуть не в восьмерку - никакого эффекта.
Пока колодки новые, не гремит. проехал на колодках 1 тыщу, загремели :(
Правильно, они в этом моменте мало ходят, а потом уже начинают ходить по выработанному месту.
а точно колодки-то? может щиток тормозного диска? а сзади часто начинают греметь колодки ручника.
Точно, он по другому гремит, да и проверял я их неоднократно..
направляющие поменяйте, должно помочь

Пальцы что ли?
Ага, но вот только я логической связи не особо вижу.

плюсанусь. от 34 ки колодки один в один, ток по высоте 2-3 мм ниже. если поставить, начинают стучать. не исключено штэ барыги мутят.

Не один в один. На колодках от е34 другие лепестки. Они меньше, чем на е39.

А у меня какой-то звонкий звук(сори за клямбур).Клацанье какое-то:dntknw:.Вчера разогнул скобы на внутренних колодках-та же хрень.:facepalm:
Выработки на суппортах я не увидел.Щитки вроде не болтаются.

А с направляющими какая беда может быть?Что там изнашивается?

тоже звук звонкий, спереди со стороны водителя, клац-клац (на мелких трещинах в асфальте), как будто вверх и вниз сразу, двойной "цик", уже сил нет терпеть!
менял колодки местами, торм диски год назад менял, щитки намертво закреплены, суппорт вроде не болтается, а направляющие это 2 болта, которые в резиновую втулку входят в суппорте, ещё колпачками прикрываются?
что с ними может быть не так?
такое ощущение, что колодка вверх-вниз брякает, хотя при торможении тоже клацает
не могу найти в чём дело, зимой окна закрыты-не слышно, а ща ваще бесит, помогите советом!!

Гремят колодки/супорта задние

ставил новые и даже подгибал их. подгибал и коронку на колодке. один хрен люфтят и бряцают на гребенке.
а че поинтней? счас на работу пешком пойду, отдам сварщикам, там же болгаркой отшлифую, завтра до обеда они уже стоять на машине будут.

Обычно гремит вторая часть тормозной колодки. (на рисунке обведено кругом) в том случае если на её обратной стороне нету пластины (подкладки) которая гасит все шумы при соприкосновении с суппортом. Пружина не поможет помочь с дребезгом, т.к она слишком мягкая, и не способна натянуть суппорт что бы зажать колодки.

Они вроде не металлические, а чугун так . что сварщикам придётся по. я, жду результатов

Обычно гремит вторая часть тормозной колодки. (на рисунке обведено кругом) в том случае если на её обратной стороне нету пластины (подкладки) которая гасит все шумы при соприкосновении с суппортом. Пружина не поможет помочь с дребезгом, т.к она слишком мягкая, и не способна натянуть суппорт что бы зажать колодки.

Это не колодки ручника. Старые сношены были полностью, регулировать нечего было. Пока раздобыл замену гонял неделю без ручника - все равно бряцало. Солдатики-пружинки новые стоят.

А что касательно колодок? У меня на этой колодке только мет пластинка с наружней стороны и все. Спереди такие же стоят и ничего не стучит. имхо причина не в этом.

Варятся отлично, есть опыт практический, обрабатываются болгаркой и шлифуются мелкой наждачкой, никакого бряка не будет.
Вынос бывает помимо скобы и на суппорте.

Избавился. Причина была в неотрегулированных колодках ручника.

Дабы хоть как-то оправдать оказанное мне внимание я решил пролить немного света на данную проблему.

Бряцать, дребезжать, стучать, звенеть, брякать, лязгать в дисковой тормозной системе BMW может следующее:

1. тормозные колодки

1. Ослабла коронка на внутренней пружине(разжать)
2. От колодки отлетела удерживающая пластинка
3. Разбиты пазы колодки которыми она вставляется в суппорт/скобу(можно немного развальцевать молотком или наварить металл, обработав затем напильником).

2. Тормозной диск

1. Критический износ диска(замена)
2. Биение диска(расточка или замена)
3. Наслоения на диске (отбить, отчистить)

3. Защита (может влиять на торм. колодки)

1. Погнутая
2. Сгнившая
3. Дефектное крепление «солдатиков» (ремкомплекты)

1. Колодки слетели с креплений(ремкомплект солдатиков)
2. Стучат кусочки разрушенных тормозных колодок или солдатиков
3. Ослабшие пружины солдатиков
4. Ослабшие сжимающие пружины на колодках
5. Неправильно отрегулированные колодки (Инструкция по регулировке)

1. Разбиты пазы в которые вставляются колодки (наварить металл, замена)
2. Изношены резиновые втулки для направляющих (замена, ремкомплект)
3. Подклинивание направляющих (смазка)
4. На поршне есть наслоения ржавчины, окалины, грязи (отчистить)
5. Испорчено зеркало поршня/подклинивание поршня (замена, ремкомплект/полировка, смазка)
6. Ослабла пружина(скобка, ласточкин хвост) которая прижимает суппорт к скобе( подогнуть, заменить)

Для первоначального определения можно попробовать прокатиться по кочкам с немного включенным ручником или нажатой педалью тормоза(хотя мне это не помогло, лязг пропадал в обоих случаях)

Если причина дребезга не очевидна, то для ее определения можно попробовать проехаться без колодок ручника(предварительно закрепив проволокой мех-м натяжителя), или без тормозных колодок, но ни в коем случае не нажимая при этом педаль тормоза, а пользуясь ручным тормозом (у меня около дома гребенка, для меня это не было проблемой). Хотя можно попытаться заглушить трубку и спокойно поездить немного.

Добавлю, что у меня бьющий, изношенный торм. диск, поношенные и далеко не лучшей фирмы колодки. Защита немного потирает о диск, резинки и пружинки стоят нормальные. На суппортах/скобе есть выработка( я вначале думал это колодки в пазах гуляют, но нет)
Дребезг пропал именно после регулировки торм колодок.

Причины стука и способы его устранения(помимо очевидных) были найдены на просторах интернета.

Читайте также: