Гул при торможении приора

Обновлено: 05.07.2024

Гул тормозов после интенсивной езды — 7 возможных причин

Сразу же с порога надо сказать, что посещение СТО с жалобами на гул тормозов в 100% заканчивается одним и тем же диагнозом. Как правило, всё, что предлагают мастера — так это замена колодок и дисков. К сожалению, проблема эта далеко не такая простая, чтобы безотказно решиться столь банальными методами. Хотя, примерно в половине случаев, всё же, может помочь. Посему — не спешите на СТО. Несмотря на то, что это тормоза — опасно и всё такое — иногда гораздо эффективнее и дешевле гул устраняется собственными силами. Главное знать, в какую сторону «копать».

Конкретные условия гула

В этой статье упор сделан на причины гудения тормозов после нагрузок

Также стоит отметить, что в этой статье рассматриваться будут возможные причины только одной конкретной разновидности гула тормозов. А именно — когда он проявляет себя исключительно после интенсивной езды. Это может быть длительное движение в городском режиме, где один за другим чередуются разгоны и торможения. Также сюда входит гул, возникающий через несколько мгновений по нажатию на педаль при движении на солидной скорости.

Всякие другие шумы — дребезг, свист, скрежет, бряцанье — если и удастся «вылечить» после прочтения этого материала, то это следует воспринимать, как случайное везение. Статья также не про вибрацию педали тормоза и биение руля. К слову, всё вышеперечисленное диагностировать куда проще, чем когда гул при нажатии тормоза возникает именно под нагрузками. Эту конкретную проблему и попытаемся решить дальше.

Все возможные причины гула

Как и в случае с любой другой поломкой автомобиля, поиск эффективнее всего осуществлять, имея в своём арсенале перечень всех наиболее вероятных причин. Когда на руках есть такая «шпаргалка», остаётся только методично проработать каждый её пункт, и решение проблемы не заставит себя ждать.

«Копать» при гуле тормозов резонно в следующих направлениях:

Дубеющие колодки.
Перегревающиеся диски.
«Кипящая» тормозная жидкость.
Эффект «осиновый листок».
Выработка и другие дефекты дисков.
Подклинивание направляющих суппортов.
Ступичные подшипники под нагрузкой.

Если тормозная система для вас — тёмный лес, и перечисленные пункты этого списка ни о чём вам не говорят, ниже внимание уделено каждому из них. В том числе, понятными словами рассказано, где это находится, как оно влияет на гудение, по какому принципу подтвердить или исключить диагноз, а также буквально в двух словах о «лечении болезни».

Про такие предположения «специалистов», как убитые «гранаты», резина какая-то не такая, изношенные колодки и прочую лабуду — здесь вы ничего не найдёте. Подобные псевдо-причины к рассматриваемой проблеме никаким боком не относятся. О них часто упоминают, конечно. Но это лишь для того, чтобы побольше текста было. В то же время, реально возможные причины — даже не упоминаются.

Дубеющие колодки

К этому пункту относятся как дубеющие колодки, так задубевшие и пожизненно дубовые. Рассмотрим для начала, чем они отличаются. Пожизненно дубовыми называются тормозные колодки, которые уже с коробки не соответствуют по твёрдости требуемым показателям. Опытные автолюбители легко их определяют, как говорится, на ощупь, а также по звуку, ударив легонько пару друг о дружку. Ещё такие колодки быстро и неравномерно выкрашиваются, скалываются и не могут эффективно тормозить априори.

К дубеющим колодкам относятся те, которые склонны к изменению твёрдости под нагрузками. То есть, сами по себе они неплохие. Но, как только происходит нагревание в результате трения о диск, материал тут же дубеет. Страдают таким грешком обычно дешёвые подделки, продающиеся по несколько долларов за пару. Понятно, что за такие деньги сделаны оны могут быть либо из запечённого конского навоза, либо из сточенных карандашей для рисования…

Определить дубовые колодки непросто, но реально

Последний вариант — задубевшие колодки. Такие из коробки могут отлично работать, не гудят, классно тормозят и так далее. Но стоит их немножко «припечь», энергично оттормозившись пару раз между светофорами или с большой скорости, они навсегда становятся твёрже алмаза. Не попускает их даже тогда, когда они остывают. К сожалению, попадаются такие колодки и среди брендовых моделей, и типа оригинальных.

Какой бы вариант не был в вашем конкретном случае — гул тормозов обеспечен. Ещё пока колодки холодные, они могут «молчать». Но стоит только проехаться среди плотного траффика, между светофорами, или попытаться быстро остановиться со скорости выше 120 км/ч, начинает доносится внушительный гул. По ощущениям иногда доходит до того, что звук расходится по кузову, наводя на невесть какие жуткие мысли.

Как понять, что ваши колодки — твёрже гвоздя для гроба? Как уже было сказано выше, опытный автолюбитель, который держит их в руках не впервые в жизни, с большой долей вероятности сможет это определить. Если же опыта нет, то шансы нулевые. Возможно, поможет элементарная логика — если недавно поменяли колодки, и гул появился, очевидно, на новых запчастях кто-то сэкономил.

Так или иначе, выход из данной ситуации один в обоих случаях. Колодки надо заменить. Если нет уверенности, что виноваты в гуле именно они, проработайте сначала оставшиеся 6 пунктов нашей «шпаргалки». Возможно, проблема спряталась не здесь.

Перегревающиеся диски

Так выглядит сожжённый тормозной диск

Во-первых, перегревающиеся диски крайне неэффективно останавливают машину. А всё потому, что тормоза — это преобразователь кинетической энергии в тепловую. Когда избыточное тепло девать уже некуда, преобразование затупляется, а иногда и вовсе прекращается. Справедливости ради стоит сказать, что критическое перегревание дисков не всегда является поломкой. У всяких тормозов есть определённый запас, который легко можно исчерпать при агрессивном вождении. Именно поэтому в спортивных автомобилях такие завышенные требования к этим деталям — они делаются из керамики и прочих «наноматериалов», побольше в размерах и так далее. Всё ради охлаждения.

Во-вторых, перегревающиеся диски могут и будут гудеть. Это норма. Отклонением от неё являются лишь те случаи, когда перегрев наступает неадекватно быстро. Например, пару светофоров, и всё — гул и плавающие тормоза. Если у вас так, то есть резон проверить диски на предмет износа или неравномерной выработки. Об этом пару слов сказано ниже.

«Кипящая» тормозная жидкость

Если спросить у сотни автовладельцев, кто из них меняет тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, как думаете, какие последуют ответы? А вы сами — как часто её меняете? Будем честными перед самими собой. Редкий тот автолюбитель, который вообще хотя бы раз в жизни менял тормозную жидкость. Главное ведь — масло. А в остальном, хоть трава не расти, как говорится…

Полезный прибор, позволяющий измерить температуру тормозной жидкости

А между тем, тормозная жидкость отнюдь не вечная. Она, как и моторное масло, отрабатывает свой ресурс и теряет заложенные в неё свойства. Причём, совсем неважно, как она выглядит. Многие думают, что кристально чистая, не поменявшая цвет и не помутневшая тормозная жидкость — это показатель её пригодности. Но это не так. Как и все остальные рабочие жидкости в автомобиле, она подлежит периодической замене с последующей прокачкой системы с целью удаления воздуха. Как часто это нужно делать? В идеале, хотя бы, раз в два года. Тем более, что не такая уж она и дорогая. Да и немного её там.

А теперь вернёмся к нашей проблеме — гулу тормозов. Очень даже может быть, что такого рода дефект возникает из-за потерявшей свои свойства жидкости. Часто говорят, что под нагрузками она «кипит», в результате чего перестаёт выполнять свои функции. Гул тоже вполне резонно присутствует. Поэтому, если машина у вас на руках более двух лет, и вы данный расходник не меняли, к остальным пунктам нашего списка переходить нет смысла. Замените. Даже если это не поможет, свежая тормозная жидкость, в любом случае, не навредит вашему автомобилю.

Эффект «осиновый листок»

Таким лирическим определением автолюбители называют эффект, когда тормозной диск, оказавшись зажатым между колодками, начинает дрожать, как осиновый лист на ветру. Часто этот дефект сопровождается и гулом. Проявляется не всегда, а как раз после хорошей нагрузки, которой подвергаются тормоза в городском режиме езды. К сожалению, «осиновый листок» увидеть нельзя. Более того, он далеко не всегда проявляет себя в виде стандартной вибрации на педали.

Есть несколько методов, позволяющих выявить "осиновый листок" косвенно

Тем не менее, понять, что сей эффект присутствует на вашем автомобиле, можно косвенно. Например, если диски изношены сверх всякой нормы. Проверить это можно при помощи штангенциркуля. Мерять надо толщину дисков. Здесь надо знать, что бывают они вентилируемые, и невентилируемые. Первые от вторых отличаются наличием вентиляционных отверстий, которые видно, если посмотреть на диск с торца. Нормальная толщина для первых — 18 мм, а для вторых — 10 мм. Если у вас заметно меньше — эффект «осинового листа» обеспечен. А вместе с ним и гул тормозов при нажатии на педаль.

Что делать при таком диагнозе, наверное, очевидно. Изношенные диски можно только поменять на новые или бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. К слову, иногда второй вариант предпочтительнее. Особенно, если надо подешевле. Покупать новое и самое недорогое — это плохое решение для любой автомобильной запчасти.

Выработка и другие дефекты дисков

Разновидностей выработки на тормозных дисках, из-за которых может слышаться гул при описанных условиях, бывает несколько. Первая из них — это так называемые борозды. Они хорошо видны невооружённым глазом, иногда даже прямо через колёсные диски. Появляются они там по всяким причинам. Наиболее очевидная — попадание между колодками и вращающимися дисками какого-либо абразива. Крупнозернистая пыль, песок, грязь, мелкие камушки. Всё это способно «прописать» круги на воде на дисках.

В таком состоянии тормоза не только гудят — они ещё и неэффективны

Вторая разновидность выработки — это выступающая кромка. К гулу при нажатии на тормоза такой дефект приводит, как правило, тогда, когда меняются колодки. Очень часто эти детали покупаются не по размерам, что, впрочем, не мешает их успешной установке. В результате колодки неправильно контактируют с дисками, могут перегреваться, неравномерно изнашиваться и закусывать друг друга. Что из этого приводит к гудению, на самом деле, неважно.

Следующий дефект — коррозия. Наблюдается в виде небольших ямок прямо на рабочей поверхности дисков. При определённой степени тяжести тоже может стать причиной гула тормозов. Опять же, первопричиной является перегрев под нагрузками. Детали перегреваются, возникает гул, а также может ухудшаться эффективность торможения.

Следующая возможная проблема с дисками — это когда они сожжённые или подожжённые. Выявить такие можно по синим или переливающимся пятнам прямо на рабочей поверхности. Говорят такие «ожоги» о том, что тормоза однажды или неоднократно перегружались. Как результат, следует искать неадекватный износ или же деформацию. При любых раскладах это вполне может стать причиной, почему гудят тормоза.

Во всех перечисленных ситуациях «лечение болезни» одно и то же. Это замена тормозных дисков. Также следует понимать, что после совместной работы с дефектными дисками колодки тоже с большой долей вероятности приходят в негодность. Эксплуатировать их с новыми дисками не стоит. Лучше сразу заменить на новые. Благо, даже в качественном исполнении эти расходники не стоят космических денег.

Пару слов, наверное, стоит сказать о проточке дисков, к которой прибегает немало автолюбителей. Такой метод ремонта оправдан, к сожалению, только в 1 случае из 10. Да и то, если проточку доверили толковому токарю, а не пытались «выровнять» диск болгаркой прямо на машине. Последнее делать категорически не рекомендуется. Тормозная система — это механизм, которые не прощает неточностей. А болгарка и точность — это антонимы.

Подклинивание направляющих суппортов

Здесь изображены все основные элементы тормозного механизма автомобиля,

включая направляющие

Эта проблема встречается в нескольких разных стадиях сложности. У кого-то суппорта заклинивают так, что тормоза продолжают довольно интенсивно работать даже тогда, когда от них этого не требуется. У других колодки, хоть и без усилий, но, всё же, постоянно контактируют с дисками. Понятно, что всё это приводит к хроническому нагреванию деталей тормозной системы, и во время нажатия на педаль при нормальной нагрузке будет слышаться гул.

В большинстве случаев подклинивание направляющих суппортов легко «лечится» своими руками. Для этого надо:

Убедиться в целостности пыльников.
Внимательно осмотреть направляющие на предмет засора или коррозии.
При наличии последних двух — произвести очистку.
Смазать направляющие.

Собственно говоря, из-за не совсем комфортных условий, в которых постоянно находятся эти детали тормозной системы, подклинивание — частая причина гудения. Пыльники разрушаются, трескаются, сползают. Смазка вымывается водой. На «зеркале» направляющих накапливается пыль и грязь. Далее идет коррозия и соответствующие последствия. Поэтому, если ремонт окажется успешным в этом направлении, не забывайте периодически проверять направляющие на предмет целостности пыльников и наличия смазки. Ведь проблемы могут быть и пожёстче, чем какой-то там гул тормозов.

Внимание! Очень часто при манипуляциях с тормозами автолюбители используют всем известную WD-40 или аналоги. Да, она неплохо помогает разработать закисшие детали. Но ещё она «любит» попадать на тормозные диски, что впоследствии на некоторое время напрочь лишает машину тормозов.

Ступичные подшипники под нагрузкой

Возможно, гул при нажатии на педаль тормоза не связан с тормозной системой

Начать, наверное, стоит с того, как опровергают эту причину диванные эксперты. Говорят такие специалисты о том, что ступичные подшипники не могут издавать гул исключительно при нажатии на педаль тормоза. То есть, если им пришёл писец, то шумят они и во время простой езды. На самом же деле это, мягко говоря, заблуждение.

Ступичные подшипники могут гудеть исключительно под нагрузками. Такое с ними происходит тогда, когда они только-только начинают приходить в негодность. То есть, в обычном режиме езды они «молчат», и даже пошатывание колёс на домкрате из стороны в сторону показывает, что с ними всё нормально. А вот нагрузками для ступичных подшипников является два режима:

Повороты.
Торможение.

С поворотами должно быть и без объяснений понятно — под действием центробежной силы масса машины смещается, разгружая одну сторону подвески, и нагружая противоположную. Но ведь с торможением происходит абсолютно такая же беда. Когда машина тормозит, её вес резко смещается по вектору движения. В результате передние ступичные подшипники испытывают повышенные нагрузки. Результат — гул, причину которого мы здесь пытаемся найти.

Собственно, если поиски проблемы указывают на этот пункт, то, в принципе, спешить с заменой «слабого звена» можно и н спешить. Напомним, что мы здесь рассматриваем только такой гул тормозов, который проявляется исключительно после хорошей нагрузки. Соответственно, если виноваты в нём ступичные подшипники, то они с большой долей вероятности ещё походят, как говорится.

Итоги

Чтобы выявить причину гудения тормозов, сначала надо определиться с условиями, при которых он возникает. То есть, если шум слышен не только после нагрузок, или имеет другой характер по звучанию, то рассмотренная здесь методика — не самая эффективная. Вернее, не полная. Указанные причины стоит прорабатывать только в тех случаях, когда гул слышен после агрессивного вождения, и его первопричиной может быть перегрев деталей тормозной системы.

Поддержать Авто без СТО:

Система донатов — DONATIONALERTS

Приват Банк — 4149 4996 5042 0423

ЮMoney — 410 012 458 013 739

WebMoney — Z321475546931

QIWI — 80959400661

Спасибо!

Авто без СТО />
Тормозная система />
🚗🔊 Гул тормозов после нагрузок: 7 вероятных причин

Появился гул при наборе скорости. Проверил чуть ли не всю ходовую, пока не нашел в чем причина

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

Шум при нажатии на педаль тормоза

Большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.
Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы.
Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Устройство и принцип действия «вакуумника»

Схема вакуумного усилителя автомобиля

Рисунок показывает лишь упрощенную схему усилителя – подробности устройства, что называется, «опущены» – для облегчения восприятия.
Что происходит при нажатии на педаль тормоза, если двигатель запущен?
Толкатель педали тормоза одновременно оказывает воздействие на шток усилителя и на так называемый следящий (на схеме – «воздушный» клапан).
Следящий клапан открывается, и в полость усилителя, разделенную диафрагмой, со стороны педали начинает поступать воздух. А так как в полости со стороны главного тормозного цилиндра создано разрежение (обратный клапан не даёт воздуху проникнуть в неё), то поступающий через воздушный клапан воздух начинает давить на диафрагму. Последняя, жёстко соединённая со штоком, усиливает давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое ногой водителя через толкатель.

Когда происходит рабочий ход педали при нажатии на тормоз часто слышно незначительное шипение, издаваемое поступающим воздухом.

В тот момент, когда происходит рабочий ход педали, при нажатии на тормоз, часто слышно шипение, издаваемое поступающим в корпус усилителя воздухом.
Когда водитель снимает ногу с педали тормоза, поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются на исходную позицию под воздействием обратных пружин (на схеме обратная пружина вакуумного усилителя не показана). При этом, так как следящий клапан открывается только для выпуска воздуха (благодаря тому, что водитель перестаёт воздействовать на педаль), тот выдавливается из полости той же возвратной пружиной – она давит и на диафрагму.
В то время, когда водитель не нажимает на педаль, а двигатель работает, со стороны главного тормозного цилиндра в полости усилителя всё время поддерживается разрежение. Следящий же клапан при этом закрыт, поэтому диафрагма находится в состоянии «равновесия», т.е. не оказывает никакого воздействия на шток главного тормозного цилиндра.
Разумеется, это лишь общая, характерная для всех авто, схема работы вакуумного усилителя тормозов. На современных машинах он может оборудован соленоидами, увеличивающих силу воздействия на поршень главного цилиндра, а для отбора разрежения могут быть применены электрические насосы. Тем не менее, принцип работы усилителя остаётся тем же.
Рассмотрим теперь, как можно проверить – всё ли в порядке, если, нажимая на педаль тормоза, вам слышно шипение с её стороны.

Диагностика вакуумного усилителя

Диагностика вакуумного усилителя автомобиля

Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным — педаль тормоза становится твердой.
Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали. Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Если усилитель тормозов не работает, то это становится заметным при возрастании усилия, необходимого для нажатия на педаль при торможении.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.
Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем. К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров.
Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол». Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой».
Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

За одно подскажите, что у меня с прикуривателем может быть?)
Телефон заряжает медленно, вилка нагревается минут за 5, на 10ой запавх пластика и плавится.
А зарядка от регистратора и конвертор от ноута вообще не заряжают

Причины возникновения гула при торможении

Имеется огромное количество различных причин по которым возникает дополнительный нехарактерный шум при торможении автомобиля. В этой статье мы попытались разобраться с наиболее распространенными из них, а также подробно расписать о методах предотвращающих их появления.

Итак, среди наиболее частых причин различают следующие.

Износ или дефект тормозных колодок

Если проблема связана с колодками, то здесь может появиться гул при торможении на маленькой скорости. Они попросту могли износиться, а именно металлическая скоба, которая сигнализирует о степени износа. Когда ее толщина достигает критической отметки, скоба начинает соприкасаться с диском. Соответственно, возникает раздражающий звук. Износиться колодки могут из-за использования не качественного материала при их изготовлении, плохого состояния тормозного диска, заклинившего суппорта.

Также колодки могут иногда издавать неприятный свист при давлении на педаль. Если вы только-только их заменили, то необходимо немного подождать, пока они притрутся. Однако попадаются и бракованные детали (кривые). Диагностировать это не сложно – звук не исчезает, а автомобиль заносит при попытках остановиться.

Кардинальным решением проблемы станет замена колодок, но это влетит в копеечку. Можно пойти другим путем – снять и проточить на станке диски, а сами колодки обработать на точильном круге.

Канавы на тормозном диске

Металлический звук при торможении зачастую возникает тогда, когда появляются канавы на тормозных дисках. В таком случае также увеличивается тормозной путь и снижается эффективность торможения. Проделываются такие борозды вследствие взаимодействия с абразивными частицами (мелкие камни, грязь, дорожное покрытие), которые попадают под колодку. Здесь лучше сразу обратиться к профессионалам и потратиться на новые детали, либо проточить диски на токарном станке.

Клин направляющих суппортов

Сильный гул при торможении появляется и из-за заклинивания колодки, которая спровоцирована неточными размерами в направляющих суппорта. Проверить это можно путем обточки крепления напильником. Такой способ является весьма рискованным – исключительно под вашу ответственность.

Перегреваются колодки или диски

Гул при торможении с большой скорости может быть спровоцирован перегревом элементов системы. Нагревается диск очень быстро вследствие тесного контакта колодки и его функционирующей поверхности. Охлаждается же он, напротив, достаточно продолжительное время. Перегреваясь, диски становятся деревянными, поэтому поддаются деформации. Автомобилисты сами наживают себе проблем, часто притормаживая или резко газуя в городских условиях.

В таком случае шум напоминает металлический скрежет. Возникает он по причине того, что металлическая скоба соприкасается с буртиком, который расположен на передней поверхности диска. Наблюдается и блокировка даже при легком давлении на педаль.

Причины перегрева дисков:

износ колодок;
плохое качество деталей;
повреждение рабочей поверхности посторонними частицами, занесенными извне.

Для того, чтоб не допустить перегрев и появление гула в колесе при торможении, отслеживайте изменения в толщине диска и сопоставляйте полученные параметры с утвержденными. Также рекомендуется не мыть авто сразу же после поездки, ведь тогда детали не успеют остыть и деформируются от резкого перепада температур.

Износ подшипника ступицы

Если износился подшипник ступицы, то также может появиться определенный звук при торможении. Однако здесь разобраться сложнее, ведь он и так гудит при езде.

Как проверить неполадки с подшипником:

поднять с помощью домкрата левую сторону автомобиля;
резко прокрутить колесо рукой;
правой рукой взяться за внешнюю нижнюю часть колеса, а левой – за внутреннюю верхнюю;
прокачать колесо.

При возникновении шума с металлическими нотками, подшипник нужно менять, если колесо болтается, то на СТО могут устранить люфт в подшипнике ступицы. В другом случае срок службы будет не столь продолжительным и сократится вдвое.

Внутренний шрус

Шрус (в народе – «гранаты») – это одна из основных составляющих трансмиссии, которая должна быть выполнена из качественных материалов. Неполадки в данной системе провоцируют возникновение характерного звука при торможении автомобиля – «хруста». Такой шум известен многим водителям, а появляется он из-за выработки шариков, которые свободно перекатываются по канавкам. В особенности слышен звук при совершении поворота, преодолении препятствий или резкого ускорения.

Общие неполадки в системе возникают из-за:

отсутствия смазочных материалов на деталях или их плохого качества;
использования подделок и бракованных материалов при изготовлении детали;
повреждения напыльника, который провоцирует попадание вредоносных частиц и воды в систему;
агрессивного вождения на некачественных дорожных покрытиях;
несоблюдения рекомендаций по эксплуатации.

Диагностика шруса поможет определить, требуется его замена или нет. Если вы обнаружите канавки, углубления, размер которых достигает 1 мм и более, то «гранату» стоит поменять.

Разболтался ручник

Ручник – это специальный элемент, который помогает останавливать транспортное средство и придерживать его на уклонах. Нередко автолюбители жалуются на то, что представленная деталь начинает просто болтаться, при этом не возникает никакого сопротивления. Такие неполадки провоцируют гул сзади при торможении.

Однако причиной проблемы является не рычаг, расположенный в салоне, а небольшие рычажки на суппортах. Их рекомендуют очистить и смазать силиконом.

Гул при торможении после смены резины

На форумах многие сетуют на то, что «появился гул при торможении после замены резины». Однозначного решения данной проблемы нет. Однако следует обратить внимание на:

давление (к примеру, на летней – 2,2, на зимней – 2,4);
направление вращения колеса (проверяется по особым стрелкам на колесах, которые изначально могли неправильно надеть).

Также многие отмечают, что больше шума возникает в холодный период года, когда все переобуваются в зимнюю резину. Так или иначе, отправляйтесь на СТО, где профессионалы наверняка смогут определить источник неполадок и устранить его.

Делаем выводы

Каким бы не был характер шума (потрескивание, хруст, свист, металлический скрежет) и где бы он не появлялся, постарайтесь не игнорировать проблему. Зачастую причина кроется в колодках тормозных дисков, однако если здесь проблемы нет, то обратите внимание и на все вышеприведенные факторы. Гул спереди или сзади при торможении возникает не просто так. Своевременный ремонт и замена тех или иных деталей может обойтись гораздо дешевле, чем полная смена тормозной системы.

Гул при торможении приора

Кстати мастера говорили что это болезнь и хрен знает из-за чего это.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Ну там все просто Разберешь увидишь. Ну пару тройку раз придется кувалдочкой поработать чтоб барабаны сбить. Может кто обьяснит а то расказчик я хреновый напутаю еще ченибудь

Теперь стало ясно откуда гул. Гул все-таки идет спереди. Задние колодки не при чем. Пробовал резко тормозить ручником. Никакого гула не было. Тормознул четко. Гудит спереди слева. Оттого мне и казалось что это везде. Врядли это тормоза. Потому, что вчера пару раз гудело несильно, когда сдавал назад и выворачивал направо. Так что получается, в моем случае, все-таки тормоза ни при чем.

После замены ступицы, мастер сказал сделать сход-развал через 500 км. Я накатал уже 2.5 тысячи и до сих пор не сделал. Однако, через 1000 после той замены мастера проверяли не появился ли люфт в подшипнике. Тогда все было в порядке. Они же сказали, что замена ступицы на сход-развал не влияет. Хотя я не знаю с какой периодичностью его нужно делать. Боюсь, что это и в самом деле подшипник. новый же.

Добавлено спустя 3 часа 43 секунды:

Вобщем пошел сейчас во двор и засунул в машину свой любознательный нос.
Что же я заметил:
1) люфта в подшипниках нет. Ни слева ни справа.
2) Правый тормозной диск чистый. На левом диске две неглубокие бороздки. Визуально выглядят старыми.
3) На левом диске следы по форме напоминающие тормозные колодки
4) правое колесо крутится задорно без замечаний. Левое же немного задевает колодки. Сунул туда голову и увидел, что колодки практически вплотную к диску.

Сделал следующие выводы: На стоянке тормозные колодки прикасаются к диску, отсюда появляются следы на диске. Левый тормозной диск искривлен, пусть даже и очень мало.
отсюда при торможении логично предположить, что схватывает сначала левое а потом правое. А также левое просто напросто тормозит сильнее чем правое.

Решил, что надо побольше поездить и посильнее потормозить, чтоб притерлось.

Гул при торможении

Д/р: 07-06-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Andy
Коробка: АКПП
Год выпуска: Еще не купил
Проживает: Saint-Petersburg

Д/р: 15-02-1982
Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (163PS)
Имя: Андрей
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2012
Проживает: Питер

furious_angel , в начале их умирания могут гудет при торможении или повороте, когда нагрузка на них растет =((

ну почему же? FAG (713678820) - около 6000 р., Ruville (5272) - около 5500 р.

Д/р: 07-06-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Andy
Коробка: АКПП
Год выпуска: Еще не купил
Проживает: Saint-Petersburg

Д/р: 21-02-1985
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: 2.2 TDCI (200PS)
Имя: Кирилл
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Москва Гольяново

Д/р: 07-06-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Andy
Коробка: АКПП
Год выпуска: Еще не купил
Проживает: Saint-Petersburg

Д/р: 07-06-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Имя: Andy
Коробка: АКПП
Год выпуска: Еще не купил
Проживает: Saint-Petersburg

Д/р: 30-06-1979
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.3i (160PS)
Коробка: АКПП
Год выпуска: 2014
Проживает: Нижний Новгород

Д/р: 30-03-1976
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2011
Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi

Д/р: 24-09-1972
Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: Другой
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2010
Проживает: Долгопа

Д/р: 30-03-1976
Пол: Мужчина
Автомобиль: Galaxy
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2011
Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi

жижу менять нужно.
суппорта расшевелятся скорее всего без проблем.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0 TDCI (140PS)
Имя: Павел
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: Воронеж

у меня проблема-сегодня ехал,какойто гул-скрежет появился спереди справа,когда тормозишь,и накат плохой какойто,обычно такое было когда колодки стирались,и железом об железо тёрлось,а тут колодки нормальные,потрогал диск-тормозной-кипяток-пшикает аж малец посинел,а левый нормальный холодный,получается суппорт или поршень цилиндра тормозного плохо возвращается назад и трутся колодки об диск ёщё какоето время,потом назад встаёт,но по городу проехав 3 км,диски-кипяток,боюсь завтра ехать чтоб диск совсем не ушатать,вобщем плохо возвращается назад поршень тормозного цилиндра,и накат стал хуже после торможения,вобщем я не блондинка,так что если посоветуее чтото только дельное,может у кого так было,а колодки или диски менять не советуйте дело не в них,пробег 122 тыщи

При торможении гул в передних колесах