Хавал н6 дергается при разгоне
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Толчки при резком нажатии на газ
Хочу поделится приобретенным опытом. Что бы у других владельцев Н9 не возникала паника при подобных случаях. В принципе я все описал на Драйве в своем борт журнале. Но все же и здесь расскажу. Расскажу по порядку в трех этапах.
Если в коротко, то; Когда резко нажимаешь газ(для обгона) то где то на 110-120 происходит двойной толчек, будто коробка не может переключится на верхнюю передачу. Но… Но если нажимать педаль газа плавно то все работает чисто, разгон уверенный. Ошибок не каких не выскакивает, коробка в аварийный режим не входит.Подтеков масла не замечено. Я сам подозреваю катушку зажигания или что то с насосом. Но как проверить если ошибок нет?! Прочел что подобное может возникать из за проседания подушек движка или самой коробки. Но это только сервис определит.
До сервиса еще не доехал. И что они смогут сказать?! Есть у кого какие мысли? Не ужели я первый на ремонт коробки?!
И снова всем здрасте! В первой части я описал свою проблему. Мыкался, я мыкался и поехал к дилеру в Москве в Коммунарку. Проверили коробку на ошибки сканером. Ошибок нет. Предложили промыть форсунки (без съема) и дросель. Я согласился. Цена данного вопроса 7500. Сделали за 15 минут все. Я был удивлен, за 15 минут?! Там только промывать нужно в два этапа и не меньше 15-20 минут каждый. Ладно думаю. Выезжаю с сервиса, а машина не едет. Жму газ, обороты 3000-4000, а машина больше сорока не едет. Разворачиваюсь и еду обратно в сервис. Предъявляю претензию.Мастер делает большие глаза и пытается отбрехаться от машины. Сходимся на том что возможно что то не подключили на место! В итоге машинку забирает. Через 5-10 минут машину отдают. На вопрос, что будем делать если машина будет не исправной, мастер ОД в Комунврке сказал прямо это не наша проблема, захотите будем ковыряться дальше. Но, о чудо, машина поехала. НО. Проблема не пропала. Я в полном расстройстве решил, что коробке кердык. Нахожу сервис по коробкам (Агрегатка) еду к ним.Описываю им свою проблему. Ребята в сервисе, оказались очень порядочными (БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ) и в место того что бы сразу сказать что все надо ремонтировать, предложили сделать диагностику сканером и в режиме поездки. Тес в режиме поездки показал что с коробкой все ок. А есть проблема на 3-4 цилиндрах с зажиганием. Точней перебои. И данная ошибка уже давно весит в мозгах. ВОПРОС?! КАК ОД НЕ ВИДЕЛ ЭТОГО?! На даче снимаю катушку с 4 цилиндра и проверяю ее тестером. Мертвая. Теперь проверю все остальные! Итоги опишу позже.
Заодно хотел промыть форсунки (купил промывку и аппарат для этого). Но есть вопрос. Как отключить подачу с бензонасоса? Есть ли реле или предохранитель? Или только лезть с насосу со снятием сидушек и снимать клему?
Ну пока что все! Ждите продолжения.
И так: Дошли руки до промывки форсунок. Установил промывочное оборудование. Правда, перед использование пришлось все соединения раскрутить и посадить на фум ленту. Иначе при подаче давления, начинает течь отовсюду.
Залил Лавр, литр не входит. Окрутил трубку подачи топлива в рампу. Будьте осторожны при откручивании этой трубки, в рампе остается давление и по другому его не сбросишь. Подобрав переходник (ПЕРЕХОДНИКИ РАЗНЫЕ ИДУТ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ) накрутил его на рампу с форсунками.
Отключил бензонасос при помощи предохранителя 15А в заднем блоке предохранителей.(Мне подсказали где искать) Так что не ищите под капотом, как упоминалось ранее! Подал давление в 3 атмосферы и завел авто. С начало мотор завелся, но через минуту заглох. Повторная попытка, показала тот же результат. Почесав черепушку я решил снять с насоса высокого давления шланг. (НЕ ЗНАЮ ТОЧНО ЧТО ЭТО, ПОДАЧА ИЛИ ВАКУМНИК).
Как выяснилось позже, ее можно было и не снимать, ведь подачи из бака нет. В общем снял я ее и снова завел. И снова поработав минуту движок заглох. И тогда я решил подать давления не 3, а 4 атмосферы(ВОЗМОЖНО МАНОМЕТР ВРЕТ И ДАВЛЕНИЕ БЫЛО НИЗКИМ). И вуаля все завелось и заработало. Забегая в перед, скажу что одной бутылки Лавра маловато. Делал все как написано на бутылке с промывкой.
В общем после промывки, все установил на места. И решил прокатится. И вы знаете, эфект есть. Дергания при резком увеличении скорости почти пропали. Почти но не совсем. Только они стали менее заметны и мягче (ЕСЛИ МОЖНО ТАК СКАЗАТЬ) То были сильные толчки и дергания, а теперь мягкие провалы и нет талчков.
Думаю что форсунки все же лучше поменять, а пока буду заказывать и ждать, решил еще раз промыть форсунки.
Ну вот как то так! Прошу прощения что фоток мало. Надеюсь это было полезной информацией.
Лучший «китаец» за свои деньги: обзор Haval H6
Марка Haval появилась в 2013 году, а через два года добралась до России, сменив более успешную — Great Wall. Новый бренд поначалу не восприняли: цены казались завышенными, да и название «Хавейл», а именно такое произношение считается правильным, казалось менее благозвучным, чем GW.
Двигатели и коробки передач
Для Haval H6 доступны два мотора: бензиновый 1,5 турбо (143-150 л. с.) и редкий для китайских авто турбодизель объемом 2 л (150-156 л. с.). Интересный момент — мощность двигателей в разных источниках отличается. Например, для дизельного при рестайлинге заявлено 163 л. с., а в ПТС указано только 156 сил.
Бензиновый движок GW4G15B самый распространенный на вторичке — около 80% предложений. Это достаточно современный двигатель, оснащенный турбиной, распределенным впрыском и системой изменения фаз газораспределения. Несмотря на всю технологичность, ждать хорошей динамики от большого и тяжелого H6 не стоит. Даже версия с передним приводом и механикой разгоняется до 100 км/ч за 11,2 с. Зато мотор порадует надежностью и адекватным расходом топлива — в среднем 10-11 л/100 км.
Недостатков у двигателей «Хавала Н6» не так уж много. Некоторые владельцы отмечают нестабильную работу под нагрузкой в 2000-3000 оборотов. Помогает замена свечей (рекомендуется каждые 30 тыс. км.) и проверка состояния их наконечников. В запущенных случаях может потребоваться замена катушки зажигания (1 200 рублей). После 50 тыс. км пробега рекомендуем следить за состоянием турбины. Если периодически пропадает тяга и повышается расход топлива, лучше заехать на сервис. Новая турбина обойдется примерно в 20 тыс. рублей либо можно заменить её по гарантии (для H6 это три года или 100 тыс. км пробега).
Дизельный H6 встречается редко (20% предложений). Двигатель GW4D20 достался ему от Great Wall, но с некоторыми доработками. Производитель обещал, что все старые проблемы будут исправлены, но мы рекомендуем обратить внимание на состояние прокладки головки блока цилиндров. Раньше из-за особенностей конструкции система охлаждения имела склонность к завоздушиванию. Также на небольших пробегах иногда требовал внимания клапан EGR. В 2017-м двигатель обновили под экологические нормы ЕВРО-5, обычную турбину заменили на турбину с изменяемой геометрией.
Коробки передач у Н6 — шестиступенчатые механика или автомат. Автоматическая коробка 6F24 надежная. Необходимо только вовремя менять масло (по регламенту рекомендовано SP-IVM раз в 90 тыс. км), а также следить за его уровнем. Несмотря на отсутствие щупа, проверять уровень масла можно самостоятельно — внизу есть контрольное отверстие.
У механической коробки бывают проблемы с включением первой и второй передачи. В руководстве по эксплуатации об этом отдельно написано, и при появлении симптомов рекомендуется повторно выжать сцепление. Если это не помогает, придется обратиться в сервис. Также владельцы отмечают «мягкое» сцепление и появление характерного запаха горелого при повышенных нагрузках. Особенно осторожным нужно быть на бездорожье. Если сожжете сцепление, ремонт в среднем выльется в 20 тыс. рублей. Иногда ломается пружина педали сцепления — по гарантии педаль меняют в сборе.
Подвеска и управляемость
Дорожный просвет на всех версиях «Хавал Н6» — 180 мм. Приподнять кузов можно с помощью проставок, но тогда придется поплатиться комфортом — трясти будет сильнее, особенно на заднем ряду.
Подвеска у Н6 простая: спереди — McPherson, сзади — независимая двухрычажка. Владельцы считают её даже излишне мягкой — при полной загрузке пробои не редкость. Чтобы сделать подвеску более «непробиваемой», а заодно и приподнять авто, можно установить задние пружины от Honda CR-V.
В отличие от «Хонды» H6 автомобиль не драйверский. Управляемость здесь ближе к нейтральной, никакой остроты руля и сверхточных реакций вы не найдете. Зато и типичных проблем «японцев» у Н6 тоже нет. С рулевой рейкой всё в порядке — случаи замены по гарантии единичны.
Салон и богатые комплектации
H6 уже в базовой версии City продается со светодиодными ходовыми огнями, двухзонным климат-контролем, атмосферной подсветкой салона, системой бесключевого доступа и запуска двигателя кнопкой и другими приятными опциями. Однако большая часть подержанных экземпляров представлена в более дорогих комплектациях — Luxe и Elite. В них добавляется отделка салона искусственной кожей, электропривод сидений, камера заднего вида, ксеноновые фары и люк.
Салон у Н6 просторный, багажник вместительный: китайцы намерили аж 808 л. При сложенных задних сиденьях объем вырастает до 2 010 л. Задний диван просторный и удобный, есть подлокотник с подстаканниками и регулировка спинки по углу наклона. Качество материалов высокое, учитывая цену автомобиля. Да и с эргономикой особых проблем нет.
Но H6 не рассчитан на рослых водителей — может не хватить диапазона регулировок сиденья и руля. Не всем понравится откидной узкий подлокотник переднего сиденья — только на рестайлинговых дизельных авто его заменили на полноценный и широкий.
Один из мелких просчетов Н6 — то, что температура за бортом показывается только на дисплее мультимедийной системы, да и то не всегда. Необходимо использовать одну из клавиш «климата», тогда на экране появится надпись «Внешность» — это и есть внешняя температура.
Еще владельцам не хватает датчика уровня жидкости в бачке омывателя, а сама крышка заливной горловины очень хлипкая и расположена неудобно.
Болячки Haval H6
Поначалу про «Хавал Н6» пошли шутки из серии «пипл схавал» и тому подобное — намеки на посредственное качество, но китайцы доказали обратное.
Haval H6, кроме перечисленных особенностей двигателей и коробок передач, практически ничем не досаждает. С коррозией, как это часто было на самых первых «китайцах», проблем нет. Кузов H6 оцинкован полностью (кроме крыши) и наши погодные условия и реагенты переносит хорошо. Качество сборки и материалов неплохое, салон со временем не наполняется посторонними звуками и скрипами и не имеет специфического запаха. Из общих болячек встречаются:
- отказ работы клаксона;
- самопроизвольное включение задних парктроников;
- течь сальника в раздаточной коробке у полноприводных версий.
Решение у всех проблем — замена по гарантии. Если звуковой сигнал перестал работать в постгарантийный период или просто не нравится его звук, есть бюджетный лайфхак — установить более громкий и «солидный» клаксон от «Волги».
Сальник в раздаточной коробке рекомендуем внимательно осмотреть при покупке, обычно он не выдерживает сильных морозов. Сам по себе сальник копеечный, но, если успеет вытечь много масла, последствия будут куда серьезнее. С самой полноприводной трансмиссией, в основе которой электромагнитная муфта NexTrac от BorgWarner, проблем не замечено.
Стоит ли покупать «Хавал Н6» и кому он подойдет
«Хавал Н6» подойдет тем, кто не живет стереотипами о «ломучих» китайских авто. Специфических проблем у него не так много, это вполне качественная машина.
Для города и путешествий лучше выбрать версию с автоматической коробкой и передним приводом: она самая беспроблемная.
Если актуальны поездки по легкому бездорожью, придется мириться с механикой — полный привод и автомат не сочетаются, зато можно выбирать между бензиновым и дизельным вариантами.
Автор: Роман Яровой
Стали бы вы покупать китайский автомобиль и почему? Напишите в комментариях.
Форум: Haval H6 (2021-2022)
Да и зеркало одно перестало складываться.
Здравствуйте. Скажите, на Н6 гул в салоне (подозреваю, что гул). Кто-нибудь сталкивался с этим?
Да, гул слышен при езде больше 100-110 км/ч, наверное нужно делать ВШИ. Сам об этом думал.
Сегодня поеду к официалам. Может кто подскажет как быть и стоит ли у них ремонтироваться? Потому как цена на других СТО практически в 2 раза меньше.
В первый раз о таком слышу. У самого H6 и я наоборот радовался, что уже 2 года после покупки прошло, и пока все норм работает. Ремонтировал по мелочам, но серьезных таких проблем никогда не было.
По поводу ремонта. Я бы все таки к официалу обратился. Моя практика показывает, что это все же выгоднее получается. А если делать в другом сервисе, то только если по совету знакомых. Иначе по итогу можно потратить еще больше, чем у официала. Это я вам по своему опыту говорю.
От себя пару слов добавлю, так как на H6 у меня пробег уже почти 90 т.км.
Друг обновиться решил, ждал кстати F7, планируем протестить.
Купил в июле 2019 года.
P.S. Сегодня (11/07/19) ставим сетку для защиты радиатора от мелких камней. Вместо хрома – черный метал. смотрится – лучше.
Купил этот авто две недели назад (АКП Элит).
Удобная просторная машина.
Ксенон супер. Авто-свет очень удобен, как и авто дворники.
По городу приноровился с вождением, проблем не испытываю. По трассе есть затуп, особенно на скорости 80-90, если тормознули.
Для себя частично решил проблему переключением лепестками на передачу вниз, на подъёме на две вниз. Далее автоматический режим восстанавливается сам.
Подвеска отличная, правда на полицейских подкидывает зад, если сбросить скорость не достаточно.
Поймал уже скол в лобовое.
Минусы: Мало мест хранения мелочёвки. Только один USB и то дохлый.
Если объективно, я бы H9 советовал, в базовой комплектации даже очень мощный полноприводный внедорожник. С ним уже второй год, пробег приличный, причем не только в городе.
Расписывать здесь как и чем заражена модель не думаю что хорошая идея, но как совет рекомендовал бы обратить именно внимание на эту.
Актуально ли приобретение этой модели в конце 2019 года?
Да. Друзья, а актуально-ли действительно покупать в конце года?
Владею Haval H6 с ноября 2018 года, пробег 37 500 км. Проблем пока нет.
При разгоне машины появились рывки двигателя: как найти причину неисправности
Достаточно часто в процессе эксплуатации инжекторного или карбюраторного авто можно столкнуться с тем, что при разгоне дергается двигатель. Другими словами, после резкого нажатия на педаль газа нет четкого отклика от силового агрегата, возникает пауза-провал, набор оборотов происходит рывками и т.п.
Что касается провала, то есть когда «тупит» двигатель при разгоне, наблюдается заметное запаздывание реакций ДВС после того, как водитель резко нажал на газ для увеличения оборотов. При этом в обоих случаях во время плавного нажатия на педаль газа набор оборотов происходит без рывков и задержек, то есть вполне прогнозируемо.
Вполне очевидно, что эксплуатация ТС с подобными неисправностями является не только затруднительной, но и опасной. Во время езды нет возможности выйти на обгон, быстро перестроиться и т.д. Для решения проблемы двигатель нуждается в углубленной диагностике, так как сначала необходимо четко определить причину поломки.
Далее мы поговорим о том, почему при разгоне дергается инжекторный двигатель или карбюраторный мотор, а также какими способами можно выявить и устранить возникшие неполадки.
Почему двигатель дергается при разгоне: основные причины
Начнем с того, что большинство причин, по которым возникают подобные отклонения в работе ДВС, зачастую связаны со следующими системами:
-
двигателя; ДВС;
Виновником может оказаться как сам карбюратор (загрязнение жиклеров, неправильные настройки и т.д.), так и бензонасос. Параллельно не следует исключать возможности того, что где-то подсасывает лишний воздух, который и приводит к тому, что дергается карбюраторный мотор при разгоне автомобиля.
Что касается современных инжекторных двигателей, ряд общих проблем будет аналогичен моторам с карбюратором. При этом в список также добавляются неполадки, которые свойственны исключительно агрегатам с инжекторным впрыском. Давайте заострим внимание на возможных причинах появления провалов и рывков.
- Прежде всего, начнем с системы зажигания. Как правило, если возникли проблемы в этой системе, отмечается потеря мощности, агрегат расходует больше топлива. Обычно из строя выходят свечи зажигания, высоковольтные бронепровода, катушки зажигания. Также отметим, что на инжекторных авто проблема может крыться в неисправном датчике положения распредвала (ДПРВ).
В случае, когда пробоя не обнаружено, следует выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. Электроды должны быть целыми, не допускается наличие обильного нагара, изолятор не должен иметь трещин и т.п. Также проверки могут потребовать и бронепровода. В ряде случаев после замены свечей и свечных проводов двигатель перестает дергаться во время интенсивных ускорений.
Однако бывает так, что указанные способы не приносят желаемого результата. В подобном случае необходимо отдельно проверить датчик положения распределительного вала.
Еще добавим, что отдельного внимания также заслуживает момент зажигания (угол опережения зажигания, УОЗ). Если машина дергается при разгоне, зажигание может быть слишком ранним. На карбюраторных ДВС необходимо вручную выставлять указанный угол. На инжекторном агрегате подстройка происходит автоматически. Однако не следует забывать о том, что вмешательства в заводскую прошивку ЭБУ (особенно на машинах с ГБО) или проблемы с датчиками могут привести к сбоям в работе системы зажигания.
Чтобы быстро проверить момент зажигания, необходимо разогнать автомобиль до скорости около 50 км/ч. После этого включается повышенная передача (например, 4-я), а затем потребуется резко нажать на педаль газа. В двигателе сразу появится детонация, которая не должна длиться больше пары секунд при нормально настроенном УОЗ.
- Теперь перейдем к системе питания. В самом начале следует убедиться в том, что в топливный бак залито подходящее для данного автомобиля и соответствующее стандартам качества горючее. Очень часто рывки и провалы возникают тогда, когда было залито топливо низкого качества. В ряде случаев на приборной панели инжекторных авто также может загореться «чек».
Еще одним элементом для проверки становится воздушный фильтр. Его загрязнение также приведет к тому, что в агрегат не будет поступать достаточного количества воздуха, который необходим для приготовления топливно-воздушной смеси.
Если фильтры чистые или новые, но рывки повторяются, тогда необходимо переходить к проверке инжектора. Первым делом необходима диагностика инжекторных форсунок. Загрязнение инжекторов приводит к тому, что в двигатель не подается топливо, которое нужно в режиме форсажа в полном объеме.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему машина начинает дергаться на ходу, то есть прямо в движении. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах сбоев в работе двигателя и его систем, а также о способах определения неполадок и ремонта.
Для решения этой проблемы форсунки снимают, затем проверяется их производительность, качество распыла (форма факела), своевременное срабатывание на открытие и закрытие и т.д. Следующим шагом будет замер давления топлива в топливной рампе.
Если давление низкое, тогда причиной может оказаться регулятор давления топлива, неполадки в топливной магистрали, а также бензонасос. Что касается бензонасоса, который находится в баке, устройство имеет свой отдельный фильтр-сеточку, которая также со временем загрязняется.
В результате наос не способен нагнетать горче е в рампу и поддерживать нужное давление при резко возрастающей нагрузке на ДВС. Эта причина является наиболее частой применительно к рывкам и провалам при резком нажатии на газ. Для решения указанной проблемы необходимо снять топливный насос, а также почистить или заменить сеточку бензонасоса.
Подсос воздуха и датчики
Как известно, инжекторный двигатель оснащен электронной системой управления двигателем (ЭСУД), которая полностью контролирует работу силового агрегата. Указанная система фактически является многочисленными датчиками и контроллером (ЭБУ). На основании показаний датчиков блок управления корректирует УОЗ, увеличивает или уменьшает количество подаваемого топлива, приготавливает топливно-воздушную смесь, которая будет оптимальной для того или иного режима работы двигателя и т.д.
Если же сигнал будет неверным, тогда подача топлива может быть реализована некорректно. В этом случае проявляется сбой, который водитель ощущает в виде задержки на нажатие газа, то есть провал. Отметим, что такие провалы особенно актуальны на тех автомобилях, где педаль газа «электронная». Другими словами, нет прямого соединения с дроссельным узлом.
Еще добавим, что дроссельную заслонку необходимо периодически чистить, а также на многих авто требуется проводить процедуру адаптации дроссельной заслонки после чистки данного элемента. Чтобы избежать проблем, опытные водители чистят дроссельную заслонку не реже 1 раза в год. Такая процедура выполняется в профилактических целях.
В гаражных условиях, когда нет диагностического оборудования, проверка электронных датчиков проводится методом исключения, для диагностики используется тестер-мультиметр.
- Что касается подсоса воздуха, такое явление вполне может привести к рывкам и провалам при разгоне. Если лишний воздух где-то подсасывает, тогда ЭБУ теряет возможность правильно определить его количество, поступающее в мотор.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность или не набирает максимальные обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах указанной проблемы, к также о том, как восстановить нормальную работоспособность силового агрегата.
В результате смесь топлива и воздуха будет приготовлена неправильно, вместо мощностной «богатой» смеси в цилиндры будет подаваться обедненная рабочая смесь. Подсос может происходить на впуске, также возможны проблемы в системе топливоподачи. В любом случае, разгерметизация требует немедленного обнаружения проблемного участка.
Что в итоге
Как видно, двигатель может дергаться при разгоне по целому ряду причин. Если замена «расходников» (свечи зажигания, бронепровода, фильтры), а также стандартные плановые процедуры (чистка инжектора, настройка карбюратора, выставление УОЗ и т.п.) не дают результатов, тогда также следует проверить ремень ГРМ или цепь, то есть установку фаз газораспределения.
В подобной ситуации необходима срочная диагностика коробки передач. С механической трансмиссией разобраться проще, заменив диск сцепления, корзину или весь комплект в сборе. На машинах с классической гидротрансформаторной АКПП или РКПП (роботизированная коробка переключения передач) при появлении рывков необходимо прекратить эксплуатацию ТС.
Затем нужно произвести проверку уровня масла в коробке автомат и его состояние. Далее потребуется диагностика электронных компонентов, исполнительных механизмов и т.д. Также нужно быть готовым к тому, что коробку (как правило, это касается АКПП) во многих случаях нужно будет разбирать для дефектовки и последующего дорого ремонта.
В результате чего появляются рывки и провалы при наборе скорости, машину дергает в движении на переходных режимах. Причины и устранение неисправностей.
Назначение, особенности конструкции, место установки регулятора давления топлива инжекторного двигателя. Признаки неисправностей РДТ, проверка устройства.
Что делать, если машина стала хуже разгоняться, не набирает скорость, есть провалы при разгоне. Почему мотор не тянет, как найти причину снижения мощности.
Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.
Самые распространенные причины, по которым двигатель не развивает полную мощность. Почему они возникают, частые проблемы бензиновых и дизельных двигателей.
Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.
Хроники чёрного турбо-Ховера. Глава XC. Технические работы перед зимой
Уже в декабре я поехал в тот же самый сервис повторно. Был уверен, что пора менять масло в двигателе, даже купил масло Pentosynth 5w40 (такое мне заливали в клубном Red Hot Service). И только вечером перед визитом в сервис посмотрел записи и обнаружил, что масло менялось менее семи тысяч километров назад. Соответственно, наутро масло в двигателе менять не стали, как и масляный и воздушный фильтры.
Зато поменяли масло в заднем мосту, залили Castrol 75w140. После установки самоблока я поменял масло в мосту спустя две тысячи пробега и на этом успокоился. Но потом прочитал, что масло нужно менять два раза: через две тысячи и через десять тысяч, забеспокоился и решил ещё раз сменить. Возможно, зря: металлической стружки почти не было. А стоит это масло 75w140 для самоблоков дорого - почти тысячу рублей за литр. Но лучше уж перестраховаться. Я ещё переживал, как бы в мосту масло не превратилось в эмульсию от летних бродов. Но эмульсии не было. Видимо, не зря говорят: если просто быстренько проехал брод - ничего страшного; но вот если ты в броде застрял и простоял пару часов, а сапуны не выведены наверх - масло в трансмисии придётся менять.
Заменили также тормозную жидкость и жидкость привода сцепления. Это сделать перед зимой точно было надо - чтобы педали больше не замерзали, как во время путешествия на Север. Залили жидкость Ford - посмотрим, как она покажет себя в морозы.
Ещё летом у Ховера начались проблемы при разгоне - машина дёргалась и не хотела ехать. А при работе на холостых оборотах на месте двигатель "троил". Я поначалу подозревал бензонасос (тем более, что указатель уровня топлива барахлит уже года полтора, причём именно по вине бензонасоса - такой диагноз мне поставили в Red Hot Service). Но бензонасос должен был сказываться при работе мотора на больших оборотах - а тут провалы были просто при разгоне в диапазоне 1000-2000 оборотов в минуту (а дальше, когда включалась турбина, становилось как будто бы легче). Я решил почистить дроссельную заслонку и заменить свечи - вроде кому-то это помогало. Дроссельная заслонка оказалась практически идеально чистой, и это спустя более 50 тысяч километров пробега. А свечи поменяли с иридиевых NGK на иридиевые же Denso IK22. У новых свечей зазор 0.8 мм, а у старых был больше миллиметра. Где-то я читал, что для турбомоторов зазор 0.8 предпочтительнее. Как бы то ни было, провалы и дёргание при разгоне после этих манипуляций прекратились. Старые свечи NGK я упаковал в коробочки от Denso и забрал с собой - может, ввинтим их в Ховер тестя с атмосферным двигателем (они пробежали-то всего 15 тысяч километров - а стоят эти иридиевые свечи очень недёшево). При замене вскрылся ещё один нюанс - наконечник катушки зажигания второго цилиндра выглядел странно, был покрыт ржавым налётом. Мастера сказали, что это может быть симптомом неисправности катушки и, если проблемы возобновятся, нужно будет менять катушку. Однако пока проблемы не возобновились.
Также мне поменяли салонный и топливный фильтры. Салонный - потому что давно не меняли, стёкла уже начали запотевать при езде. А топливный я решил поменять, чтобы исключить ещё одну возможную причину провалов при разгоне. Кроме того, я купил обе части правого заднего фонаря, который разбил ещё полтора года назад - мне его тоже поменяли. Покупал, кстати, в "Еврокоме", бывшем официальном дилере - неожиданно у них оказалось всех дешевле. Теперь на Ховере не будет скотча на заднем фонаре, на радость супруге и тестю (они все полтора года периодически напоминали мне о необходимости убрать это безобразие).
В сервисе с меня взяли 9950 рублей, плюс фонарь я покупал за 3650 рублей - итого в 13600 рублей обошлось это "пред-ТО-6". Недёшево обходится эксплуатация Ховера. С другой стороны, провели не срочные, но важные (или, как минимум, желательные) работы по технической части, которые уже давно откладывались. И, конечно, я был очень рад, что полностью ушло "троение" на холостых оборотах и провалы при разгоне, Ховер обрёл прежнюю мощь.
Что делать, если машина дергается при разгоне
Если машина дергается при наборе скорости, то это свидетельствует о нескольких повреждений. Бывает такое из-за неисправностей силового агрегата, систем питания и зажигания, коробки передач или педали газа. Чтобы определить точную причину, надо произвести диагностику.
Почему двигатель начинает дергать при разгоне
Как это обычно происходит — вы нажимаете педаль газа, чтобы разогнаться, но четкого отклика от ДВС нет. Возникает пауза (провал), затем обороты резко набираются и возникают рывки. Частое такое происходит сериями, и машина едет рывками при разгоне.
Провал и рывок
Провал или пауза означает, что двигатель автомобиля «тупит» — запаздывает реакция силового агрегата после нажатия водителем педали акселератора для увеличения оборотов.
Различают несколько разновидностей провала:
- единичный — тяга исчезает буквально на пару секунд, затем работоспособность восстанавливается;
- раскачивание — череда нескольких провалов;
- рывок — тяга исчезает на время, не более 1 секунды;
- подергивание — череда нескольких рывков.
Во время провалов и рывков двигатель может стабильно работать или глохнуть. В зависимости от этого различают причины.
Подёргивания и глохнущий двигатель
Когда автомобиль дергается при разгоне, то возможно, что сбились настройки фазовращателей, а это провоцирует неправильную регулировку процессов впуска и выпуска. Крайне опасно доводить до момента перескока цепи или приводного ремня на несколько зубьев, так как это может обернуться на многих силовых агрегатах поломкой клапанов и капитальным ремонтом.
Еще возможна неправильная калибровка блока управления ДВС. Например, это распространенная неисправность автомобиля Лада Веста Кросс. Провалы особенно сильно проявляются на холодную.
Третья причина — загрязнение воздушного фильтра. Просто замените его, чтобы двигатель нормально охлаждался.
Подёргивания и ровная работа мотора
Причина подергиваний при ровной работе ДВС — рассогласование в работе отдельных элементов управления. Например, такое происходит при неработающем регуляторе положения дросселя, когда двигатель дергает ЭБУ из-за неправильно полученных данных. Говоря иначе, электронный блок то обогащает, то обедняет смесь — делая это невпопад.
Диагностика и поиск неисправности
Чтобы выявить конкретную причину, надо провести тщательную диагностику. В первую очередь, определить, что проблема вызвана именно процессами в двигателе, удастся по характерным признакам:
- мотор странно шумит при работе;
- падает мощность, что особенно заметно при езде в горку;
- увеличивается расход горючего;
- снижается компрессия в цилиндрах.
Диагностирование неисправности автомобиля — одна из самых сложных технических процедур. По этой причине работу желательно доверить проверенным СТО, ведь от качества выполнения зависит продолжительность и цена ремонта. При этом проверка механических узлов проводится обычно путем осмотра и анализа внешних признаков дефекта, а систем управления — с помощью специального компьютерного оборудования.
Чтобы проверить крепление силовой установки, надо попробовать пошатать двигатель в разные стороны. Если наблюдается люфт, скорее всего, одна из подушек изношена и требует замены.
Если провалы возникают из-за отказа датчиков или других элементов электроники, в первую очередь рекомендуется посмотреть на панель приборов. Высвечиваемая пиктограмма «чек энгин» укажет на наличие неисправности.
Система питания
Обычно рывки провоцирует некачественное топливо — если в нем присутствует вода, то провалы на различных режимах работы ДВС неизбежны. Вот что именно происходит из-за воды — она проникает в форсунки, из-за чего топливо хуже сгорает в цилиндрах. Также мотор в любой момент может неожиданно заглохнуть.
Другая причина — недостаточное давление топлива, чему виной в 80% случаях становится бензонасос.
Из-за чего может плохо работать бензонасос:
- засорена сетка;
- забит фильтр;
- сильно изношены механические элементы устройства.
Не исключено также, что смята топливная магистраль, и бензин вытекает по капельке, незаметно. Однако этого хватит, чтобы пропадало давление на высоких оборотах.
Нестабильная работа силового агрегата также вызывается засорившимися форсунками. В этом случае рекомендуется промыть систему, а если не поможет — заменить элементы новыми, в комплекте.
Система зажигания
Рывки и провалы из-за системы зажигания возникают по нескольким причинам:
- пробивается изоляция бронепроводов;
- повреждается изолятор свечей зажигания;
- выходит из строя катушка.
Чаще из-за неисправной системы зажигания провалы начинаются при разгоне, когда от мотора требуется максимальная отдача. Однако проблема может возникать и на других режимах работы ДВС.
Коробка передач
Как правило, с механической коробкой проблем этого плана не возникает. Но если машина оборудована вариатором или АКПП, провалы и рывки могут наблюдаться. Например, если буксует гидротрансформатор.
Еще одна причина, которая связана с карданом — эластичная муфта. Если она изнашивается, то автомобиль дергается не только при разгоне, но и в любом режиме езды. Чем больше повреждена муфта, тем сильнее ощущается тряска в салоне машины.
Акселератор
Если провал наблюдается во время нажатия на педаль газа, то это может указывать также на чисто механическую проблему. Педаль проваливается обычно только по одной причине — из-за лопнувшей манжеты или поврежденного упора оболочки тросика на приводе акселератора.
На инжекторных ДВС причина рывков чаще бывает связана с форсунками. Если же это карбюраторный автомобиль, то, скорее всего, проблема в системе питания — проверьте топливные и воздушные фильтры, сам дозатор, бензонасос. Примечательно также, что на старых машинах провалы могут возникать по причине жары.
Когда автомобиль дергается при наборе скорости, то это не приговор. Можно заменить бензин и фильтры, затем проверить работу машины повторно. Однако если проблема не исчезает, лучше сразу показать автомобиль специалистам. Вы играете с огнем, так как после старта под светофором, можете легко попасть в аварию — двигатель резко заглохнет, и сзади вас ударит другая машина, водитель которой просто не успеет притормозить.
тупит, дергается
Всем здравствовать. Пришло, откуда не ждали. Суть в том, что при разгоне авто дергается, то тупит - заметно на 1, 2, 3 передачах. Идет разгон, в районе 1800 об. провал, с 2000 подхват. Если педаль газа слегка отпустить, то более или менее разгоняется. Вот че за хрень? Думал на бензонасос, потом на свечи, т.к. попахивает иногда бензом, да и провод 3-го цилиндра не нравится. Но на ХХ все отлично. Не хотелось бы полмашины перебрать. В общем выручайте
Всем здравствовать. Пришло, откуда не ждали. Суть в том, что при разгоне авто дергается, то тупит - заметно на 1, 2, 3 передачах. Идет разгон, в районе 1800 об. провал, с 2000 подхват. Если педаль газа слегка отпустить, то более или менее разгоняется. Вот че за хрень? Думал на бензонасос, потом на свечи, т.к. попахивает иногда бензом, да и провод 3-го цилиндра не нравится. Но на ХХ все отлично. Не хотелось бы полмашины перебрать. В общем выручайте
Заскочи к Илье в клубный сервис,там точно помогут,да и не далеко он от тебя.
Привет. Было такое недавно, причина была в свечах,поменял на новые и перестала дергатся.
Леш, а на катушку не думал? я не так давно чуть не встала на дороге.
бензинов попахивало-свечу заливало
на ХХ-все норм, а на ходу мог ехать нормально, а потом дергаться начинал, а потом снова норм. потом опять "тянуло" потом опять норм.
катушку перекинула-все нормально. но свечи потом махну, как найду "свои". похоже все таки убило какую-то.
Лех, катушка "родная"?
блин.. значит не проверить (у меня просто давно жигулевская стоит и две фишки-родная и на жигулевскую.)
накрыло-перекинула и сразу все ясно стало
Бывает при включении зажигания скрежет в бензонасосе, вот и грешил на него.
Может каты? Но Александр смотрел, противодавление в норме. Короче хрена знает. Да и клапана молотят, как на дизеле. Не могу щупы найти 0.7 и 1.17, хотя они естьМаш, катушка с завода не менялась
Серег похоже. Один из симптомов, при нажатии на педаль не качает нормально. Запах бензина списываю на абсорбер, один раз снял шланг клапана, а там грязи больше, чем на дороге
езамена проводов ни о чем не говорит.
1 прозвонить провода
2 вживить вторую фишку на катушку (под жигулевскую) и проверить катушку
было: махнула провода-в итоге 2 оказались тупо не обжатыми и при съеме "разобрались" на составные части. как думаешт, после сборки они работали нормально? а ведь были новыми.
дополнительная фишка даст возможность махнуть катушку без особых проблем: хочешь родную (если есть уверенность что рабочая, а хочешь жигулевскую
а как то пару лет назад атсорбер поменяла.. тем не менеее после (через какое то время) сдолха частично система зажигания. в итоге запах бензина при заливе был страшный. почему помню? в книжке записывала, что и когда меняла .
ВСЕМ привет . У меня на насосе , в баке , тупо" прослабло " крепление шланга(БЕЗО-ЗАБОРНИК). шланг "люфтил" и "подсасывало". Только с ПРИБОРОМ и НАХОДУ выявили причину падения давления в (под нагрузкой) топливной системе , А так-же =при перегазовке , при переключении --резко -- раз и пропадала тяга , тупила. " ЛЕЧИЛ" что-бы доехать : .."ГЛУШИЛ " ключом зажигания на ходу и включал( . так и доехал . до СПЕЦА. с ПРИБОРОМ.
позвони Саше Мегавольту, он объяснит. мне он делал!
последние-"родные" поставила. но прозвонирла предварительно. выхода за "норму" не было. работают нормально.
кто ж скажет то.. у всех свои предпочтения. мне вот идут супер бриск сильвер. а кому то они "не пошли" (мой друг тому пример). или кому то нравятся FELDHV? а у меня они не прижились почему то..
опять же, все имхо
все сказанное основано на СВОЕМ опыте и на истину в послендей инстанции не претендует.
Автомобиль дергается при разгоне - 12 самых очевидных причин
Плавное ускорение важно для комфорта поездки на авто. Когда ваша машина дергается при разгоне, это свидетельствует о каких-то технических проблемах или повреждениях. Сегодня мы расскажем, почему автомобиль может дергаться при наборе скорости, и что вы можете сделать, чтобы решить эту проблему.
Чтобы проще обнаружить неполадку, вам нужно учитывать характер дергания. Машину трясет, когда резко нажимаете на педаль газа? Проверьте датчик массового расхода воздуха. Есть впечатление, что вашей машине не хватает мощности? Виновниками могут быть грязные форсунки. Давайте вкратце рассмотрим причины рывков автомобиля при разгоне.
1. Плохие свечи зажигания и/или катушки
Резкие рывки при разгоне могут возникать, когда что-то не так с воспламенением топлива. Неисправная свеча или вышедшая из строя катушка зажигания станут причиной пропусков зажигания в одном из цилиндров. Это может вызвать небольшие рывки, особенно когда вы пытаетесь разогнаться.
Кроме того, нестабильная работа на холостом ходу будет дополнительным подтверждением проблем со свечой зажигания или катушкой.
2. Загрязненные форсунки
Это одна из самых популярных проблем. Следует обратить внимание на систему впрыска, если подергивания появились достаточно давно и постепенно усиливаются. Чистка форсунок поможет, но вы вряд ли почистите их самостоятельно. Для оптимальной прочистки требуется специальное оборудование.
3. Грязный дроссель
Дергание авто при ускорении может также возникать, если дроссельная заслонка загрязнена. Машине будет не хватать мощности, она может глохнуть после того, как вы нажмете педаль газа один раз, а затем дадите ей поработать на холостом ходу. Для чистки дроссельной заслонки можно использовать специальные средства из автомагазинов, но будьте осторожны. Чрезмерная очистка дроссельной заслонки в старых автомобилях может привести к высоким оборотам при работе двигателя на холостом ходу из-за износа корпуса дроссельной заслонки. Иногда может потребоваться мелкий ремонт этого узла.
4. Изношенный тросик педали газа
Если в вашем автомобиле установлен трос педали акселератора вместо электронной системы управления педалью, это может быть еще одной из причин, по которой автомобиль может дергаться при ускорении. Трос может выйти из строя, и единственный способ заставить его работать правильно - это заменить его на новый.
5. Конденсат на элементах электроники
Проблемы с конденсацией могут быть вызваны холодной погодой и стоянкой авто на улице. Когда после долгой дороги машина горячая, достаточно просто заглушить двигатель и припарковать ее на улице, под капотом образуется довольно большое количество конденсата. Часть его может попасть внутрь двигателя, что вызовет небольшие рывки при разгоне. Но такие рывки исчезнут, как только испарится конденсат.
6. Неисправен датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
Если датчик массового расхода воздуха отправляет неверную информацию в ЭБУ, воздушно-топливная смесь не может быть в порядке. Она будет либо слишком обогащенной, либо обедненной, поэтому автомобиль будет глохнуть, дергаться, трястись и в целом раздражать водителя. Датчик массового расхода воздуха можно очистить, но обычно он требует замены, если происходят такие сбои.
7. Мертвый катализатор
Если топливовоздушная смесь слишком богата, это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора, потому что все топлива не сгорает в камерах и попадает в выхлопную систему, а затем воспламеняется там. Уже через короткий период такой эксплуатации катализатор будет заблокирован, и это вызовет рывки автомобиля при ускорении из-за плохого прохода воздуха в выхлопной системе. Очистка катализатора возможна, но в большинстве случаев потребуется его замена.
8. Грязные фильтры
Топливный и воздушный фильтры следует проверить в первую очередь. Если автомобиль дергается, ему может не хватать топлива или воздуха для подготовки оптимальной топливовоздушной смеси. Одна из причин - грязные фильтры. Лучше следуйте рекомендациям сервисного обслуживания, чтобы фильтры всегда были чистыми.
9. Грязные или забитые системы подачи топлива и воздуха
Система подачи топлива может быть забита из-за низкого качества топлива, грязного топливного фильтра или ржавого топливного бака. Элементы подачи воздуха могут быть загрязнены из-за плохого воздушного фильтра, дырок в воздуховодах. Вы должны убедиться, что воздух и топливо доставляются в двигатель в нужном количестве без каких-либо препятствий на их пути.
10. Умирающий топливный насос
Еще одна деталь, которая может вызвать рывки вашего автомобиля при ускорении, - это топливный насос. Если он вот-вот умрет, он может не обеспечивать оптимальный уровень давления в системе впрыска топлива. Это приведет к недостаточной подаче топлива и рывкам.
11. Неправильные настройки двигателя
ЭБУ может быть сломан, и он будет посылать неверные сигналы на датчики и регуляторы. Также проблема рывков автомобиля возникает, когда владелец проводил чип-тюнинг мотора на непроверенной станции обслуживания. Это может привести к неправильным настройкам и плохой работе ЭБУ.
12. Перфорация в топливных трубках
Топливный насос обычно размещается в баке в задней части автомобиля. Насос подает топливо по тонким металлическим трубкам в двигатель, создавая необходимое давление. Но если одна из труб пробита, нужное давление не нагнетается, и это приводит к плохому холостому ходу и рывкам автомобиля при разгоне.
Читайте также: