Замена сайлентблоков мерседес 126

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Правильная замена плавающих сайлентблоков w201/124

Почему лучше делать самому? Если на сервисе нет нормального съемника, то плавающие начнут выбивать кувалдой, что грозит гнутыми рычагами и рваными резинками на других сайлентах.

Второй вариант – на СТО захотят воспользоваться прессом, а для этого надо снять цапфу, все рычаги, испортить ступичную гайку и так далее. Это выйдет дороже, могут повредить целые детали и болты, плюс, придется делать развал.

Вся беда в том, что работа стоит вроде бы немного, соответственно, мастера не хотят особо возиться, и пользуются кувалдометром. А если берутся, то дерут по максимуму, и стараются впарить работы, которые особо не нужны, если остальная ходовая в порядке.

Что нужно для замены

Если нет специального съемника (некоторые пишут, что меняли жигулевским), можно обойтись подручными средствами.

Плавающий сайлентблок, номер оригинала A2203520227 (можно смело ставить дешевые APL-14420AP, ME-016 010 6313, ходят нормально. Фанаты могут под резинку добавить масла).

Новый болт М12 сталь не менее 8.6 с самоконтрящейся гайкой, номер оригинального болта N000960012184).

12-гранные головки на 30 и 32 мм;

Шпилька или болт М12 каленый (хорошо идут советские) для выпрессовки, длина не менее 180-200 мм;

Металлическая проставка с внутренним диаметром 40 мм, толщина стенок не более 3-4 мм. Продается в сантехнических магазинах и на рынках. Можно отпилить кусок трубы. Почему именно нужна проставка, а не головка на 40-41 мм – потому что обратная сторона цапфы не совсем ровная, и нужно шайбами (которые подвижны) выбрать правильное направление. В головке такой возможности – нет.

Шайбы на 40 мм и более мелкие;

Гаечные ключи 19-22, желательно баллонный ключ.

Подготовка к выпрессовке:

Срываются гайки на колесе;

Машина поднимается на домкрат, под нее подставляется упор или страховочный столбик;

Снимается колесо;

При помощи домкрата нужно чуть-чуть приподнять задний рычаг;

Баллонным ключом на 22 срывается гайка плавающего сайлентблока, вытаскивается болт. Он должен легко выйти, если рычаг приподнят;

Домкрат из-под рычага вынимается;

Отверткой нужно слегка поддеть ухо плав. сайлента, чтобы оно вышло из рычага, отвести его в сторону, чтобы было удобно работать.

Итак, дальше сам процесс выпрессовки. Есть два способа. Сначала стоит попробовать “экспресс-метод”:

В головку на 30 продевается болт, зажимается на конце гайкой. Далее легким (именно легким. ) молотком можно попробовать выбить плавающий со своего места. Если не получилось, кувалду брать нельзя – можно повредить рычаги.

Опять же, бить по шпильке или пятке болта нельзя даже легким молотком – можно повредить резьбу. Только по шляпке болта или через проставку из дерева.

Итак, если выбить легким молотком не вышло, переходим к выпрессовке. Для этого с одной стороны берем головку на 30 и точно ориентируем ее по краям сайлентблока.

С другой стороны берем проставку на 40 мм, ориентируем ее так, чтобы в нее мог вылезти сайлентблок. Ставим шайбу, на нее шайбу поменьше. Стоит помнить, что отверстие шайбы не будет строго по центру проставки – помешает рельеф цапфы, но тут главное, чтобы сайлентблоку было куда вылезти.

Дальше – начинается выпрессовка. Лучше всего использовать баллоник с трубой, так как усилия при приржавевшем плавающем могут быть очень большие. Можно постукивать молотком по шляпке болта, но если закисло сильно, то это особо не поможет.

У меня вышло так: один сайлент я легко выбил молотком, а другой выходил очень тяжело, даже сломал разводной ключ. Но на самом деле, если есть хорошие материалы и инструменты, делается все легко.

Небольшой совет – снимите колечки с пыльников, они могут клинить при выпрессовке, особенно, если старый плавающий уже с порванными резинками и сильно убитый.

Запрессовка нового сайлентблока

Новый сайлентблок поставить уже несложно. Конечно, предварительно необходимо почистить посадочное место нулевкой и ветошью, слегка смазать его маслом (только чтоб не попало на резинку!).

Берем головку на 32 мм. Вставляем в нее новый сайлентблок. Без перекосов ставим все это в ухо. Аккуратно забиваем молотком. Все. Головка на 32 мм не даст сайленту провалится глубоко в ухо. Можно, конечно, запрессовать при помощи болта без молотка – главное, чтобы не было перекосов.

Далее нужно поставить ухо в рычаг – тут тоже поможет домкрат, отвертка, а чтобы ухо село, можно даже нажать ногой на ступицу.

Вопросы и ответы

С какой стороны выбивать/выпрессовывать старый плавающий сайлентблок?

Выпрессовывают обычно в сторону задней части автомобиля. Выбивают – со стороны задней части (спереди невозможно размахнуться, будет мешать крыло). В принципе, можно с любой.

Какой стороной запрессовывать новый сайлентблок?

Тем концом, где у него острая фаска – в дырку.

Подойдет ли болт М10 для выпрессовки?

Подойдет любой, главное, чтобы была высокая прочность и подходящие шайбы.

сайлент блоки задних рычагов 126го

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

Ну неужели совсем я дибил не юзал поиск

подрамник не снимал.(о балке речь?)
откручивал с одной стороны - менял,потом со второй так же

подрамник не снимал.(о балке речь?)
откручивал с одной стороны - менял,потом со второй так же

w126 300D, OM617
w123 200D, 1983-продан

да, он опускается и их можно поменять. ток у меня их было не выпресовать-самый легкий способ их выпалить)))

Ну неужели совсем я не юзал поиск

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

сам видно никто этим никогда не занимался,а советы дают,когда присутствовали при разборки-сборки на сервисе ни мануала,ни фоток процесса нет,ладно видно я буду первопроходцем в этом вопросе с наглядным описанием сего действа,спасибо за помощь господа комрады.

сам видно никто этим никогда не занимался,а советы дают,когда присутствовали при разборки-сборки на сервисе ни мануала,ни фоток процесса нет,ладно видно я буду первопроходцем в этом вопросе с наглядным описанием сего действа,спасибо за помощь господа комрады.

W126, S280, АКПП, 1980г.

А мне никто не подскажет; как и чем заменить сайленты балки на 126м

W126, S280, АКПП, 1980г.

я полностью выкатывал подрамник в сборе. под сайленты рычагов у меня есть приспособа, а подушки подрамника выбивал подцепив зубилом обойму. главное его стронуть. ничего особо сложного. запрессовывается смазав мыльной водой, предварительно почистив от ржавчины отверстие.

ex. W123 200D 1977. -с него началось знакомство с MB.
W126 300 SDL 1986. чёрный. ОМ603.960 turbo,акпп
W126 560 SE 1986.
W210 420 T-model

я полностью выкатывал подрамник в сборе. под сайленты рычагов у меня есть приспособа, а подушки подрамника выбивал подцепив зубилом обойму. главное его стронуть. ничего особо сложного. запрессовывается смазав мыльной водой, предварительно почистив от ржавчины отверстие.

W126, S280, АКПП, 1980г.

но вот на подъёмнике у меня будет часа 2-3; за это время мне надо успеть заменить сай-ты
поэтому ооочень интересует можно ли это сделать не снимая мост?

W123 240D - продан
W126, год хрен знает какой, похоже 1980, чёрный, мотор 606.962.

Если вдруг косяк где начнёт случаться, то за два-три часа может и не получиться.
Сайленты в подрамнике реально заменить просто на полу, нужен будет домкрат гидравлический и деревянных колодок несколько. На подъёмнике это не сделать.

W126, S280, АКПП, 1980г.

Замена по часам где-то возьмет часов 12-ть при лучшем исполнении и если не будет траблов. . т.е 2-е суток полюбасу одному ковыряться с обедами.

Все просто: w123 да w126, более не нужно , а остальное уже не важно.
П.С. Вот зараза, видимо важно! - Взял *Волка в овечьей шкуре* w124 420E.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

Вот и продолжаю тему про переднюю подвеску.
На повестке дня — замена сайлентблоков нижнех рычагов передней подвески.
Данный узел состоит из трёх деталей, которые собираются воедино, путём напрессовки.

Приехали заказанные сайлентблоки SWAG. В коробках детали с отливкой на резине "SWAG".

Причина замены — стуки в передней подвеске. Все элементы подвески были проверены. Шаровая опора продольного рычага тоже была под подозрением, но люфта в ней не обнаружено.
Вот как выглядел старый сайлент:

Процесс демонтажа старых сайлентов не такой простой. Пришлось воспользоваться "болгаркой", и зубилом с молотком. Боковые части были пропилены, чтобы облегчить снятие напрессованной части.

Пропил нужно сделать на глубину 7-8мм. На такое расстояние напрессованы эти боковинки.

После сбиваем боковинку с рычага при помощи зубила и молотка.
Центральную часть, оставшуюся в рычаге вытягиваем с помощью подходящего болта с гайкой и оправки, которую можно упереть в рычаг.

Вот извлеченная внутренняя часть сайлента рычага:

Фото специально сделал в данном ракурсе, чтоб было видно как сместилась внутренняя втулка. Толшина верхнего слоя резины стала меньше чем нижнего.
Промерил старый и новый сайлентблоки. Внутренний диаметр отверстия рычага — 48мм. Диаметр старого сайлента — 49мм, нового — 52мм.

Теперь немного теории:
Вот так нужно установить внутреннюю часть сайлента:

Для запрессовки применяется такая система:

Для запрессовки был взят подходяший болт, гайка. две больших шайбы и две подходящих проставки.
Первым делом запрессовываем центральную часть, сорентировав её так, чтоб лыски были сверху и снизу при горизонтальном положении рычага. Для запрессовки нам понадобятся обе проставки. Одна упирается в рычаг, другая в среднюю часть сайлента.

Дальше боковые части. С помощью приспособы это выглядит так:

Но мы имеем то что имеем и пытаемся затянуть нахрапом… Вот что получается:

Точней сказать не получается. Резина пучится, а сайленты не напрессовываются…
Пришлось выдумывать что делать. В качестве оправки была найдана внешняя обойма от старого подшипника ступицы, она как раз по размеру подходит, чтоб упереть её в юбку боковой части сайлента.

Так же со второй стороны:

Теперь проверяем как всё запрессовалось:

Со второй стороны не дошла.

Пришлось повторить протяжку и обстукивание молотком… но 1 мм все равно не дотянул, в таком уже состоянии воткнул рычаг на своё место, пока без пружины, и затянул развальным болтом. Оставил дотягиватся на машине.
Тем же путём сделал и на втором рычаге. только уже побыстрей дело получилось.

Замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков автомобиля Мерседес на нашей станции технического обслуживания в Санкт-Петербурге осуществляется по доступным ценам и в самые сжатые сроки. Мы понимаем, как важно обеспечить нашим клиентам высокое качество услуг, поэту используем только оригинальные запасные части, по желанию заказчиков заменяя их более дешевыми лицензионными деталями. Наши специалисты отлично разбираются в своем деле, имеют большой опыт работы и подкованы теоретически.

Замена сайлентблоков Mercedes: сколько стоит, когда нужна

Сайлентблоками называются детали, соединяющие части подвески между собой и служащие для гашения вибрации. Конструктивно это резиновометаллические шарниры, которые снижают колебания именно за счет резиновой или полиуретановой вставки. Сайлентблоки используют и в передней, и в задней подвеске.

Замена сайлентблоков осуществляется обычно не ранее, чем через 70-100 тысяч километров пути, однако такие рекомендации производителя все же больше подходят для безукоризненных европейских дорого, а вот в российских условиях проверят состояние сайлентблоков следует каждые 30-50 тысяч километров. О том, что пора задуматься о замене сайлентблоков на Мерседесе, могут говорить такие признаки:

Автомобиль стал хуже управляться.
Реакция на движение руля стала замедленной, будто ватной.

Чтобы увидеть состояние сайлентблоков, следует загнать машину на яму, после чего очистить эти детали от дорожной пыли, грязи, и визуально оценить целостность резиновой части.

Цена замены сайлентблоков в Мерседесе зависит от того, какие запчасти вы выберете. Так, полиуретановые детали дороже, зато и служат в несколько раз дольше резиновых, к тому же им не страшны перепады температур и морозы, губительные для резины.

Цены на замену сайлентблоков на подвеске Мерседес

Вид работ	Цена/рублей
Замена сайлентблоков	530

Записывайтесь на замену сайлентблоков Mercedes по телефону: 8 (812) 612-44-40

Куда обращаться за заменой сайлентблоков?

Всех владельцев автомобилей Мерседес, независимо от класса и года выпуска машины, мы приглашаем на нашу станцию технического обслуживания. У нас вас ждет профессиональный подход: мы не навязываем клиентам лишние услуги, даем реальные рекомендации и честно оцениваем состояние авто. С нами ваша машина всегда будет исправной, а значит, и безопасной для водителя и пассажиров.

Замена сайлентблоков задней балки W201

Подушки или сайлентблоки являются креплением балки к кузовной части. Их четыре штуки – два задних и два передних. Два сайлентблока подлежат замене (фото 1). Для работы необходим ключ на 19, фиксатор резьбы, вороток, отрезки труб. Фиксируем устойчивость машины, поднимаем домкратом, устанавливаем на хорошую подставку и снимаем заднее колесо. Опускаем, чтобы балка осталась на подставке (фото 2).

1. Сайлентблоки

2. Устанавливаем машину на подставку

Отвинчиваем передний болт крепления (фото 3). Ослабляем задний болт, ноне снимаем (фото 4).

3. Отвичиваем передний блот

4. Снимаем задний болт

Осмотр состояния подушек снизу (фото 5). Так выглядит сайлентблок сбоку со следами износа (фото 6).

5. Состояние подушек

6. Следы износа

Двигаемся вверх, когда балка держится на одном болту, убираем опору, и аккуратно вставляем распорку между кузовом и балкой (фото 7). Отрезком трубы подпираем подушку снизу (фото 8).

7. Вставляем распорку

8. Подпираем подушку снизу

Труба должна уместиться в отверстие и занять позицию упора в сайлентблок (фото 9). Снимаем подушку, если идет трудно, помогаем зубилом и растворителем WD-40 (фото 10).

9. Упираем трубу в подушку

10. Снимаем сайлентблок

Чтобы подушку извлечь, устанавливаем балку на опору, опускаем на нее, затем выкручиваем крепежный болт задней подушки (фото 11). Поднимаем машину домкратом, при этом балка остается на опоре, снимаем подушку, осматриваем ее (фото 12).

11. Выкручиваем болт

12. Сравниваем сайлентблоки

Крепежи сайлентблока, шайбы требует замены (фото 13). Посадочное место смазываем мылом или жидкостью для мытья посуды (фото 14).

13. Износ крепежей

14. Смазываем посадочное место

Устанавливаем новую подушку (фото 15). Аккуратно опускаем машину, под тяжестью кузова подушка сядет на место (фото 16).

15. Вставляем подушку

16. Временно опускаем машину

Теперь приподнимаем автомобиль, закручиваем болты, используя фиксатор резьбы (фото 17). Хорошо закручиваем воротком длиной в полметра, сайлентблок на месте (фото 18). Можно начинать замену с другой стороны.

замена сайлентблоков нижнего рычага Mercedes 190

Подскажите,как правильно запрессовать сайлентблоки в нижний рычаг спереди (W 201. 2.0 бензин. 90-й год)Вроде как задняя сторона-три отметки вверх,передняя-две вверх,одна-в стороны.У некоторых-передняя-одна отметка вверх и две в стороны.Задняя вроде как у всех-три отметки вверх.В трех руководствах по эксплуатации и ремонту по данной теме ничего нет.Кто нибудь знает как их реально ставить.

Прикрепленные изображения

Запчасти и ремонт.

W124- 200D OМ601 -1992 был первым.
W124- E250D-1995 верный и безотказный друг.
W140- CL500-1998 игрушка была, наигрался.
Ремонт/запчасти - телефон для связи 89OЗ7O8Ч2ОО

З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.

Давно это было,забыл как ставить,но вроде где-то на форуме инфа была.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

Запчасти и ремонт.

З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

Или Леха Шеремет мне тогда подсказывал,хоть убей не помню!

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

W201 бензин 2.0 1990 год

Поставьте себе wis, всё есть на рутрекере .

и на будущее, вопрос какой авто - подразумевает вин код

Прикрепленные файлы

0526 - Replacement of the control arm mounting A. 2-piece mounting without clamping device, B. 2-piece mounting with clamping device, C. Single mounting with washer.pdf135,35К 29 скачиваний

Ну то что по этой схеме у меня сайленты вертикально устанавливаются-это понятно,а вот с тремя рисками-сзади а с одной и двумя рисками-спереди,вот это бы точнее узнать.

Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 42 000 т.км Ваще проблем нет. Может обратно КЕ-скушно?

Вообщем-после перелопачивания кучи макулатуры (и разного видео) по данной теме и перевода текста из скинутой схемы, ее вдумчивого рассмотрения, сделаны выводы:

1-картинки на схеме перепутаны местами.

2-после того как картинки поменяли местами и перевели текст,все встало на свои места,а именно----

ПЕРЕД РЫЧАГА модели 124 и 129 - сайленты овалами ставятся ГОРИЗОНТАЛЬНО, модель 201.03(он же спортлайн)-ГОРИЗОНТАЛЬНО,

модели 201. . (короче остальные, не 03)-ВЕРТИКАЛЬНО.

ЗАД РЫЧАГА-модели 124 и 129-ВЕРТИКАЛЬНО, модель 201.03-ГОРИЗОНТАЛЬНО, модели 201. . -ВЕРТИКАЛЬНО.

Горизонтально овалы-подвеска самая жесткая(201.03 так и надо), вертикально-мягкая, ,у 124 и 129 подвеска получается средняя. а у остальных 201-ых самая мягкая. БИНГОООО.

Ремонт передней подвески мерседес 126

Выбор неоригинала для ремонта передней подвески W126

Озаботался вопросом ремонта передней подвески на 126м, а именно заменой верхних рычагов и шаровых продольных рычагов (груш).

P.S. Оригинал не предлагать, нищеброд

w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.

Озаботался вопросом ремонта передней подвески на 126м, а именно заменой верхних рычагов и шаровых продольных рычагов (груш).

P.S. Оригинал не предлагать, нищеброд

ремонт автомобилей Мерседес заправка автокондиционеров газ R12 и R134, диагностика STAR DIAGNOSIS

Оригинал получается 7000р за рычаг и 6000р за опору растяжки

w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.

Почему-то для меня ответ уже очевиден
Если бы разница в цене была больше, чем в 3-4 раза, еще можно было бы смотреть на неоригинал.

2produman себе и папе на 123 поставили верхние рычаги TRW. 2 года по якутским направлениям, тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный. А груши, я бы всё-таки взял оригинал, я тему похожую тут создавал, они стоят 5т.р. плюс перепресовка. Можно как вариант полимером их залить. Я себе так сделал.

передняя повеска w126

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Прикрепленные изображения

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Мой гараж

Тоже грешил что она стучит. Снял, люфта не обнаружил.
Приговорил под замену сайленты нижних рычагов.

На рисунке №149. На СТО и не обнаружат. Я сам три раза всю подвеску дёргал. и ничего не находил.

Вот для наглядности:

Элепсным он должен быть!

W126, S280, АКПП, 1980г.

имется стук при проезде мелких неровнастях и стыках в передней подвеске.Поменял верхние рычаги,салентблоки стабилизатора,рулевые наконечники все и маятник.При торможении стуки уменьшаются!на рис.может что нибудь влиять?на сто смотрят все нормуль 3 сто и все нормуль.куда копать?

Не шалю, никого не трогаю, починяю примус

Мой гараж

Смотри глубже возможно крепления стаба которые внутри отгнили он колотит. Ты и не увидишь а ремонтеры если машину не знают не поймут нормальный сварщик вскрывать надо брызговик и там все марафетить

Про какой стаб говорится?Это не то который под аккумулятором и блоком предохранителей?

126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912

Поз. 120 в хорошем состоянии, а её пыльник лопнул. Кто подскажет чем заменить?

126-й 1980г. VIN WDB12603612001017
617.912

Стабы поменяны,а стук так и остался!А стук на стыках дорогах, сильно слышно отдается в салоне!А при торможении на стыках, уменьшается звук!Будем думать про поз.143 и 149

Мой гараж

Стабы поменяны,а стук так и остался!А стук на стыках дорогах, сильно слышно отдается в салоне!А при торможении на стыках, уменьшается звук!Будем думать про поз.143 и 149

У себя поменял эти сайлентблоки, стуков теперь нет.

Мой гараж

С чего лучше начать менять с наименьшими трудозатратами? саленты или ремкомплект с салентблоками!И какой фирмы ставили?

Правильней определить что необходимо менять. закупить запчасти и менять разом, дешевле выйдет чем 2 раза перетряхать подвеску.

Сайленты поставил Swag, можно чуть подороже уже взять Lemferder.
Шаровый шарнир наверно только Lemferder, в идеале ориинал.

Мерседес Т1 207D
Мерседес Т1 309D
Мерседес W123 230E
Мерседес W126 500SE (установлен ОМ603)
Мерседес W124 200D

александр ПЗ
Когда стук пропадает или заметно уменьшается при торможении это шаровая опора рычага продольной устойчивости. То же подтверждает выраженный стук в ноги в салоне.

Правильно вы говорите, что на вывешенных колесах ничего не понять. Диагностику нужно проводить на слесарном подъемнике или на яме, когда колеса стоят в рабочем положении. Снятую деталь в руках невозможно нагрузить так как на машине. Поэтому иногда на снятой явно не видно неисправности.

Не нужно менять все подряд. Деталь с завода проходила 20 лет и еще проходит. То что продается сей час проходит условно год и заказ по оригиналу тут не спасает. По сайлентблокам и шаровый приедет чаще всего тот же лемф, только в мерсовской упаковке.

выверни колесо наружу подойди ногой упри и покачай, №120 это

Заказал поз.143 и 149 Лемфордер,как придет все поменяю отпишусь. ждемс

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей Задунайский

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Замена сайлентблоков рычагов задней подвески Mercedes w140

Сегодняшняя запись для тех кто решил немного сэкономить на ремонте подвески заднего моста и решил обойтись заменой сайлентблоков реактивных тяг вместо замены рычагов в сборе.

Изучая информацию по данной теме в сети я обнаружил, что на многих форумах люди рекомендуют определённый набор сайлентблоков, прислушавшись к их совету я приобрёл рекомендуемый набор, однако реальная жизнь преподнесла сюрприз. Оказалось что слепо доверять информации с различных форумов не стоит. Как итог снятые рычаги на СТО, выпресованы старые сайлентблоки, но часть новых сайлентблоков оказалась явно большего диаметра.

Данная ситуация касалась рычага A 140 350 36 06 к нему рекомендовали приобрести сайлентблоки Lemfoerder 24913 01. В итоге пришлось приобрести два новых рычага Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06). Повезло что на Lemfoerder при затирке оригинальных номеров деталей к выполнению своей работы подошли не совсем качественно, в общем, оригинальные номера сайлентблоков сохранились.

Так как у меня появились оригинальные номера сайлентблоков на рычаги Lemfoerder 25115 (A 140 350 36 06) то смысла устанавливать купленные рычаги уже не было. Я вернул рычаги в сборе продавцам (Брал у разных, оба вернули деньги без проблем. Главное аккуратно вскрывать упаковки.) и заказал 4 сайлентблока Lemfoerder 25115 (разница в стоимости составила порядка 100$ на 2 рычагах, рычаги примерно по 60$ сайлентблоки по 6$).

Следующая поездка на СТО преподнесла новые сюрпризы. Для рычага A 140 350 35 06 сайлентблоки Lemfoerder 25114 оказались малы, в этот раз подошли сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Поводя итог

На один и тот-же рычаг могут устанавливаться различные сайлентблоки. В моём случае на рычаг A 140 350 35 06 который был установлен с левой стороны автомобиля подошли сайлентблоки Lemfoerder 25114, а справой стороны в таком-же рычаге оказались сайлентблоки Lemfoerder 25113.

Вывод

Прежде чем приступать к замене сайлентблоков, не поленитесь залезть под автомобиль (заплатите на СТО) и промерять диаметры сайлентблоков штангельциркулем, буквально 5 минут времени без демонтажа чего-либо.

замена сайлентблоков нижнего рычага Mercedes 190

Прикрепленные изображения

Запчасти и ремонт.

З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.

Давно это было,забыл как ставить,но вроде где-то на форуме инфа была.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

Запчасти и ремонт.

З/п 124/210/211/140/220 из Японии, а также БМВ.

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

Или Леха Шеремет мне тогда подсказывал,хоть убей не помню!

VW Sharan 2003,1,9TDI,115л.с.AUY

Renault Megane Grandtour III 1.5 dCi

VW transporter, 1986,cs1,6, 50л.с.

Ну и рабочая буханочка!

W201 бензин 2.0 1990 год

Поставьте себе wis, всё есть на рутрекере .

и на будущее, вопрос какой авто - подразумевает вин код

Прикрепленные файлы

0526 - Replacement of the control arm mounting A. 2-piece mounting without clamping device, B. 2-piece mounting with clamping device, C. Single mounting with washer.pdf135,35К 29 скачиваний

1-картинки на схеме перепутаны местами.

2-после того как картинки поменяли местами и перевели текст,все встало на свои места,а именно----

модели 201. . (короче остальные, не 03)-ВЕРТИКАЛЬНО.

ЗАД РЫЧАГА-модели 124 и 129-ВЕРТИКАЛЬНО, модель 201.03-ГОРИЗОНТАЛЬНО, модели 201. . -ВЕРТИКАЛЬНО.

Читайте также: