Холодный впуск гранта своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Альтернативный холодный впуск, расточка и теплоизоляция впускного коллектора 1SZ-FE.

Т.к. в жару часто возникал детон в пробках даже на 95 бензине, а также резкое падение мощности, решено было бороться с этими явлениями радикально, попутно перенастроив систему впуска. Сначала доработке подвергся корпус воздушного фильтра, который какой-то наркоман придумал разместить сверху двигателя, когда под капотом куча свободного места (там его столько остается, что влез бы еще один такой же двигатель!), отчего его температура редко падала ниже 80С, а воздух на впуске после коллектора грелся под все 100С. Установлен дополнительный раструб, увеличивший площадь сечения на впуске в 1,6раз, из внутренней части фильтра была убрана перегородка (что практически вернуло назад резонанс системы в номинал), чтобы скомпенсировать увеличение резонанса впускной системы, получается сечение возросло в 1,6раз, что приводит в рост частоты резонанса, увеличение объема внутренней камеры перед фильтром в 2 раза снизит резонанс примерно в 1,4раза. Но самое главное — прирост пропускной способности системы от 1,5 до 1,6раз, в результате снижения потерь и удаления перегородки, являющейся препятствием воздушному потоку, т.к. резко поворачивало поток на 90град. Снизу корпуса уже давно была установлена алюминиевая пластина (несколько тонких отверстий на поток не влияют, зато являются дренажными отверстиями, если вода все-таки залетит в раструб или если образуется конденсат), для отражения тепла от корпуса. Попутно был отремонтирован крепеж крышки(треснул в 2х местах и сосал пыль), а также внутренняя часть отмыта и нанесен слой серебряной термостойкой краски для исключения разогрева воздуха внутри. Раструбы внутри доже были задуты серебряной краской и просушены, снаружи замотаны сначала фольгоскотчем, т.к. выглядело страшно — замотаны сверху черным скотчем. Вопреки противоречивым мнениям все это не привело к нарушению работы ДМРВ (конфигурация воздушных потоков изменилась), ни бедной ни богатой смеси не наблюдается — все ровно.

Холодный впуск Калина 2/ Гранта.

Холодный впуск, достаточно примитивная вещь, на многих автомобилях он стоит штатно, но на некоторых дешевых автомобилях куда входят наши автомобили данная система крайне сомнительно развита.
Не стоит путать, холодный впуск двигателя с фильтром нулевого сопротивления. (о нем пару слов будет ниже).

Все дело в том что в наших автомобилях инженерами не закладывается суть увеличения мощностных характеристик, а скажем больше комфорт. Именно по этому у нас стоит впускной резонатор.

Единственная и основная функция, данного устройства, снизить "пульсации на впуске" (громко сказано) что бы снизить возникающий резонанс, тем самым увеличить максимальный акустический комфорт у водителя. (движок меньше орет при наборе мощности). Некое подобие резонатора Гельмгольца, которое штатно можно увидеть на штатных системах впуска некоторых иномарок. (можно ознакомиться с легкой теоретической статьей у меня.)

В чем собственно необходимость, холодного впуска?
Да как бы собственно не значительно, увеличить мощность двигателя, а в некоторых эксплуатационных режимах продлить ему жизнь.

Дело в том что, двигатель, при определенных нагрузках, испытывает повышенные потери на впуске, для определенной компенсации потерь он наливает чуть больше топлива, вы же сами педалькой запрашиваете момент двигателя!
Ну так вот, представьте что вы идете со скоростью 3 км/ч в горку равную 30 градусам, вы идете спокойно, у вас чуть увеличено дыхание, но вы еще дышите через нос, но вот, вы поднимаетесь в горку уже скажем с рюкзаком, вы начинаете дышать чаще, да еще начинаете перегреваться, вы потеете, за счет ветра охлаждаетесь вам проще. В прохладную погоду вы идете более легко, в жару вам идти менее хочется, пересыхает рот и так далее.

Данные явления происходят и с двигателем. Заметили наверное что в жару двигатель едет менее охотно, чем скажем зимой. Все это не просто так, все это прописано в эбу.
Вот к примеру одна таблица, с прошивки двигателя определяющая, поведение автомобиля в разных погодных условиях.

при низких температурах ТВС (топливновоздушная смесь) и нормальной температуре двигателя, поправка на угл зажигания срабатывает таким образом, что добавляет угл опережения зажигания, а при повышенных температурах ТВС, угол зажигания от основного угла отнимается.

Я понимаю что в прошивке, есть разные фильтра УОЗ, мощностные, минимальные, базовые.
Я лишь слегка наглядно попытаюсь показать, на примере базового угла, как это работает, для легкого поверхностного понимания обычного человека, в попытке ответить на вопрос "как это работает?"

Тут "примерная" начертательная геометрия к таблице, показывающая скажем, воздействия ТВС на
мощностные характеристики двигателя.

Вот что к примеру бывает с температурой на впуске в пробке или при езде на низких скоростях в городе.
Хочу обратить внимание температура воздуха за бортом 21 градус.

При подобных температурах, даже на хорошем бензине в момент повышенных нагрузок можно словить детонацию, а это прямая гибель мотора, что бы не то что бы избежать, а снизить вероятность возникновения данных явлений, холодный впуск и нужен.
Вот к примеру видео мое, в котором наглядно показана работа одной из первых пробных вариацей холодного впуска, без термоэкрана и так далее.

на улице датчик температуры воздуха (тот что под бампером с левой стороны) сначала фиксирует в городе 22 градуса тепла, после спуска в низину 19, езда в городе и максимальный спад температуры был осуществлен на 80 км/ч под конец двигателя.

Опять же примерная, начертательная геометрия, чисто для понимания.

От повышенных температур ТВС, могут происходить детонационные отскоки, из за которых вы уже как минимум получаете детонацию, уоз заваливается, мотор едет еще хуже, при этом аппетит у авто растет, вы же момент определенный как запрашивали так и запрашиваете, а вы можете даже и не чувствовать этих звонов двигателя. Эбу не дурак, и адаптационная модель записывает статистику, где и в каких условиях это происходит, старается не допускать подобных явлений, сглаживает как может, но это не значит что это нормальная работа двигателя! Вы чистите картошку, порезали палец, вы чистите ее дальше, нож уже запомнили как держать, но это не значит, что этого не произойдет снова, да и пальцы резать не обязательно, а вот если бы у вас была картофелечистка то и дело бы быстрее шло и пальцы были бы целее.

Ну в общем перед рассказом как реализовать, пойдем чуть дальше, я советую. но это не обязательно! Заменить резиновый патрубок, от дросселя до корпуса воздушного, все дело в том что не смотря на диаметр в 70мм данный патрубок имеет, ступеньки внутри что дополнительно снижает скорость потока, не смотря на заужение патрубка у дросселя, данное заужение не выравнивает поток.

Если поставить стальной патрубок, он не будет иметь заужения, труба 70 мм, не имеющая ступенек, заужением у дросселя является резиновый патрубок, являющийся трубой Вентури которая стабилизирует скорость потока у дросселя и снижает потери при резких нажатиях на газ, увеличивает отклик автомобиля на нажатие акселератора.

Соединить стальной патрубок с корпусом фильтра, можно при помощи нижнего патрубка охлаждающей жидкости с Камаза, они есть двух видов, один силикон, другой резина. Резиновый очень тонкий, и лопается очень быстро, в отличии от силиконового, последний еще и армирован.

Следующей неотъемлемой составляющей для снижения температуры на впуске, является термоэкран.
Данное приспособление, актуально больше тем людям, которые выкинули свои катализаторы вместе с заводскими экранами. Тут копипаст старой статьи.

Данный экран необходим для снижение температуры дросселя и ресивера, на 127 моторах особенный мастхев, так как датчик находится над выпускным коллектора и без экрана завышает показатели температуры, а так же начинает греться дроссель и слегка подклинивает.

Холодный впуск своими руками

Решил поставить к лету на машину холодный впуск. Потому как машина со среднемоторной компоновкой. Подкапотное греется дай боже, да ещё и впуск очень длинный.

Наткнулся на американском сайте на картинку ниже. В принципе ничего сверх сложного нет. Покупаем трубу из нержавейки, гнём как надо. Заодно на разборке найти МАФ. Сверху одеваем фильтр. Огромный плюс установки на моей машине - наличие рядом воздухозаборника на заднем крыле машины - воздух будет идти прям на фильтр, да и грязи/воды будет меньше на него попадать.

Но возникло пару вопросов:
1. Труба просто сделанная из нержавейки подойдёт? Не надо заморачиваться высчитывая длинну и изгиб или, как и выхлопная система, впуск нужно предворительно рассчитывать?
2. Какой фильтр лучше использовать: конус или гриб, с пропиткой или без, ну и какой фирмы предпочтительно?
3. Может лучше делать не из нержавейки, а из пластика, у него и теплопроводность пониже? Или найдутся умельцы, которые из силикона сделать смогут?

Миниатюры

Динамический наддув и получится. Фильтр будет стоять прям на пути потока воздуха из бокового воздухозаборника.

P. S. Штатный короб тоже имеет выход рядом с этим же воздухозаборником.

Читаем выше - уже обеспеченно.

Почему? Место установки не допускает попадание избыточного количества грязи и влаги.

Ну у меня только одна камера - для фильтра.

Читаем выше - уже обеспеченно.

Почему? Место установки не допускает попадание избыточного количества грязи и влаги.

Ну у меня только одна камера - для фильтра.

Вот это, по-моему, не самое страшное.

5 лет езжу на K&N. По поводу какой материал для впуска лучше. конечно термопластик! Он легче в полтора-два раза, чем алюминий и карбон, но в отличии от них ему плевать на температуру моторного отсека. Нержавеющие. для них есть другие области применения.
Проблемы конечно есть и у термопластов, они черные и не блестят.

Я думал тепло он проводит на уровне пластика.

У меня был экспериментальный карбоный патрубок и термопластиковый, у клиента брал старый нерж несколько иной формы и алюминиевый, который он собирался купить у одного юзера вместе со старой HKS-какой на конце. Ставил на прогретую машину летом на 20 минут каждую деталь и замерял лазером. Термопластик выиграл и по весу и по температуре набранной за 20 минут. К сожалению фото и не только эта информация канула вместе с умершим HDD ещё осенью. Если будет возможность повторить замеры, сделаю.

конечно про технологию ни слова и не будет. Но академическая доступна и есть в сети, ссылки на неё давал не тольно я. Обходной технологии насколько знаю в сети нет.

Самое простое для твоей MR - купить остатки алиминиевого пайпа, он часто остаётся и сварить необходимую деталь по месте. Нержавейка для впуска неподходит. Переломов, углов, резких изгибов лучше избегать. Труба у посадочного фильтра большего диаметра например 90 мм должна плавно переходить в диаметр дросселя или турбо допустим 70 мм.

Фильтры сухого типа вроде апекси более лояльно воспринимаются расходомером, мокрым, тем более обработанным большим количеством масла можешь загубить, хотя я ездил на K&N несколько лет. пока не выбросил из машины расходомер) Фильтру необходим изолированный короб, тогда хоть какой-то толк от этого есть, плюс меньше пачкается. Однако весит дополнительно)

Холодный впуск на приору делал кто нибудь Приора клуб

В настоящее время существует множество видов тюнинга автомобиля. Особой популярностью у многих автовладельцев пользуется модификация моторной части авто. Чаще всего автолюбители прибегают к установке холодного впуска, в результате чего в двигатель начинает поступать холодный воздух. Практически каждый автовладелец мечтает о том, чтобы его автомобиль двигался скорее, а мотор в пробке вибрировал как можно меньше. Однако не все знают, что можно произвести модификацию установкой холодного впуска. И далеко не все понимают, что такое холодный впуск. Плюсы и минусы системы, а также варианты установки на некоторые автомобили будут рассмотрены в данной статье.

Минусы холодного впуска

Среди всех недостатков установки холодного впуска различают:

Появление сильного шума от нулевого фильтра.
При несоблюдении техники установки системы может случиться гидроудар. Также гидроудар может случиться и из-за неправильной эксплуатации ТС.
Процесс установки системы достаточно трудоемкий.
Изменение стандартной комплектации.
Использование некачественных «нулевиков» приводит к порче двигателя.

В настоящее время многие тюнинг-ателье производят продажу различных видов систем холодного впуска.

В нынешнее время наиболее распространенными системами впуска являются:

Стоит помнить, что если нет желания покупать дорогостоящие готовые комплекты и тратить деньги, можно сделать холодный впуск своими руками.

Холодный впуск, «Хонда»

Многие автовладельцы автомобилей «Аккорд» сталкиваются с проблемой жестких провалов авто на горячем двигателе. Чтобы устранить неисправность, большинство из водителей решают установить на авто холодный впуск. Для установки необходимо приобрести дополнительно прокладки под коллектор. Облегчить поступление холодного воздуха можно и отключением обогрева коллектора. Отключение обогрева происходит путем отпиливания части коллектора, где находился клапан холостого хода, и куда по каналам поступал антифриз. Сняв коллектор в правой части головки, необходимо в канале сделать резьбу, чтобы установить в итоге туда заглушку. После нарезки резьбы необходимо удалить всю стружку. В коллекторе имеющееся отверстие сразу необходимо залепить эпоксидным клеем или заварить с помощью аргонной сварки. Отпилить лишнюю часть можно с помощью болгарки. Затем устанавливаем детали на свои места. Помимо этого, впускную трубу необходимо вывести под крыло. Специально изогнутую трубку необходимого диаметра можно заказать именно под «Аккорд». Под крыло также устанавливается фильтр нулевого сопротивления вместо имеющегося там резонатора.

Причины холодного воздуха из печки

Причин, по которым печка может дуть холодным воздухом, довольно много и для определения конкретной причины придется немного повозиться с автомобилем, чтобы правильно диагностировать поломку.

Список причин:

Забит радиатор печки;
Сломан моторедуктор положения заслонки;
Неисправен термостат;
Недостаточное количество охлаждающей жидкости;
Неисправна крышка расширительного бачка;

Давайте остановимся на каждой из причин поподробнее и начнем с самых примитивных.

Система холодного впуска на «Калине»

Многие отечественные автовладельцы, в особенности молодые люди, которые любят быструю езду, предпринимают попытки сделать холодный впуск самостоятельно. В качестве примера достаточно рассмотреть автомобиль «Лада Калина». Для того чтобы сделать холодный впуск своими руками на «Калину», не всегда требуется устанавливать фильтр нулевого сопротивления, достаточно подвести забор холодного воздуха к родному коробу фильтра воздушного. На «Калине» холодный воздух поступает через левую фару головного света. Связано это с тем, что именно там происходит наибольшее сопротивление воздуха, который буквально «залетает» в фильтр.

Причины холодного воздуха из печки

Список причин:

Забит радиатор печки;
Сломан моторедуктор положения заслонки;
Неисправен термостат;
Недостаточное количество охлаждающей жидкости;
Неисправна крышка расширительного бачка;

Давайте остановимся на каждой из причин поподробнее и начнем с самых примитивных.

Итоги

В некоторых случаях установка готовых комплектов требует не только наличия опыта, но и занимает длительный период времени, так как для установки требуется произвести поиск наиболее удобного места монтирования в подкапотном пространстве. Стоит отметить, что устанавливать фильтр нулевого сопротивления оправданно только при полной доработке двигателя. В противном случае будет наблюдаться обратный эффект – падение мощности.

Итак, мы выяснили преимущества и недостатки данного вида тюнинга. Как видите, установить холодный пуск можно самостоятельно, значительно сэкономив при этом.

Система холодного впуска – это современный и весьма популярный вид моторного тюнинга, который способен, квалифицировано уменьшить степень нагрева воздуха входящего в двигатель, тем самым повышая эффективность наполнение им цилиндров. То есть чтобы при нажатии на педаль акселератора происходила лучшая отдача, воздух с которым работает двигатель, должен быть максимально холоден. Именно эту функцию призвана выполнять система впуска воздуха.

Понятие системы холодного впуска и его схема действия

В любом тюнинге мотора и просто его обслуживании, топливно-воздушная смесь – одна из главных составляющих, от которой зависят характеристики мощности. Однако штатные воздушные фильтры комплектуются фильтрующим элементом из невероятно плотного материала, а его конструкция не может обеспечить достаточное количество потоков данной смеси, направленных в цилиндры. Так вот система впуска холодного воздуха представляет собой фильтр с нулевым сопротивлением (так называемый «нулевик»), имеющим микроскопические отверстия, которые позволяют прогонять значительно больший объем.

В целом, доработка впускной системы проводится в двух направлениях: увеличение объема входящего воздуха и снижение сопротивления воздуху на впуске. Для того чтобы добиться данных характеристик доработке подвергаются: патрубок, впускной коллектор, воздушный фильтр и ресивер. Эффект увеличения мощности автомобиля (лошадиных сил) зависит от того, насколько стандартный фильтр стеснял двигатель, поскольку именно штатный фильтр является самым большим ограничением в подаче воздуха в двигатель внутреннего сгорания.

Фильтрующего элемент «нулевик» выпускается двух типов:

хлопковый нетканый материал, уложенный гофром и армированный металлической сеткой, используется на автомобилях, передвигающихся по асфальтовым покрытиям;
мелкоячеистый полиуретан (иначе – поролоновые фильтры), в которых сетка меньше сопротивляется всасыванию, а непосредственно сам элемент гораздо лучше задерживает пыль и имеет большую поверхность очистки (данный тип чаще используется на автомобилях для гонок по внедорожным трассам, например система холодного впуска pro sport с более агрессивной подачей воздуха двигателю).

Как правило, данный элемент располагают вне подкапотного пространства автомобиля, в зоне с более холодным воздухом, например, под крылом, вместо фары, в бампере или за решеткой. С двигателем фильтр соединятся патрубком. Это более целесообразно, поскольку для работы двигателя берется не горячий воздух, что существенно снижает его функционал, а холодный плотный непосредственно из атмосферы.

Фильтр нулевого сопротивления представляет собой карбоновый или алюминиевый (это зависит от компании-производителя) конус. Он плотно насажен на фильтрующий компонент и экранирует теплый воздух, поступающий от двигателя внутреннего сгорания. Безусловно, конструкция обеспечивает не нулевое, но весьма сниженное сопротивление воздушному потоку. И избранная для фильтра форма конуса, и конфигурация самого фильтрующего компонента в процессе работы создают, вспомогательные завихрения, которые способствуют более результативному наполнению цилиндров двигателя.

Диагностика

Для проверки автомобиля на подсос можно воспользоваться сканером ELM327, как это сделать можно прочитать тут. Данный сканер способен провести диагностику вашего авто и указать имеется ли в нем эта неисправность. Но, проверка сканером не всегда будет эталонной, так как подсос может быть незначительный и ЭБУ попросту может его не заметить.

Лучше всего проверять подсос старым проверенным методом, а точнее несколькими, которые приведены ниже.

Первый способ

Необходимо открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра. Крепится он двумя болтами под ключ на «10мм». Вынимаем ДМРВ и запускаем двигатель.

На работающем ДВС рукой или пакетом перекрываем отверстие датчика, автомобиль должен заглохнуть, а впускная гофра сжаться. В двигателе создается вакуум, который при отсутствии подсоса воздуха будет сохраняться продолжительное время и гофра останется сжатой.

Если же на вашем авто гофра мгновенно расправилась или же вовсе не сжалась, то это свидетельствует о наличии подсоса.

Второй способ

Для диагностики данным способом понадобиться насос или компрессор.

Тут так же как и в первом случае, необходимо открутить ДМРВ от корпуса и между ним вставить пакет. Затем закрутить обратно тем самым заблокировать доступ воздуха в двигатель.

На ресивере находим штуцер с заглушкой. Снимаем заглушку и подключаем туда насос, накачиваем в ресивер давление и слушаем, откуда будет исходить шипение. Для более точного определения места подсоса можно использовать мыльный раствор с пульверизатором. Данным раствором обрызгиваем места возможного подсоса и смотрим на появление пузырей.

Видео по 1 и 2 способу

Третий способ

Данный способ широко используется на станциях технического обслуживания. Поиск подсоса производиться с помощью дымогенератора. Этот способ схож со вторым, но вместо воздуха в ресивер нагнетают дым. Если в двигателе есть подсос, то из этого места будет утекать дым.

Достоинства и недостатки системы

Итак, один из способов добавить несколько лошадиных сил автомобилю – это установить фильтры нулевого сопротивления. Но как и любая система, система впуска холодного воздуха имеет свои преимущества и несовершенства.

Преимущества системы холодного впуска:

увеличение мощности двигателя и его крутящего момента;
оперативный запуск турбокомпрессора;
увеличивает чувствительность педали акселератора;
существенное снижение расхода топлива;
снижается вероятность получения детонации;
двигатель работает плавно и мягко;

дополнительный шум от фильтра нулевого сопротивления;
возможность гидроудара при неординарных вариантах монтажа устройства и эксплуатации автомобиля;
трудоемкость в процессе установки;
необходимость удалять или изменять месторасположения некоторые заводские крепления, датчики и блоки;
некоторые модели фильтров нулевого сопротивления недостаточно хорошо очищают воздух, следовательно, существует вероятность порчи двигателя.

Виды систем холодного впуска

Тюнинг-фирмы выпускают комплекты холодного впуска различных цветов, материалов, размеров, входных диаметров и форм. Выбор этого аксессуара на сегодняшний день зависит только от личных предпочтений владельца транспортного средства. Они могут быть универсальными или предназначенными для определенных моделей машин. Рассмотрим некоторые из них:

1. Система Cold Air Intake (CAI). Зачастую характеризуется большим сопротивлением, поскольку комплектуется бумажным фильтром и разработками изготовителя для снижения уровня шума. Забор воздуха осуществляется из горячего двигательного отсека. Причем высокая температура потока формируется не только забором воздуха из подкапотного пространства, но и пластиковыми элементами впускного тракта, инсталлированными вплотную к двигателю.

2. Система APR Carbonio выполнена из карбона. Этот материал выпускается на основе авиационных технологий из углеродистого волокна. Системы из карбона обладают рядом исключительных характеристик, которые на порядок выше заводских аналогов. Также данная конструкция имеет еще одну технологическую особенность: во впускном коллекторе создается дополнительное давление от поступающего потока воздуха. Как можно ближе к этому участку, у самой передней кромки капота располагается элемент низкого сопротивления. Число изгибов и поворотов впускного тракта снижено, что так же способствует оптимизации и увеличению скорости движения воздуха, поскольку все входящие потоки направляются непосредственно в фильтр.

3. Холодный впуск K&N отличается от других систем короткой трубой. Данные устройства предназначены для категоричного сокращения ограничений в заборном тракте. Поток выпрямлен, что позволяет автомобилю легче всасывать воздух и обеспечивает высокую полезную мощность оборотов двигателя. Система устанавливается на автомобиль достаточно легко. Корпус фильтра закрыт, а это увеличивает защиту устройства от грязи и пыли. Конус фильтра довольно большой (152 мм), что делает его не слишком эффективным, но для увеличения притока воздуха можно снять верхнюю крышку. Комплектуется моющимися фильтрами. В отличие от стандартных бумажных фильтров обладает многослойной поверхностью с пропиткой и улучшенной конфигурацией элемента. Пропускает на 50 процентов больше воздуха, чем обычные стандартные фильтры, без снижения качества фильтровки.

Динамика разгона хуже

А почему же тогда зимой автомобиль хуже едет и расходует больше топлива? Во-первых, двигателю, чтобы выйти на описанный выше идеальный режим работы, когда все функционирует как хорошо сыгранный оркестр, надо еще прогреться до рабочей температуры. А многие поездки зимой настолько коротки, что ни о каком полном прогреве мотора речи и не идет.

На что расходуется мощность двигателя:

механические потери в трансмиссии;
механические потери на привод вспомогательных агрегатов;
аэродинамическое сопротивление автомобиля;
сопротивление качению шин.

А теперь рассмотрим, как все эти факторы действуют на автомобиль зимой.

Жидкие и пластичные смазки, а также рабочие жидкости во всех элементах ходовой части, трансмиссии, рулевого управления и тормозной системы густеют с понижением температуры.

А значит, требуется больше энергии на перемещение деталей в этих агрегатах. Любая коробка передач — от DSG и гидромеханического автомата до простой механики — на густом холодном масле имеет повышенные потери на трение. То же относится и ко всем типам вариаторов. Полноприводные машины тут явно в проигрыше. У них много отдельных агрегатов, заправленных маслом, которое густеет на морозе, а значит вращать валы и шестерни тяжелее.

Загустевшая от мороза жидкость в гидроусилителе рулевого управления отнимает свою толику сил у двигателя.

Как показали эксперименты, проведенные в нашем издательстве, даже тормозные жидкости сильно густеют на морозе. Какая связь с сопротивлением движению? А простая: насос АБС с трудом перекачивает этот кисель, потребляя энергию из бортовой электросети машины.

Электросеть

, вообще говоря,
нагружена зимой значительно больше
. Почти круглые сутки нужны фары, включены всевозможные обогревы — сидений, стекол, руля, форсунок омывателя и так далее. Работают стеклоочистители. А энергию дает генератор, отбирая ее у двигателя.

Аэродинамическое сопротивление движению

, особенно заметное на скоростях свыше 80 км/ч,
зимой также больше
. Во-первых, плотнее воздух, о чем уже говорилось выше. А уж если идет снег или снег с дождем, то такая среда оказывает большое сопротивление движению автомобиля. Снег зимой зачастую облепляет автомобиль, ухудшая его обтекаемость и повышая сопротивление движению.

Зимние шины создают заметно большее сопротивление движению, чем летние

. Они более «зубастые», да еще и многие модели снабжены шипами. Масса зимних шин обычно больше, чем летних. На морозе некоторые модели шин дубеют и также повышают сопротивление качению.

Не забудем, что при качении колес в снежной колее сопротивление повышается многократно

. Тяжело автомобилю ехать и по свежевыпавшему снегу, но еще сильнее, наверное, все замечали, машина теряет ход, двигаясь в снежно-водяной каше.

Ну и предельным случаем оказывается автомобиль, забуксовавший в снегу. Двигатель ревет, мощность есть, а движения никакого нет. КПД равен нулю!

Холодный впуск гранта своими руками

Элита

Наверно для большинства не секрет, что прохладный воздух для двигателя предпочтительнее, чем раскаленный. У холодного воздуха больше плотность, соответственно при том же объеме его больше поступает в камеры сгорания. Но и ледяной не нужен, поэтому на многих машинах стоят терморегуляторы. Что сделал АвтоВАЗ? Он вывел забор воздуха в полость между радиатором и ГБЦ, т.е. оттуда, где максимальная жара при небольшой скорости, особенно для машин с 16кл ДВС, где компоновка подкапотки плотная. Для зимы это конечно хорошо, но летом в пробках или при движении с небольшой скоростью мы получаем тупой ДВС, иногда даже дергания появляются. Конкретно у меня в жару тупила машина, стоило похолодать — самолет!)
Начал с того, что снял глушитель впуска, иначе говоря рестрикер, для этого достаточно открутить одну гайку на шпильке радиатора и вытащить корпус фильтра.

Снял в сборе

разобрал для изучения

Поехала как-то веселее, охотнее выкручиваться стала. Но при толкании в городе всё такой же затуп. Надо делать забор холодного воздуха. Лучшее место нашлось под левой фарой, там и довольно свободно, и окно решетки радиатора близко, т.е. набегающий поток воздуха будет явно холоднее подкапотного, но и от прямого попадания большого количества воды прикрыто. Беда в том, что выход из родного короба сделан в сторону ДВС, а мне надо в сторону крыла. Нужно пилить. Решил купить новый корпус для теплого сезона, а родной с трубой ставить на зиму, только сам глушитель вырезал:

Выкусывал кусачками, дальше дремелем убрал остатки.

Но вырезал опять же не на родном, родные детали, если снимаю, стараюсь в целости оставлять, купил впускную трубу 21900-1109301-00.
Собрался покупать корпус фильтра, я конечно понимал, что от Приоры или Самары не подойдет, но что и для Калины их 3 вида, я даже не думал!
Итак, встречаем!
21900-1109010-00 для 8кл. ДВС, МКПП.
21902-1109010-00 для 16кл. ДВС 21126 и АКПП Jatco, и, внимание, 21126 ДВС + МКПП(судя по каталогу сборочных единиц, были и такие модификации, ну или планировались).
21907-1109010-00 для 16кл. ДВС 21127 и МКПП.
Какой нужен для сочетания 21127+РКПП не знаю, но подозреваю, что последний.
Как понял, это номера корпусов в сборе с навесным: корпус фильтра, сам фильтр, гофра к ДЗ, ДМРВ ( для 21907-1109010-00 просто вставка), три подушки крепления корпуса, воздухозаборник над радиатором, клапан продувки адсорбера с трубками. Правда например в Емексе 21907-1109010-00 не бьется, а вот 21907-1109010-10 на ура, да и на моем родном корпусе именно такая маркировка!

Но нам то всё вместе не надо, только сам корпус или его нижняя часть.
Тут появляются другие номера!
11184-1109011-00, корпус фильтра в сборе(верх, низ, фильтр, 4 винта). Верхняя часть 11184-1109016-00, нижняя часть 11184-1109012-00. Для 8кл. ДВС и МКПП.
21902-1109011-00, корпус фильтра в сборе(верх, низ, фильтр, 4 винта). Верхняя часть 11184-1109016-00, нижняя часть 21902-1109012-00. Для 16кл. ДВС(21126 и 21127), МКПП и АКПП.

Из сказанного понятно, что нужен последний вариант, в идеале только нижняя часть, поскольку верхняя видно, что одинаковая. Отдельно половинок вообще не нашел в продаже, да и корпуса 21902- закончились, продавцы не называли сроков привоза, а руки хотели творить). Пообщавшись с разными людьми, пришли к выводу, что изначально корпус 21902-1109011-00 создавался для машин с АКПП, там чуть иначе патрубки охлаждения идут, чтоб их не касался корпус, нижнюю часть сделали очень кривой. Потом решили на все 16кл. ДВС ставить, сейчас возможно и на 8кл. Взял 11184-1109011-00, договорились, что верну, если не подойдет. Примерил — всё встает отлично, до патрубков охлаждения запас приличный по расстоянию. Тут меня подстерегал нюанс, о котором можно было узнать, только полностью подключив и повесив всё навесное, чего я сразу не сделал конечно же. Засада в том, что на низе 11184- крепление датчика продувки адсорбера расположено выше 21902- на 3см примерно, и чтоб этот датчик снять — необходимо снять сначала гофру к корпусу фильтра, а уж потом датчик, в то время, как на 21902- этот датчик просто вверх слезает, расстояния до гофры хватает. Вроде мелочь, не так часто приходится это делать, но осадочек остался. Кто решит тоже купить, берите лучше 21902-1109011-00
Итак, сам корпус 11184-1109011-00:

Для тех, кто не в курсе, внутри корпуса фильтра, на нижней части, указано как правильно располагать фильтр!

Слева родной низ 21902-1109011-00, справа купленный 11184-1109011-00

Как писал выше, нужно сделать забор холодного воздуха из-под фары, но отверстие в сторону ДВС этому не способствует. Значит что нужно сделать?! Правильно! Отрезать, закрыть, новое в нужном месте выпилить!

Отрезал внешний выступ, предварительно вытащив изнутри трубку(на фото выше ее видно).

Вырезал новое отверстие в передней стенке снизу, ближе к правому краю. Способ простой: тонким сверлом отверстия по контуру, далее обработка дремелем, чтоб трубка как можно плотнее прилегала к стенкам

А вырезанным кружком закрыл(запаял) отверстие, изначально бывшее забором воздуха.

Встал вопрос по реализации подобия заводской трубки внутри корпуса. Сначала хотел припаять отрезок и вставить вытащенную трубку внутрь, но дальше ведь надо было делать выход под фару(в моем случае алюминиевой гофрой), а она не налезала на эту трубку, их диаметры совпадали. Походил на работе, порылся в куче хлама, нашел пластиковую трубу, то ли под воду, то ли для прокладки проводов, отрезал кусок и работал с ним). Обработал края, шлифанул(а то больно поцарапанный был), впаял. По поводу пайки: лучше сначала прихватить в 3-4 местах и примерить на машине, чтоб выходящая из него гофра не упиралась в ребро справа от радиатора. Только после этого окончательно припаять. Алюминевая гофра используется от 10го семейства или Шнивы, под длине подрезается по месту.

Подобие штатной трубки

станавливать проще с гофрой сразу, второй конец заводится под фару над проводкой. Алюминий хорошо гнется, поэтому изогнуть можно как угодно, главное сильно не перегибать, не сжимать и не уменьшать диаметр.

вид сверху

вид со стороны гидроагрегата АБС

Для нормальной работы любого двигателя пропорция воздуха и топлива должна составлять примерно 1:15. Если эта пропорция нарушается, о нормальной работе мотора и щадящем расходе топлива говорить не приходится. Забитый воздушный фильтр или подсос воздуха обязательно повлияют на корректность работы двигателя.

Стандартный воздуховод на Лада Веста устроен таким образом, что воздух попадает в двигатель через воздухозаборник, расположенный прямо за радиатором. Это значит, что в летнее время в фильтр будет попадать уже теплый, прошедший через радиатор, воздух. Что естественным образом негативно сказывается на смесеобразовании.

Еще одна проблема стандартного впускного тракта Весты в том, что при разгоне и под нагрузкой ресивер создает назойливый шум. Воздух резонирует со стенками довольно внушительного ресивера, в результате появляется отчетливый гул, который никакими средствами убрать не удается.

Стандартный фильтр Лада Веста

Площадь фильтра от Веста Спорт гораздо больше, чем у стандартного воздушного фильтра. Это хорошо тем, что производительность впуска будет выше, а качество очистки воздуха от пыли и мусора лучше. Также более массивный фильтр должен служить дольше и меньше засоряться. Правда, он стоит дороже, да и купить воздушный фильтр от Веста Спорт можно не в каждом магазине. Его номер по каталогу — 8450032860.

Фильтр от Веста Спорт

Проблема стокового фильтра от Лада Веста в том, что в качестве кассеты можно использовать исключительно оригинальный ВАЗовский воздушный фильтр. Дело в размерах. Плюс-минус пара миллиметров, и фильтр уже будет пропускать пыль и мусор прямо в камеру сгорания. Понятно, что ничем хорошим это не закончится. Фильтр от Веста Спорт теоретически должен прижиматься крышкой по периметру, герметизируя тем самым зону очищенного воздуха.

Стоковый фильтр должен строго соответствовать размерам кассеты

Справедливости ради скажем, что так бывает далеко не всегда, поскольку у корпуса спортивного фильтра есть один очень, очень серьезный недочет, но об этом поговорим позже. Казалось бы, от установки фильтра Веста Спорт одни плюсы. Однако не станем спешить с выводами.

Холодный впуск от Веста Спорт

Lada Vesta SW Cross 1.8 5MT Luxe Multimedia Марс

По ощущениям: на 1,2 передаче пропали рывки. Машина при нажатии на педаль газа, стала отзывчивее. Воздуха всегда теперь хватает. По температуре входящего воздуха — на трассе без изменений, в городе может чуть горячее, но не столь очевидна разница. Т.к. вся система впуска, также грелась и раньше. После 3т. оборотов появился рык как у спортивной машины.

Работа: вытащил только родную коробку с фильтром, от него открутил переходник (на 2 болтах), который в резиновую гофру вставляется потом. Этот переходник прикрутил напрямую к фордовскому фильтру (все места посадочные идеально подходят) и обратно в гофру к дросселю. Уголком в штатное место крепления фильтра.

Пока изменения нравятся. И бюджетно. Просто попробовать, как и что изменится в работе двигателя.

Для того, чтобы добиться хоть и не большого, но увеличения отдачи (около 6 лошадиных сил), умельцы начали дорабатывать систему впуска своих машин, основываясь на решении инженеров Lada Sport, которые те применили в Vesta Sport. Они попросту установили увеличенный воздушный фильтр и изменили забор воздуха (холодный впуск). Суммарно весь набор для тюнинга обходился в 5 тысяч 500 рублей.

Но накануне один из пользователей портала Drive2 предложил более доступный вариант для форсирования мотора обычной «Весты» – вместо оригинального корпуса воздушного фильтра Lada Vesta Sport использовать аналог от Ford Mondeo 3, который стоит заметно дешевле.

По словам владельца, установившего на свою «Весту» впуск от «Мондео», по сравнению со штатной системой впуска он ощутил заметную разницу. Двигатель стал «быстрее крутить», получил «легкость с самых низов», «практически исчезли вибрации на холостом ходу», а также теперь не ощущается потеря мощности при включенном кондиционере в пробках, а звук мотора стал более «приятным и мягким» при активном педалировании, пишет «Лада.Онлайн».

Суммарно затраты на установку впуска от Ford Mondeo составили у владельца «Весты» 1880 рублей, что в три раза дешевле, чем если устанавливать на оригинальную Vesta впуск от Vesta Sport.

Lada Vesta оснащается одним из двух бензиновых двигателей – 21129 (1,6 л.) или 21127 (1,8 л.). Система управления – электронная. Изначально работа компьютера и датчиков обратной связи настроена ювелирно. Однако со временем возникает проблема – нестабильность оборотов на ХХ и в движении. Точное выяснение причины часто затруднено ввиду того, что лампа Check Engine не загорается, соответственно сканировать ЭБУ бесполезно. Все же изъян некомфортного функционирования выявить своими силами можно.

Что делать: плавают обороты двигателя на холостом ходу на Лада Веста – точные причины и их устранение

Проблема с нестабильным ХХ часто встречалась на сырых машинах 2016 года. Тогда она проявлялась практически сразу и явно указывала на проблемы с электронной частью. Вскоре АВТОВАЗ подтвердил наличие дефектов, связанных с прошивкой блока управления мотором. Позже было выпущено новое программное обеспечение и неисправные машины заработали как часы.

Датчики

Обновленные версии прошивок для ЭБУ работают корректно и стабильно держат номинальные обороты. Корректным показателем для 129 силовой установки в 1,6-литровой модификации является 840 об/мин. Небольшая вибрация двигателя на холостых оборотах у Веста со 127 мотором наблюдается при отклонении от установленных 700 об/мин.

При колебаниях стрелки тахометра стоит осмотреть следующие сенсоры:

Датчики положения дроссельной заслонки (ДПДЗ 2 и установлены они в корпусе дроссельного узла).
Регулятор холостого хода (РХХ смонтирован вблизи ДПДЗ).
Сенсор абсолютного давления и температуры (ДАД, совмещённый с ДАТ, установлен в коллекторе за дроссельным узлом).

Наиболее простой способ проверки датчиков – замена на заведомо работающий. Впрочем, можно позаимствовать стратегию диагностики сенсоров Лада Приора непосредственно на двигателе.

Впуск

Поступление воздуха во впускной патрубок в обход датчиков именуется как подсос. Он имеет место быть при негерметичных соединениях. Его появление наиболее вероятно после чистки дроссельного узла, которую рекомендуется проводить каждые 30 000 км. Качественная очистка сборочной единицы производится в демонтированном состоянии, а значит, при сборке соединения могут быть затянуты небольшим моментом, что вызовет неконтролируемое проникновение атмосферной смеси.

Неплотное крепление РХХ, ДАД, совмещенного с ДАТ, также может стать причиной плавающих холостых. При установке датчиков необходимо проверять наличие уплотнительных колец. Не стоит пренебрегать предписанным в руководстве по эксплуатации автомобиля моментом затяжки винтов.

Нередко проблема связана и с другими элементами:

Неплотная установка пневморазрядных трубок.
Дефектные шланги изменения длины впускного коллектора.

Тормозная система

На Lada Vesta установлен вакуумный усилитель тормозов. При наличии дефектов, что встречается крайне редко, атмосферная область ВУТа соединяется с вакуумной. Последняя связана с впускным патрубком. При неисправности узла во впуск попадает дополнительный воздух, и начинают плавать обороты холостого хода не только на автомобилях Лада Веста, но и на машинах других марок.

Проверить исправность «вакуумника» несложно:

Демонтировать шланг из впуска.
Во впускном патрубке заглушить отверстие под трубку.
Завести мотор.

Результаты диагностики определяются визуально: мотор работает ровно и не меняет обороты после нажатия на педаль тормоза – ВУТ под замену.

Система улавливания паров бензина

Ключевым элементом в этой конструкции является клапан адсорбера. Он открывает доступ топливным парам во впускной коллектор при определенной температуре и оборотах мотора. При заклинивании клапана в открытом положении подача паров осуществляется на холостом ходу, из-за чего возникают провалы.

Сразу же приговаривать устройство не стоит, лучше его проверить:

Запустить силовую установку.
Отыскать шланг, связывающий клапан с входным патрубком мотора.
Пережать его плоскогубцами.

Если по ходу опыта нестабильность работы двигателя на ХХ устранена – проблема в клапане адсорбера.

Система зажигания

Провалы на холостых и в процессе движения возможны при некачественном соединении проводов. Стоит предупредить, что различного рода «скрутки» в жгутах недопустимы – это вызывает неплотный контакт и препятствует нормальной работе свечей зажигания.

Владельцы Vesta часто жалуются на появление плавающих оборотов именно во влажную и холодную погоду. Непостоянное появление неисправности связано с дефектными катушками зажигания. Замена на исправные искореняет неполадку.

Теория появления вибрации двигателя на холостых оборотах Лада Веста и возможные причины

Теоретические аспекты

Количество же воздуха регулируется: степень нажатия педали газа определяет угол открытия дроссельной заслонки. Неправильное определение СУ объема воздушной смеси приводит к тому, что на Лада Веста плавают обороты на холостом ходу и в процессе движения.

Отчего возникает эффект плавания? Количество распыляемого в коллекторе бензина рассчитывается исходя из объема поступившего воздуха. Когда компьютер воспринимает последний ошибочно, мотор набирает обороты. Степень инжекции топлива остается прежней, смесь обедняется и силовая установка начинает глохнуть. Количество потребляемой смеси кислорода и азота снижается, расход горючки остается прежним и теперь уже достаточным – работа двигателя стабилизируется. Затем цикл повторяется.

Вероятные причины

На этом этапе ясно, что некачественное топливо может послужить причиной появления детонации мотора , но никак не вызвать неустойчивый холостой ход. Несвоевременное поджигание топливно-воздушной смеси в состоянии вызвать негативный эффект. Для устранения неисправности следует провести комплексный осмотр:

Читайте также: