Шкода фабия провалы при разгоне

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

OFF есть такая вот проблемка при разгоне.

1. на "скорости»… вдруг резко падает (пропадает) "газ", а потом машина не сильно дёргается и "газ" снова подхватывает. Причём во время провала не просто пропадает тяга, а кажется, что скорость падает.

2. остановишься, стоишь "греешься", машину не глушишь..
начинаешь трогаться, поддаёшь газу, и в самом конце когда уже почти отпустил педаль сцепления машина не едет, обороты падают, как бы клюёт (захлебывается), её сильно дёргает и она наконец едет.

Глюк не очень частый, какие могут быть подозрения?

Что мне кажется:
1. Свечи (пробег на них тыщ 20)
2. Грязный дроссель (вряд ли, чистил недавно, тыщи еще не прошёл)
3. Сцепление (менялось примерно 30 тыщ назад)
4. бензонасос?
5. заедает заслонка дросселя?
6. Грязные форсунки?

З.Ы. шкода Фабия, 1.4AUB

У меня на Октахе провалы во время движения в том числе до заглушения двигателя вызывал неисправный датчик температуры.

Это просто как идея.
НО первое, что нужно сделать - действительно посмотреть ошибки компа.

мой опыт устранения подобных провалов у меня на ВАЗ -2112 и на Skoda Felicia 1.6i после заправки на ТНК на Профсоюзной улице (обе машины заправлялись одновременно), появились провалы, причем конкретные. сначала во время старта, потом и во время езды. Такое ощущение, что машину ктото сзади придерживает, а потом отпускает, т.е. давишь на газ, а она тупит секунд 5, бывает что даже как будто еще и движком притормаживает, а потом ее просто выстреливает. И так периодически повторяется.

На Шкоде были проведены следующие работы (пытался искать методом последовательного устранения):

1. Чистка инжектора
2. Чистка заслонки
3. Замена свечей
4. Замена топливного фильтра
5. Компьютерная диагностика
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)
7. Диагностика и последующая кастрация катализатора - постановка вместо него польского пламягасителя
8. Диагностика топливной системы, выявление засоренности сеточек насоса
9. Чистка насоса, сеточек, промывка бензобака.

После пункта 9 Фелиция ожила, проблема исчезла. Вот уже 2-ой месяц жена ездит, ничего не проявляется.

так что советую начать сразу пункта 9, он вместе с промывкой и чисткой бензобака обошелся мне в 1400 рублей, тогда как если считать п.1-9 вместе, то они составлют чуть более 500 баксов. разница. я думаю, сразу видна.

Что касается десятки, то, поскольку это машина моя, а не жены, то на нее времени, естесс-но, нет, она так и ездит с провалами. А я матерюсь на бензин, на отсутствие времени, делаю заметки в календаре на неделю типа "обязательно сьездить", ну вы знаете.

Что касается места проведения чистки бензобака и топливной системы в целом, то я ее делал вот тут -<a href='http://www.fuelpump.newmail.ru'>http://www.fuelpump.newmail.ru</a>

расшифруй как добивался: Цитата:
6. Замена лямбда-зонда (поставил от десятки, добился четкого графика работы на VAG-овской программе-тестере)

как ты этого добивался, ну график посмотрел понятно, а дальше?
Там вроде ничего не регулируется или это просто в сравнении со старым?

вот ссылка про лямбды, что сразу нашел в фафоритах <a href='http://www.alflash.narod.ru/o2bosch.htm'>http://www.alflash.narod.ru/o2bosch.htm</a>

не знаю, посмотри, пока чтото более точное искать к сожалению нет времени

Re вот, слегка появилось время- нарыл кое что по пораметрам
<a href='http://www.volvoclub.ru/info/105'>http://www.volvoclub.ru/info/105</a>

С лямбдой ничего не делал, взял шкодовскую поломанную, отрезал хвостовик, взял новую от ВАЗ 2110, отрезал ее родной хвостовик, приделал старый шкодовский, вставил обратно в машину, завелся, протестировал VAG-тестером, убедился, что пошли корректные значения и успокоился.

Автомобиль движется рывками (из мануала)

Условно можно выделить три вида рывков:

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование,поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Однако, как показывает практика,в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

При недостаточном давлении в топливной рампе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления топлива см. в подразделе «Проверка давления топлива в
системе питания»

РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в предыдущем случае см.выше, недостаточное давление топлива в топливной рампе.
Электронный блок управления двигателем, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного
давления топлива не в состоянии того сделать. Причины такого явления и способ проверки см. в подразделе «Рывок в момент начала движения».
Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостатком рабочей жидкости в коробке передач (см.«Проверка уровня, доливка и замена масла в коробке передач»),
так и неисправностью самой коробки передач.

ПРИМЕЧАНИЕ
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи.
Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания.
Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

Пустите двигатель и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высокого напряжения на «массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Шкода Фабия дергается

Шкода Фабия дергается по разным причинам. В этом могут быть виноваты свечи, катушка зажигания, бензонасос, сбои в работе топливной системы, забитый воздушный фильтр, различные датчики. И что самое обидное, не всегда в автосервисах удается выявить настоящую причину. Поэтому мы опубликовали различные случаи того, как дергается машина, и что помогло от этого избавиться. Прочитайте статью, возможно, найдете как раз свой случай, и тогда будете знать, что делать.

Первая ситуация

Машина дернулась и стала немного тупить. Когда останавливаешься на светофоре, то чувствуется, что она троит и дергается. Когда трогаешься, то падают обороты и мотор вообще не тянет. Выхлоп работает рывками.

Сначала надо осмотреть свечи и высоковольтные провода. Если с ними все нормально, то, значит, все дело в катушке. Ее надо заменить. Если будете делать это в автосервисе, то за работу возьмут около 80 долларов.

Вторая ситуация

Третья ситуация

Скачут холостые обороты, из-за этого машина дергается. На светофорах часто глохнет. В автосервисе сказали почистить дроссельную заслонку, но не помогло.

Все дело оказалось в заводском браке – была перебита изоляция дроссельной заслонки. И через год эксплуатации контакт отошел, поэтому проблема и произошла. Надо восстановить контакт.

Четвертая ситуация

Машина дергается при движении. Кажется, будто двигатель отключается на мгновение, а потом происходит резкий рывок, и машина снова едет. Может произойти и такое: трогаешься с места, а автомобиль рванет и тут же заглохнет.

Почистить бензонасос. Для этого потребуется жидкость для промывки карбюраторов и зубная щетка.

Это самые частые случаи, которые удалось найти в сети с решением проблем. Надеемся, тут вы нашли способ избавиться от дерганий Шкода Фабия.

Шкода Клуб Ростов. Форум любителей автомобилей SKODA в г. Ростов-на-Дону

Добрый день! Нужна помощь, или дельный совет!
Не так давно появилась проблема с разгоном моей фаби , а именно при резком нажатии на газ машина начинает тупить, как будто ее кто то держит, причем мотор идет в нагрузку но машина не едет так как раньше, затем при определенных оборотах ее пробивает и она едет , по показаниям компьютера расход увеличелся. думал проблема с топливной системной или же блоком зажигания все в порядке, топливный фильтр поменял , давление в системе 3 бара что на холостом ходу что на высоких обротах. Компрессия 12.5 на каждом цилиндре. стучит один гидрик уже 6 тысяч на нем откатал, и все хорошо было стучал себе и стучал, и свеча черная на 3 горшке но говорят из за него одного так не будет . складывается впечатление что машина не дышит, снял дроссельную заслонку (электрическая) помыл ее она была не особо грязная , сделали адаптацию стала чуть по лучше но проблема все ровно осталась. и стал писать ошибку
Дополнительная информация: TMBNB46Y913241821 SKZ7Z0A0882618
1 неисправность:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-00 -
и дроссель показывает 100% нагрузка на холостых по данным компьютерной диагностики.
что за ошибка ? люди на сервисе сказали менять заслонку, что мол там износ дорожек, но она стоит не дешево. Поэтому и прошу помощи что бы зря не потратить деньги , подскажите была у кого нибудь такая проблема , и как ее решили ? действительно ли менять ее придется ? или же датчик какой нибудь?

P/S Skoda Fabia 1/4 AME 68 Л.с

Надеюсь на вашу помощь. Так как мнение у людей рознятся.

owentoy писал(а): Добрый день! Нужна помощь, или дельный совет!
Не так давно появилась проблема с разгоном моей фаби , а именно при резком нажатии на газ машина начинает тупить, как будто ее кто то держит, причем мотор идет в нагрузку но машина не едет так как раньше, затем при определенных оборотах ее пробивает и она едет , по показаниям компьютера расход увеличелся. думал проблема с топливной системной или же блоком зажигания все в порядке, топливный фильтр поменял , давление в системе 3 бара что на холостом ходу что на высоких обротах. Компрессия 12.5 на каждом цилиндре. стучит один гидрик уже 6 тысяч на нем откатал, и все хорошо было стучал себе и стучал, и свеча черная на 3 горшке но говорят из за него одного так не будет . складывается впечатление что машина не дышит, снял дроссельную заслонку (электрическая) помыл ее она была не особо грязная , сделали адаптацию стала чуть по лучше но проблема все ровно осталась. и стал писать ошибку
Дополнительная информация: TMBNB46Y913241821 SKZ7Z0A0882618
1 неисправность:
17549 - Недостоверные данные учета нагрузки
P1141 - 35-00 -
и дроссель показывает 100% нагрузка на холостых по данным компьютерной диагностики.
что за ошибка ? люди на сервисе сказали менять заслонку, что мол там износ дорожек, но она стоит не дешево. Поэтому и прошу помощи что бы зря не потратить деньги , подскажите была у кого нибудь такая проблема , и как ее решили ? действительно ли менять ее придется ? или же датчик какой нибудь?

P/S Skoda Fabia 1/4 AME 68 Л.с

Надеюсь на вашу помощь. Так как мнение у людей рознятся.

Проблема решена , был на сервисе сделали пневмо тест он показал что все гуд, клапана прилегают хорошо давление держится. Затем механик сказал будем мерить компрессию на работающем двигателе , я конечно удивился этому т.к. никогда такого не видел. в общем он сделал замер на 3 цилиндре показала 3.3 атмосферы (в 3 цилиндре свеча была закопченная, остальные свечи были светло серые , как мне сказали бедная смесь, кроме 3 цилиндра) , затем для сравнения замерили на 4 показала 8 атмосфер. мне сказали что 8 это норма на заведенном двигателе. сделали вывод что нужно начать с гидриков , заехал к вам в магазин купил 2 гидрика фирмы Viki по рекомендации для 3 цилиндра ,прокладку ГБЦ и под крышку клапанов и поехал на СТО для замены. сняли головку блока и ужаснулись один из гидриков отказывался влазить, потратили около часа без успешно , все остальные вытаскивать можно было спокойно, в итоге отчаявшись его достать бросили это дело я думал что придется снимать все и делать капиталку , мастеру пришла в голову мысль он разобрал гидрик прямо в двигателе наварил на верхнею крышку рычаг одел стопорное кольцо и мы начали его плавно выбивать, с 10 раза он подался и полез вверх. Оказалось гидро компенсатор стерся на целых 3 мм в нем образовалась дырка его расклинило из за этого его трудно было достать. по этой причине был перерасход топлива соответственно. проступаемое топливо в 3 цилиндр полностью не сгорало лямда же давала информацию в мозги об избыточной смеси, и беднила смесь на оставшиеся 3 цилиндра . Причина почему так случилось и протерся гидро компенсатор неизвестна, сказали что у меня уникальная машина. на таком гидрике я откатал 6 тысяч километров . после замены и регулировки клапанов машина стала самолетом ) ждем теперь когда цепь вытянется ))))

-- 08 дек 2016, 21:35 --

а тот гидрик оставил себе на память думаю повесить под зеркало заднего вида)

-- 07 май 2017, 22:03 --

По проблеме с 3 цилиндром и стертыми гидриками, замечал что при сильном ливне по трассе пропадает тягя, при понижении передачи мотор оживает (т.к. у меня стоит после прежнего хозяина стоит катушка от ваза с коммутатором вместе , вода от радиатора прямо на катушку и на провода с фишкой которая вставляется в нее, так вот коротил и пробивал от воды именно провод на 3 цилиндре, отсюда версия такая что из за неправильной детонации цилиндр залевло бензином, а тот снимал в свою очередь разъедал масс ленную пленку, вот. такую цепочку я сложил у себя в голове , а все из за чего наши кулибины молодцы конечно но не кто не знает где и как это потом аукница.. может я конечно не прав

-- 07 май 2017, 22:03 --

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
«Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Провалы при разгоне

Заметил провалы при разгоне, переключаю передачи 2-я, 3-я машина вроде начинает набирать, потом на мгновение тупит, а потом нормально начинает набирать обороты, особенно заметно на 2-й и 3-й передаче. Если крутить мотор до 5-ти тысяч то провала вроде бы нет.
Кто с таким сталкивался?

Skoda Fabia 2011, 86 л. с. — наблюдение

Машины в продаже

Skoda Fabia, 2011

Skoda Fabia, 2009

Skoda Fabia, 2012

Skoda Fabia, 2010

Комментарии 21

Проблема программная, не механическая, на моей машине проявляется иногда на первой передаче. Не обращаю внимания.

Значит будем программу менять 😉

Это характерно для наших авто, чипони авто и все проблемы с провалом и задумчивастью решатся.

просто не было такого. ездили 2 года норм. сегодня заметил. правда двиг 1.2

машину покупал не новой, так что не могу судить было это или нет, езжу так. Пока ничего не вылезло, полет нормальный, наблюдаю, несколько раз был на диагностике, все в норме. Пока не мешаю машине работать.

Добрйы день. нашли решение проблемы? сегодня на машине жены заметил такую же

Нет, не нашел, ездил на диагностику — ничего не нашли… может это не "баг", а "фича"…

Такая же проблема на первой фабии, тоже 2700 — 2800 об. сначала провал пару секунд, потом резкий рывок как будто под попу дали, пробовал менять свечи, не помогло, даже хуже стало, на форумах пишут что ДЗ надо чистить, попробовать фильтр топливный менять, Вы как нибудь спраились с этой проблемой?

свечи поменял, фильтры тоже, жду ТО чтоб на диагностике посмотрели заслонку дроссельную, мне кажется в ней дело. А пока так и езжу, даже приноровился чтоб не попадать в эту "ямку"

Как успехи, что-то решилось с этой проблемой? А то мне тоже кажется что подтупливает немного, когда со спокойной езды пытаешься устриться.

нет, ничего не решилось, фильтры поменял, хочу на компьютерную диагностику, да всё никак времени не найду…
Попутно выкручивая свечу стойко решил сменить заправку, бензин-г…редкое как оказалось. Как что-то найду — обязательно отпишусь

Присоединяюсь к вопросу. Точно такая же ситуация на 2 и 3 передачах. Провал заметен в районе 2.5 — 3 тыс. оборотов. При чем появляется он только при условии, что ехал спокойно до этого и пытаешься резко ускориться.

Именно так! вчера специально нарезал круги по району, провал на 2700-2800 об/мин

Присоединяюсь к вопросу

Читаю на шкода-форуме, мужики пишу что это типа особенность эл. педали газа…Мне как-то мало устраивает такое объяснение

Что за особенность? У меня третья машина с электронной педалью. Никогда не было такого.

Провалы при разгоне

Сделайте чип-тюнинг у проверенного специалиста с выдачей сертификата и возможностью манибэка.

АДАКТ против удаления корректно работающего катализатора.
Узнайте про возможные последствия для автомобиля.

Автовладельцы часто замечают, что машина дергается при разгоне, когда нажимаешь на педаль газа. Такие провалы и рывки в основном появляются на малых и средних оборотах. Они характеризуются следующим:

провалом от 2 до 9 секунд,
рывком в 1–2 секунды.

Мало кому нравится подобное поведение авто. Если машина тупит при разгоне, приходится жать на педаль сильнее, из-за чего возрастает расход топлива. Это ещё вопрос безопасности водителя и пассажиров. При выходе на обгон необходима быстрая реакция на газ, но авто «долго думает и тупит», из-за чего можно не успеть завершить маневр. При такой задумчивости педали газа езда становится некомфортной.

Причины провала при разгоне

Определить причину, почему машина дергается и тупит, можно с помощью диагностики. Возможные проблемы:

Неисправность системы подачи топлива;
Повреждение датчиков температуры двигатели и обогащения смеси;
Ошибки в ЭБУ;
Неисправность свечей зажигания;
Повреждение высоковольтных проводов или катушек зажигания;
Засорение или неисправность форсунок:

На ГБО проблема может возникнуть из-за:

Сбойного блока управления ГБО;
Помех в жгуте, к которому подключены топливные форсунки;
Газовой проводки;
Плохой массы.

Проверьте провода и катушки зажигания. При пробое свечные провода искрят и светятся в темноте. Двигатель троит, появляется дерганье. Происходит это от «возраста», некачественных деталей или плохого контакта со свечами. Неисправность может быть связана с температурой двигателя. Межобмоточное сопротивление катушек и тепловой режим работы изменяются вместе, из-за чего машина на бензине дергается при разгоне.
Если у вас дизель, рывки при разгоне точно не связаны с работой катушек, их там нет.
Осмотрите свечи зажигания. Плохой контакт с проводами, сильный нагар, слишком бедная или богатая топливная смесь выводят их из строя. Открутите и проверьте каждую свечу как в нашей статье «Диагностика работы ДВС по свечам», где мы привели примеры неисправных свечей.
Проверьте топливный, масляный и воздушный фильтры. Со временем они засоряются, что приводит к ухудшению динамики, увеличению расхода топлива и периодическим провалам. Заменить их можете сами, стоят они недорого и легки в установке.

Если советы выше не помогли, причину такого поведения педали газа решит только диагностика. Некорректная работа систем, ошибки, состав топливной смеси — диагност назовет конкретную неисправность.

Даже при исправной работе мотора, автомобиль может двигаться рывками при разгоне. Моторы, удовлетворяющие экологическим нормам Евро-4 и выше, имеют такое неприятное свойство. Дело в реакции электронной дроссельной заслонки на нажатие педали газа. Она нелинейна первые 3–4 сантиметра хода. Из-за этого может проявляться провал при разгоне.

Чип-тюнинг под нормы Евро-2 или Евро-0 улучшает реакцию педали газа и решает проблему. У прошивки ЭБУ есть еще ряд преимуществ:

Улучшается общая динамика, работа на холостых и тяга на низких оборотах;
Автомобиль не тупит при включенном кондиционере;
Мягче переключаются передачи;
Снижается расход топлива при сохранении манеры езды.

Видео от нашего партнера, как чип-тюнинг справляется с провалами при разгоне и «задумчивостью» педали акселератора на Газели Некст:

Обратитесь за чип-тюнингом к партнерам ADACT в своем городе. Мы гарантируем 10-дневный тест-драйв, возврат денег и стока, если прошивка не понравится.

Шкода Фабия Неисправности системы впрыска топлива Skoda Fabia

На автомобиле применена система распределенного впрыска топлива с обратной связью. Распределенным впрыск называется потому, что топливо впрыскивается в каждый цилиндр отдельной форсункой.
Система впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улучшении ходовых качеств автомобиля.
В этом разделе лишь кратко описаны неисправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков.
В системе впрыска с обратной связью установлены каталитический нейтрализатор отработавших газов и датчики концентрации кислорода в отработавших газах, которые и обеспечивают обратную связь.
Датчики отслеживают концентрацию кислорода в отработавших газах, а электронный блок управления по их сигналам поддерживает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор работает наиболее эффективно. Причем основным управляющим датчиком служит датчик, установленный на выпускном коллекторе, а датчик, установленный на выходе нейтрализатора, называется диагностическим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в целом.
Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кислорода в отработавших газах, не устранимое тарировкой системы по сигналу управляющего датчика и означающее какую-либо неисправность системы, он включит на комбинации приборов сигнализатор превышения норм токсичности отработавших газов и введет в память код ошибки для последующей диагностики.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.
Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.
Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.
При зарядке отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные компоненты.
Не отсоединяйте от электронного блока управления (ЭБУ) и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при включенном зажигании.
Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от аккумуляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.
Все измерения напряжения выполняйте цифровым вольтметром, внутреннее сопротивление которого не менее 10 МОм.
Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напряжение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того чтобы не допустить повреждения ЭБУ электростатическим разрядом: – не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах; – при работе с программируемым постоянным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до выводов микросхемы.
Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором отработавших газов – это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.
При работе в дождливую погоду не допускайте попадания воды на электронные компоненты системы впрыска топлива.
Проверку системы впрыска проведите в следующем порядке.
1. Проверьте соединение двигателя и аккумуляторной батареи с «массой».
2. Проверьте топливный насос и топливный фильтр.
3. Проверьте предохранители и реле включения элементов системы впрыска.
4. Проверьте надежность контактов в колодках с проводами элементов системы впрыска.
5. Проверьте датчики системы впрыска.
Подавляющее большинство неисправностей системы впрыска топлива бывает вызвано отказом следующих её датчиков:

– датчика положения коленчатого вала – полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается;

– датчика положения дроссельной заслонки – потеря мощности, рывки и провалы при разгоне, неустойчивая работа в режиме холостого хода;

– датчика температуры охлаждающей жидкости – трудности с пуском в мороз: приходится прогревать двигатель, поддерживая обороты педалью акселератора, при перегреве существенно снижается мощность, появляется детонация;

– комбинированного датчика абсолютного давления (разрежения во впускной трубе) и температуры воздуха на впуске – увеличение расхода топлива, значительное ухудшение динамики, проблемы с пуском двигателя, увеличение уровня токсичности отработавших газов;

– датчика детонации (установлен с правой стороны блока цилиндров в районе 2го и 3-го цилиндров) – двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышенная склонность к детонации;

…и диагностического датчиков концентрации кислорода (лямбда-зондов) – увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;

– датчика фазы – снижение мощности, увеличение расхода топлива; – датчика скорости (установлен на картере коробки передач) – возможно ухудшение динамических качеств автомобиля и увеличение расхода топлива.

задержка при нажатии на "газ", (Шкода Фабия и другие)

ни разу не ездил на Фабии, но оч много слышал, что быстро тронуться не получается из-за задержки при нажатии на "газ"! И что электронный привод заслонки - очень неудобен и инертен.

Сильная там задержка?

Вот цитата из "Авторевю": "Ехать по городу на Фабии — сущая мука. Даром что здесь самый мощный в нашей троице 16-клапанный фольксвагеновский мотор. Причина — в нелогичных, непонятных откликах мотора на педаль газа. Неимоверные запаздывания! Причем как на увеличение подачи топлива, так и на сброс. Конструкторы уверяют, что эти «задержки» — плата за то, что все моторы Фабии соответствуют грядущим экологическим нормам Euro 4. Экология — дело хорошее, но так и до аварии недалеко. Выходишь на «короткий» обгон, жмешь на газ, но машина не реагирует. "

Это правда? Как так можно ездить?

или может сейчас на новых Шкодах это пофиксили.

меня это отпугивает от покупки! Караул

все правда, но сильно преувеличенная. Есть четко прогнозируемая задержка на пару милисекунд. Перестает доставлять нуедобства через день после начала эксплуатации.

Врут бессовестно
3 года ездил на Фабии с 68 сильным движком - достаточно шустрая табуретка.
Хочешь чтоб была еще шустрее - используй затягивание передач.
Я был весьма доволен.

привыкаешь быстро и потом вырабатывается автоматическая коррекция в сером веществе.

если бы мне не сказали, я бы и не заметил - думал холостой ход педали :-)

Затримка є, але це абсолютно не заважає, не нервує і не впливає на маневреність. Усе це моя ІМХО після 2х днів керування Шкода Фабія 1.2

В ответ на:
ни разу не ездил на Фабии, но оч много слышал, что быстро тронуться не получается из-за задержки при нажатии на "газ"! И что электронный привод заслонки - очень неудобен и инертен.

Сильная там задержка?

Все вышеописанное касается одного единственного двигателя - 16-ти клапанного 1.4 74 кВт (101 л.с.). Весь прикол в том, что до 3 тыс. оборотов он выдает меньшую мощность, чем 1.2 64 л.с., а до 4 тыс. оборотов - чем 1.4 75 л.с. Соответственно, при необходимости интенсивного разгона с низких оборотов водитель сильно давит на педаль газа, однако электроника, заточенная под Евро 4, не дает переобогащать смесь, чтобы не увеличивать токсичность выхлопа, с чем и связано "запаздывание" в разгоне.

ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ SKODA FABIA 2

Предисловие: Было замечено что изредка начал подтраивать двигатель на холостых оборотах, сильная вибрация (машина ходуном вся ходит), провалы оборотов, как только машина начинала «танцевать ламбаду» загорался checkengine, сначала сбрасывался отключением зажигания, потом перестал сбрасываться совсем. Перечитал много статей, кто что пишет.

Возможные причины:

-Перетёрся жгут проводов проложенный под корпусом воздушного фильтра.

-Подсос воздуха через приёмную гофру (помимо воздушного фильтра).

-Неисправны свечи зажигания.

-Неисправны катушки зажигания.

-Повреждены наконечники катушек зажигания.

-Загрязнена дроссельная заслонка.

-Загрязнён топливный фильтр.

-Сильный износ опор(подушек) двигателя.

Начал с самого простого-замена свечей зажигания.ПОЕХАЛИ!

Замена свечей, свечи NGK ZFR6T-11G.

Необходимый инструмент: Шлицевая отвёртка пошире, трещётка с удлинителем (т.к. свечные колодцы довольно глубокие, свечная головка на 16мм и конечно чистая тряпочка.

Открываем крышку, закрывающую катушки зажигания, путём поджимания защёлок шлицевой отвёрткой. После того как крышка снята, аккуратно поддеваем катушку той же отвёрткой и вытаскиваем её из колодца предварительно отцепив жгуты проводов, идущих к катушкам от клипс, и просто отводим катушки в сторону чтобы не мешали заниматься свечами. Далее, вышеуказанной трещёткой аккуратно выворачиваем свечи и вкручиваем новые. Устанавливаем катушки на место, опять же очень аккуратно, зацепляем жгуты обратно к клипсам и закрываем крышку. Замена свечей произведена!

Проверяем приёмную гофру.

Проверка герметичности приёмной гофры. Плоскогубцами разжимаем хомут фиксирующий приёмную гофру, стягиваем её с патрубка корпуса воздушного фильтра, заглядываем внутрь гофры, а снаружи подсвечиваем ярким фонариком (можно телефонным) внутри гофры будет видно свет фонарика если есть повреждение, трещинка. Если всё таки гофра (патрубок приёмного тракта) повреждён, то вот номер для заказа:5J0129684 Трубка, соединительная CGPA,CJLB

Проверяем катушки зажигания.

А воз и ныне там! Неисправность никуда не делась. Печалька. (Был приобретён приборчик OBD-II scan).

Произведена установка программы на смартфон, подключение к ЭБУ, вуаля: пропуск зажигания в третьем цилиндре! Одно порадовало что неисправность локализована. Не буду повторяться про крышку, достаём катушку зажигания из третьего цилиндра, на наконечнике ближе к свече пятнышко как от разряда (когда доставал первый раз не обратил внимания) разобрал наконечник, снял резиновое уплотнение, посмотрел на просвет и точно еле заметная прорезь. Вот и причина пропусков, а я грешил на катушку. Пошёл в Автомагазин, естественно родных не оказалось, взял похожую чуть доработал (не напильником) поставил и неисправность прошла. Ошибку сбросил при помощи упомянутого выше приборчика. Неисправность устранена!

А вот и виновник!

Читайте также: