Хонда цивик 4д замена
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Honda Civic 4D – народный из Японии
Автор: Валерий Моторин Раздел: HONDA
Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.
Двигатель
Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.
Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.
На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.
При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.
Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.
Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.
Трансмиссия
Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.
При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.
«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.
Ходовая
Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».
Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.
Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.
При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.
Другие проблемы и неисправности
Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.
На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.
Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.
Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.
Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.
На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.
Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.
Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.
Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.
При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.
Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.
Заключение
На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.
Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу
Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.
Техника
Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.
Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.
В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.
Кузов
Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.
К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.
Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.
Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.
Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.
Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.
Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.
Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.
А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.
При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.
Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.
Салон
Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.
Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).
Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д
Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д производится после пробега в 100 тыс. км. Вообще Хонда Цивик отличается надежностью и долговечностью, все ее элементы ходят достаточно долго, если не случается форс-мажора. Большинство автомобилистов считают, что менять цепь необходимо после 150-200 тыс. км, а некоторые говорят о том, что цепь не нужно менять вовсе – она отработает весь срок службы автомобиля.
Так как замена цепи ГРМ является не самой дешевой процедурой, особенно если для проведения работ придется обращаться в сервис, не стоит менять ее раньше времени. В большинстве случаев цепь меняется только при появлении характерного звона или при заметном увеличении расхода топлива, что происходит обычно не раньше, чем через 150 тыс. км.
Демонтаж:
- Поднять переднюю часть автомобиля и демонтировать колеса.
- Снять грязезащитный щиток.
- Снять натяжитель ремня привода.
- Демонтировать крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).
- Поставить первый поршень в ВМТ – при этом отметка ‘‘UP'' (А) шестерни распредвала окажется вверху, а метки ВМТ (В) совпадут с верхним уровнем головки.
- Убрать шланг положительной вентиляционной системы картера.
- Демонтировать шкив коленвала.
- Поддон масла необходимо поддомкратить, положить брус из дерева.
- Снять крепеж, держащий трубопровод кондиционера (А) и реактивную штангу (В).
- Убрать кабель соединяющий на "массу" (А), далее боковое крепление мотора (В).
- Снять с автомобиля масляный насос.
Диагностика цепи:
После проведения указанных выше процедур необходимо измерить цепь привода газораспределителя. Измерения проводятся от корпуса до нижней части плоской зоны тяги натяжителя. Допустимый максимум составляет 14,5 миллиметров. В том случае, если указанный диапазон превышен, необходимо произвести замену.
- Шкив коленвала поставить обратно (при этом крепление затягивать до конца не нужно).
- Пустить коленвал по направлению против часовой, сжав этим автоматич. натяжитель.
- Сопоставить отверстия в замке (A) и автоматич. натяжителе (B).
- Вставить в них калибровочный штифт 1 мм (C) и пустить коленвал по часовой так, чтобы штифт был зажат.
- Убрать натяжитель и снять вал.
- Убрать направляющий цепи (A) и рычаг натяжителя (B).
- Снять цепь ГРМ Хонда Цивик.
Порядок установки новой цепи:
- Поставить коленвал в ВМТ, сопоставив при этом отметки (А) звездочки и блока цилиндров (В).
- То же самое сделать с распредвалом. Отметка (А) звездочки будет стоять вверху, а ее отметки верхней мертвой точки (В) совпадут с верхней границей ГБЦ.
- Поставить цепь на звездочку коленвала, при этом цветное звено привода (А) должно совпасть с отметкой (В) на ней.
- Повторить действие для распредвала.
- Поставить направляющий (A), рычаг натяжителя (B), затем сам автоматич. натяжитель.
![]()
![]()
- Из натяжителя достать стопорный или калибровочный штифт.
- При необходимости сменить прокладку масляного блока.
- Протереть и просушить сопоставляемые плоскости.
Смазка герметиком:
- Обмазать часть масляного насоса, которая будет соединяться с блоком цилиндров, жидким герметиком P/N (например 08C70-K0234M).
- На поломанную ось нанести жидкую прокладку.
- Положить герметик на верхнюю сторону блока цилиндров (А) и картера крышек коренных опор, которые будут соединяться с насосом (B).
- Положить герметик P/N (например, 08C70-K0234M) на поддон.
ВАЖНО: С составом необходимо работать очень быстро. Слой пригоден к использованию в течение 5 мин. после нанесения, если прошло больше времени, необходимо убрать высохший слой и нанести на его место новый.
- Заменить уплотнительное кольцо (А).
- Поставить кромку маслонасоса (В) на поддон (С), поставить насос на блок мотора (D). Поставить установочные болты, не закручивая (Е).
- Закрутить болты 8 мм (F), далее 6 мм (G) и в последнюю очередь установочные элементы.
- Лишний состав удалить. До заливки масла в масляный насос должно пройти не менее 30 минут. Еще 2,5 часа необходимо выждать до запуска мотора.
- Поставить кронштейн боковой опоры мотора (A), не до конца закручивая новые гайку(В) и болт (C).
- Подсоединить кабель на "массу" кузова (D).
- Корпус воздухоочистителя демонтировать в сборе.
- Ослабить болты держателей силовой передачи (А).
- Поднять подъемник на максимум вверх.
- Болт реактивной штанги нижний ослабить (А).
- Спустить авто вниз.
- Закрепить крепежи кронштейна боковой опоры силового агрегата.
- Закрепить крепежи трансмиссии.
- Вновь поднять машину на максимум вверх и закрутить болт нижней реактивной штанги.
- Спустить автомобиль и поставить на место корпус воздухоочистителя.
- Поставить и закрепить верхнюю реактивную штангу (А).
- Закрутить болт (В) трубки кондиционера.
- Поставить шкив коленвала.
- Поставить трубопровод системы положительной вентиляции картера.
- Поставить крышку ГБЦ.
- Поставить натяжитель ремня привода.
- Поставить грязезащитный щиток и колеса машины.
- Проверить работу всех систем.
Замена цепи ГРМ Хонда Цивик 4Д 2008 года требует особенной внимательности, если вы решили выполнить процедуру самостоятельно. Важно заранее приготовить все необходимые для работ инструменты и найти подходящее место для проведения процедуры.
Замена масла в АКПП Honda Civic 4D 2008
Интервал замены трансмиссионного масла
Автоматические коробки Хонда Цивик требовательны к чистоте масла, несмотря на то, что они могут пройти больше 200 тыс км пробега без капитального ремонта. Поэтому регулярная смена трансмиссионной жидкости – это обязательная процедура для каждого автовладельца этой машины.
Однако, на этих машинах разрешается делать первые две замены частичными. Частичная процедура подразумевает под собой слив отработки и заливку свежего масла без снятия поддона, разборки АКПП. К тому производители 10 лет тому назад упростили процедуру смены фильтрующего устройства. Фильтр устанавливается снаружи. Подобное расположение способствует автовладельцу заменить устройство, не открывая АКПП.
Внимание! АКПП Хонда Цивик проходят первые 100 тысяч километров без смены смазывающего средства или же с частичной заменой. Однако, когда машина прошла больше 200 тысяч километров важно сделать полную смену жидкости.
Для старых автомобилей, я советую делать замену масла в АКПП корейского транспортного средства Civic 4 D по следующему регламенту:
- через 35000 километров делают частичную смену масла;
- через 80 000 км – полностью меняют трансмиссионную жидкость.
Однако не следует слишком обольщаться по поводу этого регламента. Иногда экстремальные условия эксплуатации требуют немедленной смены жидкости в АКПП. Например, описанные ниже симптомы, если на них вовремя не обратить внимание, могут привести к плачевным результатам:
- толчки АКПП и рывки машины в целом во время поездки по автомагистрали;
- нагрев автомата, который ощущается даже в салоне;
- вибрация и шумы автоматической коробки передач.
Конечно, эти симптомы могут говорить и о худом состоянии АКПП Хонда Цивик, но, если подсоединенный компьютер для проверки ошибок автомата, не указывает на них, то следует просто сменить масло, чтобы не довести до капитального ремонта АКПП Хонда Цивик.
Кроме регулярной смены трансмиссионной жидкости, я рекомендую, покупать оригинальное масло в специализированных магазинах. Контрафакт быстро превратит фрикционы автоматической коробки в мусор, а продукты износа забьют фильтр. Упадет давление, это приведет к перегреву АКПП, дерганью машины на дороге.
Практические советы по выбору масла в АКПП Honda Civic 4D 2008
Необходимо использовать для заливки в АКПП оригинальное масло. Только такое масло защищает привод автоматической коробки, внутренние ее элементы от перегрева, трения. Оригинал не замерзает при минус пяти градусов, что позволяет автомату функционировать без проблем для своего здоровья в северных широтах России.
Я не рекомендую покупать оригинальное масло на рынках. А от продавца всегда требуйте сертификат качества. Потому что контрафактная продукция отрицательно влияет на АКПП Хонда Цивик. Заливка подобного масла приводит к уменьшению срока службы автомата.
Оригинальное масло
Оригинальным маслом для АКПП Хонда Цивик является Honda ATF Z 1. Это масло разработано специально для автоматических коробок, которыми оснащают машины Хонда Цивик.
Honda ATF Z 1 можно найти в литровых и 4-литровый пластиковых канистрах. Это полностью синтетическая жидкость. Она не замерзает при температуре минус 43 градуса. Хотя по отзывам многих автовладельцев все-таки трудности в работе уже начинаются при минус тридцати.
Однако масло хорошо себя показывает, как защитник механических деталей от перегрева и быстрого износа. Вязкость на уровне индекса вязкости Toyota WS позволяет автоматическим коробкам служить больше 300 000 километров при должном уходе.
Аналоги
Honda ATF Z 1 – это уже довольное старое масло, то есть производится давно и на смену ему пришли другие трансмиссионные жидкости. Хоть оно и не потеряло актуальности, бывает так, что его трудно найти в регионе, где проживает автовладелец. Тогда используют Honda ATF DW 1.
Данная трансмиссионная жидкость является полным аналогам и по техническим свойствам не отличается от своего собрата, а даже превосходит по многим качествам. Я не рекомендую смешивать эти две жидкости. Поэтому, если вы захотите поменять смазывающее средство, то делайте полную замену с промывкой АКПП.
Замена передних тормозных колодок и дисков Хонда Цивик 4Д, фото и видео инструкция
Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как своими руками заменить передние тормозные колодки и диски в автомобиле Хонда Цивик 4Д (Honda Civic 4D) 8 поколения.
Так как в процессе езды тормозные диски сильно нагреваются, рекомендуется приступать к процессу замены колодок не ранее чем через полчаса после окончания движения, чтобы исключить вероятность ожогов. Тормозные диски меняются только парой и при их замене обязательно должны устанавливаться новые тормозные колодки. Срываем колёсные болты и устанавливаем противооткатные упоры, чтобы избежать самопроизвольного движения автомобиля, также рекомендуется воспользоваться ручным тормозом.
С помощью домкрата приподнимите переднею часть автомобиля. Снимите гайки и переднее колесо. В нашем случае тормозные диски меняются из-за их биения при торможении, так как они перегревались. Поворачиваем руль до упора вправо, чтобы облегчить доступ к необходимым узлам. Используя ключ на 14 отверните два болта направляющих тормозного суппорта, при этом сами направляющие необходимо удерживать рожковым ключом на 19, во избежания их прокручивания в скобе суппорта:
Аккуратно снимите суппорт и закрепите используя пластиковый хомут на пружине, для того чтобы избежать излишнего натяжения тормозного шланга и возможного его повреждения:
Снимите старые тормозные колодки, одна из причин сильного нагрева диска, послужило отсутствие своевременной профилактики, в результате чего колодки заклинило в посадочных местах. Для снятия внутренней колодки понадобился молоток, чтобы выбить её из посадочного места. Используя плоскую отвёртку снимите два металлических кронштейна расположенных на скобе суппорта:
В качестве профилактики нужно проверить и при необходимости смазать направляющие суппорта. Их ход должен быть свободным и без усилия. В нашем случае верхняя направляющая в норме, нижняя была заклинившей, это одна из причин перегрева диска. Снять её удалось только используя пассатижи. Снимите и осмотрите пыльники направляющих суппорта, при наличии трещин или других повреждений обязательно замените на новые.
Ключом на 17 отверните болты крепления скобы суппорта:
Используя крестообразную отвёртку открутите два винта крепления тормозного диска к ступице:
Поскольку винты постоянно испытывают постоянное воздействие высоких температур, они могут прикипать и отворачиваться с большим усилием. В таком случае может понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если диск не удаётся снять руками, необходимо воспользоваться болтами с диаметром резьбы 8 мм., поочерёдно вкручивая их в специально предназначенные отверстия на диске:
Тормозной диск у нас с синеватым оттенком, который свидетельствует о перегреве. Можно попробовать проточить его, чтобы избавиться от осевого биения, толщина диска позволяет это сделать, однако было принято решение его заменить. Используя щётки по металлу очистите ступицу от следов коррозии, затем обезжирьте поверхность. Для того чтобы в дальнейшем избежать проблем с прикипанием тормозного диска к ступице, воспользуйтесь медной смазкой, нанеся её небольшим слоем на посадочную поверхность:
Перед установкой нового тормозного диска при помощи обезжиривателя (к примеру уайт-спирита) очистите его рабочую поверхность, так как практически всегда на неё наносится смазка, которая защищает диск от коррозии при транспортировке. Ставим новый тормозной диск на ступицу и заворачиваем два винта крепления.
Очищаем скобу суппорта в местах установки металлических кронштейном при помощи щётки по металлу, если коррозию не получается удалить таким способом, можно воспользоваться напильником, главное сильно не усердствовать и снять только верхний слой.
С помощью обезжиривателя и тонкой длинной отвёртки, тщательно очистите от старой смазки места расположения направляющих в скобе суппорта:
Очищаем также направляющие от старой смазки. Нанесите тонким слоем противоскрипную смазку на места установки металлических кронштейнов (использовалась Liqui Moly Bremsen-Anti-Quietsch-Paste арт. 7585). Используя наждачную бумагу очищаем металлические пластины от коррозии и загрязнений. Ставим скобу суппорта на место, согласно данным технического регламента её болты закручиваются используя динамометрический ключ, с моментом затяжки 108 Hm.
Установите два металлических кронштейна на скобу, при этом необходимо при помощи плоской отвёртки нажать на фиксаторы, чтобы они плотно прилегали к скобе и пластины не касались тормозного диска:
Если в комплекте с новыми тормозными колодками нет противоскрипных пластин, снимите и установите старые. Наружная тормозная колодка имеет одну пластину. Прежде чем установить пластину, смажьте противоскрипной смазкой поверхности прилежания пластины и колодки. Также смажьте места контакта наружной стороны пластины с суппортом и боковые торцы колодки, в том месте где они контактируют с металлическими кронштейнами на скобе:
Установите наружную тормозную колодку и проверьте её подвижность. Внутренняя тормозная колодка с индикатором износа, имеет две противоскрипные пластины, необходимо смазать их аналогичным образом. Ставим колодку на место.
Очищаем от старой смазки пыльники направляющих, потом ставим их на место, они одинаковые, поэтому порядок установки не имеет значения. Нанесите тонким слоем специальную смазку для направляющих (в нашем случае использовалась красная Liqui Moly Anti-Quietsch-Paste арт.7656). Вставляем направляющие в скобу, смотрим чтобы они двигались плавно. Обратите внимание на то, что верхняя и нижняя направляющие разные.
Для установки суппорта необходимо утопить его поршень, чтобы облегчить эту операцию, отверните крышку бачка главного тормозного цилиндра. Перед установкой суппорта на место, смажьте верхний торец поршня вместе его контакта с колодкой, обязательно проверьте пыльник поршня на наличие повреждений, при их присутствии необходимо будет выполнить разборку суппорта с заменой пыльника. Закручиваем направляющие, если у вас есть динамометрический ключ то момент затяжки будет 50 Нм (для NISSIN) или 34 Нм (для AKEBONO). Установите на место переднее колесо и закрутите гайки крест на крест, затем опустите автомобиль и затяните гайки уже основательно. Аналогично проводится процедура замены дисков и колодок на другом колесе. После завершения работ завидите автомобиль и не трогаясь с места несколько раз нажмите на педаль тормоза, пока она не станет жёсткой. При необходимости откачайте лишнею тормозной жидкость из бачка при помощи шприца.
Первые 100-200 км. старайтесь тормозить осторожно, поскольку колодкам нужно некоторое время, чтобы притереться к дискам. Только после этого тормоза достигнут своей максимальной эффективности.
Видео замена передних тормозных колодок и дисков в Хонда Цивик 4Д:
Резервное видео как заменить передние тормозные колодки и диски в Honda Civic 4D:
Замена двигателя на Honda Civic 4D/5D 1.8 (R18A), 2006 - 2012 г.в.
Моменты затяжки см. тут
Снимайте двигатель в сборе с коробкой передач, опуская его вниз из моторного отсека. Для этого необходим подъемник, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. В гаражных условиях при отсутствии подъемника потребуются домкрат, а также прочные и достаточно высокие опоры, чтобы установить на них приподнятую переднюю часть автомобиля, что даст возможность извлечь из-под нее двигатель, опущенный на пол гаража.
1. Снимите облицовку моторного отсека (см. тут).
2. Снимите корпус воздушного фильтра (см. тут).
3. Отсоедините провода от аккумуляторной батареи и снимите ее с автомобиля.
4. Снимите брызговики двигателя (см. тут).
5. Слейте жидкость из системы охлаждения (см. тут).
6. Если снимаете двигатель для ремонта, слейте масло из масляного картера (см. тут).
7. Слейте масло из коробки передач (см. МКПП и АКПП).
8. Выверните три болта заднего крепления приемной трубы.
9. Выверните два болта переднего крепления.
10. Снимите приемную трубу.
11. Снимите крышку.
12. . и отсоедините от топливной рампы трубопровод подачи топлива, сжав фиксатор соединительной муфты.
13. Снимите шланги системы вентиляции картера (см. тут).
14. Сожмите хомут пассатижами.
15. . и отсоедините шланг продувки адсорбера от впускного коллектора.
16. Так же отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов
17. Отжав хомуты, отсоедините отводящий и подводящиий шланги отопителя салона автомобиля.
18. Отсоедините тросы управления от коробки передач (см. тут).
19. Выверните два болта.
20. . и отведите кронштейн трубопровода и массовый провод в сторону.
21. Выверните два болта.
22. . и снимите рабочий цилиндр сцепления.
23. Отсоедините колодки жгута проводов:
- от ЭБУ двигателя.
- от катушек зажигания.
- от главного разъема моторного отсека.
24. Отсоедините провода от генератора и снимите генератор (см. тут).
25. Отсоедините провода от стартера (см. тут).
26. Отсоедините патрубки системы охлаждения от радиатора (см. тут).
27. Отсоедините от коробки передач приводы передних колес (см. тут).
28. Снимите компрессор кондиционера (см. тут).
29. Установите опоры под двигатель и картер коробки передач.
30. Снимите правую опору силового агрегата (см. тут).
31. Снимите левую опору силового агрегата (см. тут).
32. Снимите подрамник передней подвески (см. тут).
33. Еще раз проверьте, все ли провода, шланги и навесные узлы отсоединены от двигателя.
34. Опустите двигатель вниз.
35. Вывесите переднюю часть автомобиля (поднимите автомобиль на подъемнике) на высоту, достаточную для извлечения из-под автомобиля силового агрегата, и установите под кузов надежные опоры.
36. Извлеките двигатель из-под автомобиля. Установите двигатель, а также все снятые узлы и детали в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего: - перед установкой силового агрегата очистите от ржавчины метчиком резьбовые отверстия крепления его опор; - при подключении проводов и трубопроводов тщательно следите за правильностью их расположения в моторном отсеке, не допуская соприкосновения с нагревающимися и движущимися элементами силового агрегата. После установки двигателя выполните следующее.
1. Залейте масло (см. тут). 2. Залейте охлаждающую жидкость (см. тут). 3. Залейте масло в коробку передач (см. механическую и АКПП). 4. Проверьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов. 5. Пустите двигатель и проверьте, нет ли подтекания топлива, масла и охлаждающей жидкости. Проверьте давление масла. Послушайте двигатель, он должен работать ровно, без посторонних шумов и стуков.
Замена передних тормозных колодок Honda Civic 4D
Доброго времени суток, уважаемый читатель, при установке проводов круиз контроля мне пришлось снимать колесо, и тут то я понял, что мне нужно заменить тормозные колодки, я понимаю что с тормозами шутить нельзя, но так как на носу Новый Год, в стране финансовый кризис, оригиналы я не потяну, ну что же, придется сменит быстрее нежели оригинал… Выбор сделан был очень просто- цена оригинала- цена дешевого аналога- что то среднее и вот, пару фирм колодок по подходящей мне цене, далее так как я не экспрерт, я загуглил отзывы, и выбор пал на тормозные колодки фирмы Ate.
Номер колодок ATE:передние-13.0460-5878.2, задние-13.0460-5929.2
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите в соответствующих местах страхующие опоры.
2. Снимите передние колеса.
3. Выверните фланцевый болт (А)- головкой на 14, удерживая штифт суппорта (Б) ключом на 19, _ для удобства можете открутить тормозной шланг- болт на 12
4. Не повредите уплотнения направляющих осей и откиньте суппорт в сторону. (суппорт — не перегибая шлангу ложем -где Вам удобней, главное чтобы он не болтался на тормозном шланге, можно прям на тормозной диск,
можно подвязать его проволокой к стойке подвески.)
5.Проверьте отсутствие повреждений и износа шланга и манжеты шплинтов.
6. Снимите сами колодки.
7. Снимите прокладки накладок( На каждой колодке стоит металлическая пластина. Это так называемые противоскипные пластины, которые идут в комплекте, только с оригинальными колодками от Honda. Не оригинал продается без них)
8. Снимите фиксаторы колодок
9. Тщательно очистите скобу суппорта от ржавчины и проверьте, чтобы на ней не было зарубок и трещин (можно это делать щеткой по металлу)
10.Проверьте, чтобы поверхность тормозного диска не имела трещин и повреждений.
11. Нанесите тонкий слой смазки Molykote M77 на фиксаторы в местах их соприкосновения (указанных стрелками) напротив скобы суппорта.
12. На все 4 колодки сначала цепляем черные пластинки, предварительно смазав, промахнуться невозможно. Затем на две колодки с выступающими железками цепляем по блестящей пластинке.
13. выкрутите направляющие, так как смазки смешивать нельзя, вытрите смазку тряпочкой, затем возьмите какой то предмет (карандаш), им засовывая тряпочку в отверстия откуда вы изъяли направляющие- вытираем до чистоты, чуть новой смазки даем в отверстия, и чуть смазываем сами направляющие, смазкой для направляющих — они должны легко входить, при этом не болтаться на своих местах- если болтаются- чуть добавьте смазки на направляющие) проверьте состояние защитных чехлов направляющих пальцев; поврежденные чехлы замените!
13. Установите фиксирующие пластины колодок. Удалите излишки смазки тряпкой. Не допускайте попадания смазки на поверхность тормозных дисков и тормозных накладок
14 .Нанесите тонкий слой смазки Molykote M77 на прокладки (А) со стороны тормозных накладок, заднюю часть тормозных накладок (В) и другие места, указанные стрелками. Уберите излишки смазки с прокладок и тормозных накладок. Смазка, попавшая на тормозные диски или накладки, снижает эффективность торможения. Не допускайте попадания смазки на поверхность тормозных дисков и тормозных накладок.
15. Правильно установите тормозные накладки и прокладки накладок. Эти самые колодки (с двумя пластинами и выступающей железкой) ставим с внутренней стороны тормозного диска, а колодки с одной черной пластинкой ставим с наружной. Причем эти пресловутые железки, отмеченные стрелками, должны быть в верхней точке. Тогда при износе колодок, при движении задним ходом вы услышите противное завывание, сигнализирующее о необходимости смены колодок (при этом на тормозных колодках остается совсем чуть чуть рабочего слоя, меньше 1 мм). В противном случае (железки в нижней точке) рискуете услышать характерный громкий звук, типа скрежет, извещающий о том что не только колодки но и тормозные диски накрылись медным тазом. Аккуратно и внимательно ставим колодки.
16.Вожмите поршень компрессором ( или чем то плоским вдоль поршня), чтобы установить суппорт на накладки. Убедитесь, что манжета поршня находится в правильном положении, иначе он будет повреждён во время установки суппорта на место.
ПРИМЕЧАНИЕ: Будьте осторожны при вжимании поршня, тормозная жидкость может вылиться из главного цилиндра.
Предварительно можно аккрутатно смазать по ободочку поршня медной смазкой
, и чуть смазки типа Rubber grease 08887-01206 под резинку поршня
17.Опустите суппорт на место. Установите болт (А) крепления скобы и затяните его до указанного момента затяжки. При этом удерживайте направляющие оси суппорта (Б) ключом. Не повредите уплотнения направляющих осей.(если откручивали тормозной шланг-болт на 12) прикрутите его назад)
18. Ставим переднее колесо на место.
19. Заводим мотор и НЕ ТРОГАЯСЬ С МЕСТА нажмите несколько раз на педаль тормоза и убедитесь в том, что тормозная система в рабочем состоянии. Это надо, чтобы утопленные Вами поршни подошли к колодкам и колодки заняли рабочее положение. Если сразу поехать, тормозов не ждите.
ПРИМЕЧАНИЕ: Задействование тормозов сразу после замены всего комплекта тормозных накладок может потребовать увеличения хода педали. После нескольких нажатий на педаль тормоза, нормальный ход педали восстановится.
20. После установки проверьте шланг и места соединений трубопроводов, на которых не должно быть следов подтекания тормозной жидкости, при необходимости подтяните соединения.
Проведите пробный заезд, затем проверьте систему на наличие утечки.
(фото брал с интернета- грязными руками не удобно фотать, и — ну не люблю я во время ремонта отвлекаться на фото)
Honda Civic 2008, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники
Машины в продаже
Honda Civic, 2007
Honda Civic, 2010
Honda Civic, 2008
Honda Civic, 2008
Комментарии 20
Смазка дорогая (которая термостойкая).
На exist.ua она стоит 570грн
Honda 087989010
Может есть какие-то аналоги этой смазки? А то я за колодки 1000грн отдал, а тут за смазку какую-то столько просят :)
Салют! Подскажи, как эти колодки себя проявили? Хочу такие заказывать вместе с дисками АТЕ?
Менял колеса — колодки стерты не много, диск тоже не вытерают сильно. Кошмарит что пылят сильно, летом на чистых титанах оч видно
Я под резинку не лез, смазал медной смазкой по ободку…
Подскажи, как сам поршень смазать? под резинкой
идеальный отчет)) сам точ в точ так делал) реально надо каждую пластинку почистить что бы знать что нету там ржи и что колодки двигаются без проблем в суппорте) молодец! репост!
побольше бы таких отчетов!
стараюсь или делать понятный отчет, или вообще не делать… спасибо
cinematografic
Но не практичный…
почему не практичный?я так менял себе колодки сегодня
Скобу зачем снимать полностью. Одного болта достаточно
потому что под скобой обычно не плохой налет ржавчины, впрочем как и на самой скобе, и колодки попросту могут не стать… так как написано- делают для себя, так правильно, но как известно — мы делаем все побыстрее и по проще… но быстрее и проще мы сделаем и сами, и выкладывать статью и вводить людей в оману не хорошо, потому написал правильный, полный отчет, а делать правильно или по проще — решать уже каждому… никто не говорит что если просто снять супорт, выдавить старые колодки и забить новые- не снимая ни скобы, не чистя направляющие не правильно, в большинстве случаев так и делают, особенно если делается авто не себе… но цель отчета- показать правильную замену, ну по крайней мери правильную на сколько- на сколько это вижу я
Поршень я "ВЖИМАЮ" .))) в первую очередь, до разбора суппорта…
LICVIDATOR-44 — у Вас постоянно какие то претензии к моим записям, то за герметик в регулировке, то как провода смотать в AUX, порой чувство что Вам постоянно что то не нравится… даже тут- как по мне — расписал понятную статью. слово. которое вызвало у Вас улыбку- "ВЖИМАЮ" — взято с мануала по руководству Honda Civic. и что вы имеете под- "разборка суппорта"? если я правильно понимаю то ВЫ отверткой давите на колодки, как бы разжав их, еще пока суппорт установлен на тормозном диске, тем самым Вы "вжимаете", "утапливаете" — кому как удобно- поршень, но эт не важно. какая разница утопить или вжать поршень до "разборки" суппорта или после? я так и не понял почему запись не практична? потому что она расписана как правильно производить замену, а не так как проводят её на СТО? то что Ваш способ- открутив "один болт" быстрее- никто не спорит, но долбаться с супортом, наклонять его, при этом не почистив ни скобу, ни под ней, ни посмотрев состояние защитных чехлов направляющих- так как не сняв полностью суппорт- Вы не увидете состояние обоих, не почистив и смазав сами направляющие, не посмотрев не перекручина ли резинка поршня и при этом не смазав её и т.д т.п. это более практичный способ замены колодок?для кого- для мастеров которые побыстрее сменят колодки и вырвут с нас бабки на СТО. но статья создана для таких же "не умелых мастеров" как я.я расписал как людям делать — для себя а не для дяди- лиш бы сделать…вообщем у меня слаживается какое то двоякое чувство, Вам не понятно куда мотать провода от AUX, не понятно почему есть 3 часа после регулировке клапанов и нанесения герметика- или я и мои статья у Вас вызывают недогодовния или Вам хочется просто поумничать, завалить мои статьи… но, уважаемый LICVIDATOR-44, я Вам говорю — я в авто полный "рак", механик с меня хреновый, на драйв2 мне пох, эти рейтинги и все остальное- кто то за этим трусится… статьи я пишу, или даже составляю-почему составляю? потому что большинство информации и даже картинок, фото, идей … я беру с интернета, и просто привожу их в такой вид- который поможет мне починить, сменить, а если даже я- полный нуб в ремонте авто поймет что делать, то вылаживаю только с надеждой что может это кому то еще поможет- это раз, а второе- я могу найти все свои записи в два клика с любого устройства с интернетом, и повторить процедуру.спасибо, с уважением Grif
Я нисколько не хотел и не думал даже обидеть тебя чем-то… статья нужная и полезная, особенно для тех кто сам первый раз сталкивается с заменой колодок
…прошу прощения
Читайте также: