Инжектор на ваз 2101 своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 04.10.2024

Инжектор на ваз 2101 своими руками

Или войти с помощью одного из сервисов

Июль 10, 2019

руководство
список деталей
январь
впрыск
инжектор
тюнинг

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и перейти на своей классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного карбюратора на современный электронный впрыск топлива.
В этой статья я попытаюсь описать все аспекты этой переделки.

Сейчас АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых машин и все чаще на дорогах можно увидеть впрысковую классику. А если есть авто, значит, есть и запчасти. К сожалению впрысковые специфические детали для классики пока найди еще проблематично, но можно.

Есть 2 варианта переделки:

1 вариант:
Покупается полный комплект впрыска на классику с ее проводкой, мозгами, адсорберами, выпуском, бензобаком и т.д. Думаю такой комплект можно смело заказать из Тольятти, а далее просто сидеть и прикручивать новые детальки. Все делается по банальной книжке? что та типа «Чиним сами» по впрысковой классике.
Данный вариант отличается большой затратностью и настоящему тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:
В нем также используются оригинальные запчасти, но в меньшем количестве.
Предположим, что вы все купили по списку в конце этой статьи и лицезреете эту груду непонятных железяк у себя в гараже.

Подготовительный этап:

Слейте ОЖ до уровня ниже ГБЦ, т.к. нам придется откручивать впускной коллектор и рубашку охлаждения (тройник на ГБЦ над натяжителем цепи).
Смело скручиваем карб, впускной и выпускной коллектора, трамблер, катушку зажигания, если БСЗ, то коммутатор еще. Это нам больше не понадобится (кроме выпускного коллектора, так что достаньте его из мусорного ведра).
Далее по Вашему желанию: в подкапотной проводке присутствуют много проводов отвечающих за обеспечение нормальной работы карба (всякие ЭПХХ и тому подобное). Их можно удалить из проводки просто по эл.схеме авто или не трогать (мешать они не будут, но меня лично не устраивало большое количество ненужных «соплей» под капотом, поэтому я все это убрал). Если у Вас стоит принудительный обдув радиатора, т.е. вентилятор на помпе, его придется также снять и заменить на электрический.

1 Этап (сборка навесного):

Снимаем шкив КВ, откручиваем переднюю крышку двигателя и заменяем ее на новую с отливом под ДПКВ (Датчик Положения Коленчатого Вала). Замену всяких уплотняющий прокладок я не упоминаю, т.к. это по умолчанию делается при любом разборе/сборе двигателя. Надеваем новый шкив с зубьями для ДПКВ. Метки по которым «если что» устанавливается ВМТ перемещаются строго вверх над шкивом КВ. На самом шкиве также положение метки изменено.

ГОЛОВА. Что делать с ней.

Тут целых три варианта:
- купить ГБЦ 21214 в сборе. Вы получаете голову с притертыми клапанами, с гидроопорами и Р/В 21214 (т.е. нивовским, но рассчитанным для работы с «гидриками») – самый дорогой вариант
- купить ГБЦ 21214, НО голую и всю начинку переставить с вашей 2101 головы
- ну и самый бюджетный вариант – это оставить старую голову (причины от «Жалко денег» до «Голова в полном фарше»). НО ее придется протачивать, т.к. впускные окна на 21214 голове отличаются по форме от окон в карбовой ГБЦ. Также в 21214 голове присутствуют две доп. шпильки держащие впускной коллектор с ресивером. Т.е. придется делать доп. кронштейны для закрепления ресивера. Пример на фото

Итак, ГБЦ проточена или заменена. ГУД!

Далее берем в руки тройник, который был прикручен к ГБЦ, внимательно его рассматриваем и обнаруживаем на нем отлив явно для чего то предназначенный. Не знаю, что изначально планировали ставить туда ФИАТовсие инженеры, но мы его будем использовать для установки Датчика Температуры Охлаждающей Жидкости (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по существующему углублению и нарезаем резьбу под ДТОЖ. Вворачиваем датчик и смотрим чтобы плоскости его и отлива совпадали, если нет, то дорабатываем напильником площадку на тройнике. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем датчик (не забудьте надеть медное уплотнительное кольцо).

На саму ГБЦ на впускные/выпускные каналы надеваем прокладку коллекторов (на впрыске они единая, раньше выпускалась паранитовая с железными вставками около выпускных окон, сейчас существуют прокладки НОВОГО образца, многослойные металлизированные, видел только один раз у знакомого в гараже, в продаже мне сей зверь еще не встречался). Надеваем впускные трубы, и потом, выпускной коллектор – прикручиваем. На впускные трубы надеваем прокладку и на маленький треугольничек, из которого торчат 2 длинные шпильки – дистанционную прокладку. Если у Вас рампа с форсунками не прикручена к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала форсунками в каналы и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем ресивер и закручиваем. Обычно после этого мужики в гаражах начинают ходить и офигивать от вида МЕГА мотора, который вы собираете. Можете начинать придумывать небылицы про 4 турбинный наддув!  На ресивер прикручиваете дроссельный узел в сборе с Датчиком Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (датчики лучше прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не забыв поставить прокладку между ресивером и дросселем. Итак, с впуском разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера прикручиваем заглушки.
Далее, если у вас блоки 2101, 2103, 2106, 2121 - то на них нет места, куда крепится Датчик Детонации (ДД). Сей девайс необходимо установить как можно ближе к цилиндрам. Мы на 06 ставили его на крепежный винт трамблера, а теперь его заглушки. Корректность установки оспаривать не буду, но мотор вроде адекватно реагирует на моменты возникновения разного рода вибраций. Так что выбирайте сами, один из вариантов я предложил. Если блок снят, то в принципе можно и засверлится в него, нарезать резьбу и уже туда датчик на шпильку.

Что касается установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно поставить площадку на ее штатное место (над заглушкой бензонасоса).

Но мне такой вариант не нравится, т.к. в этом месте постоянные вибрации и повышенный тепловой режим, что для электронной начинки МЗ не есть хорошо. Площадка немного «обрабатывается» болгаркой и устанавливается на моторном щите рядом с бочками тормозной жидкости. В площадке и моторном щите сверлится 2 дырки и закрепляется.

Если рампа в сборе у вас 21214, то подводящая и отводящая бензиновые трубки огибают двигатель с разных сторон. Между подводящей трубкой и топливной магистралью необходимо внедрить фильтр тонкой очистки инжекторный. Можно купить волговский он больше и крепится обычными хомутами к шлангам. Самый простой вариант. А можно купить ВАЗовский, он под вкручивающиеся штуцера, чтобы его ставить придется покупать шланги с такими штуцерами и изобретать по месту. Кому что больше нравится. Обратка подключается аналогично, либо мудрим со штуцерами, либо срезаем его с отводящей трубки и на банальный шланг с хомутами.

Итак с моторным отсеком разобрались. Электронику всю бум потом подключать.

2 Этап (установка сопутствующего оборудования в различных местах авто).

Инжектор не мыслим без обратки (современные 1.6 для ПП семейства не берем, там нет обратки и регулятора давления, это все реализовано в модуле погружного бензонасоса и нам не катит). Просто прокидывается вторая топливная магистраль. Если не хочется морочиться с короткой трубкой, которая в багажнике идет, то прокиньте просто длинную трубку по днищу, а от нее прямой шлаг до бака. Хотя в классике была предусмотрена обратка, т.к. в месте выхода короткой трубки из багажника в днище стоит двойная заглушка предусматривающая установку второй магистрали.

Чтоб не лазить больше под днище, прикручиваем сразу датчик скорости. Он ставится между тросом спидометра и непосредственно самим выходом с коробки на трос.

Откручиваем от бака заборную крышку в сборе с поплавком и самим заборником. Заодно можно посмотреть состояние фильтрующей сетки и поменять, если там все плохо. В крышке банально сверлится отверстие (там только одно место, где это можно без проблем сделать) и в него на Поксипол сажается какая-нибудь короткая трубка, к которой можно будет подсоединить шланг обратки. Трубку также можно впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать место входа ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Установка бензонасоса
Способ для жадных: берем крепеж от катушки зажигания и сажаем его например на бак на тот же Поксипол, ну или на внешнюю часть арки колеса что около бензобака в багажнике. Один большой минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б/Н вы будете слышать постоянно, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

Способ для всех остальных: Берем кронштейн крепления Волговского Эл. Б/Н и сажаем его опять же на внешнюю часть арки колеса, что около бензобака в багажнике. Кронштейн сажается на 3 из 4-х опор, при желании изготавливается кронштейн для 4-ой опоры. Этот кронштейн уменьшает неприятное Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, такое возможно думаю только с оригинальным погружным узлом и баком под него. Но т.к. такой вариант неоправданно дорог мы его не рассматриваем.

Можно также поставить Б/Н где-нибудь под днищем, таким образом вы ТОЧНО не будете слышать его работу. НЕЛЬЗЯ устанавливать Б/Н в подкапотном пространстве. Были опыты с такой установкой, машина тупила и отказывалась ехать. К тому же под капотом довольно жарко, что для насоса плохо.
Шланги подключаем так: из заборника шланг на Б/Н, от Б/Н на подающую магистраль, от обратки шланг на врезанную трубку. Тут ничего сложного. Один нюанс, если Вы купили Bosch’евский Б/Н (насчет нашего волговского не знаю), у него вход как на шланге вакуумника, просто покупаете переходной штуцер от диаметра классического бензошланга к диаметру вакуумного шланга. Все это дело скрепляете хорошими хомутами, иначе будете дуреть от духана бензина в салоне.
Далее необходимо установить педаль газа. Она надевается на правые верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в салоне. Потом по месту где должен крепится трос газа на педали делаете отверстие чтоб в него можно было этот самый трос установить. Под капотом цепляете его на дроссель и потом закрепляете на кронштейне на ресивере. Помните, что трос должен быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в натяг, чтоб в случае подклинивания он не держал дроссель приоткрытым.

3 Этап (Установка электрики):

Тут все зависит от того, какую проводку вы выбрали.
Вариантов масса:
- существовали мозги Я5.1.3… именно классические с соответствующей классической проводкой. Шо цэ за зверь такой я не в курсе, в принципе если поискать, то найти наверно можно.
- родная современная проводка с мозгами Я 7…. нового поколения. Опять же просто все подключаем
- любая проводка от ПП авто – в любом случае ее придется перекраивать.

Главное помните. Сначала Вам необходимо выбрать «мозги» на которых вы будете ездить и потом отстраиваться и уже к ним докупать соответствующую проводку. Просто и контроллер и проводки для ПП авто самые доступные у нас на рынках, поэтому переделку таковой я и опишу.

Итак, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. она у вас может быть под двигатель 2111 для 08/09/99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под двигатель 2112 для 10/11/12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью расплетаем по проводам до колодок. Если Вы хоть немного разбираетесь в схемах проводки, то можете из общей косы удалить ненужные провода идущие на колодку иммобилайзера (если вы такое предпримите то помните что вам нужно будет соединить провод K-Line идущий в иммобилайзер с Желто-Черным проводом в диагностической колодке), вместе со всей колодкой, также не нужны будут провода, которые идут куда то в 10-ую панель от датчиков двигателя температуры ОЖ и аварийного давления масла (кароч на стрелку и на лампочку). Если нет особого желания или вы испытываете благоговейный трепет перед этим клубком проводов, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то это на случай если вы хотите ставить Бортовой Компьютер - БК).

Вернемся к нашим баранам, т.е. проводам. Начинается процесс кроилова и иногда попадалова, если где-то накосячите. Раскидываем проводку по подкапотному пространству и начинаем вымерять длинны всех проводов до датчиков. Не бойтесь воткнуть не тот разъем в не ту колодку. Они все разные и невзаимозаменяемые, ну если только молотком . Тут начинается творчество. Делаете и располагаете провода так, как вам удобно. Далее обрезаете или удлиняете по месту (как показала практика длины практически везде достаточно и удлинять не приходится, если только до датчика скорости). Далее аккуратно прихватываете изолентой жгуты и окончательно заправляете их в гофры. Массу всей инжекторной проводки я подсоединил под лампочку/концевик капота. Делайте это на совесть, иначе потом будете ловить глюки в работе впрысковой электроники. Надеюсь объяснять не надо, что при удлинении/укорачивании проводов необходимо использовать или пайку или хорошие скрутки в сочетании с термокембриками в обязательном порядке, чтоб не окисало потом ничего. Колодка «мозгов», диагностическая и иммобилайзера (если не удалили) заводятся в салон через штатное отверстие классики под «черным ящиком» с предохранителями. Если у вас в кузове таковой дыры не имеется – придется проделать. Блок с реле и предохранителями инжекторной проводки размещаете по желанию. В оригинале он стоит в салоне, я вывел его под капот, т.к. по мне там его лучше обслуживать если что.

А вот тут начинается самое занудство по моему мнению. В инжовой проводке вы наверняка заметили кучу колодок около основного разъема «мозгов» Вот это нам и придется подключить к штатной электрике Вашего МЕГА-агрегата!

Итак:
- Пурпурный (Ну он на самом деле красный, но в схемах идет как пурпурный, в скобках буду писать человеческие цвета  ) – ПЛЮС 12 В постоянные (Питание на всю электрику впрыска, кидайте на +12 аккума)
- Серый провод – ПЛЮС на Электро бензонасос
- Бело – пурпурный (белый с красной полосой) – на лампочку CHECK ENGINE (подключаете к лампочке подсоса, например)
- Голубой – пурпурный (голубой с красной полосой) - ПЛЮС12В которые подаются при включении зажигания
- Коричнево – пурпурный (коричневый с красной полосой) – на сигнальный вход тахометра. Тут засада. Если у Вас тахометр старого образца (с одним сигнальным входом в колодке панели приборов), тут я вам ничем помочь не смогу. Мне переделали, но что и как я не в курсе. Правда, слышал что продают некие переходники, которые преобразовывают инжекторный сигнал в сигнал понятный обычному карбовому тахометру. Если же Вам повезло, и на колодке вы обнаружили одну лишнюю ножку, то смело цепляете к ней этот провод - все будет ОК.
- Бело – черный (белый с черной полосой) – силовой провод на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой засадой. Этот провод в принципе силовой и его смело можно подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной проводке есть свое реле вентилятора. НО когда я собрал все по такой схеме при включении этого самого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в искрообразовании и общие сбои в работе двигателя). Я сделал проще. Т.к. в штатном монтажной блоке есть реле вентилятора включаемое от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из инжекторной проводки исключается полностью реле включения вентилятора (к нему подходят розово/черный, черно/пурпурный, бело/черный и коричневый) У нас остается черно/пурпурный который идет из мозгов на реле. Вот его мы и подключаем вместо провода, который шел со штатного датчика включения вентилятора на реле в монтажный блок.

Вроде ничего не забыл. В проводке есть еще колодки включения компрессора кондиционера, продувки адсорбера (если вы это все не выкинули ранее).

Ну вот вроде и все! Втыкаем «мозги» и поворачиваем ключ. Если вы услышали характерное бз-з-з-з от бензонасоса, уже ГУД, значит проводка подсоединена верно. Через некоторое время он отключится и будет ждать пока вы заведете двигатель. Вообще крайне рекомендую купить самый простенький БК если денег жалко на хороший. На первом этапе довольно полезная штука, там все параметры можно посмотреть. Предположим, что он у вас есть. Посмотри, ите температуру двигателя на предмет адекватности, далее включите режим показа открытия дросселя в процентах. Понажимайте педаль, показанная также должны быть адекватны. Ну и запускайте наконец двигатель! Приятное урчание ИНЖЕКТОРНОГО двигателя будет Вам наградой!

Небольшие отступления:
Датчики все идут от ПП семейства, если есть деньги, покупайте импортные, говорят надежнее. По своему опыту (правда общий пробег у мя на инже не большой) я поменял только ДПДЗ и ДМРВ. Одно НО, если вы купили дроссель в сборе не 2112, а 2123, то там свой РХХ.
ВСЕГДА возите с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ заведомо рабочие. Без них вы не сможете ехать, если они вдруг выйдут из строя. Без всех остальных датчиков движение возможно.
Если у Вас вдруг возникли проблемы в ХХ в силу каких-либо причин. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик газа так, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В таком режиме можно ездить пока вы не заглушите двигатель. Если вы его заглушили, то при следующей заводке компьютер примет такое положение за нулевое.
Никогда не заводите машину сразу, включите зажигание и дайте бензонасосу накачать давление, иначе они быстро умирают.

Вот вроде и все! Удачи Вам в эксплуатации.

Список деталей для покупки (думаю по ходу какую то мелочевку все равно придется докупать, это основной список):

Установка инжектора на Классику Вики о ВАЗ 2101 и ВАЗ 2102

Итак, Вы решили сделать скачек в эволюции и своей на перейти классике (ВАЗ-2101..07) с архаичного современный на карбюратора электронный впрыск топлива.

В этой попытаюсь я статья описать все аспекты этой Сейчас.

переделки АвтоВАЗ прекратил выпуск карбовых все и машин чаще на дорогах можно увидеть классику впрысковую. А если есть авто, значит, запчасти и есть. К сожалению впрысковые специфические детали классики для пока найди еще проблематично, но Есть.

можно 2 варианта переделки:

Данный вариант отличается большой настоящему и затратностью тюненгеру не подходит.

Я опишу 2-ой вариант:

В также нем используются оригинальные запчасти, но в меньшем Предположим.

количестве, что вы все купили по списку в этой конце статьи и лицезреете эту груду железяк непонятных у себя в гараже.

Подготовительный этап:

уровня ОЖ до Слейте ниже ГБЦ, т.к. нам придется впускной откручивать коллектор и рубашку охлаждения (тройник на над ГБЦ натяжителем цепи).

Смело скручиваем впускной, карб и выпускной коллектора, трамблер, катушку если, зажигания БСЗ, то коммутатор еще. Это больше нам не понадобится (кроме выпускного коллектора, что так достаньте его из мусорного ведра).

1 электрический (сборка навесного):

изменено. Что делать с ней?

Тут три целых варианта:

Итак, ГБЦ проточена заменена или. ГУД!

Далее берем в руки который, тройник был прикручен к ГБЦ, внимательно рассматриваем его и обнаруживаем на нем отлив явно чего для то предназначенный. Не знаю, что изначально ставить планировали туда ФИАТовсие инженеры, но мы его использовать будем для установки Датчика Температуры Жидкости Охлаждающей (ДТОЖ). В нем сверлим дырку по углублению существующему и нарезаем резьбу под ДТОЖ. датчик Вворачиваем и смотрим чтобы плоскости его и совпадали отлива, если нет, то дорабатываем напильником тройнике на площадку. Прикручиваем тройник к ГБЦ и вворачиваем забудьте (не датчик надеть медное уплотнительное кольцо).

На ГБЦ саму на впускные:выпускные каналы надеваем коллекторов прокладку (на впрыске они единая, раньше паранитовая выпускалась с железными вставками около выпускных сейчас, окон существуют прокладки НОВОГО образца, металлизированные многослойные, видел только один раз у гараже в знакомого, в продаже мне сей зверь встречался не еще). Надеваем впускные трубы, и потом, коллектор выпускной – прикручиваем. На впускные трубы надеваем маленький и на прокладку треугольничек, из которого торчат 2 длинные дистанционную – шпильки прокладку. Если у Вас рампа с прикручена не форсунками к впуску, то прикручиваем и ее, вставив сначала каналы в форсунками и потом закрепив 2-мя винтами. Надеваем закручиваем и ресивер. Обычно после этого мужики в начинают гаражах ходить и офигивать от вида МЕГА который, мотора вы собираете. Можете начинать придумывать про небылицы 4 турбинный наддув! ? На ресивер прикручиваете узел дроссельный в сборе с Датчиком Положения Дроссельной ДПДЗ (Заслонки) и Регулятор Холостого Хода (РХХ) (лучше датчики прикрутить на снятом дросселе - удобнее), не поставить забыв прокладку между ресивером и дросселем. впуском, с Итак разобрались.

Вместо бензонасоса и трамблера заглушки прикручиваем.

Далее, если у вас блоки 2103, 2101, 2106, 2121 - то на них нет куда, места крепится Датчик Детонации (ДД). Сей необходимо девайс установить как можно ближе к ставили. Мы на 06 цилиндрам его на крепежный винт трамблера, а его теперь заглушки. Корректность установки оспаривать не мотор, но буду вроде адекватно реагирует на моменты разного возникновения рода вибраций. Так что сами выбирайте, один из вариантов я предложил. Если снят блок, то в принципе можно и засверлится в него, резьбу нарезать и уже туда датчик на шпильку.

касается Что установки Модуля Зажигания (МЗ). Можно площадку поставить на ее штатное место (над заглушкой мне).

Если сборе в рампа у вас 21214, то подводящая и отводящая трубки бензиновые огибают двигатель с разных сторон. подводящей Между трубкой и топливной магистралью необходимо фильтр внедрить тонкой очистки инжекторный. Можно волговский купить он больше и крепится обычными хомутами к Самый. шлангам простой вариант. А можно купить под, он ВАЗовский вкручивающиеся штуцера, чтобы его придется ставить покупать шланги с такими штуцерами и месту по изобретать. Кому что больше нравится. подключается Обратка аналогично, либо мудрим со штуцерами, срезаем либо его с отводящей трубки и на банальный хомутами с шланг.

Итак с моторным отсеком разобрались. всю Электронику бум потом подключать.

2 Этап (сопутствующего установка оборудования в различных местах авто).

мыслим не Инжектор без обратки (современные 1.6 для ПП берем не семейства, там нет обратки и регулятора это, давления все реализовано в модуле погружного нам и бензонасоса не катит). Просто прокидывается вторая магистраль топливная. Если не хочется морочиться с короткой которая, трубкой в багажнике идет, то прокиньте просто трубку длинную по днищу, а от нее прямой шлаг до Хотя. бака в классике была предусмотрена обратка, т.к. в выхода месте короткой трубки из багажника в днище двойная стоит заглушка предусматривающая установку второй Чтоб.

магистрали не лазить больше под днище, сразу прикручиваем датчик скорости. Он ставится между спидометра тросом и непосредственно самим выходом с коробки на Откручиваем.

трос от бака заборную крышку в сборе с самим и поплавком заборником. Заодно можно посмотреть фильтрующей состояние сетки и поменять, если там плохо все. В крышке банально сверлится отверстие (только там одно место, где это без можно проблем сделать) и в него на Поксипол какая сажается-нибудь короткая трубка, к которой будет можно подсоединить шланг обратки. Трубку можно также впаять, вкрутить ну и т.д. главное загерметизировать входа место ее в крышку, чтоб не воняло бензином.

Способ для жадных: берем катушки от крепеж зажигания и сажаем его например на тот на бак же Поксипол, ну или на внешнюю часть колеса арки что около бензобака в багажнике. большой Один минус – мерзкое Бз-з-з-з от работы Б:Н вы будете постоянно слышать, т.к. он будет жестко связан с кузовом.

для Способ всех остальных: Берем кронштейн Волговского крепления Эл. Б:Н и сажаем его опять же на внешнюю арки часть колеса, что около бензобака в Кронштейн. багажнике сажается на 3 из 4-х опор, при желании кронштейн изготавливается для 4-ой опоры. Этот кронштейн неприятное уменьшает Бз-з-з-з, но к сожалению не исключает его полностью, возможно такое думаю только с оригинальным погружным баком и узлом под него. Но т.к. такой вариант дорог неоправданно мы его не рассматриваем.

Можно также где Б:Н поставить-нибудь под днищем, таким ТОЧНО вы образом не будете слышать его работу. устанавливать НЕЛЬЗЯ Б:Н в подкапотном пространстве. Были опыты с установкой такой, машина тупила и отказывалась ехать. К под же тому капотом довольно жарко, что насоса для плохо.

Шланги подключаем так: из шланг заборника на Б:Н, от Б:Н на подающую магистраль, от обратки шланг на трубку врезанную. Тут ничего сложного. Один если, нюанс Вы купили Bosch’евский Б:Н (насчет волговского нашего не знаю), у него вход как на вакуумника шланге, просто покупаете переходной штуцер от классического диаметра бензошланга к диаметру вакуумного шланга. это Все дело скрепляете хорошими хомутами, будете иначе дуреть от духана бензина в салоне.

необходимо Далее установить педаль газа. Она правые на надевается верхнюю и нижнюю шпильки вакуумника в Потом. салоне по месту где должен крепится газа трос на педали делаете отверстие чтоб в можно него было этот самый трос Под. установить капотом цепляете его на дроссель и закрепляете потом на кронштейне на ресивере. Помните, что должен трос быть установлен с небольшим провисом, т.е. не в чтоб, натяг в случае подклинивания он не держал дроссель Этап.

3 приоткрытым (Установка электрики):

Тут все того от зависит, какую проводку вы выбрали.

опишу, вы купили проводку под Я 5.1.1.-…-61 (или 41), т.е. вас у она может быть под двигатель для 2111 08:09:99 или 2110 (Я 5.1.1.-…-61), или под 2112 двигатель для 10:11:12 (Я 5.1.1.-…-41). Освобождаем ее от гофр и полностью проводам по расплетаем до колодок. Если Вы хоть немного схемах в разбираетесь проводки, то можете из общей косы ненужные удалить провода идущие на колодку иммобилайзера (такое вы если предпримите то помните что вам будет нужно соединить провод K-Line идущий в Желто с иммобилайзер-Черным проводом в диагностической колодке), всей со вместе колодкой, также не нужны будут которые, провода идут куда то в 10-ую панель от датчиков температуры двигателя ОЖ и аварийного давления масла (кароч на лампочку и на стрелку). Если нет особого желания испытываете вы или благоговейный трепет перед этим проводов клубком, то просто соедините 9 и 18 разъемы иммобилайзера (и то случай на это если вы хотите ставить Бортовой Вернемся - БК).

Итак – черный (белый с черной полосой) – провод силовой на электровентилятор. Тут я столкнулся с небольшой Этот. засадой провод в принципе силовой и его можно смело подключать на клеммы вентилятора. В инжекторной есть проводке свое реле вентилятора. НО когда я все собрал по такой схеме при включении самого этого эл. вентилятора начиналась свистопляска (перебои в общие и искрообразовании сбои в работе двигателя). Я сделал штатном. Т.к. в проще монтажной блоке есть реле включаемое вентилятора от датчика вкрученного в радиатор я им и воспользовался. Из проводки инжекторной исключается полностью реле включения нему (к вентилятора подходят розово:черный, черно:бело, пурпурный:черный и коричневый) У нас остается пурпурный:черно который идет из мозгов на реле. его Вот мы и подключаем вместо провода, который штатного со шел датчика включения вентилятора на реле в блок монтажный.

Вроде ничего не забыл. В проводке еще есть колодки включения компрессора кондиционера, адсорбера продувки (если вы это все не выкинули вот).

Датчики все семейства от ПП идут, если есть деньги, покупайте говорят, импортные надежнее. По своему опыту (правда пробег общий у мя на инже не большой) я поменял только ДМРВ и ДПДЗ. Одно НО, если вы купили дроссель в 2112 не сборе, а 2123, то там свой РХХ.

возите ВСЕГДА с собой запасные ДПКВ и ДПДЗ рабочие заведомо. Без них вы не сможете ехать, они если вдруг выйдут из строя. Без остальных всех датчиков движение возможно.

Если у вдруг Вас возникли проблемы в ХХ в силу каких-причин либо. На РАБОТАЮЩЕМ двигателе подтягиваете тросик так газа, чтоб он немного приоткрывал дроссель. В режиме таком можно ездить пока вы не заглушите Если. двигатель вы его заглушили, то при следующей компьютер заводке примет такое положение за нулевое.

заводите не Никогда машину сразу, включите зажигание и бензонасосу дайте накачать давление, иначе они умирают быстро.

Вот вроде и все! Удачи эксплуатации в Вам.

Список деталей для покупки (ходу по думаю какую то мелочевку все равно докумать придется, это основной список):

Установка инжектора

Инжектор

Работа карбюраторного двигателя сопровождается несколькими проблемами (сбоями). Ведь карбюратор периодически нужно регулировать, часто плавают холостые обороты, в сильный мороз с пуском двигателя могут быть проблемы. К тому же, чтобы приготовить топливо-воздушную смесь (ТВС) с правильным соотношением, нужно тщательно отрегулировать положение винта качества и количества смеси. Кроме этого, на расход топлива влияет уровень в поплавковой камере. Кроме этих нюансов, возникают проблемы с зажиганием, точностью его установки. Поэтому автовладельцы переделывают карбюраторные двигатели и устанавливают инжектор своими руками.

Понятие

Принцип работы инжектора

Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

Для того чтобы подать в камеру сгорания каждого цилиндра нужное количество ТВС надо знать массу воздуха и топлива. С этой целью на автомобиле устанавливаются соответствующие датчики, сигнал с которых приходит на ЭБУ.

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

Датчики;
Электрический топливный насос;
Контроллер (ЭБУ);
Регулятор давления;
Собственно инжектор (форсунку).

Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

Масса воздуха;
Положение дроссельной заслонки;
Температура воздуха;
Расход топлива;
Положение коленвала.

ЭБУ является мозгом системы впрыска топлива. Он управляет форсунками по определённому алгоритму, обрабатывает сигналы от датчиков, производит необходимые вычисления.

Инжекторный двигатель

Электрический топливный насос принудительно нагнетает бензин к регулятору давления, который поддерживает постоянное давление в системе.

Форсунка представляет собой электромагнитный клапан, срабатывающий при подаче управляющего напряжения от ЭБУ. Момент открытия инжектора определяет количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания. Канал подачи ТВС форсунки выполнен таким образом, чтобы обеспечить эффективное распыление и распределение смеси в цилиндре.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Установка инжектора на ВАЗ сопровождается в первую очередь приобретением необходимых деталей. В продаже есть специальные комплекты для ВАЗ 2106. Просто покупаете и устанавливаете. Описание процесса установки обычно идёт в комплекте. Такая установка является самым простым вариантом для ВАЗ 2106. Однако, покупать весь комплект будет довольно дорого. При этом, конечно же, не придётся ломать голову над тем, что, как и куда поставить.

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

Снятие карбюратора;
Убираем провода карбюратора;
Катушку зажигания;
Коммутатор (если есть);
Сливаем охлаждающую жидкость;
Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
Снимаем трамблёр и бензонасос;
Устанавливаем заглушки на их место.

Перед тем как купить всё оборудование, нужно определиться с тем, какой контроллер будет установлен на автомобиль. В зависимости от этого приобретаем всё остальное.

Установка оборудования

Установка датчика положения коленвала (ДПКВ) требует замены крышки двигателя ВАЗ 2106 на новую с отливом. Для этого сначала нужно будет снять шкив коленвала. Когда устанавливается новая крышка, то все уплотнительные детали меняются.Головку двигателя нужно будет растачивать или заменить на новую от инжекторной Нивы, т. к. у карбюраторной впускные окна меньше, чем у инжекторной. К тому же нужно будет предусмотреть крепление ресивера.

Далее, закрепляем ресивер, рампу с форсунками, выпускной коллектор. Не забываем о прокладках между соединениями. К ресиверу прикручиваем дроссельный узел.Также нужно поставить модуль зажигания и датчик детонации (ДД). На некоторых моделях двигателя установка последнего может быть затруднена, потому что его нужно расположить как можно ближе к цилиндрам.

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Датчик скорости располагается между КПП и входом троса спидометра. Трубку для обратного слива топлива удобнее всего будет протянуть по днищу автомобиля ВАЗ 2106.

Карбюратор против инжектора

Неисправность инжектора устранить гораздо сложнее, чем карбюратора. Нужно подключаться к контроллеру, а для этого иметь специальную программу. В противном случае обращаться придётся в автосервис, а за это нужно платить. У инжектора больше деталей, распределенных под капотом. Более того, качество топлива также играет большую роль. Большое количество датчиков предполагает много проводки. Форсунки иногда забиваются, или перегорает обмотка электромагнита. Помехи и наводки, действующие на проводку, искажают сигналы, поэтому место её прокладки играет не последнюю роль.

Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.

Карбюратор можно починить практически на коленке. Он легко снимается, разбирается и собирается. Если рядом нет источника сжатого воздуха, то продуть его можно ртом, используя трубку. Отрегулировать его не составит большого труда, если есть соответствующие знания.

Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!

Переделка двигателя ваз 2106 на инжектор

Понятие

Принцип работы инжектора
Слово инжектор произошло от лат. injicio, что в переводе означает выбрасывать. На практике инжектор представляет собой насос, который под давлением выбрасывает жидкость или газ.

Инжектор ВАЗ представляет собой управляемую электронным блоком (ЭБУ) форсунку.

Замена Карбюраторного Двигателя На Инжекторный Ваз 2107

Причины детонации двигателей Ваз и способы устранения

Все авто ВАЗ, от модели 2101 и заканчивая современными версиями, оснащаются бензиновыми силовыми установками, которые являются более приоритетными у всех авто производителей.

Обычное функционирование хоть какого бензинового мотора обеспечивается рядом причин – соблюдением правильной пропорции топливовоздушной консистенции, качеством бензина, подходящим углом опережения зажигания, состоянием ЦПГ. При несоответствии хоть учебника из этих причин вам возникновение такового негативного эффекта как детонация.

Детонация – что это такое

Детонация – это просто неверное сгорание консистенции. Если впору не сделать мер, то детонация мотора ВАЗ имеет сильные нехорошие последствия. Особенность этого эффекта кроется в самовоспламенении горючей консистенции путем воздействия больших температур и давления в цилиндрах.

При обычной работе мотора сгорание горючей консистенции проходит в три шага.

Индукционный, проходит на подходе поршня к верхней мертвой точке. Здесь шаге происходит начало появления очага пламени от искры, который в ближайшее время сформировывает фронт пламени, при этом весь спектр сопровождается неинтенсивным нарастанием давления в камере сгорания.
Формирование и прохождения фронта пламени по камере сгорания, и в результате основная масса консистенции сгорает, и сопровождается это что остается сделать нашему клиенту резким возрастанием давления и температуры.
Догорание остатков консистенции, которые остались за фронтом, и конечно находящихся около стен цилиндра. Вот меж переходом от второго шага к третьему и вам появление детонации. Высочайшая температура и давление, образующееся при втором шаге, приводит к возникновению быстротекущих хим реакций в несгоревшей консистенции, и в результате она самовоспламеняется. Такое горение происходит за короткий срок (до 1200 м/с) и в облике взрыва, сопровождающееся образованием ударных волн, имеющих разрушительный нрав.

Эти волны приводят к разрушению пристеночных слоев газов, что обеспечивает увеличение термообмена, по причине чего стены цилиндров и другие составляющие ЦПГ перенагреваются. Также взрывная волна разрушает масляную пленку стен, и в результате увеличивается трение меж цилиндрами и кольцами. Детонация имеет и механическое воздействие на элементы поршневой группы – резкое возрастание давление приводит к возникновению ударных нагрузок на днище поршня, клапана, стены цилиндров, приводя к их повреждениям.

Ставлю инжектор на Ваз 2107 Часть 1

на ваз 2107

Замена карбюраторного мотора на инжектор! часть 1

Такой ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

На рисунке показано, как происходит обычное и детонационное сгорание горючего.

Слева – обычное сгорание; справа – детонационное сгорание

Причины возникновения

Если рассматривать Данный эффект лишь на движках автомобилей ВАЗ, то появиться он может на любом из их числа – и морально устаревшем моторе модели 2106, и современной установке той же версии 2114 и др.

Конечно определенные предпосылки появления детонации ВАЗ, и они таковы:

Несоответствие пропорций горючей консистенции. У чрезвычайно обогащенной горючей консистенции после попадания в цилиндр по причине воздействия больших температур в отдаленных уголках камеры сгорания может быть появление окислительных процессов, которые и являются первопричиной детонации;
Нарушение угла опережения зажигания. При увеличении угла нашему клиенту остается процессы в цилиндрах проходят еще до подхода его к ВМТ. Отсюда и высочайшее давление с температурой, и возникновение хим реакций с частью консистенции.
Октановое число. Чем оно ниже, тем выше возможность возникновения детонации. Разъясняется это нашему клиенту остается тем, что низкооктановый бензин не просто подвержен вступлению в реакции.
Высочайшая степень сжатия. Увеличение этого параметра выше нормы приводит к увеличенным показателям давления и температуры в цилиндрах, которые и являются катализаторами возникновения реакций.

Что остается сделать нашему клиенту описанные причины возникновения такового эффекта схожи для всех бензиновых моторов, потому предпосылки детонации карбюраторного мотора те же, что и инжекторного.

Детонация и калильное зажигание

Бывают случаи, когда появляется детонация при выключении зажигания ВАЗ-2106 как еще его называют иной версии. Другими словами, силовая установка продолжает без помощи других работать даже если прекращена подача искры. Тут тоже происходит процесс самовоспламенения, но проходит он несколько по другим причинам. Такое воспламенение происходит от каких-либо чрезвычайно нагретых частей ЦПГ. Такой эффект называется «калильное зажигание», при этом уже не детонация мотора ВАЗ-2106. Не имеет смысла путать эти два понятия, так как они совсем различные.

Последствия. Методы борьбы

Детонация карбюраторного мотора сопровождается возникновением железного стука, в особенности под нагрузкой. Некоторые воспринимают его как «звон пальцев» поршней, но точный звук, можно подумать происходит удар металла о металл, происходит по причине взрывной волны.

Последствия этого эффекта, если не сделать мер – очень серьезны. Перегрев составляющих частей приводит к пробою головки блока. Отсутствие масляной пленки, которая разрушается по причине воздействия детонации, увеличивает трение и приводит к ускоренному износу частей ЦПГ. И в конце концов, механическое воздействие ударной волны вкупе с высокими температурами становится предпосылкой прогорания поршня, разрушения перемычек меж кольцами, извива шатуна, подгорания тарелок клапанов.

Последствия детонационного сгорания смеси

Устройство простейшего инжектора

Самый простой автомобильный инжектор включает в себя:

Датчики;
Электрический топливный насос;
Контроллер (ЭБУ);
Регулятор давления;
Собственно инжектор (форсунку).

Датчики необходимы для измерения параметров, таких, как:

Масса воздуха;
Положение дроссельной заслонки;
Температура воздуха;
Расход топлива;
Положение коленвала.

Инжекторный двигатель

Чем отличается инжектор от карбюратора

Топливная система в автомобиле предназначена обеспечивать бесперебойную подачу топливной смеси при любых условиях эксплуатации машины, причем, ее двигатель должен одинаково хорошо работать и на холостых оборотах, и на повышенных нагрузках, также при резком ускорении. Чем отличается инжектор от карбюратора? На карбюраторном авто подача топлива (бензина) и смешивание его с воздухом осуществляется с помощью механики, инжекторной ТС управляет электроника.

Карбюраторная система (КС) включает в себя следующие элементы:

За счет работы бензонасоса топливо из бака по магистрали, проходя через фильтры, поступает в карбюраторный узел (КУ), где смешивается с воздухом в нужной пропорции, а затем уже попадает в цилиндры и сгорает под давлением. Нередко для предотвращения избытка давления системы такого типа оборудуются обратным клапаном с дополнительной магистралью для слива бензина в бензобак, еще ее называют «обраткой».

Инжектор или система распределенного впрыска (СРВ) в отличие от КС не имеет механического узла смешивания топлива с воздухом, зато в ней более точный контроль и дозирование обеспечивает электронный блок управления (ЭБУ или контроллер). В зависимости от модификации схема СРВ может несколько отличаться, но принцип у всех подобных систем одинаков, в ее состав обычно входит:

бензиновый бак;
топливные фильтры;
электробензонасос (погружной или выносной);
магистраль, состоящая из трубок и шлангов;
форсунки (одна на каждый цилиндр);
дроссельный узел;
топливная рампа;
обратный клапан;
ЭБУ;
электропроводка;
воздушный фильтр с корпусом;
регулятор холостого хода (или РХХ);
различные датчики – расхода воздуха (расходомер, ДМРВ), температуры (ДТОЖ), окружающего воздуха (ДТОВ), детонации (ДД), положения заслонки дросселя (ДПДЗ), распределительного (ДПРВ) и коленчатого (ДПКВ) валов.

Также СРВ нередко дополняется абсорбером, электромагнитным клапаном (ЭМГ) холостого хода, лямбда-зондами (кислородными датчиками). Со временем в инжекторах схема лишь усложняется, она «обрастает» все большим количеством датчиков и систем контроля. Разобравшись, в чем разница между этими двумя топливными системами, теперь рассмотрим, как можно установить на автомобиль ТС другого типа.

Как установить инжектор на ВАЗ 2106

Другой вариант-это приобретать все детали по отдельности.

Подготовка

Установка инжектора проводится после подготовки ВАЗ 2106:

Снятие карбюратора;
Убираем провода карбюратора;
Катушку зажигания;
Коммутатор (если есть);
Сливаем охлаждающую жидкость;
Отсоединяем впускной и выпускной коллектор;
Меняем принудительный обдув радиатора на электрический;
Меняем бензобак на другой с электробензонасосом;
Снимаем трамблёр и бензонасос;
Устанавливаем заглушки на их место.

Установка оборудования

В разрыв подводящей трубки надо внедрить топливный фильтр. Подбираем его из имеющихся в продаже. Тут всё зависит от вашего предпочтения.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107

Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики своего «железного коня», владельцы в большинстве случаев предпринимают попытки тюнинга. Тюнингование «классики» вошло в привычку у многих российских водителей — ведь почти всегда можно улучшить как качество езды, так и внешний вид авто без больших финансовых вложений.

Тюнинг карбюратора ВАЗ 2107 — одна из таких возможностей. Зачастую при доработке карбюратора не требуется тюнинг всего силового агрегата, что можно считать значительной экономией при работе со старым автомобилем.

Тюнинг карбюраторной установки нужен машине по нескольким причинам:

экономия на тюнинге мотора;
сокращение расхода топлива;
увеличение мощности двигателя;
придания автомобилю дополнительной тяги.

На ВАЗ 2107 устанавливаются различные версии карбюраторов ДААЗ отечественного производства

Стоит отметить, что большинство процедур автовладелец может выполнить и своими руками — разумеется, если имеет практические навыки обслуживания машины.

Карбюратор против инжектора

Бесспорно, инжектор точно дозирует смесь в камеры сгорания и готовит её требуемого состава. Экономия топлива в этом случае закономерна. Кроме этого, зимой авто лучше заводится, холостые обороты не нужно часто регулировать. Машина становится более приёмистой и мощной.

Установить инжектор или оставить карбюратор решать вам!

Установка инжектора на карбюраторную классику

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Законна ли такая замена?

С недавних пор действует закон, по которому мотор автомобиля не нуждается в обязательной регистрации. По сути, двигатель на “классику” становится обычной запасной частью, как бампер или термостат. Но нужно придерживаться рекомендаций, которые поступают от специалистов. При покупке мотора заключайте договор купли-продажи. Если есть возможность, то пробейте по базе ГИБДД автомобиль, с которого снят силовой агрегат. Продавец должен представить вам документы, которые подтверждают его абсолютное право на владение машиной или мотором.

При условии чистоты сделки к вам не будет никаких претензий. К следующему шагу можно переходить после того, как проведена установка 16-клапанного двигателя на “классику”. Это регистрация в ГИБДД. Отношение к процедуре у многих двоякое, так как одни стараются оформить переделку, чтобы все было официально, другие же пользуются тем, что ни один инспектор не имеет права проводить осмотр двигателя, да и открыть капот потребовать тоже не может. Даже на гостехосмотре на подобные переделки особого внимания не обращают.

Переделка

Чтобы выполнить своими руками замену карбюратора на инжектор, обязательно вооружитесь следующими компонентами:

Читайте также: