Иж 27 закусывает патроны
Обновлено: 03.07.2024
Иж 27 закусывает патроны
Померил штангелем.
Верхний ствол 20,3 мм, нижний 20,4 мм.
Диаметр юбки отстреленной заклинившей гильзы 20,4 мм.
Какого диаметра должен быть патронник?
С уважением, Дмитрий.
Непонятно, шутите Вы, или нет
На стволе написано 65 МПа, т.е. 650 бар.
В инструкции чёрным по белому написано, что нельзя.
Ну т.е. можно, что ваш пример и доказывает, но не без последствий
Мне это кажется или все таки проблемы с оружием возникли у вас, а не у меня?(Я ОРУЖИЕ ЧИЩУ РЕГУЛЯРНО).
И почему вы пришли сюда искать решение проблемы, а не к своему другу охотнику?
Вот, кстати подходящее высказывание, я с ним вполне соглдасен:
В.Н. Трофимов (не сам, конечно, а цитируя кого-то из маститых) рекомендует чистить ружьё не реже одного раза в месяц, а также:
- сразу после покупки;
- после длительного хранения;
- по окончании стрельбы;
- после каждого выхода в угодья (даже если не было сделано ни одного выстрела);
- ежедневно в течении трёх дней после стрельбы.
Если внимательно прочитать первый пост ТС модно узнать
Не пришлось бы писать многабукф
Помощи Вам пока толком не оказали. Ибо начальные условия не ясны. Надо ставить вопрос конкретно, а то непонятно что случилось и чего Вы хотите. Одно дело, если клинит стреляная гильза, которую Вы без предварительной калибровки, с какими-то непонятными целями, пихаете в патронник. Другое дело - если клинит новая нестреляная гильза. Третье - если клинит гильзу в патроннике после выстрела. В последнем варианте важно, используются ли патроны, допустимые для стрельбы из данного ружья. В общем, подробно объясните что не так, и, тогда, возможно, получите здесь квалифицированый совет.
С уважением, Дмитрий.
Вы какието интересные вещи рассказываете?
При чем тут давление?
Патронники на спортивных ружьях 70 мм. с давлением 90 сделаны по тем же гостам и допускам.
Если патронник правилиный он стремится вытолкнуть гильзу, а не заклинить.
При желании вы можете съездить на ближайшую ГИС и предварительно отсреляв ружье повышенным давлением поставить клеймо магнум. У меня лично было такое ружье.
По технологии патронники на всех ружьях должны быть в пределах одного допуска.
Далее проводим отстрел патронами собранными на острых порохах, которые по вашему(на самом деле это не так) имеют превышения паспортного давления.
Два ружья их переваривают без проблем, в третьем клинит патрон.
Вывод напрашивается сам собой - патронник имеет дефект.
ДА, о том что ствольные трубки магнум и не магнум патронников одинаковые - можете узнать непосредственно у представителей завода, присутствующих на форуме.
Для нижнего ствола сделаю позже, но отливка из верхнего одинаково входит в оба ствола.
Бочки, вздутия не наблюдаю.
Странный результат имхо, вроде все в пределах допуска, и конус есть небольшой. Кто что скажет?
Именно поэтому я и предложил вам обратиться к ижевцам мри IzhG
Я же уже пытался вам объяснить , что ствольные трубки одинаковые, разница от обычных с 65 мпа, в небольших изменения конструкции узлов запирания ружей с 90 мпа.
А вариантов почему не делают много, от банального плана, до органиченной потребности ружей с 70 патронником.
Езжайте в Кузьму. Там на месте все опреднлят.
Там нет ни чего сложного просто шептало деталь тонкая при экстракции 4 пов-ти работают.На заводе(скажу честно)при отладке тоже с этим ипутся и хватить может не на долго.Стоит дешего рублей 100 за пару.
Но лучше,как,сказал Виталий А обратиться к специалистам В Кузьминках.
Встречный вопрос, как и почему без проблем выходят гильзы от тех же патронов, на той же модели, но другом ружье?
ЗЫ В вопросе содержится и ответ
выбросьте и слепок и мерялку. ибо "нэ так всо это было" (с)
шлифовать патронник нельзя. надо немного доработать и притупить острые кромки и все заработает. без фанатизма- иначе патрон проскакивать внутрь будет. и это касается совсем не только иж27.
и не надо плодить лишние темы, в "иж27 глазами владельца" оно уже есть. конечно там мусора много, но все равно прочитать полезно.
шептало эжектора совсем другая история. тут не при чем.
по наварке выступа коробки- все наоборот. оно изнашивается когда гильзу клинит, а уже потом клинит из-за износа. когда патронник в норме, эти выступы коробки вообще выбрасывателя не касаются.
Виктор ниже уже объяснил - на них ровная и правильная форма патронника, без задиров, нарушения геометрии и острых кромок.
Если по всем остальным параметрам как то: шероховатости всех пар трения, правильная геометрия патронников и т.п. ружье рабочее, то ваша проблемка довольно просто решается (лучше конечно же все в живую смотреть).
С уважением.
Закусывает патрон ИЖ27
Всем привет! Пришел и мой черед испросить помощи на форуме. Имею ИЖ27ЕМ. Проблема-вставляю патрон в патронник и случается,что патрон утыкается. При этом гнется кромка латунной юбочки. Верхняя ее часть. Закрытие при этом затруднено. Иногда приходится закрывать об колено.
Происходит это давно,в обоих стволах,но в верхнем чаще. Закусывает как заводские,так и самокруты. Заранее спасибо всем советующим
Фото бы не помешало, а то изложение проблемы двоякое..
Промеряйте патронник, осмотрите, гладкий ли он ?
Для 12 кал.Диаметр под шляпку гильзы-22,55,задний наибольший диаметр-20,65,передний диаметр-20,3,глубина выемки под шляпку-1,85,в мм.
Возможно нужна шлифовка..
Как тут картинку прилепить?
ХМ, это не в экстрактор упирается? Попробуйте руками вставить пустую гильзу (новую), если не идет, разверните экстрактор и еще раз попробуйте. Чем Вы патрон так жёстко туда загнали?
Это не жестко. Почувствовал сопротивление и вытащил сразу. Если закрывать дальше,то тянет еще сильнее.
Сомневаюсь,что это в экстрактор упирается
снимите фаску на входе в патронник по всему диаметру обоих стволов.можно надфилем,можно мелкой шкуркой.
Пардон, Вы правы, оговорился. Возьмите штангель промерте размеры, все будет ясно.
Не думаю. Я не самого патронника обдирал,а со входа. С углубления под юбку гильзы
ФилимонЕгоровНе думаю. Я не самого патронника обдирал,а со входа. С углубления под юбку гильзы
Все исправилось ? Брак завода ? От куда там оно ?
solomon73Все исправилось ? Брак завода ? От куда там оно ?
Ниче не исправилось,откуда не знаю
Давайте фото муфты днём и ещё лучше видос как и чего там не вставляется. Скорее проблема в эжекторе, но смотреть нужно , чтобы понять.Вспомнился старый анекдот про крынку 😀
Нах вам в США иж 27?! 😊
Мне,как правнуку Ленина и патриоту России оно просто необходимо
патрон не самокрут? если да, то гильза обжата перед снаряжением?
если такое с заводскими, то верно сказали насчет фасочки, только не на проточке под рант, а в патроннике - не редкое явление на отечественных "бестганах".
Да, только Ленин не был патриотом России, как и любой русский живущий в Америке 😛
Патрон самокрут,да. Гильза обжата. В патроннике фаски нет. Идеально гладкое покрытие. Ружье почти новое. Насчет Америки:если б я написал,что я сын Путина,мне бы тож все поверили?
доброго здравия 😊
так-с, ситуёвина такая - на лицо явная несоосность эжектора по отношению к патроннику 😞 проверить легко: эжекторы разбираются и затем проверяется их положение в свободном ходе (т.е. собрать без пружин). если край патронника и эжектора сходятся по всем осям заподлицо, то проблема в векторе приложения усилия от пружин - такой вариант маловероятен, но как говорится. два других варианта наиболее возможны - эжектор не совпадает размером, тогда просто отклоняет гильзу и та начинает упираться юбкой в край патронника, соответственно при приложении силы на закрытие начинается замятие. лечится убиранием лишнего металла на эжекторах.
второй вариант хуже - направляющие эжекторов засверлены криво, при закрытии происходит смещение эжекторов относительно продольной оси стволов и соответственно, при закрытии эжектор давит на цоколь гильзы, заставляя её край упираться в патронник. как лечить не скажу. скорее всего никак, так как замена муфты и её пересверловка подразумевает сборку/разборку ствольного блока. как частный случай - направляющие неточно наклёпаны на эжекторы, лечится поиском и заменой подходящих.
в какой-то степени можно сгладить эффект, используя гильзы с ООЧЕНЬ высокой юбкой цоколя, когда юбка своим краем оказывается в патроннике ещё ДО ЗАКРЫТИЯ стволов.
С Уважением 😊
Самый ценный совет,спасибо. Проверю,согласно рекомендациям
Да чет стремновато. Патронник хромируют? Не поднимется ли потом остальной хром?
если он поднимется от того, что Вы снимете фасочку на самом краю, на менее чем полмиллиметра, то жить ему явно и так осталось не долго.
доброго здравия 😊
из-за допусков по ТУ и общего раздолбайства на наших заводах, можно ожидать всего - вплоть до яйцато-овальных патронников и мягко-люментивых эжекторов/экстракторов.
С Уважением 😊
Иж 27 закусывает патроны
Ты бы уточнил
если Е эжектор есть.Патрон остается в патроннике?эжектор не выбрасывает иль как?
У самого есть такой ружбай,отличный друг.Есть некоторые патроны край гильзы у которых кажется мал.И мой также не выбрасывает.Пробуй другие.Или всех подряд
не выбрасывает?
Не выбрасывает патроны с длинной юбкой ?
если да то это барк, сверловка патронника нарушена, остается только стрелять патронами с короткой юбкой типа позиса.
любые патроны не вытаскивает, и с короткими и с длинными.
модель иж-27е но у меня почему то без ежектора может простой
иж-27, после выстрела примерно 70% из ста застревает в патроннике.
вытаскиваю аккуратным "выковыриванием" ножом)
Хотя бы Экстрактор должен быть
он не выбрасывает а подает чтоб как ты говоришь невыковыривать ножиком.
Видимо ружье старое и наверно самокрутки делали когда то с запредельными
атмосферами,пораздувало патронники.Вот и пучить наверно гильзы.Пробуй
калибровщиком пройтись стрелянные гильзы если это так то свободно не пройдут.
Этот дефект вроде никак не вылечить, если только патроны подобрать
с доннышком гильзы из метаалла потверже, методом подбора
быть может все гораздо проще!? в нем гильза проскакивает и полностью остается в патроннике?
нет. не полностью проскакивает. шляпка гильзы разбухает
и не выходит с патронника.
Угадал значит,ствол жалко.Придется повесить на гвоздь,менять через завод
волокиты много будет,еще не известно выпускает ли?,эти вертикалки конвейер.Никакой кустарный мастер не возмется,купи лучше новый от греха подальше,лопнет патронник перед лицом,беда будет.
У меня есть такое Ружье Иж 27ЕМ хороший ствол это значить у тебя простой вариант Если буква Е но все равно должен стоят
Быть такого не может.
Цитата:
Отключение включение ЭЖЕКТОРОВ иж 27 ЕМ
Сыр5ан, написано же Е значит с эжектором?
Тема 4-летней давности:)
У меня такая же проблема. Иногда после выстрела с трудом взводится и патрон с нижнего патронника не выходит.и осечка иногда на нижнем стволе.
Косячный экстрактор. Слишком широкий, настолько что рант проскакивает внутрь. Или тупо люфтит в направляющей.
Такое бывает если в патроннике гнездо у выхода сужается, плюс еще может быть ослабленные пружинки эжектора, но в вашем случае наверное первая причина. А это считай брак от нашего криворукого производителя. Померьте штангенциркулем. по простому обычно проверяется спиленной металлической гильзой глубиной не более 5мм. то бишь зделайте из металлической стороны гильзы колечко, и просуньте ее в патронник, если она везде одинаково чутка болтается это норм, если же внутри болтается болье чем на выходе, считайте патроннике гнездо расширяется, что при выстреле внутренней частью набухает, а более ближе к выходу практически не расширяется, что создает само собой юбочку, которая и не дает выйти как дюбель или анкер.
судья что ли? тогда хотя бы старайся не использовать слово "наверное" :)
если вернуться к азбуке, то известно, что самая толстая часть стволов - патронники.
давление газов это такая штука, что пиковое давление у них распределяется неравномерно, проще говоря рвёт там, где тонко. причем именно рвёт, а не дует или там шепчет. выглядит это как здоровенный такой шишак на стволе, еси чо :) иногда с трещинами или вообще розочками.
допустим, что невозможно возможно, и патронник можно расширить тупо чем-то стрельнув, типа перезаряженного самокрута. тогда произойдет следующее - гильза будет разбухать больше своего штатного размера, но при этом ее все равно можно выдернуть экстрактором за рант, особенно если гильза пластиковая, а не какая-нить отсыревшая папка, хотя и ее можно достать, лишь бы не оторвалась от мет. юбки.
тут проблема именно в зацепе экстрактора. он либо не по размеру, либо сильно болтается и плохо зацепляет. возможно имеет место быть брак сверловки, когда не соблюли точный диаметр, но это было бы заметно сразу после покупки. либо могли снять слишком много металла при чистке сильно заржавевшего, старого ружья.
Про ИЖ-27 Спортинг кто чего скажет
А по тарелкам стрелять - патронов маловато влезает :) Для начала хватит, конечно. А потом станет грустно и захочется по паре тарелок пускать и т.д. А там без плотной тренировки пары патронов ооооочень часто маловато.
Иж-27 отличная рабочая лошадка. И если уж брать как первое ружо "назаценить и бабок нимнога" - то советовал бы брать 1с.
Ну а если уже заценил и надо универсальное (охота и рыбалка) - тогда смотреть в сторону импортных полуавтоматов.
Сам когда выбирал остановился на ижевской помпе (тогда был ИЖ-81) прошло 12 лет до сих пор юзаю и доволен. Ствол 510 мм цилиндр на круглом стенде позволяет чувствовать себя очень уверенно, даже с пистолетной рукояткой. Перед двухстволкой плюсы вес, многозарядность, разворотистость, крестить не может в принципе.
В общем я бы советовал посмотреть помпу, причём ИЖ достойный вариант, он сейчас МР-133 называется.
МР-133 сильное оружие конечно и достойно уважения.
Но покупать его я бы не советовал. В МР подкупает: ЦЕНА (в первую очередь) и вроде как надёжность. О надёжности мифы ходят, сам не могу ничего сказать о надёжности (опыта мало). Какой-то даже ролик был, как америкосы (вроде) этот МР тестили. И в прорубь его совали, и грязью мазали и т.д. А он всё стреляет, всё перезаряжает.
Чего стоит зарядить МР-ку. Полпальца в ружье оставишь (стачиваются о заусенцы).
Это ружо для челябинских мужиков, которые настолько суровы!
Удовольствия от пользования сего девайса не получил никакого.
И в своё время (считаю) поступил правильно. Купил сначала простой ИЖ-27-1с. Назаценить охоту, тарелки и т.д. Но без капитальных вложений. А уже далее смотреть в сторону импортной техники. Берретка свежая (новатор) - КАЙФ. Не сравнить НИКАК с ижами (вооооообще никак). Вот никак до браунинга не доберусь.
Короче не выпендриваться и брать обычный ИЖ-27. Тока если честно единственное что меня останавливает в Спортинге это 1 спусковой крючёк. Насколько реально быстро переключить стволы? С двумя крючками всё понятно, а вот с одним..
И ещё, господа охотники расскажите, а почему спортинг стендовый для охоты не пригоден? Дульные сужения сменные вроде. Стволы нормальные, птронник под магнума.
Если брать обычный ИЖ 27, то по отзывам почитал вроде серийный нормальный не найдёшь, надо брать штучный. Какие конторы нынче штучные делают где купить и по цене?
Помпу и автомат не хочу в принципе. Хочу вертикалку и всё.
Иж 27 закусывает патроны
С братом пару лет назад гоняли уток на пруду. Он не попал ни разу. С нас охотники еще те. Идем по берегу, утка из-под ног фыр-р-р в небо. Мы рты открыли и смотрим, как она улетает. Я говорю: "Ты чего не стрелял?" "Не знаю, летит красиво!" Я вообще первый раз ружье держал. Стрелял в бутылку пластиковую. Плечо отсушило с одного выстрела и пропала охота стрелять сразу. Братан говорит:" Мне не больно." А у самого синяк на плече.
Ща позвонил, спросил, какое у него ружье. Точно, Иж-27. Мечтаю поймать щуку 10кг.!
. при снаряжении рекомендуют вес снаряда делать производным от веса ружья..патроны все разные-какой хороший.который наповал. К чему эта бодяга,к тому что для каждого ружья хорошим будет не всегда один и тот же патрон,всё это индивидуально,универсален только спортивный патрон- с его навесками он прекрасно справляется с дичью для которой дробь № 7,5 является достаточной,при том что комфортность выстрела просто супер.
Вроде про готовые разговор шел, что для каждого ружья свой патро согласен, но если одно ружье "плюется" этим патроном то не думаю что для другого он будет намного лучше. Поэтому все же мнения хороший и плохой существует. Хотя
Сделал Лёва мне презент со своих выигрышных,дробь№ 7.5 вес 28граммов,бьётся всё от чирухи-рябчика и ниже уверенно.Так как дроби 28 то выстрел мягкий комфортный,резкости более чем для озвученной дичи 
ЗЫ Буквально на днях был свидетелем покупки патронов на рябчика,требовали дробь №3,ибо пятёркой ружьё его калибра бьёт плохо,предложили №1,хозяин говорит что это многовасто
А почему вообще у тебя приклад двигается относительно корпуса? Ружье и стрелок должно быть единое целое. Вес ружья + вес стрелка, ни каких зазоров - монолит. Возможно для тебя приклад короток и ты когда первый раз стрелял получил прикладом, а теперь "ждешь" выстрела и еще больше отстраняешься от приклада и этим усугубляешь. Проверь длину (знаешь как? ), достань хотя бы на время удлинитель приклада (продается такой съемный затыльник - просто надеваешь ,крутить ничего не надо, приклад увеличивается). Потренируйся с ним вскидывать, приклад должен плотно ложиться в плечо, тянуться к прикладу не правильно. Вот как то так для начала.
Обзор охотничьего ружья ИЖ-27, о чем вам не расскажут в магазине
В 1973 году Ижевский завод выпустил одну из самых популярных и любимых охотниками - охотничье ружье - ИЖ-27. Эта модель стала новацией своего поколения. Предыдущая серия ИЖ-12 не имела тех высоких показателей, которыми оснащено новое модифицированное оружие. Спрос на прилавках был фееричным, двустволка подходила как для любителей охоты, так и для бывалых, профессиональных стрелков.
Ввиду своих новшеств было продано более 1,5 млн. экземпляров. В 2008 году его переименовали в МР-27.Особенностью этого ружья является расположение отъёмных стволов по вертикали и предохранитель курка от случайного выстрела, или же просто не нажатия, это защищало боёк от удара.
Еще одним плюсом было его увеличение до 2 миллиметров на выходе, тем самым дало свободу от осечек в капсюле. На данный момент, выпускается 4 вида модификаций: первое, МР-27М (нет эжектора), второе, МР-27ЕМ (эжектор с выбрасыванием гильз), третье, МР-27М-1С (только один крючок, допускалась некая скорострельность, равномерность ведения огня при помощи мягкого спуска, издается легкий щелчок, который иногда пугал зверя если находится в засаде), четвертое, МР-27ЕМ-1С (включает в себя изъяны второй и третей серии).
На что нужно обратить внимание, покупая ИЖ. Обязательно следует проверить на наличие налета, если есть под соединительной планкой, значит, вскоре она отвалится, такой вариант приобретать не рекомендуется. Главное это убедится в равном диаметре дула стволов.
Дульный срез должен быть одинаковым, ни в коем случае нельзя прислушиваться к комментариям продавца, убеждающего словами "У всех так". Никаких пятен, щелей, трещин на хромированном покрытии, иначе скоро слезет от перепада температуры. Мушка ровно по центру на своем месте. И последнее на что нужно обратить внимание при покупке, это плотная подгонка металла к деревянным частям, приклад и цевье. Разбор должен быть легким, без применения грубой силы. В сравнительный спор можно включить винтовку No2, как ее называют в народе, ТОЗ-34. Первым плюсом в пользу "Тоза-34" оказывается пайка стволов, она выполнена более качественно, а вот спиральные пружины у ИЖ-27 более надежнее, когда сломается, то достаточно поменять одну, нежели другому придется приобрести целый комплект еще и с винтовкой.
Другой плюс по праву принадлежит "ИЖУ", за свои более надежные рычаги взвода ударников, вот запирания у них одинаковые. Еще один плюс у "ТОЗ-34", за свое цевьё, оно не съемное. Тем самым можно уберечь дерево от трещин, что не скажешь об "ИЖе". Не малую роль играет вес. Но тут все зависит от стиля охоты и выбора зверя. "ИЖ" куда тяжелее тульской, но он позволяет стрелять тяжелыми патронами, отдача значительно меньше. Нося ее долгое время, плечо устанет заметно быстрее. "ТОЗ" более лёгкая и хорошо ложится к плечу, позволяя носить его долгое, хотя, но не имеет такой убойности.
Поэтому вес можно назвать как преимуществом, так и недостатком. Как итог сравнения можно сказать следующие, "ТОЗ" охотно побеждает в качестве и долговечности, а вот у "Ижевки" надежнее механизм и куда стабильнее. Немного информации о патронах для "ИЖ-27". Диаметр круглых пуль, обязательно должен уступать диаметру ствола примерно 1 мм. Что бы это проверить, не обязательно брать с собой штангенциркуль и ковыряться, замеряя срез, можно просто взять патрон и опустить в дуло, поставив на пол деревянным корпусом, а к себе дулом. На расстоянии 2 сантиметра от дульного среза патрон должен остановиться, значит, размер подходящий. Ведение огня старыми патронами, а также с переизбытком пороха запрещена, скорость и настильность не появится, но испортить ствол можно запросто.
Хранение оружия должно быть в сухом месте, держать в разобранном виде, иначе любая влага даст окисление. Стволы отделить, курок держать в разряженном положении. После каждой стрельбы необходима чистка и смазка, но перед этим помыть внутреннюю поверхность стволов от гари теплой водой, дула протереть ёршиком. Как итог, это вполне достойное оружие по своей цене, но, к сожалению, попадается брак. Специалисты с огромным опытом сходятся на одном мнении, если это ИЖ-27 до развала СССР, в хорошем состоянии, значит, ему еще предстоит стрелять много раз.
Подписаться на канал « Оружейник со стажем », что бы быть в курсе всех современных тенденций охоты и все что с ней связано.
Осечки и борьба с ними
Может быть и найдётся охотник, радующийся осечкам как средству сохранения родной природы, но в основном, если эта осечка случилась у соседа. При доборе раненного кабана, лося, медведя уже не до шуток.
Прежде всего, если случилась осечка, не следует торопиться открывать ружье в опасении затяжного выстрела. Во всяком случае, открывать надо так, чтобы патронники (о стволах, думаю, говорить не надо) не были направлены на человека.
В журнале «Охота и охотничье хозяйство» (N6 за 1970 год) описан случай смертельного саморанения гильзой. Использованный вместо пули шарик от подшипника застрял в переходном конусе, охотник был убит попавшей в лоб гильзой при открывании будто бы осекшегося ружья.
После извлечения осекшегося патрона из ружья следует его осмотреть, обращая внимание на след от бойка на капсюле: смещение его от центра, глубину вмятины, заглубление капсюля относительно дна гильзы. В любом случае, отметив это, полезно проверить возможность выстрела этим же патроном из другого ствола или же ружья. В принципе, такую проверку можно произвести и дома, если вынуть дробь и порох. Проверка накола вообще производится капсюлированной гильзой, но после этого стволы надо тщательно прочистить. Кроме того, надо помнить, что продукты сгорания капсюльного состава ядовиты.
Если выстрела не последует, вероятнее всего попался негодный капсюль, или партия капсюлей, может быть вследствие хранения в неподходящих условиях. В случае, если выстрел произошел, следует искать другие причины из следующего перечня:
1.Излишняя или неподходящая смазка.
2.Смещение отпечатка бойка от центра.
3.Увеличенная глубина выемки стволов под фланец гильзы или глубокая посадка капсюля в гильзу.
4.Мал выход бойка или сломан боёк.
5.Затирание подвижных частей о дерево, шарнир, крюк ствола, коробку и т.д.
6.Осадка или излом боевой пружины.
7.Курки не взводятся или не встают на боевые взвода шептал.
Остановимся подробнее на каждой из причин осечек.
1.Густая излишняя смазка, особенно при отрицательных температурах довольно частая причина осечек. Она опасна тем, что создает сопротивление подвижным частям, особенно бойку ,и вызывает прилипание и накопление всякого рода твердых частиц: несгоревшего пороха, пыли, грязи, частиц стали и латуни от гильз, иногда даже дробин.
В заводских условиях механизмы ружей смазываются окунанием их в жидкую ружейную смазку РЖ, состоящую из смеси минерального масла и обезвоженного керосина. Излишки стекают, и защиты хватает на полгода - год. Чистке и смазке подвергают только канал ствола. При консервации применяют более густую смазку. Наружные металлические поверхности стволов, коробки и других деталей, особенно при сыром воздухе, до и после охоты следует протереть тряпкой, смоченной в густом минеральном масле, например автоле.
Механизм надо смазывать очень осторожно: при плюсовых температурах достаточно раз в полгода капнуть по капле жидкого масла в отверстия бойков, на запорную планку, под рычаг запирания. Лишнее масло должно стечь. Во влажном климате надо смазывать капитальнее и чаще, при температурах ниже нуля по Цельсию можно держать механизм почти сухим. Попадание минерального масла на деревянные детали нежелательно, так как вызывает их охрупчивание.
Перед смазкой неплохо проверить: чем же вы собираетесь смазать ружье. Автору известен случай, когда большое количество ружей было смазано подсолнечным маслом, которое хранилось рядом с ружейной смазкой в такой же жестяной банке. Склеившую после высыхания все детали пленку пришлось удалять с большим трудом. Смазка, имеющая кислотную реакцию, может снять со стали черную оксидную пленку.
2.Смещение отпечатка бойка от центра гильзы. По документации на ружья оно допускается не более 0,5 мм. Имеется небольшой допуск и на несоосность посадки капсюля в гильзе. Если стволы подогнаны к коробке некачественно, такой дефект может иметь место. Исправляется установкой новых стволов или новой оси шарнира увеличенного диаметра, что позволяет несколько понизить отпечаток бойка.
На отдельных моделях возможно загибание бойка и пропил отверстия в коробке, но только в самых крайних случаях. При выстреле даже обычным дробовым патроном при этом возможна деформация дна капсюля, заклинивание бойка, пробитие капсюля. Заклинивание бойка может вызвать самострел при заряжании ружья, пробивание капсюля - проникновение пороховых газов в коробку и даже разрыв приклада. Есть умельцы, устанавливающие брандтрубки или накладки со стороны лба коробки. Слишком острый боёк будет пробивать капсюль, слишком тупой оставляет мелкий след. Нормальный боёк для дробового патрона должен иметь ударную часть диаметром 2,5 мм и на торце полусферу примерно такого же диаметра.
3.Увеличенная глубина выемки под фланец гильзы на казенной части ствола. Оружейники иногда показывают такой фокус: взводятся курки, стволы отнимаются, на отверстие под боёк вертикально поставленной коробки ставится капсюль и производится спуск курка. «Жевело» из латуни при этом обычно срабатывает. (Капсюль из биметалла жёстче, с ним фокус не проходит). Однако, если задуматься, окажется, что большая часть причин осечек этим методом не обнаруживается. Это же можно сказать о проверке силы боевой пружины по высоте подброса бойком металлической гильзы. «Настольная книга охотника» 1955 г. указывает, что достаточно подброса на 50 см - при гильзе массой 20 г энергия разбития капсюля получается всего 0,1 Дж, то есть треть необходимой.
Очевидно, что чересчур глубокая выемка может привести к тому, что боёк просто не достанет до наковальни и капсюль не будет разбит.
4.Недостаточный выход бойка (см. рис 1.) Выход бойка различают принудительный - курком до упора и инерционный - при давлении на боёк. Если боёк соединен с курком или составляет с ним одно целое, инерционный выход отсутствует. Для различных моделей принудительный выход различен, но в среднем составляет 1,5-2 мм. Увеличенный выход может вызвать сквозное пробитие капсюля («прогашение»). На отдельных моделях ружей при таком пробитии проникающими пороховыми газами может разорвать приклад.
Выход бойка можно увеличить путем его замены либо припиловкой опорных поверхностей курка, коробки, бойка, в зависимости от того, чем ограничивается принудительный выход.
5.Осечки, связанные с затрудненным перемещением подвижных частей. Это становится возможным по следующим причинам:
- из-за коррозии металла, попадания грязи;
- некачественной сборки, особенно постановки деревянных деталей;
- разбухания древесины;
- изменения формы деталей в результате ударов в механизме (наклеп бойка, изгиб бойка или толкателя, взводящего курки и т.д.).
Торможение определяется по следам - царапинам, потертостям, обелениям, пробоинам, путем внимательного осмотра. Наличие контакта определяется на металлических деталях по копоти, а на деревянных - порошком свинцового сурика или сажи, разведённом в масле. Копоть и краска наносятся на интересующую поверхность одной из пары взаимодействующих деталей - копоть коптилкой, свечой, спичками, сурик - войлоком на металлическую деталь. После срабатывания механизма на детали или дереве останется след в местах контакта.
Следует внимательно осмотреть внутренние поверхности головки приклада на предмет следов от курков и боевых пружин, проверить легкость движения курков и толкателей без боевых пружин, но со стволом и шарниром. Всплеск осечек на нижних стволах ружей ИЖ-27 связан с тем, что правый курок верхней частью задевает приклад.
6.Осадка или излом боевой пружины. Излом пружины виден сразу. Осадка определяется более сложно. Теоретически, если цилиндрическая винтовая пружина качественно прошла отпуск и «заневоливание», то она в дальнейшем не должна осаживаться. Заневоливание - это технологическая операция выдержки пружины в сжатом виде в течение некоторого времени. Однако, брак не исключен, пружина может и не давать необходимой энергии. Если известны конструктивные данные, можно просто замерить высоту пружины в свободном состоянии. (В ИЖ-27 при диаметре проволоки 1,4 мм длина пружины не менее 61,5мм). Короткая пружина при прочих одинаковых параметрах будет развивать меньшее усилие и соответственно запасать меньше энергии. Для увеличения силы и энергии пружины можно попробовать подложить шайбу по размерам витка под один из торцов пружины. При этом надо следить, чтобы в конце взведения или при максимальном открывании ружья пружина имела запас сжатия и «не садилась на витки». Анализ силовой диаграммы боевой пружины на рис.3 показывает, что выгоднее поставить шайбу-усилитель, чем уменьшать величину отбоя курка. Усиленная боевая пружина изготавливается из более толстой проволоки и должна иметь меньшее число витков для обеспечения возможности взведения курков, она гораздо «чувствительнее к посадке» - чем больше длина пружины при курках на боевом взводе в ружье относительно чертёжного размера Н, тем больше потери энергии пружины.
Не следует забывать, что излишнее повышение энергии боевой пружины может давать и негативные последствия: при холостых спусках (без патронов) возможны поломки бойков и их пружин, деформации коробки и даже такой очень неприятный дефект как самострел при заряжании. Это возможно, если после нескольких холостых спусков боёк застрянет в переднем положении. Повышается и усилие спуска, может исчезнуть «самозатягивание шептал». (При не полностью нажатом и отпущенном спусковом крючке шептало не возвращается и цепляется за курок только кромкой. Выстрел может произойти из-за малейшего сотрясения или задевания за спусковой крючок.)
7.Нарушение взаимодействия частей. Может проявляться в одном из следующих случаев:
- отсутствие или поломка одной из деталей в цепи взведения, т.е. курок просто не взводится или не встает на боевой взвод;
- курки взводятся, но после нажатия на спусковой крючок удерживаются перехватывателем или предохранительными взводами. Часто это выражается большим усилием на спусковых крючках, может происходить при резком закрывании ружья, после его падения или первого выстрела;
- увеличенный отбой. Вполне достаточно, если боек встает заподлицо со щитком коробки. Чем больше отбой, тем больше потери энергии, поскольку обычно он осуществляется за счет боевой пружины.
Заканчивая разговор об осечках, не лишне упомянуть о некоторых не указанных выше причинах. В.Бабкин в статье «Капсюли для охотничьих патронов» («Охота и охотничье хозяйство» N 9, 1978 г) указывает: «Надежное срабатывание получится, только если поверхность состава плотно прижата к наковальне патрона. Если наковальня мала по высоте или капсюль запрессован в гильзу таким образом, что ударный состав не касается наковальни, возможна осечка. При повторном ударе по капсюлю, давшему осечку, выстрел может произойти от того, что колпачок капсюля от предыдущего удара деформировался или глубже вошел в гнездо гильзы и ударный состав тем самым прижат к наковальне». Считается, что оптимальная глубина запрессовки капсюля до 0,2 мм, допустимая до 0,4 мм.
Л.Михайлов и Н.Изметинский в книге «Ижевские охотничьи ружья» указывают и такие причины осечек:
- отсутствие пороха в патроне;
- невоспламенение из-за отслоения ударного состава от корпуса капсюля при неаккуратной постановке капсюля в гильзу. По словам производителей капсюлей, это же может произойти при переснаряжении капсюля в другую гильзу;
- «просаживание» капсюля, то есть перемещение его вглубь гнезда при ударе бойка. В этом случае энергия бойка больше расходуется на перемещение капсюля, чем на воспламенение ударного состава.
М.Блюм в статье «Отчего не срабатывают капсюля» («Охота и охотничье хозяйство» N 5, 1986 г) кроме перечисления ряда причин осечек ,справедливо замечает, что спиливание металла с донышка капсюля не допускается, так как может привести к самострелу при закрывании ружья или снаряжении патронов.
В соответствии с ГОСТом, капсюль «Жевело» должен гарантированно срабатывать при падении на него груза массой 307 г с высоты 10 см, то есть энергия гарантированного срабатывания должна быть не более 0,307Дж. Для капсюля «Центробой» необходимая энергия - 0,783 Дж. «Жевело» с корпусом из биметалла (омеднённой стали) несколько грубее, более чувствительны к качеству изготовления, так как должны работать при меньшем прогибе донышка. Такие капсюля более чувствительны к плотности посадки в гильзу. При установке их не до упора, а заподлицо с дном гильзы, боёк сначала «добивает» капсюль, тратя часть энергии, и только затем начинает деформировать его дно. Вследствие своей жесткости биметаллический капсюль удобнее для производителей ружей - его не «дует» в отверстия под бойки повышенным давлением, мала вероятность того, что его пробьет боёк. Однако на стреляных капсюлях можно видеть трещины по загибу (буртику) и по следу от бойка.
Внешне капсюль из биметалла несколько отличается цветом: латунь чисто жёлтая, биметалл имеет несколько красноватый оттенок. Встречаются капсюля с корпусом из латуни и внутренними деталями из оксидированной листовой стали. Попадаются и явно «загрублённые» партии капсюлей. Поэтому не будет лишним, особенно перед серьезной охотой, проверить, чем же вы собираетесь зарядить ружьё.
Отечественное оружие. Ружьё МР-27(ИЖ-27) Часть 1
Дисклеймер: пришлось разбить пост на две части из-за ограничения на количество блоков.
Как и обещал, приступаю к тотальному обзору- разбору отечественного ружья МР-27. Достался мне в своё время экспортный вариант, но по причине требования напильника, осевший в отечественном магазине.Из напилинга: пришлось доработать механизм взведения- был слишком тугой, но несколько точных движений надфиля поправили дело)
Мой экземпляр назвывается МР-27М, двухспусковый, с экстрактором, патронник 12*76, мушку Hi-Viz ставил сам( на магнитах) . Есть также варианты с односпусковым УСМ и/или эжектором вместо экстрактора, но их конструкция отличается в сторону большей сложности и меньшей надёжности. Также в моём экземпляре наличиствует 725 мм ствол со сменным чоками. Кстати, за счёт ли экспортности или просто внимательности при выборе, стволы на данной двудулке отличные! Также есть небольшая гравировка на ствольной коробке.
Вообще ИЖ-27- моё любимое ружьё. Абсолютная надёжность, хороший баланс, прикладистость, универсальность в том, что можно поставить любое дульное сужение и работать как пулей ,так и дробью любого номера. Что называется ,в руку легло как влитое. Для охоты- самое оно, тем более что ввиду небольшой цены поцарапать, стукнуть, а то и притопить в болоте(а потом доооолго чистить))) ) не жалко. Рабочая лошадка для непривередливого стрелка. Но это строго моё имхо, любители импорта могут кинуть в меня тапкой)
Несмотря на кажущееся огромным количество фото ниже, на самом деле работа УСМ двухспускового ружья крайне проста.Ломаться там просто нечему. Из-за износа ружья бывает срабатывается крюк стволов, но эту неисправность можно ремонтировать только на заводе. А про УСМ и прочие вещи сейчас всё сами увидим и пощупаем. Итак, поехали!
Собсно сабж: красавец ,по-моему)
Для справки приведу взрыв-схему и название деталей от завода. В ходе написания поста мои обозначения могут не совпасть с заводскими, потому что я ленив каждый раз сверяться с заводом)
1 - Стволы собранные 2 - Выбрасыватель ИЖ-12 1-13-00 3 - Винт ограничительный выбрасывателя ИЖ-12 1-14 4 - Мушка БД 62-001 5 - Кольцо антабки БД 14-001 6 - Ось БД 03-003
7 - Шарнир собранный ИЖ-27М Сб 2-01 8 - Цевье ИЖ-27М 2-20 9 - Винт, крестообразный шлиц ИЖ-18М 20 10 - Втулка цевья ИЖ-27М 2-9 11 - Корпус защелки БД 22-001 12 - Защелка цевья БД 23-002 13 - Штифт БД 03-002 14 - Пружина БД 32-002 16 - Рычаг запора ИЖ-12 3-4 17 - Винт БД 02-005 18 - Ось рычага запора ИЖ-12 3-5 20 - Пружина возвратная ИЖ-12 3-74 23 - Пружина бойка ИЖ-12 3-12 24 - Курок правый собранный ИЖ-12 Сб 3-3 25 - Курок левый собранный ИЖ-12 Сб 3-4 26 - Ось ИЖ-12 3-1 6 27 - Стержень пружины боевой ИЖ-12 3-19 28 - Пружина боевая ИЖ-12 3-20 29 - Шептало правое ИЖ-27 3-21 30 - Шептало левое ИЖ-27 3-22 31 - Ось шептала ИЖ-12 3-23 32 - Пружина шептала ИЖ-12 3-24 33 - Толкатель правый ИЖ-27-12 3-25 34 - Толкатель левый ИЖ-27-12 3-26 35 - Кнопка предохранителя ИЖ-12 3-27 36 - Основание предохранителя ИЖ-12 3-28 38 - Ось предохранителя и штифт шайбы ИЖ-12 3-30 40 - Пружина основания предохранителя ИЖ-27 3-32 42 - Штифт винта мушки 56-А-111 16 43 - Движок ИЖ-12 3-73 44 - Перехватыватель ИЖ-27 3-33 45 - Пружина ИЖ-12 3-71 46 - Винт БД 02-010-01 47 - Винт БД 02-010-07 48 - Шайба БД 06-002 49 - Личинка ИЖ-27 3-37 50 - Винт ИЖ-12 3-57 - Винт ИЖ-12 3-57-01 51 - Задержка запорной планки ИЖ-27 3-38П 52 - Пружина задержки ИЖ-12 3-39
53 - Ось задержки ИЖ-12 3-40 54 - Крючок спусковой передний ИЖ-27 3-42 55 - Крючок спусковой задний ИЖ-12 3-45 56 - Ось крючка спускового ИЖ-12 3-46 57 - Тяга крючка спускового ИЖ-12 3-49 58 - Взводитель ИЖ-27-12 3-52 59 - Ось взводителя ИЖ-27-12 3-56
64 - Шайба БД 06-003 65 - Шайба ИЖ-27М 3-97 66 - Затылок-амортизатор, резиновый, высокий 19-0774-I-01 67, 68 - Шуруп БД 05-001 69 - Основание антабки приклада БД 12-002
70 - Ось шарнира ИЖ-12-16 3-2 Группа 1
Выглядит жутко))) но не всё так страшно. Для начала бабахаем в окно разряжаем ружьё и снимаем стволы. Для этого надо снять цевьё. Оттягиваем флажок защёлки цевья и снимаем цевьё в сборе с шарниром.
Поворачиваем запорный рычаг и снимаем стволы.
Запорный рычаг обратно сам по себе на место не встанет. Его удерживает запорная планка, вставшая на защёлку внизу ствольной коробки. Снимаем планку с защёлки, для чего тянем запорный рычаг до упора против часовой стрелки и пальцем или отвёрткой утапливаем защёлку вниз и плавно отпускаем запорный рычаг.
Для снятия экстратора выкручиваем указанный винт и вытягивам экстрактор на себя.
Для полной разборки цевья поворачиваем к себе цевьё, как указано на рисунке, выкручиваем два винта, снимаем защёлку.Если будем менять само тело цевья, в месте крепления левого винта вынимаем упорную шайбочку. Она чёрная и мелкая, легко не заметить. . Переворачиваем цевьё обратно стороной, выкручиваем ещё один винт и снимаем шарнир. не забываем выбить втулку, если будем менять цевьё.
Теперь возвращаемся к УСМ. Для доступа к нему надо снять приклад по-любому. переворачиваем ружьё предохранительной скобой к себе и выкручиваем ещё один винт
Теперь разворачиваем ружбай к себе затыльником и выкручиваем саморезы. Снимаем затыльник
Потом берём длиииииинную отвёртку с плоским широким жалом и вывинчиваем винт крепления приклада. На фото ниже показано отверстие в прикладе, куда просовывать отвёртку. Если не можете попасть отвёрткой в шлиц винта, подсветите себе фонариком;)
Вот они, герои нашего порно поста) предохранительная скоба просто отвинчивается от тела УСМ после снятия приклада. Кстати, она не должна быть завинчена плотно, это не обязательно. При сборке сами быстро сообразите почему)
Теперь собственно УСМ, великий и ужасный. Первое, что необходимо сделать- взвести курки. Для этого я использую небольшую отвёртку, вставляю её в отверстие, которое есть в курке и взвожу их по одному, как показано на фото. Взведённый курок должен зацепиться за шептало.
Вот так: в отверстие ,указанное стрелкой в правом нижнем углу, необходимо вставить тонкий стальной штырь. Я использовал подходящую иглу. ВАЖНО! Боевая пружина ОЧЕНЬ тугая, поэтому штырь требуется реально ПРОЧНЫЙ. Мягкая скрепка не подойдёт, её закусит пружиной и вы заебётесь выхуячивать её оттуда и получите пружиной в щячло умаетесь расклинивать пружины потом.
Вставив и удерживая стальной штырь, снимите ружьё с предохранителя и спустите курки, потянув за спусковые крючки
Получится вот такая картина; АЛЯРМА! Далее, я буду показывать в основном всё на одной стороне ружья, но не забывайте, что у нас почти всего в двойном комплекте. Поэтому СРАЗУ , как только снимаете деталь, СОРТИРУЙТЕ в две отдельные кучки, например: верхний ствол- нижний ствол, левая сторона- правая сторона ружья. Я лично сортирую так: беру УСМ, как я бы взял ружьё, мысленно провожу ось симметрии через запорный рычаг и после всё, что слева от оси симметрии- откладываю влево, всё, что справа- в правую кучку.
Уяснили?) Теперь берём подходящую по размеру выколотку и выбиваем штифт крепления курков, указан стрелкой:
После этого достаём курки и боевые пружины. Курки снимаются довольно просто, а вот пружины. Для того, чтобы показать как это сделать удобнее всего, я снял небольшое видео
Чтобы снять взводители, выбиваем штифт ( штифтов у нас вообще здесь много) указанный красный стрелкой. Как его удобней выбить, покажу на следующем фото. Хотя взводители обычно снимать НЕ надо, там нечему ломаться)
Толкатели просто вынимаются по направлению, указанному зелёной стрелкой.
Обратите внимание,я сразу начал раскладывать курки отдельно влево и вправо, так же поступаем с толкателями и взводителями.
Зелёной стрелкой отмечен штифт крепления спусковых крючкой, красной- ось крепления перехватывателей с пружинами. Выбиваем их и извлекаем детали
Читайте также: