Иж 53 приклад своими руками
Обновлено: 01.07.2024
ИЖ 53 карабин, или детская мечта как двигатель учумелых рук
С детства мечтал иметь компактную, точную, "полуспортивную" пневматику типа "киллерского" набора в чемоданчике.
Являясь владельцем ИЖ53м 1999г, приделал съемный трубчатый приклад, поставил таску 4х20 и дырявил бумажки на 10м.
Интернет и любимый сайт сделали свое черное дело, и девайс уж года два подвергается периодическому терзанию и апгрейдам. Но вывести его из эксплуатации надолго не хватало решимости и запасного среляющего девайса.
В прошлом году попал мне в руки старенький ИЖ38с и после приведения в нормальное состояние (под влиянием статей Gnom и др.) стал базовым стреляющим агрегатом. Но здесь речь не о нем. А вот "ёжик" (ИЖ-53) освободился для преобразований в детскую мечту.
2. Железо
По железу ничего нового не открыл, но перепробовав разные варианты пришел к следующему:
- заделка канавки на дне цилиндра эпоксидкой
- полировка цилиндра
- утяжелитель поршня (28г.)
- коническая направляющая в пружину из старого стеклопластикового удилища (утяжелитель входит в направляющую) и подпятник пружины (заделан в направляющую)
- пластиковый стакан в поршень
- пластиковые шайбы под утяжелитель и подпятник пружины
- пружина от МР12 (обрезана на 4 витка, далее подгонялась по месту и подтачивались торцы)
- манжета залита силиконом
- смазка автосинтетикой, пружина и направляющая литолом
- съёмный надульник-глушитель (отдельная песня) из 2-х сантехнических удлинителей на пол-дюйма - 250 г (муфта залита свинцом, съёмная часть содержит 3 камеры с перфорированным элементом и меховами вкладышами)
- ствол не трогал - там все красиво.
В итоге после 8 месяцев стрельбы ежик показывает по маятнику
136мс гамопро-матч (для сравнения соседский ИЖ60 - 148м.с , а ИЖ38с-170мс после апгрейда).
Выстрел комфортный, звук тихий, и стрельба на кухне в маятник поздно вечером никого не беспокоит. И птички не улетают при стрельбе в лесу по бумажкам. (Птичек не обижаем.)
О точности ежиков говорено много и добавить мне практически нечего. Для агрегата со стволом 20см инструмент достаточно точный на своей дистанции. Вот в руках его держать не очень удобно. И тут пришла пора заняться деревом,
3. Дерево.
Достался мне по случаю обрезок ясеневой доски толшиной 45 мм (70х40 см)
И часть ее пошла на ложе ёжика.
Долго и мучительно выбирал форму. Делал макеты из ДВП и примерял к рукам.
Наконец решился.
Вооружившись импортной ножевкой для паркета. дрелью, набором стаместок и рашпилей, приступил к делу.
«Дело» затянулось на пару месяцев из-за отсутствия мастерской и нежелания домашних обходиться без кухни.
Но постепенно деревяшка была вырезана. Внедрить железо, выдолбить и пропилить внутренности и полости для работы механизма оказалось несколько геморойней чем ожидалось.
Но терпение свое берет в конце концов. Железо встало на место. Процесс зарядки и стрельбы произошел без помех.
Пришла пора убирать все лишнее. Помог рубанок и острый нож с молотком. Поэтому излишества ввиде изящных внутренних изгибов были ликвидированы в пользу простоты и удобства строгания. Но «баварская щека» (это святое) заставила поработать стаместками.
После недели обдирания напильником и шлифования наждачной бумагой показалось, что можно еще годы заниматься этим процессом.
Так как нет предела совершенству. Гневное лицо супруги и мелкие опилки по всей квартире подтолкнули к завершению техпроцесса.
Сделал регулируемый затыльник буковая пластина (8мм), аллюминиевая пластина (5мм) с продольным пропилом под затяжные винты, наборной затыльник из склееных линолиумных полос и куска подошвенной резины , две гайки М6, вклеенные в торец приклада, и два винта М6.
4. Разборное ложе
Самое страшное - это пилить готовое ложе на две части: рукоятку и приклад. Даже жена пришла в ужас, увидев этот процесс.
Для соединени подошли бы соеденительные трубки от удочек, но их не было под руками.
Использовал, что было.
Для замка использовал пропил в верхней трубке и кулачок из винта М6 наполовину спиленного вдоль, который вкрутил в рукоятку поперек верхнего посадочного отверстия. Сделать соединение достаточно жестким удалось не сразу. Эпоксидка с древесной пылью и два дня возни.
Но вот все достаточно жестко. Соединяется, запирается, разбирается. Красота! Теперь еще пару-тройку раз мелкой наждачкой.
5. Отделка
Пришла пора для отделки. Мочалки для посуды оказались очень полезным инструментом. Жесткая часть для полировки и сбивания ворса.
А мягкая для смачивания водой и нанесения морилки. Морилку взял спиртовую - орех. Потом разбавил водкой, т.к. хотел более светлый колер получить.
Морилку наносил на увлажненную поверхность. А после высыхания стирал «лишнее» жесткой стороной мочалки. Процесс сушки затянул все это на пару вечеров.
Наконец дерево заблестело.
Пора варить восковую палитуру. Рецептов в интернете много. Остановился на следующем: 2 части скипидара смешал с 1 ч. льняного масла и влил в расплавленный пчелиный воск (1ч.). Помешивая догрел на водяной бане. Горячую наносил на дерево и размазывал жесткой кистью. После чего грел все феном . Потом сушил и грел феном еще дня 3. Потом долго стирал лишний воск и втирал нелишний в дерево. Через дней 5 перестало липнуть к рукам и заблестело.
Все поместилось в сумку от ноутбука. Общий вес
3кг. Так и планировалось.
6. Подгонка
После сборки и установки прицела оказалось, что окуляр упирается в глаз. Сюда явно просится «миник». Но это после отпуска, наверное.
Сделал из поломанного целика от ИЖ38 кронштейн под прицел на одном затяжном винте. Вынес прицел подальше вперед.
Вот теперь это карабин с глушителем, оптическим прицелом и отъемным прикладом:
Сбылась детская мечта.
И осталось дерево на спортивное ложе для ИЖ38с. Но это статья для конкурса на следующий год, пожалуй.
Апгрейд ИЖ-53М (от Bob & Sergey K.)
Итак, у вас появился ИЖ-53М. Поздравляю! Вы заимели простенький и весьма надежный аппарат. Через некоторое время вы настреляетесь и сама собой придет мысль об его улучшении - бо бутылки он таки не бьет (мне попался такой, который бил, но это - исключение, так как там штатная пружина была несколько мощнее, чем обычно).
Что же можно сотворить в этом направлении?
Для начала сменим пружину. Hам понадобится пружина от ИЖ-38 или МР-512 с диаметром проволоки 3 мм. Пружину может изготовить местный дядя Вася - главное, помните, что внешний диаметр не должен превышать стандартного (19.5 мм), а шаг должен быть около 4 мм. Материал - сталь 65Г, 50ХФА (что лучше), 51ХФА-Ш, 60С2А, 51ХФА, 65С2ВА, 70С3А.
Пружины от 38 или 512 длиннее - их нужно обрезать. Я оставил 28 витков, но так как на ИЖе всю пневматику делают если не спьяну, то вобще не просыхая, на всякий случай высчитайте ее длину в соответствии со своими параметрами:
к-во витков = место под пружину (со взвед. затвором) / (диам. проволоки + зазор)
По поводу зазора было много дискуссий, но в среднем пришли к выводу, что оно должно быть от 0, но не более 1 мм. Чем меньше - тем мощнее, но пружина может сесть, или даже сломаться от межвитковых ударов (но для 53-го, я думаю, это не столь критично). Главное - при рассчете не забывайте про расстояние для взвода пистолета (около 3 мм). Желательно подточить торцы пружины, чтобы они были как можно более прямоугольными.
Дальше - раз уж вы разобрали пистолет, то заодно загляните - не нужно ли отполировать (или даже отшлифовать) цилиндр. Hадо? Тогда вперед! Денис Климков советовал так:
Hа стальном стеpжне наpезаем на конце pезьбу, выpезаем несколько войлочных шайб, зажимаем их с помощью гаек и шайб на конце стеpжня. Стеpжень - в электpодpель. Hа шайбы - шкуpку. И впеpед, на малых обоpотах совеpшаем хаpактеpные возвpатно-поступательные движения с высокой частотой, дабы это больше походило на хонингование. Hачинал не помню, с 600-й шкуpки или с 1200-й. Закончил 2000-й. Потом на те же шайбы - паста ГОИ и полиpуем. Hе забыть после этого пpотеpеть цилиндp не жалея кеpосина, вытеpеть насухо.
Затем (даже если не полировали, все равно вытрите цилиндр, иначе масло будет дизелировать) нужно смазать цилиндр недизелирующей (той, которая не воспламеняется от резкого сжатия при выстреле) смазкой. Это может быть силиконовая, графитовая или бисульфид-молибденовая. Макс Куштуев предлагал ШРУС-4 (для смазки шарнира равных угловых скоростей - такие находятся в автомобилях, смазка, соответственно берется в автомагазине) - в ней есть молибденовая присадка.
Смазали, собрали, выстрелили. Ага! У меня так пуля навылет пробила 2 мм фанеру, на которой был закреплен пулеуловитель. Просто пуля пошла выше. Hамного выше.
Вот с этим и будем бороться. Завинчиваем целик до упора. Все нормально? Вы - счастливчик. Если же все-таки высит, то придется поднимать мушку. (Кстати, ее не нужно выбивать - достаточно просто пальцем нажать на мушку над удерживающем ее штифтом, а затем просто вытолкнуть его - хоть авторучкой).
Мушку желательно поменять на более высокую (выточить у того же дяди Васи), если же не получается - можно просто заменить штифт, который не дает мушке выскочить (у среза ствола) на более тонкий. Я поставил кусок проволоки
0.5 мм, равный пазу по длине - тогда он физически не сможет вывалиться. Чтоб мушка не болталась, можно наклеить на ее бок кусок черного пластика от 5" дискеты.
Собрали - стреляем, бьем бутылки, радуемся как дети. Hо через некоторое время замечаем, что целик уполз далеко назад, да еще и вертикальная настройка сбивается при каждом втором-третьем выстреле. Сперва отучим его гулять без разрешения.
Целик держит конструкция из винта и гайки(?). Берем эту самую гайку и надфилем творим на ее торце пропил под отвертку (чтобы не портить ее плоскогубцами). Сдвигаем целик до упора вперед (предварительно смазав место под него раствором канифоли в спирте) и зажимаем в две отвертки.
В сбивании вертикальной настройки виновата слабая пружина. Заменим ее на более сильную или даже заменим куском плотной резины.
Для еще большего усиления можно поставить утяжелитель или вторую пружину с обратной навивкой и диаметром проволоки 1.8 мм, но это даст неоправданное падение кучности, что сведет на нет все приобретенные преимущества.
Под конец дам параметры моего пистолета до | после апгрейда:
диам. проволоки пружины 2.5 3.0
внешн. диам. пружины 19.6 19.3
к-во витков пружины 30 28
диам. поршня 21
длина поршня 78
место под пружину 93
шаг пружины 4.5 4.0
расст. взвода 3
Осталось только сотворить какую-нибудь кобуру (так как носить его в лесу-на природе в руках-рюкзаке неудобно) и вперед!
Доброй охоты!
Mr.Bob
Еще о модернизации ИЖ-53
Данные чертёж и небольшое пояснение к нему очень хорошо дополняют статью Mr. Boba о модернизации, самого, на мой взгляд, распространённого в среде любителей пневматического оружия пистолета ИЖ-53М. Поэтому я рекомендую всем тем, кто хочет заняться доработкой своей любимой игрушки, сначала внимательно изучить эту статью и выполнить все её рекомендации (ну или почти все, на свой выбор).
Но если в результате всех ваших стараний вы получили не совсем то,
что хотели (маленькая скорость, пивная бутылка не бьётся в упор и т.п.), то представленная на чертеже пара деталей, возможно, поможет вашему горю. Эти детали служат для утяжеления поршня и предотвращения изгиба боевой пружины (обычно для увеличения мощности в ИЖ-53М устанавливают обрезанную пружину от винтовки МР-512 или ИЖ-38). Установка этих деталей имеет ряд как положительных, так и отрицательных моментов. Не сильно вдаваясь в теорию, скажу, что утяжеление поршня в сочетании с пружиной от МР512 дают на ИЖ-53
до 50% прироста скорости. Это самая результативная часть апгрейда.
К отрицательным моментам могу отнести повышенный износ манжеты в
результате более сильного удара её об дно цилиндра и появление ощутимой отдачи. Но этими явлениями можно вполне пренебречь, т.к. родная манжета стоит не дорого, да и служить всё же будет достаточно долго. Что касается отдачи, то к этому нужно просто привыкнуть, после небольшого настрела на кучности она практически не сказывается.
Если вы готовы добавить пару десятков м/с своему девайсу, то бегом к знакомому токарю.
Разработал: Sergey K.
Начертил: Anton Meller (за что ему большое cпасибо)
Полезное дополнение от pater_optime.
Маленькое дополнение. Купив ИЖ-53, я тоже обратил внимание на то, что при удовлетворительной кучности пули летят выше цели даже при полностью опущенной планке прицела. Более высокую мушку от "дяди Васи" я, естественно, заказывать не стал, равно, как и заморачиваться с установкой более тонкого штифта с последующей возней с его фиксацией. Я просто сточил напильником часть мушки несколько изменив угол. За время работы я несколько раз прерывался и пристреливался к мишени. Пули ложились так же кучно и все ниже. Срезал около 3 мм и подпираемая пружиной мушка стала выше. Пули полетели в цель.
Первые шаги 2
Продолжим знакомство. Вот еще один будущий мастер Константин Изотов 37 лет Новосибирск.
Начну с небольшого вступления. Началось все в далеком 1998 году, когда начинающий охотник, еще ничего не понимающий в охотничьем оружии приобрел свое первое и единственное ружье которым оказался ИЖ27-ЕМ. С приобретением оружием в то время были небольшие проблемы (его просто не было в магазинах) и вот в один прекрасный день, зайдя в ОхотМаг вижу что появились ИЖи в огромном количестве, ажно 4 штуки. Зеленка была с собой, а вот деньгов не было, кое как уговорил продаванов спрятать их мол через 30 минут приеду и одно заберу. В итоге к моему приезду их осталось уже 2 штуки, одно с буковым прикладом ИЖ27-М, второе с ореховым ИЖ27-ЕМ. Выбор пал на второе. Стволы достаточно хорошие ну а про дерево говорить нечего стандарт.
Попадал с него вроде бы не плохо, правда в процессе охоты (особенно на осенние открытие в теплую погоду) отбивал себе средний палец, да плечо после охоты было слегка синеватого цвета. И вот пришла эра интернета, появился доступ к информации, появились форумы и т.д. в одном из форумов (не помню где) вычитал что эта проблема из-за короткого приклада. Начались эксперименты со вставками удлиняющими приклад и изменяющими питч и т.д и т.п., но ни к чему это не привело.
Ну что же, начал я заново собирать информацию по построению приклада, перемерка ружья по таблицам Штейнгольда, найдена и прочитана книга А. Посудина, везде вода а практики нету. В конце концов поиски привели меня в Ваше сообщество. Раз на пять я перечитал все обсуждения, но количество вопросов не уменьшалось. И вот наконец первое появление в обсуждении, спасибо всем кто делал замечания и помогал мне в построении чертежа на страницах темы «Художники, ай нид ю хелп Художники, ай нид ю хелп . ». И вот он чертеж с учетом всех поправок, измерений и рекомендаций Сергея. Все решено делаю новый приклад. Пока ехала ореховая заготовка я потренировался на сосновой доске, что так же представлено в обсуждении.
На этом пожалуй надо прекращать лить воду и пора переходит непосредственно к отчету о процессе изготовления.
Вот она заветная доска, чертеж был распечатан на принтере и благополучно перенесен на заготовку.
Для сверления отверстия под стяжной болт было приобретены длинные сверла по дереву (длина 360 мм). Сверлил на радиально-сверлильном станке (благо есть доступ) с двух сторон (длины сверла не хватило чтоб просверлить за один проход. Сверло короче приклада на 20 мм). Начал сверловку со стороны колодки сверлом с диаметром 8 мм. Сверловка шла на малых оборотах с малой подачей, через каждые 10 мм сверло поднималось и прочищалось отверстие, увод сверла в сторону составил порядка 2-3 мм от намеченной оси (благо в сторону бокового отвода приклада), со стороны затыльника сверлил фрезой диаметром 16мм, там где должен быть выход, заглубление фрезы составило 50 мм, благодаря сверления фрезой получил плоскость для шайбы стяжного болта который бал заменен в итоге на шпильку с гайкой закручиваемой торцевым ключом.
Процесс врезания колодки был для меня самым трудным и ответственным, выгрызал все буквально по долям миллиметра. Продольную ось колодки я сразу сместил в лево от продольной оси заготовки на 7 мм, учитывая отвод приклада. По разметке начал врезку сверху, пока не пробил паз приблизительно до середины, затем перевернул болванку и то же самое сделал снизу (пока пазы не сошлись). Дальше коптил колодку над свечой и втягивал ее при помощи все той же шпильки, которая служила мне направляющей, убирал колодку и подчищал полученный черный отпечаток и снова коптил, втягивал, счищал. Мне уже начинало казаться, что сей процесс будет длиться бесконечно, но то что колодка миллиметр за миллиметром втягивалась в заготовку без видимых щелей вселяло в меня надежду что все получится. Ни много времени прошло ( но и не мало так как делал все вечерами после работы) и вот наконец то колодка встала на свое законное место, я с облегчением перевел дыхание – первый этап пройден.
Следующим шагом я срезал все лишнее с боков шейки, оставив небольшой запас на всякий случай (а случай как известно бывает всякий) и приступил к черновой обработке самой лопаты.
Все работы делал парой стамесок, набором рашпилей да обдирочным рубанком со сменными лезвиями от братьев китайцев . Конечно нехватка опыта и инструмента сильно замедляли работу, но я ни куда не спешил, по нескольку раз промеряя каждое свое действие контролируя размеры.
Дело понемногу двигается вперед. Пришло время подгонять затыльник, врезать защитную скобу, дорабатывать линии подщечника и оформить тюльпан. Сказано сделано.
Приступаем к приведению сего творения в божеский вид при помощи наждачки, для начала №100, затем №200.
Следующим шагом была борьба с небольшой неприятностью, а именно со следами злостного грызуна ореховой древесины. С самим грызуном я расправился (надеюсь) еще на начальном этапе (кода только вырезал контур) в ацетоновой ванне в течение 3 суток. Прежде чем замести следы взял бор-машинку с отрезным кругом, сделал прорези вдоль волокон (или как шел след грызуна) затем в эти прорези вклеил выстроганные заплатки из этой же заготовки (местами получилось хорошо, местами не очень) и все зашкурил №400.
Пришло время искупать приклад в кипятке, после водных процедур поднятый ворс снял шкуркой №600.
Попутно изготовил розеточку и довел до нужной формы затыльник. Слегка обжег газовой горелкой и вышкурил.
Все составные части на 2 слоя пропитал Шафтолом. При этом темно коричневые затыльник и розетка стали абсолютно черными.
В таком состоянии все подвесил на просушку, а сам с сыном рванул на рыбалку с ночевкой. Вернувшись с приятного отдыха принялся за разметку и нарезку насечки.
Басочка с шагом 18 линий на дюйм была сделана за ранее, по технологии описанной Сергеем. С первой стороной намучился много, вторая пошла легче и получилась лучше. После нарезки басочкой (по сути дела разметки) прошелся загнутым треугольным надфилем и насечка готова.
Приклад готов для финиша. Взялся за цевье. Изготовление нового цевья еще в перспективе и это совершенно другая история, а для начала привел в божеский вид старое. Для начала вышкурил и немного сгладил угловатости, пропитал шафтолом на 2 раза и сделал новую насечку.
Ну вот и пришло время финиша, руки прям таки и чешутся. Для финиша был взят ТриОил. Для начала шкурил наждачкой №600 с добавлением ТриОила поперек волокон что бы закрыть все поры. После высыхания слегка подшкурил наждачкой №800 и стал делать финальное покрытие. И вот тут то я сделал ошибку, ТриОил наносил тампоном и довольно толстым слоем. Довольный тем как получается подвесил его на просушку и оставил на 2 дня. По прошествии двух дней снова вернулся к своему творению, шифонер отменный, я был доволен, вот сейчас пройдусь кондиционером и все будет окей.
Но не тут то было, поверхность стала слегка матовой с приятным глубоким поблескиванием, но потеки остались видны. Снять потеки кондиционером (он содержит абразивные частицы) у меня не получилось, возле них начали появляться проплешины, вид был испорчен окончательно. Я чуть не взвыл от досады, но винить кроме себя некого. На следующий день в магазин, закупаю наждачку номеров №600, 800, и весь процесс шлифовки с самого начала. Закрепил вышкуренный наждачкой №600 и №800 приклад на шпильку в тисках что бы не браться за него руками, обезжирил поверхность ацетоном. И на последок нанес ТриОль кисточкой тонким-тонким слоем (каждую каплю растирал по максимально большой площади). Первый слой ТриОйля наносил по волокнам, второй поперек, третий снова по волокнам и оставил сохнуть. На этот раз потеков не наделал.
После обработки кондиционером получил гладкую, приятно поблескивающую (без шифонерного блеска) матовую поверхность.
И вот наконец держу в руках плоды своего долгого, кропотливого труда.
Вот вреде-бы и закончил свое повествование. За фото прошу прощенья, не фотограф я, да и аппарат не всегда под рукой был, кое-что фотал на телефон.
С нетерпение жду рецензии на свою первую и надеюсь что не последнюю работу."
Иж 53 приклад своими руками
Прикупил я как-то в 2009 году пневматический пистолет ИЖ-53М в отличном состоянии. Хозяин видимо настрелялся и решил от него избавиться. Сошлись на цене 250гр., что в принципе очень неплохо. Поначалу мне всё нравилось: удобная рукоятка, регулируемый прицел. Вот только мощность не впечатляла. Например, при стрельбе пулями «Шмель» весом 0,8 г. пули попадали в мишень только навесом, причём зачастую саму пулю было видно в полёте. Это говорило о низкой скорости и маленькой мощности. Возможно, что пули 0,8 г больше подходят для винтовки, но тем не менее вопрос об апгрейде был решён положительно.
После сбора необходимого материала на просторах Интернет, обозначились основные направления доведения пистолета до нужной кондиции:
1. Устранение кольцевой канавки в рабочем цилиндре.
2. Замена штатной «ленивой» пружины на, предварительно укороченную, пружину от МР-512.
3. Установка утяжелителя поршня с направляющей.
4. Надульник для ствола.
5. Металлический затыльник с резьбой под приклад.
Теперь маленький экскурс в иж53веденье :-) в виде небольшого FAQа.
Какую скорость пуль реально получить после апгрейда?
После грамотного апгрейда иж53м придает 0,5 граммовым пулям скорость 140-145м\с. Подробно об апгрейде мощности будет ниже.
Но ведь после апгрейда мощности отдача пистолета возрастает столь сильно, что из него вообще невозможно никуда попасть!
Да это, так. Но есть проверенный и надежный способ сохранить и улучшить точность стрельбы: при увеличении мощности для обеспечения высокой точности стрельбы ствол пистолета надо обязательно утяжелить, жестко приделав к нему груз массой не менее 150 граммов.
А мой иж53м, даже после засовывания пружины от мр512 и утяжелителя, по прежнему выплевывает пули со скоростью всего 90 мс! В чем проблема?
В 53-их, начиная с 2002г выпуска, отполирован цилиндр. Но технология не позволяет осуществлять полировку боковой поверхности цилиндра вблизи дна, поэтому при изготовлении отверстие цилиндра было высверлено несколько глубже, чем требуется, затем боковая поверхность отполирована, а потом, чтобы восстановить нужную глубину и скрыть неровности вблизи фактического дна, в дно цилиндра забили стальную «кругляшку» соответствующей толщины. Диаметр забитой хреовинки несколько меньше диаметра цилиндра и между стенками цилиндра и «кругляшки» образуется кольцевая канавка. При выстреле большая часть сжатого до высокого давления воздуха загоняется в эту канавку и, так как канава со стволом НЕ соединена, не участвует в разгоне пули. Именно эта сраная канава, если ее не заделать, и забирает бОльшую часть энергии выстрела.
Какую кучность реально выжать из пистолета?
Из своего девайса я укладываю пули в круг 15мм на 10 метров. Естественно, при использовании качественных пуль и прочих благоприятных факторах.
А теперь, непосредственно о ходе выполнения работ.
Сначала пистолет был разобран с помощью отвёртки на следующие составные части.
В первую очередь с помощью длинной кисточки и вязкой эпоксидной смолы была ликвидирована канавка в цилиндре. При выполнении этой операции нужно быть очень осторожным, чтобы эпоксидка не попала на стенки цилиндра.
Технология следующая: я набирал немного смолы на кисточку и капал по центру дна цилиндра. Правда, перед этим необходимо убрать резиновую втулку и закрыть отверстие выхода сжатого воздуха пластилином. Затем осторожными круговыми движениями «вгонял» смолу в канавку не касаясь по возможности вертикальных стенок.
При попадании смолы на стенки, необходимо их сразу же вытереть, а еще лучше, если они будут предварительно смазаны машинным маслом.
Я делал еще экстремальнее: после заливания канавки полностью вставлял поршень с манжетой, смазанной маслом, чтобы убрать смолу со стенок и равномерно распределить по канавке. Ход работы постоянно контролировал до полного заполнения канавки. После этого цилиндр разместил строго вертикально до полного высыхания эпоксидной смолы.
В результате этой «тонкой» операции, канавка и мелкие шероховатости дна цилиндра были полностью сглажены.
Сразу же скажу, что даже со штатной пружиной и залитой канавкой мощность выстрела заметно возросла, и на дистанции 10 м уже можно было говорить о какой-либо кучности, настильности и т. д. При этом использовались пули Gamo Match 0,5 г и турецкие остроносые пули. Главное что я перестал «наблюдать» пулю в полёте, что уже говорит об увеличении скорости.
Однако, полный кайф был испытан мною после замены штатной пружины и установки утяжелителя поршня. Результат превзошёл все ожидания!
Однако, всё по порядку…
В данном направлении были произведены слесарные и токарные работы. С помощью тонкого надфиля и наждака была аккуратно обрезана боевая пружина от винтовки МР-512.(75гр.)
Обрезанный край необходимо затупить и сделать его как можно более перпендикулярным оси пружины.
Следующий этап: изготовление надульника на ствол, утяжелителя поршня с направляющей и затыльника.
Чертежи по которым были выточены данные детали:
Очень желательно, чтобы в паре «утяжелитель-направляющая» обеспечивалось плавное скольжение без болтанок и тем более заеданий. Иначе не видать нам оргазма:))!
Идём далее. В среде аирганеров существует мнение о необходимости замены пластикового затыльника после установки более мощной пружины. Даже были случаи его поломки. Поэтому логичным поступком будет замена его на металлический. Это, конечно, приведёт к увеличению веса пистолета, но одновременно добавит ощущение надёжности и спокойствия за сохранность своего «интерфейса», т.е. лица.
Изготовление металлического затыльника даёт возможность предусмотреть в нём резьбовое отверстие для крепления приклада. Поскольку, даже без дополнительных деталей, пистолет достаточно громоздкий и тяжёлый (исходный вес 1,2 кг), то после апгрейда его вес значительно возрастает и установка плечевого упора напрашивается сама собой.
Вариант №1 почти в точности повторяет форму пластмассового предшественника, а Вариант №2 уже допускает установку приклада. Вы можете выбрать любой вариант и изготовить его, пользуясь вот этими чертежами:
В итоге получился вот такой "монстр". Все новые металлические детали буду "воронить" с помощью препарата "Klever".
1 - отверстия до апгрейда; 2 - после; 3-дыра от пули "Торнадо" - свинцовый шар на глубине 10мм от поверхности
Холодная и горячая сталь
Этапы превращения пистолета в винтовку были по возможности зафиксированы на цифровую фотокамеру.
В первую очередь был разработан эскиз в программе Photoshop. Длина приклада была выбрана 350 мм, считая от затыльника до плечевого упора. Впоследствии она была увеличена за счёт накладки из капролона.
Экспериментальный приклад из металлического прутка помог определиться с длиной и положением приклада по высоте относительно поршневой коробки.
На фотографии видна накладка из тонкого (0,5 мм) металла в месте крепления основного болта.
После подгонки приклада к рукоятки пистолета было экспериментально найдено место второго крепления. В прикладе было просверлено отверстие D7 и туда с немалым усилием была вставлена подходящая латунная втулка с резьбой М4. Причём втулка вошла только один раз и застряла так прочно, что все титанические усилия её вытащить (хотелось посадить на эпоксидку) ни к чему ни привели. Поэтому оставил так, как есть.
Для крепления приклада к рукоятке в этом месте во втулку вворачивается шпилька М4 длиной 30 мм.
В принципе так можно было бы и не делать, но я сделал и не жалею.
Небольшим переделкам подверглась сама рукоятка. Прежде всего её длина была увеличена для удобства захвата. Сделано это было путём привинчивания накладки из того же двадцати миллиметрового текстолита. При этом выступ для крепления ремешка был удалён. Кроме того, поскольку штатный шуруп крепления оказался коротковатым, от него пришлось отказаться.
Взамен я вплавил в рукоять латунную втулку с резьбой М4 и подобрал соответствующий винт подлинней.
После всех черновых операций с прикладом было решено его слегка украсить. Для этого в нём были сделаны небольшие канавки круглой шарожкой.
В итоге получилась вот такая разборная конструкция. На фото показан процесс сборки винтовки.
Для того чтобы собрать все части воедино, использовались следующие инструменты и крепёж:
Накладка для левой руки
Решено было делать накладку из фанеры, поскольку её было легко обрабатывать. Сначала из бумаги был сделан шаблон и по нему вырезаны две половинки накладки.
Затем они были привинчены к рукоятке для определения размеров перемычки между ними. При этом надо было учесть все вырезы в перемычке, чтобы можно было полностью переломить ствол пистолета при заряжании. Затем все три части накладки были склеены клеем ПВА и отшкурены. Получилась такая вот деталь.
Заключительным этапом после всех подгонок и шлифовок была покраска.
Это было сделано грунтовкой и чёрной аэрозольной краской.
В результате получилась такая винтовка:
Практическая стрельба подтвердила удобство удержания винтовки и прицеливания, как с открытым прицелом, так и с оптическим. Правда с оптикой я ещё до конца не разобрался, что там и как.
Сегодня я к вам со своей очередной самоделкой. Есть в нашей вселенной такой очень интересный девайс как пневматическая винтовка. Вот и я захотел себе такую. Да так захотел что хоть на стенку лезь. Нашел человека у которого был настоящий раритет иж38. Да, то самое ружье что мы все в детстве видели в тире. Вы можете его увидеть на фото:
Справа я с этой самой мозговинтовкой!
Великое изобретение человечества. Но пользоваться им было затруднительно, была трещина на прикладе. Да и я любитель фаллаута и киберпанка в общем решил сделать приклад как в третьем фаллауте у снайперской винтовки.
Мой вам совет, господа. Если вы собрались делать приклад то для начала сделайте его макет из пенопласта, паралона, да хоть и из пластилина. Самое главное в прикладе это когда берешь винтовку в руки то ты сразу видишь и целик и мушку. Ее не надо искать глазами и движениями головы, она должна быть прямо перед тобой.
Когда с этим разобрались то можно приступать к самой форме. Для начала определяемся как нам проще держать саму винтовку, за родную рукоять или за пистолетную. потом подбираем рукоятку по размеру. Не смотря на все мои старания я сделал ее чуть более толстой чем надо для моей руки, можно было бы и сточить лишнее.
Следом разбираемся что мы хотим видеть у себя на винтовке в качестве приклада, рукоятки и цевья. Лично у меня как приклад пошло примерное изображение снайперской винтовки из третьего фаллаута. А за рукоять пошла оригинальная рукоять от СВД.
Вы можете заметить что я сначала обвел родной приклад, затем нарисовал рукоять от СВД и только потом сам приклад от снайперки. Работа долгая и нудная, перерисовывать эскиз и резать пенопласт придется не один раз. Так что будьте готовы к лишениям нервов и времени.
Следующих фото у меня к сожалению не сохранилось, но я взял в мебельном магазине листик березовой фанеры 2 на 2 метра и понёс его домой пилить.
Предупреждаю сразу: резать придется четыре слоя по 10 мм каждый. Внутренний слой сразу режем в цевье очень тонким, именно там и будет лежать сама винтовка. Также не забываем про отверстия для крепежных винтов. Мне повезло, они у меня оба шли снизу и поэтому мне было достаточно просто проточить в нужных местах надфилем места будущих винтов.
Склеиваем все самым обычным клеем ПВА который можно выпросить абсолютно на шару в любой столярной мастерской. Ну или на крайний случай купить в канцелярском магазине. Дерево клеит просто на отличненько.
Вот как выглядит первая мозгосборка этого мозгоприклада
Далее нас ждет жесткий наждачнинг и напильнинг. Мы просто вопреки всему снимаем лишний слой фанеры. Обычное дерево такой толщины может и не удержалось бы и сломалось от нагрузки. Но только не фанера. Она действительно прочная. Только если она не сосновая, за этим стоит проследить в первую очередь.
Вот так выглядит приклад после напильнинга
Теперь мы его должны покрасить. Можно и лакировать, это всё на любителя. Каждый делает так как ему больше нравится. В итоге я опять надышался краски у себя в комнате (:Это самая обычная автомобильная грунтовка
Поскольку краски под рукой на тот момент небыло, то я решил что так тоже не плохо выглядит:
И довольно долго так ею и пользовался. Но как говорится воля случая(:
Винтовка в совместительстве со мной справа
Мне кажется что белый цвет ей очень к лицу, (: особенно с учетом того сколько раз я резал заново из пенопласта образец, то когда я поднимаю винтовку в боевое положение, она ни за что не цепляется, удобно ложится цевьем во вторую руку и линия прицела сразу находится перед глазами. Со своей винтовки я могу целится еще до подъема винтовки к плечу. Я знаю где будет мушка.
ИЖ-53м ДУБЛЬ 2.
Тогда был только как бы поверхностный,общий вид.В дальнейшем очертания ложи изменились,добавилось несколько новых идей.
Первые шаги:
Перенёс эскиз на фанерку,с помощью шуруповёрта и свёрл,электролобзика выпилил три заготовки ложи-две боковины и среднюю(на эскизе она чуть заштрихована).Это даст экономию во времени,которое предстояло отдать на выборку под 'железо'.Отметил сразу и места под крепёжные винты-в боках и снизу(под скобой УСМ).Сразу просверлил их.Выемки подпальцевые сразу отбросил из задумок.Вот выпиленное:
Изготовление дополнительных деталей:
Чтобы придать шарма,решил доработать ложу добавлением резинового затыльника приклада и чёпиком на рукояти.Между затыльником и чёпиком предусмотрел прокладки из бело-сероватой пластмассы.На мой взгляд этот чёпик придаст дополнительной,а в случае с прикладом-полной завершённости конструкции.Затыльник был с логотипом 'Байкал', с пистолетом того же производителя я думаю станет в одну общую тему.Измерив размеры основания рукояти и затылок приклада изготовил сначала нужные прокладки.Потом из куска березки сделал чёпик под размеры прокладки,подогнал к соответствующей прокладке и резиновый затыльник.Это при наличии наждака,напильника и наждачки заняло минут пятнадцать.Вот они:
Обработка ложи:
Теперь приступил непосредственно к обработке ложи.Выборку оставил на потом,сначала взялся за рельеф самой ложи.Использовал при грубой обработке широкую полукруглую стамеску(для отрубания больших излишков),полукруглые стамески поуже(в более аккуратной обработке),косые ножи сапожные,а после дорабатывал рашпилями по дереву(колючие как кактус).Сечения рашпилей разные-плоский,круглый,полукруглый.После грубой обработки указанным инструментом,ложа стала вот такой.Грубо конечно,но ведь ещё работать:
Время на шлифование поверхностей ложи отдал не мало,но результат порадовал:
Доработка и ремонт 'железа':
Пришло время заняться 'железкой'.Компрессор сверху был уже истерзан ржавчиной слегка.Даже без хронографа чувствовалось,что манжете и пружинке уже край,перепуск был также в плачевном состоянии.В общем разобрал пистолет,заменил манжету и перепуск на качественные новые(полиуретан),пружину стальную полуржавую и крепко подсевшую выбросил,поставил ГП не злую,всё смазал что нужно и где нужно,собрал.Ствол также почистил и слегка смазал.Сделал дульную фаску подходящей шарошкой в 'Дремеле',затем отполировал.Следом качественно зачистил места с повреждённым воронением и ржавчиной несколькими видами наждачки,заново заворонил составом 'КЛЕВЕР' в 3 слоя.Вот набор для этого процесса:
Мушку снял без особых усилий-сделал аккуратный пропил полотном по металлу сверху(не глубоко),широкой отвёрткой слегка разогнул и стянул со ствола.Хвалёной проточки на стволике не было-потому силуминовое литьё(предположительно) из которого сделано основание мушки так легко удалось стянуть.Прицельная планка с 'ластохвоста' также была демонтирована.Прицельные приспособления были сняты,потому что решено было поставить для парня коллиматорный прицел.Изначально обдумывался открытый,оказалось-этот как раз будет в тему,и более надёжным он показался:
Далее тщательно очистил всю ложу от опилок воздушным пистолетом и мягкой тканью.Затем слегка влажной тряпочкой протёр ложу. Поднявшийся лёгкий ворс снова удалил мелкой наждачкой.Заново очистил ложу от древесной пыли:
Грунтование и покраска ложи:
После приступил к грунтованию ложи аэрозольным акриловым грунтом.На этот раз решил попробовать в деле другой грунт.Обычно я применял 'BOSNY'.В этот раз взял чёрный 'MAXI COLOR'.На моё удивление он оказался очень достойным!Фактура после его нанесения настолько была интересной-будто меленький пескоструй!Ложа под ним обрела вид реально пластиковой!Наносил как всегда в 2 лёгких слоя с сушкой между слоями в 2 часа.Нанесённый грунт сушил около суток,после обработал легонько высохшие поверхности отработанной до основания нулёвкой '2000 МИРКА'.
Чтобы не закрасить затыльник приклада с прокладкой,также и чёпик с прокладкой на рукояти-закрыл эти детали малярным скотчем. Далее приступил к отделке элементов ложи.Решил сделать функциональный декор рукояти с помощью автомобильного мелкозернистого антигравия 'NOVОL'.После его нанесения рукоять не будет скользкой и выглядеть станет ещё достойнее.Оклеил ложу малярным скотчем,оставил только нужное место под антигравий.Задул в два лёгких слоя это место на рукояти с расстояния в полметра.Сушка между слоями по инструкции 5 минут,окончательная сушка около суток. Так нанесённое покрытие обрело отменную прочность и надёжно схватилось на грунтовке.
После окрасил ложу чёрной матовой аэрозольной автокраской 'BOSNY-?4 BLACK FLAT' в два слоя.Наносил краску лёгкими слоями,сушил после нанесения первого слоя 2 часа,второй слой оставил сушить на сутки.Затыльник и прокладки конечно защитил от краски малярным скотчем.Покрытие получилось прочное,надёжное,ровное без просветов грунта.А после матовым аэрозольным автолаком 'BOSNY ?191 FLAT CLEAR' покрыл всю ложу двумя лёгкими слоями.Основательно высушил её:Для хронологии действий составил всю эту 'химию' по порядку:
Фоток этого довольно продолжительного процесса покраски нет к сожалению-красил на работе,на балконе это дело с определённых пор запретили мне!Ну а фотокамеру честно говоря уж и некуда было впихнуть среди всего взятого с собой на работу 'набора туриста'.Пришёл навьюченым верблюдом.
Забыл-резиновый затыльник(СЛЕГКА. )освежил чёрной краской.Немного сероватым он был по сравнению с ложей-сделал его в тон всей работы. Вот несколько фото готовой ложи для ИЖика после подробно описанного процесса грунтования,окрашивания,лакирования:
Завершение:
После предстояло доработать стволик.Известная болезнь 53-их Ёжиков-лёгкий ствол.Нужен был надульник на него.Решил сделать так:выточили мне втулочку стальную с посадкой на стволик-её и использовал как основной утяжелитель ствола,на конце её нарезали резьбу М12Х1.Крепится втулка на стволе с лёгким натягом и фиксируется гужончиком для исключения сползания:
Ну а для полной и чёткой завершённости на резьбу был водружён подобно знамени шикарный надульник.Решил сделать пареньку подарок в виде этого потрясающего изделия,сделанного мне по заказу.Долго берёг его в своих целях,пусть парнишка пользует на добрую память,а карабинчик у паренька будет на зависть всем с таким надульником:
Теперь пришло время коллиматорного прицела.Надёжно закрепил его на 'ластохвост'.В заднем колечке(в основании) сделал отверстие,нарезал резьбу под стопорный гужончик.В компрессоре аккуратно сделал сверлом 'лунку' под него.Теперь прицел не будет 'ползти' по 'ласточке' при отдаче:
Собираем всё на свои места-и вот итог!Отменный на мой взгляд карабасик вышел из этого 'Ёжика'.Назовём его условно 'ВОРОН':Получилось вот что:
Я указывал в обзоре чем обрабатывалось и т.д. Наверно пропустили!
Если действительно интересно-вот сфоткал весь свой набор туриста(ну конечно почти весь ).Смотрите:рашпили,стамески полукруглые и прямая,надфили,наждачка,сапожный нож(уже 26 лет ему)-делал сам когда 16 было мне.Фрезера у меня нет и верстака тоже,нет и мастерской.Делаю всё в полном смысле на коленке и табуретке старенькой(полка для инструмента).Мастерская-балкон остекленный. Щётка для чистки рашпилей,напильников,надфилей-забиваются древесной пылью при работе.Фото:
Читайте также: