Иж к 16 ремонт вилки

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Иж к 16 ремонт вилки

Случается, что при наезде на препятствие вилка не выдерживает удара и перья ее гнутся. Если деформация невелика, она работает еще какое-то время, но при этом интенсивно изнашиваются втулки и сальники и время ремонта приближается не по дням, а по часам.

Но это, как говорится, аварийная ситуация. При обычной же эксплуатации вилка служит долго. А такие неисправности, как пробои (стук при сжатии до упора) или стук при обратном ходе, объясняются обычно недостатком жидкости или ее малой вязкостью и легко устраняются.

Однако со временем втулки изнашиваются, резина сальников стареет, теряет упругость — и' тогда от ремонта не отвертишься. Сложность и объем его зависят от того, вовремя ли вы заметили первые неприятные симптомы: утечку жидкости, люфт и стук скользящей трубы. Два последних признака указывают на износ втулок. Его определяют при вывешенном колесе: мотоцикл ставят на подставку и качают перья. При небольшом износе может помочь замена деталей. Если процесс зашел слишком далеко, вероятно, придется изготовлять детали ремонтных размеров. Но в том и другом случае не обойтись без разборки вилки.

Достаточно рассмотреть последовательность разборки лишь одного пера. Прежде всего снимите колесо с крышкой тормозного барабана. Затем отверните большую пробку на верхнем мостике рулевой колонки, ослабьте контргайки и отверните пробку со штока. Теперь, не навинчивая ее на шток, вверните на половину длины резьбы в несущую трубу, ослабьте стягивающий болт на нижнем мостике и, положив на пробку деревянную прокладку, ударами молотка осадите пробку вместе с трубой. Отверните пробку и извлеките перо.

Последующие операции обычно проводят, зажав наконечник пера в тисках.

Отверните и снимите корпус сальника в сборе, выньте несущую трубу вместе с текстолитовой втулкой и уплотнительной прокладкой, снимите стопорное кольцо, поршень, текстолитовую втулку и прокладку. Слейте амортизаторную жидкость. Если есть необходимость в разборке гидравлического гасителя колебаний, торцовым ключом снизу отверните крепящий его болт и выньте корпус, опрокинув трубу.

Внимательный осмотр тут же покажет, нуждаются ли в замене сальники: если их кромки потеряли эластичность, имеют трещины, разрывы, большой износ — сомнений на этот счет быть не должно.

Что касается втулок, тут простого осмотра мало. Нужно вооружиться штангенциркулем и замерить диаметр несущей трубы, внутренний и наружный диаметры втулок скользящей трубы, внутренний диаметр скользящей трубы и наружный — поршня.

Группа	Диаметр втулки скользящей трубы, мм
Группа	наружный	внутренний
1	38,00—0,05	33,00 + 0,05
2	38,05—0,05	32,95 + 0,05
3	38,10—0,05	32,90 + 0,05
4	38,15—0,05	32,85 + 0,05

Группа	Наружный диаметр поршня несущей трубы, мм	Внутренний диаметр скользящей трубы, мм
1	37,95—0,05	38,0 + 0,05
2	38,00—0,05	38,05 + 0,05
3	38,05—0,05	38,10 + 0,05
4	38,10—0,05	38,15 + 0,05

Группа	Наружный диаметр несущей трубы, мм	Маркировка группы
1	32,968—0,05	нет
2	32,918—0,05	красный
3	32,868—0,05	черный

Если зазор между текстолитовой втулкой и несущей трубой превышает 0,3— 0,4 мм, а между поршнем и трубой — 0,25 мм, нужно заменить поршень и втулку. Детали заводского изготовления нужно подбирать из одной группы, пользуясь таблицами 1, 2 и 3. Если же нет — можно изготовить втулки и поршень, руководствуясь приведенными в таблицах размерами. Маркировка деталей по группам делается краской: несущей трубы (см. табл. 3) — на ее торце; скользящей трубы (см. табл. 2) — на наружной поверхности; поршня (см. табл. 1) — на торце.

Собирают перо в обратной последовательности. Проследите, чтобы штифт гидравлического гасителя колебаний непременно вошел в отверстие наконечника скользящей трубы.

Теперь о коробке передач. Ее дефекты — чаще всего следствие плохой первоначальной сборки (если речь идет о новом мотоцикле) или ошибок, допущенных владельцем в процессе ремонта. Не останавливаясь на разборке коробки (обычно она не вызывает затруднений), поговорим о том, как ее правильно собирать. Прежде чем начать сборку, отрегулируйте осевой зазор червячного (копирного) вала переключения передач. На двигателе типа ИЖ-Юпитер это делают так.

Положите опорную шайбу на торец отверстия в правой половине картера и вставьте червячный вал, сориентировав его пазами для фиксатора вверх. Положите поперек половины картера жесткую металлическую линейку и глубомером штангенциркуля замерьте, на сколько опорная поверхность вала выступает над плоскостью разъема картера. Так же замерьте на левой половине картера расстояние между опорной поверхностью посадочного места вала и плоскостью разъема: разница между первым и вторым размерами даст осевой зазор червячного вала.

Если этот зазор окажется больше 0,4 мм, то нужно подобрать шайбы толщиной 0,1—0,3 мм и установить их потом при сборке на конец вала со стороны пазов под фиксатор с таким расчетом, чтобы осевой зазор в итоге был равен 0,1—0,4 мм. Закончив регулировку, выньте червячный вал и опорную шайбу.

На двигателе типа ИЖ-Планета эти операции выглядят несколько иначе. Наденьте на левый конец копирного вала регулировочные шайбы, предварительно смазанные «Литолом», отведите фиксатор и установите вал в отверстие левой половины картера до упора. На правый конец вала наденьте упорную шайбу и положите на свое место прокладку крышки коробки передач.

Предварительно стянув половины картера тремя-четырьмя винтами, установите металлическую линейку на ребро таким образом, чтобы она опиралась на плоскости разъема и касалась вала.

В этом положении между линейкой и упорной шайбой должен быть зазор 0,1—0,4 мм. Его можно регулировать, устанавливая шайбы на левый конец вала.

Сборку коробки начинают с установки вторичного вала в правую половину картера. Сначала в отверстие картера устанавливают опорное и стопорное кольца и запрессовывают наружное кольцо роликового подшипника до упора в сальник, после чего рекомендуется на-кернить картер в трех-четырех точках по наружному кольцу подшипника.

Чтобы не рассыпались ролики, канавку вторичного вала заполните «Литолом-24» и после этого, стараясь не повредить рабочие кромки сальника, вал установите в картер (или его крышку — если речь идет о модели ИЖ-П), поставьте на место звездочку и закрепите ее гайкой.

Дальнейшую сборку коробки ведут на правой половине картера, когда предварительно на ней уже собран механизм переключения передач.

Не останавливаясь на последовательности операций сборки, хотим обратить внимание на одно обстоятельство. На полностью собранной коробке зазор между вторичным валом и упорной шайбой должен быть в пределах 0,4—0,6 мм. Если этот зазор меньше 0,4, нужно через медную выколотку молотком дослать первичный вал влево. Если он больше 0,6 мм, следует допрессовать внутрь картера левый подшипник первичного вала, а освободившееся пространство между ним и стопорной пластиной заполнить тонкими шайбами (их наружный диаметр — 47 мм, внутренний — 38 мм).

Иж к 16 ремонт вилки

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ВИЛКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА

Телескопическая вилка мотоциклов ИЖ-Ю, ИЖ-Ю2, ИЖ-ЮЗ, ИЖ-П, ИЖ-П2, ИЖ-ПЗ имеет одинаковую конструкцию (рис. 39) и состоит из двух амортизирующих элементов, соединенных между собой в верхней части двумя мостиками 4 и 7, в которых крепится валик 5 рулевой колонки.
Каждый амортизатор состоит из несущей трубы 12, скользящей трубы 21 и пружинно-гидравлического амортизатора.
На нижний конец несущей трубы установлен поршень 20, который совместно с текстолитовой втулкой 15 скользящей трубы является направляющей при относительном перемещении труб. Для обеспечения герметичности на верхнюю часть скользящей трубы установлен корпус 14 с двумя резиновыми и одним фетровым сальником. Кроме того, труба имеет отверстие с винтом 23 для слива смеси.
В пружинно-гидравлический амортизатор входят: пружина 17, стойка 22 с наконечниками и нижним клапаном, шток 16 с поршнем 26 и клапаном 19. Нижний наконечник фиксируется штифтом 25 и крепится к скользящей трубе при помощи болта 24. Шток гидравлического амортизатора резьбовой частью ввертывается в пробку 3, которая служит для крепления несущей трубы в верхнем мостике 4. Каждый амортизатор крепится в нижнем мостике при помощи стяжного болта.
Для обеспечения мягкой работы амортизаторов передней вилки количество смеси должно соответствовать норме (0,15 л в каждом амортизаторе), а состав - температурным условиям эксплуатации. Рекомендуемые смеси и масла приведены в таблице 7.

Смену смеси, как было сказано выше, следует производить через 5000 - 6000 км, добавлять смесь в амортизаторы не рекомендуется, так как определить количество жидкости, имеющейся в амортизаторах, без слива невозможно.
Демпфер рулевого управления служит для регулировки усилия вращения телескопической вилки и улучшения управляемости мотоциклом.
Демпфер состоит из рукоятки 1 (рис. 39) со стяжной. шпилькой, пружины 2 с фиксаторами, ограничителя поворотов и дисков 9. Один диск расположен между нижним мостиком и ограничителем поворота, другой - между ограничителем поворота и нажимным металлическим диском с резьбой для стяжного болта. В стяжной шпильке рукоятки установлен шплинт 10. При повороте рукоятки по часовой стрелке рулевой демпфер затягивается, против часовой стрелки- ослабляется.
Принцип работы амортизатора подвески переднего колеса аналогичен работе амортизатора задней подвески.
При наезде на препятствие скользящая труба 21 с наконечником 18 перемещается вверх, при этом нижний клапан в стойке 22 закрывается, смесь переходит через пазы поршня 26, отверстие клапана 19 (он в это время находится в верхнем положении) из нижней полости в верхнюю полость. Избыток смеси выходит через зазор между штоком и верхним наконечником 18 стойки 22 в полость несущей трубы.
При обратном ходе под давлением смеси клапан 19 перекрывает пазы поршня 26, и смесь выдавливается в нижнюю полость через зазоры между клапаном 19 и стойкой, а также между штоком и наконечником. При этом клапан в нижней полости открыт, и смесь из полости скользящей трубы заполняет нижнюю полость стойки.

Раритетный кроссовый мотоцикл ИЖ К-16 [какой он есть]

Весна уже не просто на пороге, а в полном разгаре, надо на чем-то катать. И совсем недавно в поисках мотоцикла я натыкаюсь на К-16, на который почему-то был какой-то большой ажиотаж, но связавшись с продавцом он соглашается его придержать, и на следующий день я его по дороге домой еду смотреть и в тот же день уже забираю домой.

Советский кроссовый мотоцикл который выпускался небольшими партиями для ДОСААФ. Это дальнейшее развитие модели К-15. Оба мотоцикла оснащались двигателями ИЖ-ПС. Хотя были некоторые, небольшие отличия, например передаточные числа КПП, карбюраторы, головка цилиндра. К-16 так же был немного мощнее, при условии что установлен карбюратор с 36 мм диффузором (Jikov) он мог развить мощность 36 л.с. с 32 мм мощность была 32 л.с.(карбюратор серии К). Ну и заднее крепление двигателя было немного уже, в остальном двигатель аналогичен ПС и полностью взаимозаменяем. Так же стоит отметить резонатор, который довольно хорошо работает, на оборотах выше средних. Зажигание motoplat, по сути магнето, которое обеспечивает стабильную работу двигателя и бесперебойное искрообразование на высоких оборотах.

Технические характеристики, в левом столбце к-16, в правом М-16.

Рама частично напоминает CZ 500, есть версии что она скопирована именно с него. Передняя подвеска имеет большие хода около 25 см, задняя вдвое меньше, причем задняя имеет регулировку жесткости давлением воздуха, т.е. газо-гидравлика. При всем этом, переднюю подвеску не все считают удачной, и меняют ее на что-то более интересное, например от того же CZ. В остальном все просто, всего по минимуму, ломаться почти что нечему. При хорошей настройке мотоцикл легко заводится, отлично тянет и "подрывает" как следует кроссовому мотоциклу. Но все же в спорте мотоцикл не особо прижился, по большей части пилоты предпочитали CZ и другие зарубежные мотоциклы. Так же стоит отметить версию М, которая отличалась наличием светотехники, и задней подвески.

Мой мотоцикл ездил довольно мало, но долго стоял. Все это видно по малому износу и ссохшейся резине и сальникам. В первую очередь пришлось чистить бак изнутри, электролизом. Так же почистить карбюратор, настраивать его пока не пришлось, так как мотоцикл работает на нем стабильно, без провалов. Крылья были поломаны, восстанавливал, паял. В двигатель не полез, так считаю нет в этом смысла, обязательно лишь заменить масло, ну и позже выяснилось что надо регулировать сцепление, так как его почти не было, в итоге пришлось заменить ведущие диски сцепления, так как стоявшие повело, они стали конусообразными, то ли от перегрева или масляного голодания, ну это мелочи. Ну и свеча зажигания, больше по двигателю ничего не делал, работает хорошо, КПП исправна, мало не течет. При необходимости заменил и смазал все тросики и подшипники. Заменил масло в вилке, там его в общем-то и не было, промыл, залил, и оба пера потекли, поэтому в дальнейшем надо будет менять сальники, хотя эти внешне были в хорошем состоянии. То же самое и с задней подвеской, но она стоит не родная, похоже что от м-16, и уже найдены амортизаторы от CZ 250, которые аналогичны родным и будут установлены. Пока что это основной список работ, дальше буду полностью перекрашивать. Мотоцикл практически в оригинале, за исключением мелочей, но у меня нет цели привести его к оригиналу, поэтому это не так важно.

Ремонт передней вилки

На современных мотоциклах устанавливают телескопические передние вилки с гидравлическими амортизаторами. Общий вид и устройство отдельных деталей передних вилок показаны на рисунке.

Передняя вилка мотоцикла ИЖ-56

Передняя вилка мотоцикла ИЖ-56: 1 — рукоятка демпфера; 2 — пробка; 3 — пружина; 4 — верхний мостик; 5 — стержень; 6 — подшипник; 7 — нижний мостик; 8 — рама; 9 — диск демпфера; 10 — шпилька; 11 — кожух; 12 — трубка; 13 — корпус сальника; 14 — сальник; 15 — текстолитовая втулка; 16 — шток; 17 — пружина; 18 — крышка; 19 — поршень; 20 — бронзовая втулка; 21 — трубка; 22 — скользящая труба; 23 — корпус; 24 — пробка.

Телескопические вилки, применяемые на мотоциклах разных марок, конструктивно мало чем отличаются друг от друга, поэтому ремонтные работы, порядок разборки и сборки, исправление дефектов передних вилок почти одинаковы.

Основными дефектами передних вилок являются: износ направляющих втулок, изгиб основной несущей трубы, пропускание масла сальниками, ослабление или поломка пружины, разрушение шарикоподшипников рулевой колонки, износ элементов гидравлического амортизатора.

Бесштоковая телескопическая вилка

Бесштоковая телескопическая вилка:

а — мотоциклов «Ковровец-175А», «Ковровец-175Б»; б — мотоцикла «Ковровец 175В»;

1 — буфер; 2 — нижняя траверса; 3 — стяжной болт; 4 — гайка амортизатора; 5 — верхняя траверса; 6 — стяжная 1айка траверсы; 7 основная трубка; S — войлочный сальник; 9 — сальник; 10 — прокладка корпуса сальника; 11 — корпус сальника; 12 — пружина вилки; 13 — подвижная труба; 14 — втулка основной трубы; 15 — отражательная шайба; 16 — шайба основной трубы; 17 — труба гидроамортизатора с поршнем; 18 — болт; 19 — спускная пробка; 20 — наконечники подвижной трубы, 21 — дополнительная пружина.

Разборку передней вилки, например, мотоциклов «ИЖ» следует проводить в следующем порядке: снять колесо и передний шток, отвернуть винт и слить масло амортизатора.

Вывернуть болт 24, отвернуть пробку и вынуть ее вместе с амортизирующим элементом, отвернуть корпус сальника. Вынуть стопорное кольцо, снять бронзовую втулку и корпус сальника.

Далее ослабить стяжной болт нижнего мостика, завернуть в несущую трубу пробку 2 на несколько оборотов, ударом деревянного молотка по ней стронуть с места трубу, после чего пробку снять, а трубу опустить вниз.

Все детали вилки промывают в керосине и обтирают. В зависимости от характера износа детали ремонтируют либо заменяют новыми.

«Пособие механикам мотоциклов»,
А.Н.Силкин, Б.С.Карманов

Установка вилки от ижа на урале

:для
Shnaps
: без переделок нереально. Разное расстояние между стойками (у ИЖ оно меньше), и разный диаметр оси (у ИЖ оно так же меньше), и если его растачивать под уральскую ось, может сломаться её крепление.

для Deathdoor

:для
Timik
: А если только Ижевское колесо.

для Кирпидон

: Чего Ижевское колесо. Погоди, так ты хочешь просто ЦЕЛУЮ вилку с колесом на уральскую раму поставить? Тогда больших проблем не будет. А вот если в ижевскую вилку уральское колесо, тогда гимор обеспечен.

Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.

для Кирпидон

: Вилка сама по себе хлипковата, а колесо, можно ставить но оно меньшего диаметра. А на счет изменения радиуса поворта брехня

— ничего подобного, у меня так сделано, так что говорю на основе опыта. Тут даже по самой вилке это будет заметно: во первых траверсы выгнуты вперед больше чем уральские, во вторых ижевская вилка уже. Вот так. И насчет хлипкости ты не прав. Орионовская вилка используется на Юнкере — отнюдь не легком мотоцикле, может потяжелей другого урала. И насчет радиуса колеса ошибаешся — переднее колесо то же 19 дюймов.

[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]

Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?

для Shnaps

: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.

Братцы, да вы че! Уральское перо 36 мм, Ижевское (Орион) — 38 мм. И кто из них хлипковат? Да и простая Ижевская 2 год у соседа на колясочнике ходит, только песни поет. Вердикт однозначен: Ижевская (Орион) вилка — луччая отечественная вилка. Переделка заключается в вытачивании 2 переходников под Ураловские подшипники рулевой колонки (у них диаметр больше).

ЁПтыть! Так значит чо. ОРИОНОВСКАЯ ВИЛКА С ИЖЕВКИМ КОЛЕСОМ НА УРАЛ?? ТРАВЕРСЫ ОСТАВЛЯТЬ УРАЛЬСКИЕ. УДЛЕННЯТЬ ЕЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОСТАВОК НЕ НАДО БУДЕТ??

для Кирпидон

: Траверсы тоже оставь орионовские. Удлиннять то же ничего не надо, если только не для понта. Единственное, где надо будет поколдовать в месте крепления вилки к раме, диаметры там несколько разные (см. пост RIB выше).
[Редактировано 4/5/2004 Deathdoor] [Редактировано 4/5/2004 Deathdoor]
Что-то ты путаешь. Юнкер минимум на 50кг. легче.

А если точнее — сухая масса «Юнкера» 185кг. А самая тяжёлая одиночка ИМЗ»Волк» 250кг.

короче если ставить орионовские вилку и колесо, то нужны другие траверсы, т.к.

либо родные траверсы расчекрыжить под 38мм, но я не стал-вид больно галимый

: Видел их стоящими рядом, хоть убей не могу понять почему урал больше весит, а ведь на юнкере ещё водяное охлаждение.

для MadMazy

: или использовать родные орионовские

для Deathdoor

:или так,но я не знаю как их с родной осью колонки совмещать

Мдя. Осталось только скапить денег если еще ничего не полетит в двигле.

для MadMazy

: пару примерно вот таких шняг у токаря заказываешь https://www.yakutia.ru/

для Deathdoor

:Я так думаю, что разницу дают двигло+коробка+рама дуплексная. Многие говорят что вилка «Орион» хороша на «Урале», но почему-то никто не говорит сколько она так проходила. Или положительные впечатления только в начале эксплуатации, а потом что — бесконечный ремонт?

а ее на колясыче пользовать можно? в смысле не крякнет?

колясыч груженный за полтонны тянуть может.

:спасибо я просто новые траверсы сделал вот они:
если кому надо могу чертежи дать.
для MadMazy

для Кирпидон

:Ижевский передок легко и непринужденно встаёт на Урал, целиком вродне, вместе с Ижевскими траверсами. Тебе понадобится сделать уплотнительное кольцо на нижнюю траверсу. Кольцо это делается для того, чтобы поставить родной, уральский подшипник. Внутренний диаметр кольца — это диаметр трубы рулевой колонки Ижа, той трубы, что торчит из траверсы. Внешний диаметр кольца — диаметр уральского подшипника, высота — соотвецно, равна высоте внутреннего буртика обоймы. Ессно, все делается с допусками, чтоб село плотно. Одеваешь кольцо на трубу, на кольцо одеваешь обойму уральского подшипника. Теперь о верхней гайке, которая затягивает подшипник. В принципе, они похожи с уральской, в некоторых случаях даже взаимозаменяемы. Прикинь — если садится нормально, то затягиваешь ей. Если (как в моем случае) была чуть-чуть великовата, то ставишь родную Ижевскую, предварительно сбив Ижевский пыльник и ижевскую же обойму и набив туда уралячьи. Если вдруг уралячьи окажутся велики (ну, пыльник-то стопудово окажется, но это неважно, он потом прижмется обоймой подшипника, отрегулируешь его по центру) тогда делаешь второе кольцо — соотвецно, по параметрам верхней гайки. Вот и все дела.

Я вообще обошелся без шариков, внутренняя часть уральского подшипника (блин незнаю как объяснить точне, понятней), удачно ложится в канавку для шариков ижевского (что-то вроде > сверху) получается 2 подшипника скольжения (обильно смазанный литолом).

урал ладно а на к-750 если поставить такую вилку она выдержит?

Всё это так заманчиво . но есть тут пиплы, у кого стоит Орионовская вилка?? Ау.

:Во первых привет славному городу Королеву (я там мот покупал ), а во вторых спасибо за разъяснения!

ИЖЕВСКАЯ вилка с колесом на Урел.

Реально ли это замутить без особых переделок??

для Кирпидон

че вы хотите поставить вилку от ИЖа на Урал иль колесо от Урала на Ижевскую вилку

для Кирпидон

для Deathdoor

:для
Timik
: А если только Ижевское колесо.

для Кирпидон

Ещё, от такой переделки (вилку ИЖ на уральскую раму) сильно изменится радиус поворота в сторону уменьшения.

для Кирпидон

[Редактировано 2/5/2004 Deathdoor]

Так чё, покупать ИЖёвскую вилку или нет?

для Shnaps

: тебе решать, и вообще походи по форуму вроде уже были такие темы. Вообще так многие делают.

для Кирпидон

Что выбрать

По современным дорогам, особенно на Российских просторах, на машинах далеко не уедешь. Вездеход доступен не каждому. Остаётся только самокат или велосипед. Впрочем, есть ещё одно эффективное средство передвижения и особенно по бездорожью – мотоцикл. Мотоцикл гораздо лучше, скоростнее и можно коляску нацепить. Чем не машина? Только без крыши, на открытом воздухе.

Каких марок и стран изготовителей только нет. Ямахи, Харлеи, Урал, Бобберы и Чопперы, Днепр, Кастомы, BMW и много других. Несомненно, у каждого вида такой техники есть достоинства и недостатки и это неплохо, есть из чего выбирать и с чем сравнивать. Вам предлагается два самых распространённых отечественных вида мотоциклов, более доступные на нашем рынке и зарекомендовавших себя в лучшем виде для езды особенно по бездорожью это Урал и Днепр. Правда, при разделе Советского государства, мотоцикл Днепр остался на Украине.

вилка от ижа

подскажите можно ли на урал м66 воткнуть вилку от ижа и что переделать надо?

От какого ижа? Орион? Или от старых моделей?

мягкая она. от ориона нужно точить втулку на ось под ураловския подшибник, следовательно на обычную тоже

Тонкая она! Купм вилку ПС, эта норм будет!

Fin13 ,вобщем-то ПС тоже 35мм. Но,однозначно,лучше.

Polzun, а не 36. Но наконечники мощные у неё довольно и ход 16 см.

ПС — 35, CZ, Java, Паразит — 36, старая ява, иж — 33

Polzun , Признаю — по поводу старых яв не был уверен в цифре!

117-ый , По поводу явской вилки? Диметр 36 — встанет в родные траверсы. Конструкция нижних труб позволяет рассверлить их до паразитовской оси (Заднюю ставить надо с гайкой). Пружины от паразита вставил — И все! Нормальная безщтоковая вилка, с родной геометрией паразита. Длину только паразитовской не помню. Давно выкинул. (у меня правда от Чезы кроссовая, но траблы сней — треснуло крепление оси. Попробую гибрид весной сделать чезо-явовский)

да хотел чтобы голая вилка была знач не пойдет я тоже думал мягкая она застучит и побежит быстро скажите тогда как облагородить родную и реанимировать мот лет 8 стоял без дела когда забрал все сухое и в движке и коробе и везде сухо весь мазут снаружи. редуктор перебрал коробка в деле а свилкой не знаю что и делать. может декстрона залить после очистки и замены сальников?

внешний вид да и ее проще найти чем ураловскую

brodygy , не стоит так делать. Ублюдочная она. Если уж заморачиваться — «орионку» ищи. Тем более щас недорого они бывают. Смотри в соответствующем разделе форума.

Определение

Днепр – украинский тяжелый мотоцикл производства Киевского мотоциклетного завода.

Урал – тяжелый российский мотоцикл производства Ирбитского завода.

В данном случае стоит начать с их сходства: оба мотоцикла имеют один прототип – немецкий BMW-R71. В 40-е годы XX века выпуск первой модели советского аналога немецкого байка под индексом М-72 был налажен в Ирбите, а в 1951 г. — и в Киеве. Волею судеб сейчас эти города расположены в разных государствах, что еще больше путает обывателей в причинах сходства мотоциклов.

Несмотря на кажущуюся абсолютную схожесть и взаимозаменяемость многих деталей, Днепр и Урал все же имеют отличия даже во внешнем виде. Так, формы переднего крыла, бензобака и сдвоенного седла у Днепра и Урала разные.

Если говорить о комплектующих, то коробка передач Днепра длиннее ураловской. Основная часть отличий кроется в двигателях. Так, коленвал Урала – составной, неразборный, Днепра – цельный. Коленвал Урала считается более неприхотливым к тяжелым условиям эксплуатации, а Днепра – более ремонтопригодным, но стоит учитывать отсутствие полноценного масляного фильтра.

Маслосистема Днепра считается более производительной, плюсом также является наличие сигнальной лампочки, сообщающей об аварийном давлении масла. Насос Днепра оборудован редукционным клапаном, склонным к засорению.

Цилиндры Днепра могут быть алюминиевыми с гильзой и чугунными, Урала – алюминиевыми с залитой в цилиндр гильзой. Такую гильзу выпрессовать нельзя, а только вырезать. Алюминиевые цилиндры лучше отводят тепло.

Клапанные крышки Днепра угловатые, Урала – овальной формы. Головки цилиндров Урала и Днепра невзаимозаменяемы.

ВИЛКА УРАЛ

Ответ на эту детскую загадку знает любой школьник — вилка. Однако речь пойдет не о столовом приборе, а об узле, влияющем на управляемость и ходовые качества «Урала». Привести его в порядок не сложнее, чем изготовить инструмент для поглощения пищи.

Перебирать переднюю вилку рано или поздно приходится каждому оппозитчику, ибо редок «Урал», у которого она работает как надо. Да и просто сменить амортизаторную жидкость иногда бывает полезно. Поэтому подгповим поле деятельности: вывесим переднюю часть мотоцикла, снимем колесо с механизмом тормоза, а для модели «Соло» — и переднее крыло. И приступим.

1. Ключем на «на 36» открутите верхнюю затяжную гайку, вытяните кверху шток амортизатора с пружиной, ослабьте ключом «на 13» контргайку и свинтите затяжную гайку со штока.

2. Вставив в наконечник пера вилки ось колеса, радиусным ключом открутите корпус сальника. Затем снимите с верхней трубы наконечник в сборе с амортизатором и пружиной.

3. Слейте из наконечника масло, прислонив его к стене показанным способом. Выждав несколько минут, залейте в наконечник примерно 200 см3 керосина и, поставив его на пол, нажмите несколько раз на шток, чтобы прокачать амортизатор. После этого вновь поставьте наконечник «вверх ногами» и оставьте в таком положении на 10 минут — чтобы полностью вытек керосин.

Если вы хотели лишь заменить масло, то уже сейчас можете приступить к сборке в обратном порядке (масло пока заливать не нужно!). Если же предстоитит заменить сальник, — поехали дальше.

Сборка ведется в обратной последовательности и трудностей обычно не представляет. Но некоторые секреты необходимо знать. Для установки верхней трубы в траверсы вкрутите в нее сперва затяжную гайку и затяните, чтобы обеспечить должную плотность конусной посадки трубы в верхней траверсе. Только после этого можно затягивать стяжной болт нижней траверсы. Затяжную гайку выкрутите обратно. Устанавливая амортизатор с пружиной в наконечник пера, следите за тем, чтобы штифт конуса амортизатора вошел в специальное отверстие наконечника. Убедитесь, что на болт крепления амортизатора надеты две шайбы: стальная и алюминиевая. Затягивая корпус сальника, периодически двигайте наконечник пера вверх-вниз, следя за легкостью его перемещения. Как только почувствуете, что процесс становится затруднительным, прекратите затягивать. Заводская инструкция требует, чтобы верхний наконечник пружины мог свободно перемещаться между гайками на штоке с зазором 0,2-0,5 мм. Чтобы обеспечить этот «хитрый» зазор, действуйте следующим образом: накрутите контргайку на шток до соприкосновения с верхним наконечником пружины. Затем наверните затяжную гайку до соприкосновения с контргайкой. После этого, придерживая затяжную гайку ключом в таком положении, зафиксируйте ее гайкой снизу. Нужный зазор образуется сам собой.

б. И только теперь залейте в перо 135 смз амортизаторной жидкости вязкостью по SAE — 10W. В простейшем случае это может быть обычное моторное масло. Если перед заливкой его подогреть, процесс пойдет значительно быстрее. По окончании опустите наконечник вниз и крепко затяните гайку.

И в заключение. Течь масла из передней вилки, особенно на плохих дорогах, — «фамильная черта» всех «Уралов». Замена сальников устраняет ее ненадолго. В тех случаях, когда явление носит вялотекущий характер и не принимает пугающих масштабов, отнеситесь к нему философски: полностью масло все равно не вытечет. Если вилка работает нормально и не стучит, разбирать ее для замены жидкости следует не чаще, чем один раз на 10 000 км пробега.

ремонт или замена сальников на вилки Планета Спорт

и так, как разобрать и вытащить сальники я думаю все сообразят, но кроме отвертки нам понадобиться головка на 11 , ну и так же это будет наш инструмент для забивания сальников.

начнем: покупаем сальники от волги первичного вала кпп 6 шт. ( в моем неудачном опыте их вышло 12) 4 пострадало, один потерялся, один брак(((.

ну вот. для того, чтобы наши сальники влезли в стакан вилки ПСа, на понадобиться:

-нож для чистки картофеля

-отвертка ( в моем случае маленькая )

-и головка на 11 ( тоже в моем случае )

по фоткам это выглядит так:

как остальное выглядит, думаю догадаться не сложно)

берем значит нож для чистки картофеля на кухне у мамы, бабушки, девушки ( если ваша девушка не готовит, то вам такая девушка не нужна ИМХО

). срезаем резину почти под самое железо сальника, , примерно это выглядит так)

берем масло или солидол ( лучше конечна солидолом, но в гараж не охотно было идти

обмазываем по кругу, то что мы срезали

смотрим на предыдущий сальник как он стоит:

ставим новый наш готовый сальник:

вставляем руками, как по масло все должно пойти

, выравниваем, ударяем чуть-чуть молотком

поправляем, до конца его опускаем

у меня вот этим снова же:

повторяем так еще) до того, пока в стакан не влезет 3 сальника, берем скобу:

можно ее руками вдеть, можно с помощью отвертки, у меня вышло и так и сяк

вставляем перо в стакан готовый:

все собираем, и радуемся новый сальникам))

не забываем про меры предосторожности, залить масло по 200 грамм в каждое перо.

ремонт передней вилки иж планета 3

Иж Планета. 1965 г.в! Часть 5. Передняя вилка.

Несущие части я оставил от п4, но с гидравликой мне пришлось повозиться. Цилиндры от п4 я оставил не тронутыми, ПОКА НЕ ТРОНУТЫМИ. Затем взяв один цилиндр от старого распилил его напополам ( а можно и целые) и наварил на цилиндры от п4. Все делать надо очень точно и ровно. Затем взял штоки от старого и удлинил их на 70мм(это зависит от того сколько вы наварили и куда в дальнейшем будете это ставить). Внутренние поршни-клапаны от старого так как они намного прочнее чем на новых (доказано временем: за сорок лет работы они не стерлись, а новые за 10лет езды пришли в негодность).

И вот тут идет самый шоколад. Сняв со штока поршни-клапаны верхнюю крышку не снимаем, но подкладываем туда пружины, пружины от корзины сцепления, затем вставляем упор и поршень-клапан. Все это дело закручиваем, завальцовываем, шоб не открутилась, ставим все назад и вуаля. Даже когда масла будет недостаточно стуков не будет так как отбойники обратного хода делают свое дело. Количество пружин зависит от того сколько вы наваривали, желательно не менее ДВУХ пружин. И засчет наваренных цилиндров увеличивается и ход. Для стандартных несущих труб ход не должен превышать 25 сантиметров, но это все зависит от размера колес, от основных пружин и от расстояния между направляюшими кольцами внутри пера.

Впрочем когда вы туда влезите то сразу все поймете, сразу все увидите сами. 1- шток, 2- место сварки двух оболочек цилиндров, 3- тоже шток, 4- крышка верхняя, 5- клапан, 6- поршень, 7- ПРУЖИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДВЕ ШТУКИ Ход 200мм при 19дюймовых ураловских покрышках 3. 75. Но опять МАЛОВАТО. " На дорожных мотоциклах ИЖ "Юпитер-3" и ИЖ "Планета-3" У многих мотоциклистов возникали проблемы при разборке и сборке передних вилок "ижей", а все по тому, что не всегда хватало элементарных инструкций, изложенных человеческим языком, а не языком сухой терминологии. Иногда возникают сложности и при. Попробуем изложить такую инструкцию по разборке и сборке передней вилки мотоцикла ИЖ третьей серии ( ИЖ Планета 3, ИЖ Юпитер 3 Разборка передней вилки происходит в такой последовательности.

Откручиваем пробку 1 на половину ее резьбы, ослабить стяжные болты в нижней траверсе 3 и снять колесо. После этого слегка постукивая молотком, через доску 25-35мм, либо какую другую прокладку из мягкого материала, чтоб не деформировать и не повредить деталь (несколько слоев толстого картона, толстый прочный пластик), по пробке 1 для освобождения несущей трубы 4 из верхней траверсы 2, вывернуть пробку из несущей трубы и со штока 6. После этого извлеч перо и слить смесь, вывернуть болт 10, извлечь гидроамортизатор и пружину 7, отвернуть корпус сальника 5 и снять подвижную трубу 8 Напомню, ИЖ Планета 3 и ИЖ Юпитер 3 имеют вилку одинаковой конструкции. После промывки деталей выполнить сборку в обратном порядке, проследите, чтобы штифт на стойке попал в фиксирующее отверстие в наконечнике.

ИЖ Планета. Восставший из хлама. Часть-6

Тогда заворачиваем болт 10 до отказа. Разборка и сборка второго пера вилки ничем не отличается. Промывка. Для промывки используется бензин или керосин в количестве 200 см. куб. Для этого необходимо отвернуть пробки 1 (и промывочная жидкость и смазочная заливаются под пробку 1), винты и слить смесь, залить в каждое перо промывочную жидкость и немного прокачать перья, слить жидкость и закрутить винты. Рабочая смесь. Состав рабочей смеси для амортизаторов передней вилки зависит от условий эксплуатации. В летнее время это смесь из 75 % машинного масла и 25 % трансформаторного масла. Зимой (актуально для мотоциклов с колясками, так как на двух колесах зимой не уютно) 15 % автомобильного и 85 % трансформаторного или 50 на 50 турбинного и трансформаторного масла.

dr_freemann

Ну вот, я и докатился до постов с пошаговыми инструкциями. Так как у меня появилась вилка, которую надо разобрать, да еще и один товарищ задает вопросы по ее разборке, я решил ему помочь таким образом. Все равно вилку разбирать буду, а камерой пощелкать в процессе мне не сложно.
Короме того, к этой статье есть небольшое видеодополнение. Если что-то в статье непонятно, ознакомьтесь с ним.
Итак. Вот вилка, что будет темой страницы, которая в темном боксе хранится, на мотоцикле, который построил "ЗиД".

Ставим мотоцикл на центральную подставку. Для начала сольем масло с перьев вилки. У Восхода это делается через болты крепления трубки гидроамортизатора в нижней части перьев вилки. Болты изнутри фиксируют трубку, так что если целью было просто сменить масло, вилку лучше не шевелить - трубка внутри с радостью "уйдет" и поймать ее обратно будет не простой задачей.

Как и ожидалось, вместо масла вытекла какая-то непонятная жижа, с большим содержанием воды. Видно, что вилка если и обслуживалась, то очень давно. Чтоб густое нечто бодрее вытекало из пера, открутил пробку. Проделав это с одним пером, переходим к другому. "Сливной" болт надо вернуть на место, он закрепляет подвижную трубу вилки, ограничивая ее ход, иначе она повиснет на сальниках. Впрочем, если вы намерены вилку перебирать полностью, на это замечание можно и забить.

Если целью было просто сменить масло, то залив через пробку грамм 200 бензина в каждое перо, "прокачаем" вилку, зажав передний тормоз, сольем вымытую грязь и при необходимости повторим операцию. Посадим болты крепления трубки гидроамортизатора на герметик (ведь не хочется, чтобы оттуда подтекало масло?), зальем в каждое перо по 180 мл жидкого масла (например масло для акпп или гидравлическое, для гидроусилителя руля, их найти проще, чем мифическое веретеное или трансформаторное масло). Резьбу пробок, перед закручиванием, полезно слегка смазать герметиком.
Но в случае с текущей вилкой просто заменой масла не обойтись. Дальше надо решить, стоит ли снимать перья вилки, нужен ли им ремонт. Сальники, направляющие втулки и гофры вилки можно поменять не вынимая неподвижных труб из траверс. Сами неподвижные трубы должны быть идеально гладкими, даже зеркальными, без крупных царапин, раковин и ржавчины. По крайней мере та их часть, по которой работает сальник. Если это не так, мои соболезнования, трубы надо снимать, шлифовать и полировать, иначе замена сальников станет пустой тратой денег и времени, неровная поверхность быстро их сожрет и вилка будет "радовать" вас ручейками масла. Если раковины глубокие и при шлифовке придется снять много металла, лучше их вообще заменить. На фото ниже все плохо.

Мне с вилкой в этом плане повезло. Но снимать все равно придется - мотоцикл разбирается на запчасти.

Итак, допустим, с неподвижными трубами порядок.
Меняем изношенные гофры, направляющие втулки и сальники. Для начала надо снять крыло и переднее колесо. Ослабляем стяжной болт и откручиваем ось (резьба левая, не потеряйте гайку), вынимаем, снимаем колесо. Так как центральной подставки на этом мотоцикле нет, пришлось сунуть под него какой-то деревянный ящик.

Перед снятием колеса желательно ослабить, а то и вовсе открутить корпуса сальников, так называемые "стаканы", ибо потом подвижные трубы будут прокручиваться вместе с ними и сделать это будет проблематично. Я этот момент прослоупочил, пришлось вставить ось колеса обратно.

Открутив стакан и "сливной" болт, снимаем подвижную трубу. Мне пришлось подергать ее хорошенько, она нехило закисла в верхней направляющей втулке.

Направляющие втулки удерживаются стопорными колечками. Поддеваем их чем-нибудь и снимаем, а вслед за ними и втулки. Стакан с сальниками безжалостно сдираем с неподвижной трубы. Все равно сальники менять.

10.

Сальники лучше покупать набором, так-как в наборе присутствует и пыльник, отдельно его хрен найдешь, а заменить его тоже желательно. Если новый пыльник достать не удалось, можно заменить его старым сальником.
Выковыриваем пыльник из "стакана". Вслед за ним первый сальник. Его можно выбить, уперев отвертку с обратной стороны. Аккуратно, не деформируйте стальное кольцо. Вслед за первым сальником вынимаем это кольцо и второй сальник. В "стакане" присутствует капроновое плоское кольцо. Оно уплотняет место соединения "стакана" с подвижной трубой вилки. В любом случае запоминаем последовательность, что где и как стояло, вам еще собирать)

11.

12.

13.

14.

15.

Если гофра вилки подлежит замене, самое время этим озадачиться. Пока вилка полуразобрана, полезно промыть бензином все детали, после можно ее собирать.
Вставляем в "стакан" новые сальники и пыльник. Кстати, размер сальника, если кому интересно: 34х45х11,5 мм (Внутренний диаметр х Внешний диаметр х Ширина). Смазав маслом неподвижную трубу, аккуратно проходя канавки под стопорные кольца направляющих втулок, чтоб не повредить сальники, одеваем "стакан" на нее. Ставим новые направляющие втулки. Втулка с закраиной стоит сверху. Если поставить изношенные старые, то подвижная труба скорее всего будет иметь люфт, а сальники люфтов не терпят и вилка, несмотря на новые уплотнения и отличное состояние поверхности неподвижной трубы, все равно начнет течь. Дальнейшая сборка, думаю трудностей не предоставит. Надо только сориентировать отверстие в трубке гидроамортизатора так, чтоб попасть в нее "сливным" болтом. Резьбу в верхней части подвижной трубы можно смазать герметиком, бывает по ней отпотевает масло, что не красиво.
Теперь вариант номер два: неподвижные трубы "убиты", перья надо снимать. Снимаем колесо с крылом, откручиваем пробки вилки, вынимаем пружины, чтоб не мешались. Ослабляем стяжные болты нижних траверс.

16.

В прорезь траверсы забиваем распорку, например отвертку. Только без фанатизма, а то траверсу и сломать можно.

17.

На треть закручиваем пробку, и ударяя по ней киянкой, осаживаем перо вилки, пока пробка не упрется в верхнюю траверсу. Откручиваем ее и покачивая вынимаем перо из траверс. Если перо "не идет" (так бывает, когда неподвижная труба сверху сильно заржавела), придется найти оправку или трубу, подходящую по диаметру пера вилки, и продолжить выбивать ее. Не повредите резьбу!
Разборка пера уже описана выше, добавлю только один нюанс. Чтобы снять трубку гидроамортизатора надо выбить пластиковую втулочку из пластикового же наконечника трубки, после чего трубка вытряхивается через верх неподвижной трубы вилки.

18.

Снятую неподвижную трубу отдаем на шлифовку и полировку знакомому токарю, после чего собираем. Такая восстановленная вилка у меня уже прошла 5000 км без единого следа подтеков масла. Добавлю еще, что время от времени (после дождей, мойки) полезно заглядывать под гофры вилки и удалять невесть как появившуюся там воду. На зиму трубы под гофрами надо смазать силиконовой смазкой или маслом и прокачать вилку, после чего обработку повторить. Теперь можно быть уверенным, что труба не поржавеет и труды не пропадут даром.

И в дополнение вот такое видео:

Вот собственно и все. Как видно, перебрать вилку - дело совершенно нехитрое.

Читайте также: