Иж планета 5 глохнет на больших оборотах
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Руль начал бить током, а мотоцикл глохнуть. Самая странная поломка на "ИЖ Планета 5"
В предыдущей статье мы обсудили с Вами проблемы, которые чаще всего встречаются в этом легендарном советском мотоцикле. Сегодня хочу Вам рассказать о неисправности, с которой пришлось столкнуться лично мне. Дело в том, что она не является типичной, поэтому кому-нибудь эта информация может помочь в дальнейшем.
Небольшая предыстория
Расскажу как всё было, точнее при каких обстоятельствах я столкнулся с этой проблемой, и какие симптомы неисправности наблюдались. Это было жаркое лето 2010 года, мы с друзьями собирались ехать на мотоциклах на озеро.
Когда я ехал за своим другом, у меня вдруг прям на ходу пропала тяга двигателя, потом мотоцикл заглох. "Возможно в карбюратор грязь попала" - подумал я. но мотоцикл запустился и я поехал дальше. Когда доехал до друга, произошла такая же ситуация, но на этот раз я ощутил биение тока об руль.
Поездку на озеро пришлось отложить.
Начали разбираться и смотреть в чём дело. Мотоцикл запускался без проблем, работал на холостых. Но когда повышались обороты, по всему кузову бил ток, и обороты сбавлялись сами. При этом никакого запаха горелой проводки не было.
Тогда я подумал: "Возможно пробивает свечу", выкрутил посмотрел, но с ней всё было в порядке. На всякий случай свечу я всё же заменил, благо в бордачке всегда лежала запасная. Запустил, погазовал. всё работало прекрасно! Я Выдохнул и с большим облегчением мы поехали на озеро.
Думаете это всё? Нет конечно
Не успел я отъехать и 100 метров, как по кузову мотоцикла вновь ударила волна тока, да такой силы, что нас с другом тряхнуло. И вновь заглох. стало понятно, что это вряд ли 12 вольт, скорее всего главпровод пропускал ток.
Провода с собой к сожалению не было, докатили мотоцикл до дома, заменил. ситуация не поменялась. Я уже не знал на что думать, эта проблема и так отняла у нас час времени. Было много мата и нервов, но надо было что-то делать.
Решение проблемы.
Снял бак и стал внимательно смотреть всю проводку, также снял крышку генератора, смотрел там. Искал оплавленные или оголённые провода, но ничего.
Знаете такую известную фразу: "Дело было не в бобине!" В моём случае всё как раз таки было в ней. Нет-нет. она была исправна. вот только не затянута.
Видимо из-за сильной вибрации от двигателя, болты крепления катушки расслабились она стала контактировать с рамой мотоцикла. Соответственно ток доходил и до руля. Когда повернул катушку правильно и затянул, проблема исчезла.
Вот такая необычная поломка произошла с моим железным конём. Пишите в комментариях, сталкивались ли Вы с подобной проблемой. Делитесь статьёй с друзьями, возможно кому-то она покажется полезной.
СТАВЬТЕ ПАЛЕЦ ВВЕРХ И ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
скажите пожалуйста почему плохо набирает обороты иж планета 5
Попробуй на прямую бабину подсоеденить. Плюс от акб,минус с кулачков. Если не поможет попробуй завести и просто акб отсоеденить.
У меня такая же фигня помогите
кондинсатор меняй на зажигании!
у меня тоже самое только он глохнет когда даю газу ,карб чистил,зажигание настроил.контакт поменял ,бывает работает хорошо, потом опять плохо. помогите
Да он Льёт Как Сука . Тут в карбюраторе дело !
Такая же проблема. Карб прочистил,зажигание настроил,иглу опустил до середины. Обороты получше стали набираться,но всё-равно не тянет. Это не конденсатор,если бы его пробило,то мотоцикл вообще бы не заводился.
здравствуйте , подскажите пжл : запускаю планету 5 от автомобильного акб работает очень плохо , как только оцепляю акб все работает замечательно!?
У меня тоже вообще разгозовать не возможно просто захлёбывается
Чё делать я не знаю
кандер поменяй 100 пудова
подскажите пожалуйста мотоцикл заводится не едет на полный газ
подскажите пожалуйста мотоцикл заводится не едет на полный газ
там в карбе дело его заливает! бензин весь прёт из посадочного места воздухана хай иглу ставит на второе положение! и жыклеры нормальные ставит!
бензина убавь переливает
подскажите пож почему а бороты неразвивает
Карбюратор купи новый и не ебись
в колодце карбюратора сломан наверное сам колодец и джинглёр выпадает и игла прыгоет он захлёбуется и не тянет замени колодец и всё нормально будет
винт обогошения покрути и посмотри на уровень попловка и вообще выкинь нахуй этот карб и поставь нормальный к-62И
переполняет и зажигание надо настроить
стакан выкрутиться с глушака и почисти
бронипровод шьет во все стороны на больших оборотах, надо новый. а на видео переливает бензин;)
Кароче у ИЖ планета 5 1 цылиндр а у ИЖ юпитер 5 2 цылиндра поетому ИЖ планета 5 набирает меньше оборотов чем юпитер)
Переполняет, меняй карб
Бля поставь воздушок убавь смеси и попробуй
игла в карбюраторе на заслонке отпала
Карбюратор Пекар, наш или китай?!- скорее всего проблема в нем. особенно если менял рем. комплект -зап. части могут быть не родные. Так же как писали ранее: меняй конденсатор, бронепровод, свечу (найди заведомо рабочую катушку зажигания) выставляй нормально зажигание
Ты пидарасина на совке.. АЛЬФА ВАЛИТ!!"!!"!
Тоже самое на моей планете кто знает точную причину?(заводится работает на холостых а ехать не хочет )
Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать
28.02.2015 NEMEC 3 комментария
5749
Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.
Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.
Первый случай
При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.
Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.
Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.
Второй случай
Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.
Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.
При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.
Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.
Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.
Третий случай
Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.
Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.
Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).
Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.
Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.
Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.
Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.
Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.
Первый случай
При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.
Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?
Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.
И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.
Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.
Второй случай
При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.
Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.
Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.
Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.
В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.
В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.
Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.
Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп
Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария
подскажите пожалуйсто,у меня хонда варадеро 1000 карбы.заводиться отлично! едет по городу без нареканий ! но стоит разогнаться на трасе ,гдето после 5 т.оборотов 140 км в час,происходят перебои в двигателе (подтраивает) мощность теряиться!.но при этом медленно скорость набирается валит за 200! .как только перестаёшь крутить газ и въезжаешь в город всё ровно и чётко.подскажите пожалуйсто в чём причина ,с чего начинать ?
почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться
Иж планета 5 глохнет на больших оборотах
ИЖ Планета 5 довольно неприхотливый и простой в обслуживании мотоцикл, но бывает такое что и он вполне может сломаться. Данная статья поможет вам определить неисправности вашего мотоцикла.
Прежде чем приступать к поискам проблем в данном мотоцикле, стоит изучить хоть немного теории, которая поможет вам понять хотя бы немного как устроен силовой агрегат мотоцикла и его электрооборудование.
Схема проводки ИЖ Планета 5, ИЖ Юпитер 5:
Конструкция двигателя ИЖ Планета 5:
Конструкция двигателя "Планета 5-01 "с муфтой сцепления и коробкой передач (в разрезе):
1 — свеча зажигания, 2 — головка цилиндра, 3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — кольцо поршневое, 6 — палец поршневой, 7 — картер, 8 — роликоподшипник, 9 — сальник левый, 10 — моторная цепь, 11 — шарикоподшипник, 12 — звездочка коленчатого вала, 13 — наружный барабан муфты сцепления, 14 — диск ведущий, 15 — диск ведомый, 16 — внутренний барабан муфты сцепления, 17 — диск нажимной, 18 — пружина сцепления, 19 — фасонная гайка, 20 — толкатель, 21 — шарикоподшипник, 22 — винт регулировочный с контргайкой, 23 — крышка люка, 24 — зубчатка пускового механизма, 25 — пружина, 26 — вал пускового механизма, 27 — манжета, 28 — отражатель, 29 — вал механизма переключения, 30 — установочная втулка, 31 — вилка, 32 — упор, 33 — крышка коробки передач, 34 — крышка картера правая, 35 — валик вилки переключения передач, 36 — шарикоподшипник, 37 — вал промежуточный с шестернями, 38 — шарик (5,556 мм), 39 — вал первичный с шестернями, 40 — колпачок гайки вторичного вала, 41 — вал вторичный, 42 — манжета, 43 — звездочка вторичного вала, 44 — роликоподшипники, 45 — прокладка крышки коробки передач, 46 — крышка генератора со статором, 47 — шарикоподшипник, 48 — сальник правый, 49 — ротор генератора, 50 — роликоподшипник, 51 — датчик системы зажигания, 52 — вал коленчатый, 53 — прокладка цилиндра, 54, 55 — подшипники игольчатые, 56 — манжета, 57 — шайба защитная, 58 — вал с рычагом выжима сцепления, 59 — пружина возвратная, 60 — винт упорный, 61 — толкатель выжима сцепления, 62 — поршень механизма выжима сцепления, 63, 65 — виброгаситель, 64 — декомпрессор
После ознакомления хотя бы с основными терминами конструкции двигателя и схемы электрооборудования вы уже будете способны понимать что нужно делать и где именно.
С чего начинать поиск неисправностей?
Прежде всего проверьте осталось ли топливо в баке :). Пусть это и смешно но в большинстве случаев бывает что байкер просто забывает про эту пусть и простую но достаточно распространенную причину. Далее необходимо убедиться в том что бензин поступает в бензокран а оттуда попадает в карбюратор. Сделать это легко, просто снимите топливную трубку которая идет с бензокраника на карбюратор, если бензин течет — значит бензин есть!
Теперь стоит выкрутить свечу и проверить наличие искры. Для этого необходимо не снимая высоковольтный колпачек со свечи прислонить свечу к цилиндру и провернуть кикстартером двигатель несколько раз. Если искра есть — то причину стоит искать в другом. Если искра отсутствует то необходимо проверить катушку зажигание, коммутатор, проводку и конечно же генератор. Иногда искра бывает слишком слабой для поджигания смеси в цилиндре, вызвано это может быть изношенной катушкой зажигания, неправильно настроенным зажиганием и конечно же коммутатор.
Если у вас контактное зажигание на Планете, то вам точно стоит снять правую крышку и проверить настройку зажигания. До этого вы не сталкивались с зажиганием? Нет ничего страшного, всему нужно учиться! Вот вам видео по настройке зажигания на ИЖ Планета 5:
Работа нетрудная и по силу даже школьнику, который никак не знаком с зажиганием. Главное желание и правильный настрой. Бывает что зажигание бесконтактное в этом случае вам крупно повезло, ведь бесконтактное зажигание это не только удобно и надежно но еще и просто. Его настройка займет у вам минимум времени и усилий.
Если ваш мотоцикл оснащен бесконтактной системой запуска двигателя, то устанавливать зазоры нет необходимости, поскольку момент образования искры можно определить посредством использования специального тестера. В этом случае, для установки зажигания на Иж Планета 5, вам понадобится:
- правильно установить прибор, чтобы измерить напряжение (до 20 вольт);
- подключить аппарат на 2-й и 3-й контакт Датчика Холла.
Регулировка электронной системы зажигания на Иж Планета 5. Как выставить зажигание на Планете?
Если вы являетесь владельцем ИЖ, зажигание Планеты 5 электронного типа можно отрегулировать следующим способом:
- установить угол опережения (3,5 мм до отметки верхней мертвой точки, при этом датчик будет показывать импульс только при выходе модулятора из зазора);
- произвести запуск двигателя.
Карбюратор, рабочая смесь (топливо)
На первый взгляд карбюратор К65 мало чем отличается от привычного К62. Но это именно на первый взгляд, поскольку модернизация затронула не форму, а содержание. И вы в этом убедитесь, когда вместе с нами рассмотрите устройство, принципы работы и регулировки нового прибора, показанного на рис. 1.
Сначала поговорим о конструкции и принципах работы.
Все начинается с системы подхода и поддержания постоянного уровня топлива. Через штуцер 20 оно попадает к топливному клапану 15, который снабжен эластичной запорной шайбой, Клапан опирается на язычок 18, связанный с пластмассовыми поплавками 17, которые соединены между собой и свободно поворачиваются на оси 16.
Если по каким-то причинам уровень топлива повышается, его излишки отводятся иэ поплавковой камеры через дренажное отверстие 32. Чтобы при нагреве давление в поплавковой камере не увеличивалось, она соединена с атмосферой разбалансировочным каналом 31.
Главная дозирующая система состоит из распылителя 5, главного топливного жиклера 6, иглы дросселя 7 и канала подвода воздуха 8. Топливо из поплавковой камеры через главный топливный жиклер 6 попадает в распылитель 5, поднимаясь под действием разрежения по зазору между распылителем и иглой дросселя 7. На выходе из распылителя оно перемешивается с воздухом, поступившим по каналу 8 через отверстие в корпусе распылителя, Игла дросселя обеспечивает работу двигателя на средних режимах и может быть установлена в одно из пяти положений. На режимах наибольшей мощности расход топлива определяется а основном пропускной способностью главного топливного жиклера.
Надежное крепление распылителя обеспечивается стопорной шайбой 14, установленной под топливной трубкой 9.
Система холостого хода состоит, в свою очередь, из топливной трубки 9, воздушного канала 10, винтов качества смеси 11 и количества смеси 27, отверстия холостого хода 12 и переходного отверстия 13.
При работе двигателя на холостом ходу под действием разрежения в смесительной камере за дросселем топливоподнимается по трубке 9 и смешивается с воздухом, поступающим через канал 10. Образовавшаяся эмульсия при незначительном открытии дросселя (на малых оборотах) выходит только через отверстие 12. При дальнейшем подъеме дроссели и увеличении оборотов повышается разрежение в зоне отверстия 13 и через него также начинает
поступать эмульсия. Таким образом, подача топлива увеличивается по мере роста числа оборотов.
Основная система пуска и прогрева двигателя. На карбюраторах разных модификаций применены разные системы обогатительных устройств: на К65С и К65В — пусковое устройство с автономным приводом; на К65Г и К65Ж — с тросовым приводом; на К65И и К65Д — корректор-обогатитель. В таком порядке и рассмотрим их.
Пусковое устройство с автономным приводом состоит из плунжера 37, направляющей
35, возвратной пружины 36, иглы 39 пускового устройства, уплотнительной резинки 38,
защитного колпачка 29, штока управления 40, а также каналов 33 и 34, топливного
колодца А и отверстия 41.
Нормальное положение устройства — закрытое. При этом игла 39 с уплотнительной резинкой 38 перекрывает топливный канал, а боковая поверхность плунжера 37 — каналы 33 и 34. Чтобы включить пусковое устройство, нужно шток 40 поднять вверх и повернуть примерно на 90°. При этом выдавки на штоке выйдут из пазов направляющей 35 и зафиксируются на ее верхнем торце. Плунжер поднимется, открыв каналы 33 и 34 и топливный канал 48. Под действием
разрежения топливо из колодца А попадет в полость под плунжером, смешается с воздухом и в виде эмульсии будет подано в смесительную камеру. Объем топлива в колодце достаточен для высокой разовой подачи в момент старта. После пуска двигателя уровень топлива в колодце понижается и состав смеси становится беднее.
Чтобы выключить пусковое устройство, нужно, понятно, шток повернуть обратно примерно на 90°, после чего
под действием возвратной пружины 36 плунжер займет первоначальное положение.
От попадания пыли и грязи пусковое устройство защищено резиновым колпачком, надетым
на направляющую пружины 35.
Пусковое устройство с тросовым приводом аналогично ОПИСАННОМУ — но в нем нет штока 40,
а положение плунжера 37 регулируется тросом, выведенным к манетке.
Корректор-обогатитель отличается тем, что топливо в него поступает непосредственно
из поплавковой камеры (топливного колодца А нет). Расход топлива ограничивается
жиклером 43.
При полностью поднятом плунжере достигается наибольшее обогащение смеси, необходимое
для пуска двигателя. При опускании плунжера смесь все больше обедняется, поскольку уменьшается
зазор между иглой 42 и стенкой канала. Когда плунжер полностью опущен, игла с уплотняющей
резинкой 38 запирает топливный канал 48.
Дополнительное пусковое устройство (утопитель поплавков) используется при темпе-
ратурах воздуха от +5С и ниже. Пользование им в пояснениях не нуждается.
Рассмотрев устройство и принцип работы отдельных систем, мы вправе теперь перейти
к вопросам эксплуатации и регулировок.
Перед установкой карбюратора нужно снять его крышку 2 с дросселем в сборе. Крышка является довольно сложной
подсборкой, на которой установлены винт 27 подъема дросселя, направляющая 28, прокладка 26, ограничитель
подъема дросселя 30, дроссель 21 и его пружина 24, защитный колпачок 29, Винт 27 связан с дросселем тягой.
Пружина дросселя 24 одновременно удерживает через замок 22 иглу 7.
Латунный дроссель П-образного сечения имеет два фасонных отверстия и одно круглое. Последнее, расположенное
в центре, служит для установки и крепления иглы, фасонное со стороны выреза — для крепления троса газа,
в Т-образное — для присоединения тяги винта 27. Радиальный вырез на стенке дросселя, обращенный к воздушному
фильтру, обеспечивает необходимое разрежение в зоне распылителя.
Внутри крышки имеется ограничитель 30 — его рекомендуется удалять после завершения обкатки.
Установив карбюратор на двигатель, нужно присоединить к дросселю трос и закрепить крышку на карбюраторе.
После этого ручкой газа поднимите дроссель и проверьте, полностью ли открывает он диффузор. Проделайте
это несколько раз, чтобы убедиться, что дроссель не заедает ни в каком положении и что диффузор полностью
закрывается и открывается. Винтом 27 поднимите дроссель в такое положение, при котором между его нижней кромкой
и образующей диффузора появится щель 2—3 мм.
Если карбюратор имеет пусковое устройство или корректор, нужно отвернуть деталь 35, снять корректор в сборе
и присоединить трос к поршню 27, после чего установитьузел на место.
Отрегулируйте положение упоров 28 оболочек тросов привода дросселя и корректора (если последний имеется)
таким образом, чтобы они имели свободный ход примерно 2—3 мм (это делается для того, чтобы при поворотах
руля положение дросселя или корректора не изменялось).
Заверните винт 11 до упора, а затем отверните на 0,5—1,5 оборота. Присоедините топливный шланг к штуцеру
20, Убедитесь, что топливо не подтекает по местам присоединения, и откройте пусковое устройство или корректор.
Если по погодным условиям или индивидуальным особенностям двигателя приходится пользоваться утопителем поплавка,
лучше делать это при одновременном полном открытии дросселя, тогда эффективность приема повышается.
Плавно нажимая на кикстартер, проверните коленчатый вал на 2—3 оборота, включите зажигание и энергично
произведите запуск. После пуска и прогрева двигателя пусковое устройство или корректор нужно выключить.
В заключение поговорим немного о регулировках карбюратора — ими приходится время от времени заниматься
каждому мотоциклисту.
Начинать целесообразнее с установки уровня топлива. Для этого нужно карбюратор перевернуть, снять донышко
поплавковой камеры и замерить расстояние от плоскости разъема до линии, разделяющей поплавок пополам (след от
разъема пресс-формы). Это расстояние должно составлять 13±1,5 мм. Если на вашем карбюраторе размер не
входит в эти пределы, нужно осторожно подогнуть в ту или иную сторону язычок 18 поплавка.
Попутно еще одно замечание. Если в процессе эксплуатации карбюратор станет вдруг «переливать», нужно
проверить, не прохудился ли поплавок. Для этого его следует погрузить не менее чем на минуту в ванну с горячей
водой. Появятся пузырьки — поплавок худой, нет — все в порядке.
Перед началом регулировок, о которых пойдет речь дальше, двигатель нужно прогреть.
После этого, опуская дроссель винтом 27, установите минимально устойчивые обороты холостого хода, а затем,
медленно вращая винт 11 в ту или иную сторону, добейтесь увеличения оборотов до максимально возможных.
Вновь винтом 27 постарайтесь их уменьшить, а затем винтом 11 поднимите, насколько удастся. Указанные операции
иногда приходится повторять 2—3 раза.
Теперь проверьте, как реагирует двигатель на ручку газа. Если при резком открытии дросселя он глохнет, заверните
винт 11 качества смеси на 1/4—1/2 оборота (смесь при этом обогатится); если двигатель, напротив, глохнет при
резком закрытии дросселя, винт 11 нужно на столько же отвернуть (смесь, естественно, станет беднее).
Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах производят перемещением дозирующей иглы 7 относительно
замка 22. Начинать следует со среднего ее положения. При перемещении замка вверх смесь обедняется
(понятно: игла ведь опускается, и между ее конусом и стенкой распылителя остается меньший зазор!), при смещении
замка вниз — обогащается. Критерием для перемещения иглы может служить цвет изолятора центрального электрода
свечи зажигания. Если после пробега протяженностью примерно 30—40 км в нормальном эксплуатационном
режиме он имеет белесый цвет, смесь бедновата и иглу нужно хотя бы на одно деление приподнять; если изолятор
темно-коричневый, со следами копоти, смесь нужно сделать беднее, опустив иглу.
Наконец, если мотоцикл не развивает максимальной скорости, следует заменить главный топливный жиклер, установив
иной, с большим диаметром калиброванного отверстия.
Ну и вот вам наглядное видео по настройке и чистке карбюраторов "К" семейства.
Причиной не заводки мотоцикла может быть так же слабая компрессия, для устранения этой причины возьмите медицинский шприц и набрав в него 5 кубиков 2Т масла залейте его под свечу в цилиндр. После чего попробуйте запустить двигатель, если он запустился — причина скорее всего в компрессии. А значит у вас точно износились сальники коленвала и поршневые кольца. Смотрим видео и учимся правильно собирать двигатель ИЖ Планета 5:
Так же вполне может быть что ваш аккумулятор разрядился, его необходимо зарядить с помощью зарядного устройства. ВНИМАНИЕ: не используйте для зарядки "нетрадиционные" способы, это может повлечь за собой порчу имущества или порчу аккумуляторной батареи.
Ну и последняя причина на сегодня, это повреждение проводки или же ее неправильная компоновка, что в итоге не дает двигателю запуститься. Смотрим видео и учимся как правильно собирать проводку на мотоцикле ИЖ Планета 5:
Почему на мотоцикле глохнет двигатель при открытии газа?
Довольно странная проблема, которая может познакомиться любой владелец байка. Заключается она в том, что мотоцикл заводится и сразу глохнет. Если это происходит после длительной стоянки, то водители чаще всего справляются, разработав диски сцепления, которые слиплись за время простоя.
Не стоит забывать и о такой причине, как нехватка топлива. Иногда бывает так, что мотоциклист проверил все, перебрал сцепление, а заглянуть в бак забыл. Также вам стоит брать во внимание температурные условия, перепады влажности. Если на улице дождь или зной, то мотоцикл может заглохнуть без причины, просто мотор и смазочные материалы так реагируют на изменение условий. К тому же, при езде под дождем в топливную систему мотоцикла запросто может попасть влага. Этого не случится, если вы не снимали защиту, однако, как показывает практика, все байкеры любят экспериментировать, собирая и разбирая своего железного коня.
Мотоцикл заводится и глохнет в холодное время года? Следует проверить масло: не слишком ли оно густое. Если после замены смазочного материала ничего не произошло, то, скорее всего проблема в датчике подножки. Необходимо проверить контакты на предмет окисления, а также обработать их специальной жидкостью, снимающей оксидную пленку.
Однако описанная проблема с датчиком подножки чаще всего возникает после простоя, а что же делать, если мотоцикл глохнет при открытии газа? Нередко задаются вопросом байкеры, почему глохнет мотоцикл на ходу? Если техника глохнет в движении, то, скорее всего, проблема с датчиком подножки исключена, разве что его закидало грязью очень сильно и именно в дороге он начал отказывать. В таком случае рекомендуем проверить карбюратор, обратить внимание на цвет свечей, при необходимости – произвести их замену.
Очень важно своевременно производить замену всех расходных материалов, а также чистить фильтры. Проверять свечи с особенным вниманием стоит владельцам советской техники. Такие раритетные мотоциклы очень подвержены заливанию свечей. Очень важно посмотреть, в каком состоянии сальники, если они износились, необходимо поменять расходник.
Бывает такая ситуация, когда водитель выжимает сцепление, все нормально, однако при включении передачи – двигатель глохнет. В таком случае возникает резонный вопрос: «Почему мотоцикл глохнет при включении передачи?». В зависимости от того, происходит ли при этом хруст или нет, владелец может предположить проблемы со сцеплением. Водители с опытом знают, что систему сцепления можно немного отрегулировать через контргайку на выжимном диске и болт на рулевой муфте.
Задаваясь вопросом, почему глохнет двигатель на мотоцикле, нельзя точно дать ответ, нужно проверить все вероятные причины:
- Датчик подножки и электрические контакты.
- Карбюратор и свечи.
- Сальники.
- Фильтры.
- Слишком густое масло.
- Перегрев двигателя.
- Попадание воды в топливную систему.
- Регулировка сцепления.
Однако если вы проверили все названные причины, а проблема осталась, то следует обратиться к мастеру по ремонту мотто техники.
Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать
28.02.2015 NEMEC 3 комментария5749
Вероятно, каждый мотоциклист сталкивался с неприятными случаями, когда вдруг начинает с перебоями работать двигатель или появляются рывки в трансмиссии, определить причину которых удается после длительных поисков, а иногда напрасно разобрав полмашины. Лишь накопив знания и опыт, находят и устраняют подобные неисправности без лишнего времени.
Если однажды вы заметили какую-то необычную черту в поведении давно знакомой вам машины, прежде все-го установите, при каком режиме работы это происходит. Приглядывайтесь, наблюдайте и не спешите с выводами. Дело в том, что одинаковые внешне дефекты могут быть вызваны многими, совершенно разными, порой никак не связанными, причинами. Давайте рассмотрим конкретные приведенные читателями примеры.
Первый случай
При нормальном движении мотор на средних оборотах работает безукоризненно, а вот при снижении их, и особенно при нажатии на рычаг тормоза, двигатель ЧЗ-350 даст сбои – работает то левый, то правый цилиндр. Увеличишь обороты – другой цилиндр рывком подключается к первому. Все это очень неприятно.
Да, нам это знакомо. Причина? Она, как правило, в том, что слабо заряжен аккумулятор – настолько, что при низких оборотах, когда генератор отключается от внешней цепи, энергии аккумулятора для работы обоих цилиндров не хватает. А тут еще вы включаете мощный дополнительный потребитель – лампу стоп-сигнала. Тотчас в одном из цилиндров – там, где условия для возникновения искры чуть хуже, свеча перестает работать.
Это свойственно многим мотоциклам, но особенно ЯВЕ-634 и ЧЗ-472, генераторы которых при 1800-2000 об/мин еще не обеспечивают достаточного заряда батареи. Значит, надо, проверив состояние генератора, реле, всей электрической цепи и самой батареи, обратить внимание на стиль вождения, не злоупотреблять низкими оборотами.
Второй случай
Мотор приемлемо работает на холостом ходу, а при движении наблюдаются странные перебои – секунду работают два цилиндра, потом один, снова два и так далее. Сняв крышку генератора, вы обнаружили, что конденсатор не закреплен винтом на корпусе, а просто лежит на нем, едва касаясь. На ходу от вибраций контакт с корпусом нарушался и соответствующий цилиндр выключался. Что ж, бывает и такое.
Вообще в системе зажигания может быть начало причин нарушений в работе мотора. Это, во-первых, как в приведенном здесь случае, плохой контакт там, где нужен хороший. Бывает, и, наоборот, возникает недопустимый контакт с «массой», когда, например, изолированный провод прерывателя касается его деталей.
При неисправной свече редко случаются продолжительные перебои, чаще такая свеча почти сразу замасливается и мотор, став «одноцилиндровым», работает уже ровно, но как маломощный. А вот при неисправных конденсаторе или катушке зажигания возможны самые разнообразные перебои, в зависимости от особенностей дефекта. Мы не случайно здесь рассматриваем двухцилиндровый мотор («Юпитер», ЯВА): он дает возможность нагляднее представить тот или иной дефект.
Если один из цилиндров время от времени самопроизвольно отключается, а когда поменяете местами катушки, дефект следует за одной из них, значит она не в порядке. Это, кстати, самый простой метод проверки свечей, конденсаторов, колпачков, проводов и т. п. Обнаружив неисправный элемент системы, лучше всего заменить его новым. Ну а в пути приходится искать другие выходы, например, ставят конденсатор от автомобильного распределителя.
Многие дефекты, связанные с пробоями изоляции (например, в катушке), удается обойти, заизолировав соответствующее место. Катушку, замыкающую на корпус, например, подвешивают так, чтобы она оказалась подальше от «массы» мотоцикла. В пути, не имея возможности проверить ее, приходится действовать наугад: дефект может быть совсем иной. Но иногда и такой подход помогает. В общем, когда дело касается электрооборудования, многих выручает простая смекалка (впрочем, как и в других случаях). Сами же дефекты электрической системы мотоцикла могут быть столь разнообразными, что пусть на нас не обижаются те, кто ждал конкретных заочных указаний, что и как в «Юпитере» или «Восходе» чинить. Даже в мастерской, изучая «живой» мотоцикл, не всегда сразу находят дефект.
Третий случай
Что же происходит? Наиболее типичная причина – ухудшение поступления топлива в поплавковую камеру карбюратора. Например, в результате засорения магистрали возле крана, у игольчатого клапана и т. п. Когда мотор работает с небольшой нагрузкой, расход топлива мал, его уровень в карбюраторе успевает поддерживаться на нужной высоте и мотоциклист может даже не знать, что магистраль засорена. А при работе с полным газом расход резко увеличивается, уровень в поплавковой камере начинает падать, пока смесь, обедняясь, не перестанет вообще воспламеняться, – обычно в этот момент в карбюраторе сухо. Мотор глохнет. Если, как обычно бывает, выжать сцепление, а через несколько секунд снова включить, мотор может ненадолго заработать, потому что в карбюратор натечет немного бензина. Затем картина повторится. Перед тем, как полностью остановиться, мотор в этом случае работает неустойчиво, рывками, мотоцикл на ходу неприятно прыгает.
Что тут делать, думается, ясно – очистить магистраль от грязи. Но вот бывает странность: грязи-то нет! Оказывается, не редкость и такое. Вы забыли, что бензин из бака не пойдет, если сверху, через вентиляционное отверстие пробки, не поступает воздух. Значит, следите и за тем, чтобы это маленькое, но важное отверстие оставалось чистым.
Весьма похожая картина бывает и тогда, когда в карбюраторе перед главным жиклером оказалась, на языке мотолюбителей, «рыба», то есть крупная соринка. Всплывая и опускаясь, она часто действует как заправский клапан, то открывая, то закрывая отверстие жиклера. Надо помнить, что иногда такая «рыба» образуется из воды, оказавшейся в карбюраторе после стоянки под дождем или попавшей туда иными путями (например, сконденсировавшейся при колебаниях температуры).
Несколько иной вид перебоев в работе мотора вызывает другая неисправность топливной системы – нарушение поступления к мотору чистого и в нужном количестве воздуха. Тут уж смесь может обогащаться настолько, что отказывается воспламеняться от искры. А раз и состав смеси не совсем постоянен из-за колебаний струи воздуха, и мощность искры колеблется, и газообмен в цилиндре нарушается – он работает через такт. Мотор, как говорят, «двоит», издавая «жесткий» звук. Иногда это сопровождается детонационными стуками. Одновременно наблюдается обильное дымление (у двухтактного мотора дым становится почти белым вследствие избытка масла), резко растет расход бензина, а мощности почти нет.
Если такие перебои возникли внезапно, на ходу, хотя за секунду до того мотор работал прекрасно, чаще всего надо искать лишь тряпку, которую из-за вашей небрежности засосал воздухоочиститель. С этим сталкиваются едва ли не все начинающие – любят хранить тряпки под седлом, где размещается воздушный фильтр.
Реже бывает другое – двигатель работает с перебоями, а карбюратор буквально залит бензином, под ним лужа. Тут чаще всего виноват либо сор, почему-то оказавшийся в игольчатом клапане поплавковой камеры (например, из-за отсутствия или неисправности фильтра), либо чрезмерный износ самого клапана, когда игла неплотно закрывает отверстие. Встречается иногда и повреждение поплавка – пробои, трещина по пайке и т. п. Он тонет, и топливо течет без ограничения. В этих случаях мотор обычно после перебоев глохнет совсем, так как смесь становится чрезмерно богатой и не воспламеняется.
Если так случится, немедленно закройте кран. Известно немало случаев, когда избыток топлива не столько вытекает наружу через дренажное отверстие поплавковой камеры, сколько, затопив карбюратор, уходит в двигатель. После этого мотор не то что пустить, а порой и провернуть кик-стартером не удается. По этой же причине никогда не оставляйте кран открытым на стоянке.
Заканчивая разговор о системе питания, остается высказать надежду, что большинство владельцев машин с бумажным воздухофильтром («Минск», ИЖ-ПС, ЯВА и др.) знает: бумажный элемент ничем нельзя смачивать, а тем паче маслом, как все-таки иной раз делают.
Первый случай
При разгоне мотоцикла на всех передачах, но в первую очередь на низших, возникают рывки, сопровождаемые характерным треском в двигателе или в задней цепной пере-даче (второе гораздо чаще). Видимо, моторная или задняя цепи сильно изношены. Если речь идет о моторной, то без ее замены (с одновременной заменой ведущей звездочки, а иногда и барабана муфты сцепления) не обойтись, ведь этот механизм никаких регулировочных элементов не имеет.
Задняя цепная передача – регулируемая. Если цель еще не пришла в негодность, а просто слабо натянута, достаточно ее соответственно натянуть. Но не спешите браться за ключи, минутку подумайте. Чаще всего не случайно то, что цепь перескакивает через зубья звездочки не по всей своей длине, а каким-то участком. Причина обычно в том, что она изнашивается неравномерно (см. рисунок), иногда крайне неравномерно. Одни звенья сохраняются лучше, другие хуже, и, если цепь старая, в ней нередко можно увидеть втулки со сквозным износом стенок, стертые наполовину пальцы, участки без роликов и т. п. Разумеется, такую цепь меняют, когда под рукой есть новая. А как поступает мототурист, обнаружив (к своему стыду!) такую цепь в тысяче километров от дома?
Тут, как показывает опыт, можно поступить так. Прежде всего заботятся о том, чтобы цепь могла работать более равномерно, без особых рывков. Значит, между сильно изношенными и малоизношенными участками не должно остаться существенной разницы. Как это сделать? Цепь снимают и, набравшись терпения, методично переклепывают, стараясь так комплектовать звенья, чтобы в сильно изношенные втулки попали хорошие пальцы и наоборот. Ра-бота кропотливая, но она позволяет добиться того, что цепь на ходу уже не рвет зубья звездочек каким-то участком. Далее, если нет части роликов, стараются и эти «дырки» распределить равномернее, так, чтобы не было рядом двух или больше, иначе в этом месте начнут раскалываться от перегрузки соседние ролики. Если всего этого не делать, во многих случаях не удается более или менее приемлемо натянуть цепь – в каком-то месте она будет ослаблена до предела, а в другом натянута так, что может лопнуть при полном ходе подвески колеса.
И последнее, что в таких аварийных случаях делают, – удаляют два звена, это когда цепь натягивать нечем – не хватает регулировочных возможностей.
Затем, как и при регулировке исправной цепи, поступают следующим образом. На ощупь находят такое ее положение, при котором провисание минимально, и лишь в этом положении, если необходимо, натягивают в соответствии с инструкцией. Несоблюдение этого простого правила обычно заканчивается либо быстрым износом силовой передачи, либо даже обрывом цепи на неровной дороге, когда она натянется сверх допустимого.
Второй случай
При движении на подъем или при разгоне мотоцикла возникают рывки, сопровождающиеся стуком в коробке передач. Происходит это обычно на одной из передач, другие при этом могут работать нормально. Иной раз наблюдательные мотоциклисты отмечали, что вначале стук возникал, лишь когда мотор еще не прогрелся, а после пропадал. Это признаки крайне неприятной «болезни» коробки передач.
Дело в том, что для осуществления той или иной передачи в разных конструкциях коробок происходит зацепление (соединение в единый вращающийся блок) двух соседних шестерен или шестерни с валом то ли посредством торцевых выступов – кулачков, то ли шлицев вала и шестерни. Независимо от конструкции причина здесь одна – износ (округление, скалывание, смятие и т. п.) кромок у кулачков или шлицев. В некоторых коробках осевой ход шестерни для включения передачи измеряется всего 3-4 миллиметрами, и если кромки скруглены, то зацепление шестерен становится ненадежным. Когда в результате износа на кулачках появляется уже первый, малозаметный скос, они еще могут какое-то время работать, если достаточны силы трения, удерживающие блок в сцепленном состоянии. Горячее, более жидкое масло обеспечивает более высокое трение, а на холодном, густом скошенные кулачки уже скользят, и детали, преодолевая жесткость вилки переключения передач, разъединяются. Возникает звук, похожий на издаваемый трещоткой и не сулящий ничего хорошего.
Кто виноват? Иногда завод-изготовитель. А часто и сам владелец машины. Неумелое, грубое переключение передач – не новость. Разрегулированная муфта сцепления тоже.
Ездить с такой коробкой нельзя, необходим экстренный ремонт. Эта работа – одна из наиболее сложных на известных у нас двухтактных мотоциклах, поскольку, чтобы проникнуть в коробку, приходится разбирать весь двигатель.
В чем заключается ремонт? Есть умельцы, способные восстанавливать поврежденные детали. Но не о них речь. Большинству мотолюбителей эти меры недоступны. Поэтому поврежденные детали заменяют новыми и одновременно тщательно проверяют и регулируют коробку.
В заключение надо сказать еще об одном явлении. Хотя конструкторы тщательно рассчитывают и испытывают мотоцикл, возможны ситуации, когда вы обнаружите колебания его с быстро нарастающей амплитудой. Не испытывайте мотор и его системы на прочность, а срочно измените режим движения, то есть прибавьте или убавьте газ или включите другую передачу. А в дальнейшем просто избегайте такого режима.
Мы рассмотрели здесь только основные, наиболее часто встречающиеся причины, вызывающие перебои и рывки мотоцикла. В практике встречаются и такие, над поиском которых приходится поломать голову. Они-то и создают тот бесценный багаж, который называется опытом.
Журнал «За рулём» Автор: Э. Коноп
Перебои и рывки в роботе мотоцикла: что делать: 3 комментария
подскажите пожалуйсто,у меня хонда варадеро 1000 карбы.заводиться отлично! едет по городу без нареканий ! но стоит разогнаться на трасе ,гдето после 5 т.оборотов 140 км в час,происходят перебои в двигателе (подтраивает) мощность теряиться!.но при этом медленно скорость набирается валит за 200! .как только перестаёшь крутить газ и въезжаешь в город всё ровно и чётко.подскажите пожалуйсто в чём причина ,с чего начинать ?
почему у меня передний тормозными колодки провод дергаеться и второй тоже почему дергаеться
Читайте также: