К джетроник ауди 100 регулировка управляющего давления

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

К джетроник ауди 100 регулировка управляющего давления

Начать надо с приобретения подходящего манометра для измерения давления топлива.
Из всего ассортимента подходят манометры с классом точности не ниже 1,5 это обозначает погрешность не более 1,5% от измеренного значения. На циферблате манометра будет написано 1,5. Предел измерений надо взять – от 0 до 6. Цена деления не хуже 0,1. Это необходимо для обеспечения необходимой точности измерния. Скажем, брать манометр с пределом измерний 25 кгс/см2. и классом точности 2,5. получим что измерить значение величины 3,8 будет невозможно.

Я приобрёл манометр МТ-100 с пределом измерения 6 кгс/см2., ценой деления 0,1 кгс/см2 и классом точности -1,5. На самом деле шкала была градуировна в МПа. Это тоже сгодится, т.к. коэффициент пересчёта, незначительно округлив, сводится к умножению результата на 10.

Изготовить тройник из трубок диаметром примерно 10мм. Его можно спаять из медного тройника и трубок для водопровода или готовый купить.

Для манометра приобрести штуцер с головкой для шланга.
Понадобится три отрезка шланга высокого давления длинной по 20см.
Шесть хомутов для этого шланга.
Термометр.
Алюминиевую банку из-под пепси (толщина 0,11мм. Со стёртой краской), фольгу из меди или стали толщиной менее и более 0,11мм. и т.п. Можно приготовить набор плоских щупов для изготовления регулировочных прокладок. Диаметр прокладок будет около 15мм.
Сперва необходимо измерить рабочее давление и, если необходимо откорректировать его. Замер делается со штуцера подвода топлива на пусковую форсунку. Ещё необходимо чтобы остальные элементы системы впрыска были исправны. При пределе давления – 5,4 я выставил 5,2, после этого стал меньше травить бензин после остановки двигателя (не пищит в дозаторе).
Надо собрать конструкцию:

Двигатель ХОЛОДНЫЙ.
Отключаем магистраль подачи управляющего давления от РУД к распределителю впрыска. Разъём подключения напряжения к РУД – подключен.
Подключаем конструкцию следующим образом и затягиваем хомуты:

Включаем бензонасос на 5-7 сек.
Не выключая насос фиксируем показания манометра и температуру двигателя. Это пригодится для настройки обогащения при пуске двигателя. Рупр(20С)
Запускаем двигатель и прогреваем минут 5. За это время РУД сам прогреется полностью.
Фиксируем управляющее давление на манометре. Рупр(прогрет).
Если Рупр(прогрет) в пределах 3,55-3,8, то можно настраивать РУД без его снятия и разборки. Но об этом позже. Допустим, как всегда, давление меньше. Тогда смотрим с п.18. Если давление в норме – переходим к пункту 22.
Снимаем и разбираем РУД. Вот РУД с вакуумной камерой в разрезе:

Обычно используется РУД без вакуумной камеры. И увеличить давление Рупр.(прогрет) можно только подложив шайбу, вырезанную из приготовленных банки или фольги между дном РУД и витой пружиной (в углубление). Скажем с давления 3,3 до 3,75 подойдёт фольга от алюминиевой банки пепси. При сборке РУД смажте небольшим кол-м смазки шайбу чтобы она не выпала при сборке. Для РУД с вакуумной камерой придётся вырезать вместо шайбы – колечко.

Ставим РУД на двигатель. Подключаем измерительную конструкцию и штатную трубку подвода топлива к РУД (ту что маленькая), разъём подвода напряжения для РУД.
Пускаем двигатель и греем 5 минут. Фиксируем новое управляющее давление Рупр.нов.(прогр) . Если оно в пределах 3,55-3,8 – шайба подходит. Рекомендую стремиться к давлению

3,6-3,7 . Теперь можно приступать к настройке обогащения при пуске холодного двигателя.
Остужаем двигатель до 20С. (график изменения пониженного управляющего давления известен только до 40С (в новом РУД на этой температуре упр.давление расти прекращает), а на низких температурах старость биметаллической пружины может не позволить отрегулировать РУД)
Отключаем разъём напряжения от РУД.
Включаем бензонасос. (замыкаем проволкой или пинцетом - например контакты 7 и 8 на колодке реле бензонасоса).
И на стоящем двигателе измеряем Рупр(20С). Если значение выбивается из графика – не в пределах 0,9-1,3 – то будем регулировать.

При это если давление меньше этого диапазона, то придётся снимать РУД, разбирать его и ударом по штифтовому болту (со стороны внутренностей РУД) выгнать на

0,5мм. Этот болт наружу. Потом надо собрать и установить РУД на двигатель для измерения Рупр(20С) с отключенным разъёмом напряжения на РУД. Далее смотрим подпункт «б» и регулируем как там сказано. (задираем это давление вверх)
Если давление выше этого диапазона (что обычно и бывает) – дальнейшая регулировка РУД будет сделана без снятия и разборки РУД. Берём молоток и керн (или пробойник можно заточить, чтобы не соскальзывал при ударах) упираем его в шифтовый болт снаружи РУД и ударами (ОСТОРОЖНО и НЕЖНО) утапливаем его на 0,1-0,2мм. Процесс должен повлиять на понижение Рупр(20С). Рекомендую (по причине стрости биметаллической пластины) не занижать Рупр(20С) на нижнюю границу диапазона, а остановиться на значении 1,2-1,3 как только она получится. Методика простая – ударчик лёгеньким молоточком по штифтовому болтику (через пробойник) и включив бензонасос смотрим на манометр и т.д до результата.
Безонасос можно и не выключать во время регулировки – увидите как будет падать давление по каждому удару.

Подключаем разъём напряжения к РУД и запускаем двигатель.
Если Рупр(прогрет) осталось в пределах 3,55-3,8 – регулировка РУД закончена.
Если Рупр(прогрет) вышло за пределы 3,55-3,8 (стало меньше 3,55, в крайнем случае менее 3,4) – полная регулировка бесполезна. Дело в том что скорее всего биметаллическая пружина не прогибается в нужном диапазоне. И тогда надо вернуть штифтовый болт на то место (выбивать наружу с разборкой РУД) до места когда давление Рупр(прогрет) войдёт в норму и так ездить. Такой РУД исчерпал возможность для выполнения функций на остывшем двигателе. Ну будете трудновато заводиться летом или покупайте другой РУД.

КЕ-джетроник/мотроник - регулировка

хочу описать свою методику регулировки, которая несколько отличается от той что принята у фольксвагена. потом буду ссылки давать, чтобы каждый раз не расписывать.

для регулировки нам понадобится вольтметр (можно и китайский тестер, причем желательно чтобы он был достаточно быстрый), какой-то прибор для контроля работы лямбда-зонда (желательно, но не обязательно - если есть уверенность в полной исправности лямбда-зонда и проводки. я использую простенький приборчик на 10 светодиодах и lm3914 - схема в интернете выложена уже лет 15 как :) ), ну и регулировочный ключ - либо шестигранник 3мм, либо как вариант - отвертка с шириной жала чуть больше 3мм.

подключаем прибор для проверки лямбды к лямбде, вольтметр подключаем к ЭГРД (электрогидравлический регулятор управляющего давления - коробочка на дозаторе топлива). если плюсовой провод подключить к левому, дальнему от дозатора контакту ЭГРД, а минусовой, соответственно к правому, ближнему к дозатору проводу, то при команде от ЭБУ на обогащение смеси напряжение будет отрицательным, а на обеднение - положительным. до примерно плюс полутора вольт в режиме принудительного холостого хода. кстати, наличие этого скачка напряжения при сбросе газа - говорит об исправности микрика холостого хода на дроссельной заслонке.

выглядит это примерно так:

я рекомендую использовать переходник, чтобы родные разъемы не портить.

ок, подключили, заводим, прогреваем, наблюдаем прогрев лямбда-зонда и его нормальную стабильную работу.
(если лямбда НЕ работает - то сразу начинаем крутить. если показывает богатую, то крутим винт против часовой стрелки - откручиваем, если бедную - то по часовой стрелке, закручиваем)
смотрим в каких пределах колеблется напряжение на ЭГРД. вообще, для разных машин и версий КЕ эти значения отличаются, но чтобы не задуривать себе голову можно принять необходимый диапазон 80-150мВ в сторону обогащения (если отсечка при сбросе газа идет с плюсом - значит обогащение в данном случае будет с минусом). добиваемся этого диапазона кручением регулировочного винта. закручиваем - обогащаем. то есть если диапазон у нас от 150 до 200мВ на обогащение - то нужно винтом обогатить (закрутить), если диапазон от 0 до 50 - обеднить(выкрутить).

в некоторых случаях на КЕ более свежих поколений диапазон на повышенных оборотах может смещаться на сторону обеднения (у более старых версий - на ту сторону нуля заходим только при принудительном холостом ходе, а рабочий диапазон - от 0 и до 200мВ на сторону обогащения). как правило это говорит о том что начала забиваться сетка в ганале ЭГРД внутри дозатора. но никто не мешает вначале проверить расстояние от плоскости регулировочного винта ЭГРД до плоскости корпуса. эталонное значение - 6.6мм. если получилось сильно больше - то возможно дозатор и не забит, просто шаловливые ручки накрутили винт для лучшей динамики.

примерно так регулируется КЕ на большинстве машин. у мерседеса всё несколько хитрее и проще. там регулировка осуществляется по сигналу на 3 контакте диагностического разъема. смотреть измерителем УЗСК (угла замкнутого состояния контактов) относительно массы. добиваться колебания в пределах 50+-5% или 45+-5 градусов. меньше значение - богаче смесь. этот же сигнал показывает и неисправности, таблицу соответствия можно посмотреть в воркшопе или автодате, да и в боше наверно будет.

хм. ну и заодно тогда напишу как регулируется смесь на таких раритетах как КА-джетроник, то есть системах К-джетроник с лямбда-регулировкой внешним тактовым клапаном. такие системы наиболее часто встречались на ауди-200. там для регулировки есть маленький беленький двухконтактный разъемчик с круглыми "мамами" . вот к нему-то и подключается измеритель УЗСК. регулировка - аналогична мерседесовской, за исключением того, что на повышенных оборотах сделать все равно ничерта не получится. если нет этого разъема или измерителя УЗСК, или еще чего-то - то можно отрегулировать на слух. тактовый клапан должен жужжать. при кручении регулировочного винта он в итоге либо полностью откроется, либо полностью закроется. соответственно оптимальная работа - в серединке между этими двумя крайностями.

теоретически для настройки и ремонта КЕ-джетроников нужен манометр с краном для проверки противодавления, амперметр для регулировок и т.п. на практике - я уже лет 15 пользуюсь вышеописанным методом с большим успехом. разрабатывать свою методику пришлось по причине тотального отсутствия документации в то время. хотя, амперметром я потом пробовал работать - задолбался. то с ампер переключиться забудешь, то провод в тестере переставить забудешь - херакс и издох тестер. или предохранитель в нем. и всё это конечно в самый интересный момент. а с вольтметром такие проблемы исключены в принципе.

Как лечить K-Jetronic?

Заводится как часики. Прогревается тоже нормально. ИПАТЬЕВО начинается после того как проеду пару сотен метров по грунтовой "дороге" - при нажатии на газ троит и глохнет. Доехал на пусковой форсунке, более-менее стабильно, благо вывел под руль кнопку (с кнопкой заводиться утром просто сказка). :hmm: =>не хватает топлива в цилиндрах?

Хотел бы узнать! Завтра начну химичить. :book: :smoking:

если уверены что заливает о маленький шестигранник на дозаторе завернуть и смотреть потом.

по поводу промывки: да винсом со старым насосом, можно кстати и не вынимая форсунки а на раб. движке просто эффективность меньше и расход жижи больше, а она дорогая, поэтому я на своей вынимаю форсы и потом еще и еще промываю той же жидкостью. установка такая: в бутыль обрезанную бросаешь старый насос, к нему шланг подходящий по диаметру с хомутом, фильтр топливный с жиги инжекторной такой металлический, тоже с хомутами, дальше шланг который подсоединяешь к шлангу подающему в дозатор, можно купить на разборе подходящие шланги с болтами и к ним хомутами прицепить. от обратки тоже шланг и в эту бутыль. насос проводами к аккуму, форсы, если вынешь в бутыль, и поднимать лопату руками, чтобы поток был через них сильный и так по кругу все гонять. если не вынимая форсунок, то все собираешь, вкл от аккума насос и заводишь предварительно вынув реле своего бензонасоса, стоит на хх иногда подгазовываешь, где нить минут 20 поработает, потом перерыв минут 40 чтоб там все покисло в системе потом опять включаешь и уже держишь на оборотах около 4-5тыс сильно газуешь, еще минут 15 пока жижа не кончится. на промывку со снятием форс уходит максимум 2 банки жидкости, без снятия около 3. я такую делаю раз примерно в 20 тыс.

да крутил ужо, осведомлён (по часовой больше топлива, против часовой меньше топлива) тока у этого самого винта диапазон гормальной работы двигателя где то два оборота, особо то не покрутишь((( и вообще очень интересно, даже если и смесь изменять, машина веть есдила, жрала но есдила, неужели замена фильтра тонкой очистки влияет на качество смеси ? вот незадача то.
ещё посматрел РУД, в бибилии написано сопротивление его обмотки должно быть 19,5+- 1 Ом, а у мя ваще сопротивления нет. как будто щупы тестера друг с другом замкнул! коротнула может обмотка. хотя когда я разбирал РУД то на опорной шайбе пружин был след от биметаллической пластины, то есь прижимается всё таки или прижималась)))

ещё хотел спросить , для замера давлений топлива подойдут воздушные манометры с краном (покрасочные), поскольку топливомеры идут с одной тока трубкой а тройников с вентилями отдельно не продаёца у нас((((

Сегодня завел, прогрел минут 15, газовал без проблем, разгонял до 5000 оборотов, однако хватило только выехать со двора 5 метров и началось мочало-сначала. :death:

Форсунку вытягивал - распыляет вроде нормально.

Пытаюсь найти логику во всём этом. :hmm:

1000р.) их еще «недельками» называют ставить бесполезно – служат максимум год. Я купил за 2500р. – не жалею, движок поет. В комплекте с форсунками желательно поменять и их наконечники, и стаканы (лопнутый стакан приведет к проблемам при запуске горячего двигателя и к перебоям холостого хода на горячем двигателе). Мыть –чистить ЭТО РАЗВОДИЛОВО!! Не тешьте себя надеждой – проверено неоднократно разными способами. Если есть улучшение, то лишь на некоторое время. Как там кака была, так она там и осталась. Единственная панацея – это качественный и дорогой топливный фильтр.
5. Топливный насос.
Можно сказать сердце всей системы. Бывает двух марок БОШ (Б)и ПИБУРГ (П). Разница между ними – первый умирает долго и шумно, второй быстро и тихо. Когда я приобрел машину поставил новый Б. Ну блин, какой это бош, если он сделан в чесшкой республике!? Сдох он через полгода. После этого ставил старые б/у (не было денег на новый), пока мой товарищ, который занимается ремонтом иномарок не подсуропил мне новый насос П от какой-то ауди то ли А6 то ли А8. Он предупредил меня, что насос этот дает большее давление, где-то около 9 кг. Да и размерами (диаметр) он меньше моего. На свой страх и риск я его поставил. Работает уже 1.5 года и ничего. Правда, я на заборное его отверстие поставил дополнительный съемный фильтр. Пока проблем нет.
6. Промывка – чистка.
Обратно же из собственного опыта скажу: не заливайте разные чудодейственные «фЭри». Бесполезно, еще сильнее забьете систему грязью. Мыть – чистить надо каждый узел в отдельности и все сразу.
7. Прочее.
Система впрыска очень чувствительна к «подсосу» воздуха. Я установил хомуты на все шланги и патрубки. Особенно часто появляется подсос в приводе дроссельной заслонки отсюда произвольное плавание оборотов двигателя. Проверит подсос можно, например, так: заводим двигатель, набираем в шприц бензин или растворитель или ацетон и осторожно поливаем те места, где возможен подсос воздуха, если при проливе какого-либо места обороты двигателя повышаются, значит в этом месте подсос.

P.S. Все что написал пройдено мною, если есть какие расхождения с зав. документацией, то это не специально (хотя и читал ее не один раз :to4niak: ).

в некоторых местах категорически не согласен:
1. клапан хх прекрасно регулируется и тн негерметичность устрананяется подкручиванием винта под шестигранник между электрическими контактами в разъеме, заедание штока прекрасно устраняется промывкой или замачиванием клапана в очистителе карбюратора, там просто масляные отложение закоксовываются;
2. по поводу форсунок тоже: в оригинале идет бош тк укроме него их никто не делает, а жизнь форсунок прекрасно продлевается промывкой виннсом, так же как и жизнь всей системы в том числе дозатора, руда и тд. единственное что не наливать промывок в бак а под соединять установку к дозатору.
3. принцип работы вакуумной части руда изложен не точно: при нажатии на гашетку возникает разряжение (двигатель то сосет), лопата (воздухомер) поднимается, но для дополнительной динамики разгона понижается еще управляющее давление, следователь больше топлива идет в форсунки, те смесь богаче, разгон сильнее.

По поводу подсосов, промывок в бак и дозатора согласен. Все что указано мной пройдено на личном опыте, особенно про промывку форсунок!

Фотоотчет Ремонт и регулировка потенциометра напорного диска KE III Jetronic (Audi 100)

Данные работы я проводил 3-4 года назад, но решил здесь написать, т.к. по настройке и ремонту систем впрыска KEIII-Jetronic и связанных с ней компонентов "профильтрованной" и "удобной" информации - немного.
Из-за износа Потенциометра Напорного Диска (ПНД) появляется надоедливое "пиление" оборотов ХХ. Это бывает из-за протирания до меди прямой дорожки на ПНД. В таком случае можно несложно починить его путем стирания графитового слоя и впайки резистора.
Для начала нужно его снять, посмотреть на состояние контактных щёток:

Если они растрепаны - нужно либо заменить весь расходомер либо саму ось со щетками снять откуда-нибудь и переставить на свой корпус (правильное положение оси при полном подъеме лопаты видно на фото выше, сверхточность при выставлении не требуется).

Для ремонта ПНД необходимо стереть до меди выделенную дорожку, и в разрыв к среднему контакту подпаять резистор. Тут есть 2 варианта: резистор на 60 Ом либо на 750 Ом. Как вам больше нравится - работать будет одинаково в обоих случаях, точно так же, как и с заводским графитом.
Вариант с резистором 750 Ом:

Только не напаяйте лишний припой на саму дорожку, ведь по ней ходят щетки (можно заклеить лентой при пайке).

Вариант с резистором 60 Ом (мне он больше нравится, т.к. сложнее накосячить - лишний припой точно не попадет куда не надо):

Вторую дорожку (в форме самолетика) трогать нельзя. Если она протерта от эксплуатации на всю ширину - то тогда только замена ПНД. Если же имеются протертости в виде волоска - то работать будет без "пилы" и пр., но желательно подыскивать ПНД с более живым графитовом слоя "самолетика".

НАСТРОЙКА положения ПНД.
Предварительно нужно убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт
ТАКИМ способом. Другие способы - неэффективны. Если щеками не продуть (либо продувается с большим усилием) - значит проверка пройдена и можно приступать к настройке ПНД:
1)Убрать мастику с 4 болтов крепления ПНД чем-то вроде тонкого длинного гвоздя, загнутого на конце под 90гр. (а лучше загнутым шилом). Хотя учитывая расположение - конечно удобнее убирать мастику на снятом расходомере:

Хорошо очищать грани болтов от остатков мастики (болты под ключ Torx 20)

2)После ремонта ПНД резистором - прикрутить ПНД на место, оставив болты немного ослабленными.

3)Отключить фишки ЭГРД и РХХ (чтоб не мешались и не влияли на обороты и настройку ПНД)

4)Подключить мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, шкала до 2.00вольт. Один конец мультиметра - к 2 второй (средней) ноге ПНД (не разъединяя фишку, т.е. задрать резиновый чехол и всунуть туда проводок), а второй конец мультиметра - на минус (на корпус) либо на 3-тью нижнюю ножку. Удобнее при регулировке пользоваться "рассечкой" (при желании изготовить из куска старого ненужного ПНД и фишки):

5)При повороте ключа (не заводя) должно показать 0.1-0.2в. Если это не так - регулируем подстроечный резистор маленькой изогнутой отверткой:

Но у меня оказалось 0,15в, так что крутить не пришлось.

6)Заводим мотор, прогреваем. Т.к. у нас отключены РХХ и ЭГРД - выставляем нужные обороты при путем пережимания шланга, идущего на РХХ. Можно струбциной, но у меня подходящей не было на тот момент и я просто стянул двумя ключами и хомутами:

Сжимаем до тех оборотов, какие должны быть на ХХ, т.е. до 720-780об/мин.

7)Должно показывать 0,5-0,7 вольт. Если это не так - постукиваем по корпусу ПНД со одного или второго конца, смотря куда надо сместить напряжение:

Если хотим более точно выставить (необязательно) - то смотрим на график:

Нужно замерить напряжение между крайними выводами фишки, идущей на ПНД. Допустим у нас 4,77 вольт между крайними концами:

Тогда точное напряжение на среднем выводе будет 0,56в.
8)Потихоньку затягиваем болты крепления до конца и следим за тем, чтоб наше значение 0,56в не "убежало"
9)Освобождаем пережатый шланг, подключаем фишки ЭГРД, РХХ, заводим. Обороты Х/Х должны быть в норме, т.е. около 750об/мин.
Всё

Механический инжектор К- джетроник

Инжектор

Каждый решает сам, какой автомобиль покупать. Среди владельцев моделей иномарок, снятых с производства, некоторые предпочитают те из них, которые имеют механический инжектор. Эта система весьма своеобразная, порой создающая сложные задачи, решение которых самостоятельно найти бывает невозможным. Приходится обращаться за помощью к специалистам. К сожалению, их немного.

Джетроник

Виды механических инжекторов

Общее понятие

Любая топливная система предназначена для бесперебойной подачи горючей смеси в камеры сгорания двигателя. В нашем случае инжекция или принудительный впрыск бензина осуществляется механическим инжектором. Изменение какого-либо из параметров, необходимых для приготовления топливовоздушной смеси, представляется возможным отследить, применяя механическую передачу сигнала. Кроме того, нужные вычисления и реализация законов регулирования (смесеобразования) осуществляются посредством механических устройств. Использование электрических сигналов в этой системе сведено к минимуму, а порой и совсем исключено. Механический инжектор применялся на автомобилях Ауди 100.

Знание принципов работы облегчает поиск и устранение сбоев, неисправностей в любой системе, которая, хоть и сложна в регулировке, всё же подвластна умелым рукам мастера, имеющего ясное представление о его устройстве и законах функционирования.

Какие бывают механические инжекторы

Эта система, как и любое устройство, по своей конструкции не оставалась постоянной и со временем претерпевала некоторые изменения. Обусловлено это желанием конструкторов автомобиля сделать его лучше.

Известны три основных вида системы:

К-джетроник;
КЕ-джетроник;
КЕ3-джетроник.

Как показал опыт эксплуатации, это не только не улучшило, а, наоборот, ухудшило эксплуатационные показатели, ввиду чего, производители были вынуждены отказаться от такой модернизации. К-джетроник является исторически первой модификацией и исключает наличие электронных устройств насколько это возможно. КЕ- и КЕ3-джетроник представляют собой гибриды или разновидности К-джетроник, снабжённые электронными устройствами.

Рассмотрим подробнее конструкцию и принцип работы К-джетроник.

К-джетроник

Такая система была использована в автомобилях Ауди 100. Впрыск топлива осуществляется через форсунки, установленные на каждый цилиндр. Чтобы представить полную картину работы системы, нужно её изучить.

К-джетроник состоит из следующих элементов:

Распределитель ( паук);
Температурное реле;
Винт качества;
Винт количества;
Форсунки;
Регулятор противодавления;
Регулятор давления;
Аккумулятор топлива;
Фильтр топлива;
Пусковая форсунка;
Бензонасос;
Дроссельная заслонка.

Распределитель

Эта часть системы представляет собой совокупность камер и плунжера, посредством которого регулируется количество подаваемого в цилиндры бензина. Такое возможно благодаря степени открытия клапанов камер. От каждой камеры отходят трубки к форсункам. При увеличении угла открытия дроссельной заслонки повышается разряжение, и напорный диск поднимается. Он связан рычагом с плунжером, который также перемещается вверх. В результате этого приоткрываются клапаны каждой из камер, и количество бензина возрастает пропорционально расходуемому воздуху, который изменяется путём поворота дроссельной заслонки, управляемой педалью газа.

Реле температуры

Оно представляет собой биметаллическую пластину, деформируемую при изменении температуры (нагреве). При холодном пуске двигателя контакт реле замкнут, и через него протекает ток, влияющий на работу клапана электромагнитной форсунки, которая дополнительно обогащает смесь. Этот ток нагревает специальный подогрев, чтобы через определённое время разорвать цепь питания обмотки форсунки. Дело в том, что длительный пуск двигателя Ауди 100 может привести к переобогащению смеси, это не только облегчит, а, наоборот, усложнит процесс. Далее, по мере нагрева, происходит размыкание контакта реле и форсунка отключается.

Винт качества

Бесперебойная работа двигателя Ауди 100 возможна лишь при строгом выполнении условий по соотношению бензина и воздуха. Неправильная регулировка с помощью винта качества может привести к повышенному расходу топлива и связанным с ним затратам.

Вращением этого винта осуществляется изменение высоты подъёма плунжера, и, следовательно, проходного сечения клапанов камер распределитель Ауди 100. Винт находится между штоком плунжера и рычагом расходомера. Топливовоздушная смесь на холодном двигателе Ауди 100 обогащается, чтобы обеспечить устойчивые обороты.

Винт количества

Форсунки

Автомобиль Ауди 100 имеет по одной форсунке на каждый цилиндр. Они установлены таким образом, чтобы обеспечить теплоизоляцию и не допустить образование пробок. Форсунка Ауди 100 выполнена в виде механического клапана. Принцип действия заключается в том, что бензин преодолевает усилие пружины, принимающей клапан. Оно подобрано так, чтобы открытие происходило при достижении давления 3,5 атм. Впрыск осуществляется периодически.

Перерывы в работе вызваны кратковременным снижением давления в верхних камерах распределителя Ауди 100.

Форсунка работает с определённой частотой и подаёт количество бензина, обусловленное давлением в камерах. Забор смеси происходит по мере открытия впускных клапанов Ауди 100.

Очень важно, чтобы каждая из форсунок срабатывала при одинаковом заданном давлении.

Регулятор противодавления

Принцип действия его основан на понижении противодавления в распределителе. В результате этого клапаны камер открываются и горючего поступает больше. Камеры распределителя разделены мембраной на верхние и нижние. Давление в нижних создаётся насосом и совместно с пружиной закрывает клапаны. При уменьшении этого давления мембрана опустится вниз и произойдёт открытие. Необходимость обогащения смеси вызвана поддержанием устойчивых оборотов на непрогретом двигателе Ауди 100.

Элементы поддержания давления в системе

К таким элементам принадлежат аккумулятор, регулятор давления, клапаны форсунок и бензонасоса. Аккумулятор давления Ауди 100 поддерживает его величину на требуемом уровне после останова горячего двигателя в течение непродолжительного времени во избежание образования пробок. Бензонасос также выполняет самостоятельное регулирование давления с помощью предохранительного и пропускного клапана. Последний открывается по достижении рабочей величины, а первый при условии значительного её превышения.

Клапаны форсунок держат давление, если оно меньше 3,5 атм. Фильтр бензина производит лишь очистку и не выполняет регулирующей роли.

Пусковая форсунка

Пуск холодного двигателя Ауди 100 происходит с подачей дополнительной порции бензина электромагнитной форсункой. Она включается при замкнутых контактах термореле. Отключение происходит по окончании прогрева. Термореле включает дополнительно клапан противодавления. Пусковая форсунка установлена перед дроссельной заслонкой и основными инжекторами. При нормальной работе двигателя она закрыта посредством пружины.

По моему опыту скажу так, чем более механизирован процесс в устройстве, тем легче он в эксплуатации и тем меньше усилий нужно будет при его починке. Именно поэтому подобные устройства должны максимально исключать различные электронные дополнения, и К-инжектора этому подтверждение.

Сейчас в большей степени слышу много негативных отзывов об этом инжекторе. Говорят много с ним проблем. На опыте могу сказать, что главное чтобы был хороший бензин и если правильно обслуживать, то система надежна и не требует особых вмешательств.

Помню, как-то недавно я сам пытался рабобраться в структуре и составных элементах К-джетроника, то потратил на это больше двух недель и так и не понял сущность большинства элементов)))

Не скажите, у меня ауди с4, движка 2.3 покупал со сломаным ке-джитроником, прочистка, регулировка, в последствии замена потенцеометра и все машина шепчет. Езжу уже 4-ый год проезжаю в среднем 30-40 тыс. в год.

Основные аспекты ремонта систем впрыска K и KE-Jetronic

Предназначение устройства KE-Jetronic заключается в обеспечении стабильного впрыска топлива. Использование подобных систем началось еще в 70-х годах прошлого века, однако популярность устройств на отечественном рынке возросла не так давно. Подробнее о принципе действия и возможных неисправностях системы вы сможете узнать из этой стать.

Принцип действия системы впрыска топлива

Начнем с принципа функционирования. Как сказано выше, система KE-Jetronic позволяет обеспечить наиболее стабильный впрыск за счет дозаторного управления подачи топлива в непрерывном цикле. Воздушный поток попадает в систему с улицы, проходя через воздушный фильтрующий элемент. Попадая в фильтр, воздух очищается от пыли, после чего направляется в воздушный расходомер. В результате давления производится регулировка объема топливной смеси и ее дозировка.

После этого уже очищенный воздушный поток идет на заслонку дроссельного узла, при этом ее открытие регулируется путем нажатия на педаль газа. Далее воздух поступает во впускные магистрали для разбрызгивания смеси. Что касается непосредственно топлива, то оно передается из бака в двигатель благодаря работающему насосу под давление.

Параметр давления для нормальной работы мотора должен составлять не меньше 1.5 бар. Далее, горючее передается в аккумулятор давления, а отсюда — через фильтрующий компонент на дозатор. Последний, в свою очередь, уже настроен воздушным потоком благодаря корректору.

Схема функционирования системы KE-Jetronic

После этого по отдельным магистралям бензин передается на форсунки, при этом дозировка осуществляется дросселем. Замер объема воздушного потока осуществляется благодаря специальному девайсу — расходомеру. Расходомер вместе с дозатором является собой один блок, эта система зовется регулятором состава горючей смеси. Здесь же, внутри конструкции, располагается распределительное устройство — ротаметр. Сам ротаметр может отклоняться под воздействием воздуха, который перемещается по магистралям.

Устройство обладает механической связью и регулируется благодаря рычагам с золотником. Поскольку узел перемещается вверх, он должен пропускать незначительную часть топлива, передающегося через дифференциальные клапаны на форсунки мотора. Последние, в свою очередь, осуществляют передачу готовой смеси на цилиндры. Поскольку температура воздуха снаружи может быть разной, условия функционирования агрегата в целом могут изменяться с учетом этого показателя. Системы KE-Jetronic оснащаются вспомогательным механизмом — регуляторным устройством давления.

Чтобы произвести регулировку оборотов силового агрегата при движении на холостых оборотах, применяется специальный клапан, который, в свою очередь, регулирует положение дросселя. Помимо этого, для обеспечения более стабильного пуска двигателя используется еще одна вспомогательная форсунка, управляющаяся термическим реле. В данном случае продолжительность ее открытого положения полностью зависит от температуры силового агрегата. Когда двигатель запускается, бензин одновременно начинает поступать на все составляющие элементы системы и в конечном итоге он попадает в золотник. Посредством воздействия силы топливо поднимается и попадает в узел, обеспечивающий регулировку.

Составляющие элементы системы

На транспортных средствах с силовыми агрегатами, оборудованными трехкомпонентыми каталитическими нейтрализаторами система может быть дополнена некоторыми вспомогательными элементами.

В частности, речь идет о:

контроллере уровня кислорода или лямбда-зонде;
управляющим механизмом;
специальным дроссельным устройством переменного типа, вместо него может использоваться тактовый клапан;
регуляторе положения дросселя.

Помимо этого, в узлы KE-Jetronic могут быть добавлены изменения, касающиеся устройства регулировки качества горючей смеси. В целом узел управляется электроникой, то есть для него предусмотрены отдельные «мозги».

Возможные неисправности и диагностика

Установка узла допускается на многие автомобили, в том числе Volkswagen, Mercedes, Audi 200 и другие модели машин. Поскольку сама по себе система имеет достаточно сложную конструкцию, некоторые автовладельцы периодически сталкиваются с определенными неполадками в ее работе. Иногда ликвидация поломок возможна только путем ремонта, а в некоторых случаях от неисправностей можно избавиться путем настройки узла (автор видео — v_i_t_a_l_y).

Одна из наиболее распространенных поломок — силовой агрегат не запускается или запускается с большим трудом. В этом случае проблема может заключаться в работоспособности нескольких составных элементов устройства, поскольку при запуске мотора работают почти все механизмы. Так как само по себе система сложная, для ее диагностики ремонта нужны квалифицированные спецы, тем более, что для осуществления этой задачи понадобится соответствующее оборудование.

Если запуск ДВС не производится, то в первую очередь нужно обратить внимание на такие элементы:

узел питания силового агрегата;
устройство для регулировки давления;
механизм для регулировки управляющего давления;
форсунки впрыска, а также пусковую форсунку;
контроллер температуры антифриза;
проверить узел регулировки дросселя;
также не лишним будет произвести диагностику затяжки форсунок.

Что касается диагностики, то в первую очередь речь идет о системе питания. Этот узел включает в себя топливный бак, магистраль для подачи горючего, бензонасос, аккумуляторное устройство давления, а также фильтрующий элемент. Выход из строя одной из составных частей узла приведет к тому, что запустить мотор будет невозможно или ДВС запустится, но с трудом. Разумеется, необходимо убедиться в том, что в системе есть горючее, для этого демонтируется шланг выходного штуцера. В том случае, если в авто установлен встроенный контроллер давления горючего, то следует произвести диагностику его показателей (автор видео — v_i_t_a_l_y).

В принципе для ремонта любых неисправностей узла с самого начала следует замерить параметр давлений на всех составляющих элементах, не лишним будет произвести диагностику их герметичности. В том случае, если горючее в системе отсутствует, то вероятнее всего, из строя вышел именно насос. Если же топливо в аккумуляторе есть, но давление очень слабое, то нужно произвести диагностику герметичности, а также проверить работоспособность фильтра. Фильтрующий элемент необходимо периодически менять, поскольку сетка забывается достаточно быстро.

Чтобы убедиться в том, что система герметична, понадобится временно увеличить давление. Для выполнения этой задачи потребуется манометр с вентилем, а также патрубки со специальным штуцерами. Манометр монтируется в разрыв узла от нижних камер непосредственно до форсунок. После этого заводится мотор и глушится он только через полчаса, а затем производится замер давления — этот показатель должен быть не менее 2.5 кг/см2. В том случае, если полученные показания будут другими, понадобится произвести диагностику реле, а также регулятора.

Если мотор в принципе не заводится, то необходимо будет принудительно активировать работу насоса, чтобы сделать это, нужно замкнуть контакты реле. При этом сам манометр необходимо подключить в разрыв системы перед регулятором. Полученные параметры должны составлять от 5.3 до 5.7 кг/см2.

В том случае, если показатели будут более низкими, то нужно проверить герметичность, а если узел нормально герметичен, то производится диагностика магистрали. Вполне возможно, что топливная магистраль просто забилась, но не лишним будет опять же проверить аккумулятор, бензонасос и фильтрующий компонент. Так как эти элементы системы по своей конструкции являются не разборными, в случае их выхода из строя решить проблему поможет только замена.

Еще один тип неисправности — мотор работает нестабильно или не запускается на горячую. В этом случае производится диагностика:

расходомера;
электрогидравлического регулятора, если он есть, если нет — то механического устройства;
блока управления.

Недостаток системы — это ее сложность и расход бензина.

Видео «Регулировка системы в домашних условиях»

Подробнее о том, как производится регулировка и как правильно настраивать узел, вы сможете узнать из видео ниже (автор — v_i_t_a_l_y).

Основные аспекты ремонта систем впрыска K и KE-Jetronic

Предназначение устройства KE-Jetronic заключается в обеспечении стабильного впрыска топлива. Использование подобных систем началось еще в 70-х годах прошлого века, однако популярность устройств на отечественном рынке возросла не так давно. Подробнее о принципе действия и возможных неисправностях системы вы сможете узнать из этой стать.

Принцип действия системы впрыска топлива

Схема функционирования системы KE-Jetronic

Составляющие элементы системы

В частности, речь идет о:

контроллере уровня кислорода или лямбда-зонде;
управляющим механизмом;
специальным дроссельным устройством переменного типа, вместо него может использоваться тактовый клапан;
регуляторе положения дросселя.

Возможные неисправности и диагностика

Если запуск ДВС не производится, то в первую очередь нужно обратить внимание на такие элементы:

узел питания силового агрегата;
устройство для регулировки давления;
механизм для регулировки управляющего давления;
форсунки впрыска, а также пусковую форсунку;
контроллер температуры антифриза;
проверить узел регулировки дросселя;
также не лишним будет произвести диагностику затяжки форсунок.

Видео «Регулировка системы в домашних условиях»

Система впрыска KE-III-Jetronic

«Уважаемая редакция! Расскажите, пожалуйста, о системе распределенного впрыска топлива KE-III-Jetroniс, особенностях эксплуатации, надежности и ремонтопригодности. Каков ресурс указанной системы и принцип работы.

С уважением, П.И. Шаргородский, г. Минск»

В нашем материале мы более подробно остановимся на системе впрыска, которой оснащались автомобили «Ауди» (в частности, модель «100» начала 90-х годов выпуска).

Принцип действия

Изначальная форма этой системы впрыска – K-Jetronic – работала чисто механически. Совместить лямбда-регулирование (с регулируемым каталитическим нейтрализатором) с классической системой K-Jetronic без дополнительных устройств было невозможно. Это обстоятельство послужило главной причиной для дальнейшей разработки KE-Jetronic. Основные элементы прежней системы остались и были дополнены электронным блоком управления и так называемым регулятором давления – дополнительно влияющим на дозирование топлива. Регулятор давления активен главным образом во время прогрева двигателя, однако он также выполняет центральную функцию при регулировании состава горючей смеси через регулируемый каталитический нейтрализатор. Вместе с полностью электронной системой зажигания «VEZ» эта система впрыска представляет собой полную систему управления двигателем. Хотя каждая система снабжена собственным блоком управления, между ними происходит обмен данными. Кроме того, источниками информации для систем зажигания и впрыска часто служат одни и те же датчики. Накопитель неисправностей, записывающий неполадки во время движения, завершает возможности электроники. Память накопителя неисправностей может быть опрошена для установления причины неполадок.

Для нормальной работы системы впрыска электронный блок управления (по-английски ECU) должен принимать следующие сигналы с датчиков:

• нагрузка на двигатель;
• обороты двигателя;
• расход воздуха;
• температура двигателя;
• состав смеси;
• наличие холостого хода;
• наличие полной нагрузки на двигатель;
• детонация из-за раннего УОЗ.

На основе полученных сигналов ECU определяет, в каком режиме находится двигатель:

• запуск двигателя;
• прогрев двигателя;
• холостой ход;
• рабочий режим;
• полная нагрузка;
• режим отсечки топлива (принудительный холостой ход).

В зависимости от режима и сигналов с датчиков ECU управляет следующими параметрами:

• количество топлива в смеси;
• УОЗ;
• степень открытия РХХ (регулятора холостого хода).

Cхема системы впрыска «KE-JETRONIC»

1 — топливный бак; 2— топливный насос с электроприводом; 3 — аккумулятор давления топлива; 4 — топливный фильтр; 5 — регулятор давления топлива в системе; 6 — измеритель воздуха; 6 а — напорный диск (ротаметр); 6 б— потенциометр; 7 — дозатор топлива; 7 а — управляющий золотник; 7 б—управляющая (рабочая) кромка золотника; 7 в — верхняя камера; 7 г — нижняя камера; 8 — форсунка подачи топлива; 9 — впускная труба; 10 — пусковая форсунка; 11 — термореле времени; 12 — дроссельная заслонка; 13 — датчик положения дроссельной заслонки; 14 — клапан дополнительной подачи воздуха; 15 — датчик температуры двигателя; 16 — электронный блок управления; 17 — электрогидравлический регулятор давления; 18 — датчик содержания кислорода; 19 — датчик-распределитель зажигания; 20 — реле включения топливного насоса; 21 — выключатель зажигания; 22 — аккумуляторная батарея.

Запуск: разрежение, создаваемое всасывающими поршнями двигателя, поднимает запорный клапан в расходомере воздуха. Благодаря этому распределительный поршень допускает приток топлива к форсункам. Во время работы стартера пусковой топливный клапан подает в систему впуска дополнительное количество топлива – если двигатель еще холодный. Только в этом случае блок управления допускает подобный впрыск. Максимальная продолжительность впрыска также зависит от температуры.

Фаза прогрева двигателя: для того чтобы двигатель работал равномерно в первые минуты после пуска, распределительный клапан стабилизации холостого хода открывает канал, по которому впускной воздух может поступать в обход дроссельной заслонки. Дополнительно регулятор давления впускает больше топлива через форсунки. Увеличение поступления воздуха и топлива позволяет достичь повышенной частоты вращения в фазе прогрева двигателя при обогащенной смеси. С повышением температуры двигателя распределительный клапан все больше перекрывает доступ воздуха. Параллельно с этим процессом количество поступающего топлива нормализуется, регулятор давления сокращает количество впрыскиваемого топлива.

Холостой ход: для достижения равномерной частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода и мягкой приемистости в нижнем диапазоне частот вращения вокруг каждой форсунки в камеру сгорания поступает воздух. Это приводит к более мелкому распылению топлива.

Нормальная эксплуатация и ускорение автомобиля не требуют никаких особых приспособлений. Клапанный затвор в расходомере воздуха поднимается либо опускается в зависимости от поступившего количества воздуха. Соответственно меняется поступление топлива к форсункам. Таким образом, совершенно автоматически устанавливается всегда правильное, наиболее выгодное для процесса сгорания соотношение.

Полная нагрузка: датчик углового перемещения дроссельной заслонки при полностью выжатой педали акселератора сигнализирует блоку управления, что сейчас от двигателя требуется максимальная мощность. Тем самым регулятор давления получает команду подать к форсункам немного больше топлива, чем обычно.

Прекращение подачи топлива, например, при движении накатом: функция прекращения подачи топлива в режиме принудительного холостого хода отключает подачу топлива, если автомобиль едет под гору и при этом не выжата педаль акселератора.

Неисправности и самостоятельная диагностика

Блок управления системы впрыска может распознавать и записывать в памяти часть неисправностей, возникающих во время эксплуатации двигателя. Данные накопителя неисправностей считываются с помощью специального прибора для считывания V. A. G 1551, причем накопитель может содержать записи о многих неисправностях. Блок управления системы впрыска KE-III-Jetronic тесно связан в действии с блоком управления системы полностью электронного зажигания. Поэтому сначала считывается накопитель неисправностей системы зажигания, а уж потом накопитель системы впрыска.

Самостоятельный ремонт

К сожалению, многочисленные проверки системы впрыска нельзя провести в домашних условиях из-за отсутствия необходимых контрольно-измерительных приборов. Блок управления не может быть проверен домашними средствами. Практика показывает также, что с этой стороны неполадки подстерегают крайне редко. Гораздо чаще подводят датчики, выключатели и соединения проводов. Поэтому при наличии неполадки следует действовать следующим образом:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1) Проверьте, в порядке ли система зажигания.
2) Проверьте снабжение топливом.
3) Проведите визуальную проверку элементов системы впрыска.

Если таким образом неисправность не была найдена, просмотрите приведенный ниже перечень неисправностей. Или проверьте в мастерской накопитель неисправностей.

План проведения диагностики системы зажигания и системы впрыска

I. Электрооборудование. Система зажигания
1. Проверить напряжение в бортовой сети.
2. Проверить плотность электролита, АКБ и оценить степень ее заряженности.
3. Проверить состояние свечей зажигания и отрегулировать зазоры.
4. Проверить состояние крышки распределителя зажигания
5. Проверить бегунок распределителя зажигания.
6. Проверить высоковольтные провода на сопротивление и качество изоляции.
7. Проверить наконечники проводов.
8. Проверить начальный момент установки зажигания.
9. Проверить работу регулятора опережения зажигания.
10. Проверить датчик положения коленвала (датчик Холла).
11. Проверить напряжение пробоя (силу искры).
12. Проверить надежность соединение двигателя с массой.

II. Система газораспределения
13. Проверить момент установки привода ГРМ.
14. Проверить состояние ремня ГРМ и его натяжение.
15. Проверить состояние подшипников натяжного ролика ремня ГРМ.
16. Проверить состояние подшипников помпы жидкостного охлаждения.
17. Проверить исправность гидрокомпенсаторов клапанов.

III. Цилиндропоршневая группа
18. Произвести замер компрессии по цилиндрам.

IV. Система впрыска топлива
19. Проверить на герметичность и отсутствие подтеканий топливопроводов.
20. Проверить бензобак на наличие в нем грязи.
21. Проверить топливопроводы на предмет засорения.
22. Проверить состояние и производительность бензонасоса.
23. Проверить состояние топливного фильтра.
24. Проверить состояние воздушного фильтра.
25. Убедиться в исправности всего того, что окружает дозатор.
26. Произвести внешнюю диагностику самого дозатора.
27. Проверить дозатор на герметичность.
28. Проверить производительность дозатора.
29. Измерить давления:
а) системное;
б) управляющее;
в) остаточное.
30. Проверить состояние фильтра во входном штуцере дозатора (если имеется таковой).
31. Проверить равномерность производительности каналов дозатора на трех различных положениях плунжера дозатора (диска расходомера).
32. Проверить работоспособность электрогидравлического регулятора давления
33. Проверить систему впуска на герметичность.
34. Проверить положение лопаты в корпусе расходомера воздуха.
35. Проверить плавность и легкость хода лопаты и штока плунжера дозатора.
36. Проверить положение осекающей кромки плунжера дозатора, относительно щелей буксы.
37. Проверить работу клапана управления холостым ходом.
38. Проверить работу адсорбера паров бензина.
39. Проверить герметичность вакуумной системы тормозов.
40. Проверить трубку вентиляции картера.
41. Проверить шланги подвода воздуха и каналы обдува форсунок, на предмет герметичности и засорения.
42. Проверить патрубки, ведущие к клапану холостого хода, на предмет герметичности и раскисания.
43. Проверить работу пусковой форсунки и ее герметичность.
44. Проверить общее состояние рабочих форсунок.
45. Проверить производительность форсунок.
46. Проверить факел распыла форсунок.
47. Проверить давление момента открытия форсунок.
48. Проверить давление отсечки (давление слива) форсунок.
49. Проверить форсунки, на подтекание, при остаточном давлении в системе.
50. Проверить стаканчики форсунок на предмет трещин.
51. Проверить уплотнительные кольца форсунок и стаканчиков.
52. Проверить датчик температуры охлаждающей жидкости, в различных температурных режимах.
53. Проверить качество резистивного слоя потенциометра расходомера воздуха.
54. Проверить правильность начального положения установки корпуса потенциометра, относительно корпуса расходомера. Проверяем по напряжению на средней ножке:
а) при включении зажигания;
б) при работе на холостом ходу.
55. Проверить плавное, без рывков, нарастание напряжения на средней ножке, потенциометра, от минимума к максимуму, при плавном поднятии лопаты расходомера воздуха, из одного крайнего положения в другое.
56. Проверить датчик-переключатель Х/Х дроссельных заслонок.
57. Проверить датчик-переключатель «полная нагрузка».
58. Проверить датчик детонации.
59. Проверить датчик положения над уровнем моря.

V. Система выпуска отработавших газов
60. Проверить содержание в выхлопных газах, (CO,CH,NO)
61. Проверить исправность катализатора.
62. Проверить систему выпуска отработавших газов, на герметичность.
63. Проверить напряжение к нагревателю лямбда-зонда.
64. Проверить исправность датчика лямбда-зонда и его работу.
Перечень неисправностей
Неисправность Ее причина
А. Холодный двигатель не заводится 1. Регулятор давления не регулирует давление к наполнительному отверстию плунжера или делает это неправильно
2. Неисправный распределительный клапан стабилизации холостого хода
3. Пусковой клапан не впрыскивает топливо
4. Пусковой клапан негерметичен, дефектная прокладка
5. Неправильно установлен запорный клапан
6. Тяжелый ход запорного клапана или управляющего золотника
7. В двигатель поступает неучтенный воздух
В. Прогретый двигатель не заводится 1. См. А 1, 5 и 6
2. Негерметичность форсунок, слишком низкое давление начала открытия
3. Слишком низкое давление в системе
4. Слишком богатая горючая смесь в режиме холостого хода
5. Слишком бедная горючая смесь в режиме холостого хода
С. Холодный двигатель трясется в режиме холостого хода 1. См. А 1, 2, 4, 5 и 7
2. См. В 2
D. Холодный двигатель работает в режиме разгона с перебоями 1. См. А3
2. Неисправный датчик углового перемещения дроссельной заслонки
Е. Прогретый двигатель трясется в режиме холостого хода 1. См. А 1, 2, 6 и 7
2. См. В 4 и 5
F. Обратные вспышки в выпускном коллекторе 1. См. А 1
2. См. В 5
G. Вспышки в выпускном коллекторе 1. См. А 1 и 4
2. См. В 4
3. Не работает топливный насос
Н. Двигатель работает с перебоями, глохнет 1. Топливный насос работает неравномерно
2. Давление топлива в системе не соответствует норме
I. Недостаточная мощность двигателя 1. См. А 1, 4, 6 и 7
2. См. В 4 и 5
3. Недостаточная производительность топливного насоса
4. Дроссельные заслонки не встают в положение полного «газа»
J. Двигатель продолжает работать после выключения зажигания 1. См. А 4, 5 и 6
2. См. В 2
К. Слишком высокий расход топлива 1. См. А 1 и 4
2. См. В 4
L. Прогретый двигатель работает в режиме холостого хода на слишком высоких оборотах См. А 2

Регулировочные параметры AUDI-100 двиг. AAR 2.3 5 цилиндров.

По вопросу об адресах СТО по обслуживанию и ремонту можем порекомендовать нашим читателям воспользоваться соответствующей рекламной и справочной информацией, размещенной в каждом номере нашей газеты.

Читайте также: