Качает из стороны в сторону газель
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Заметил, что на ходу машину начинает раскачивать, приходиться постоянно подруливать, основные причины неисправности
Возможно, кто-то из вас столкнулся с такой проблемой: При движении машину начинает раскачивать, по сути, заметно снизилась управляемость.
И теперь, во время движения вам приходиться значительно больше подруливать, даже на прямой дороге. Хотя раньше, можно было отпустить руль и машина ехала бы прямо.
Еще один фактор, когда вы трогаетесь с места достаточно резко, руль приходиться "ловить". Согласитесь, не очень приятно.
Так вот, причин для подобных неисправностей несколько, но все они достаточно легко устранимы.
Итак, это может произойти из-за установки не родных дисков.
Не совпадает центральное посадочное место на диске и ступице. И тогда может начаться подобная раскачка, а так же биение в руль на определенной скорости.
Вопрос решается установкой специальных проставочных колец, обычно их приобретают сразу вместе с колесами, но возможно вы покупали б.у колеса или они вам достались с автомобилем.
Следующая причина, это конечно изношенная или деформированная резина.
Причем даже новая резина, может получить деформацию от попадания в яму на высокой скорости или наезд на бордюр.
Поэтому, стоит внимательно осмотреть каждое колесо и сделать это лучше на шиномонтаже. Возможно колеса просто давно не балансировались, либо на внутренней части диска скопилась грязь.
Это может показаться смешным, но на деле, очень часто у людей возникают проблемы с управляемостью, просто по причине того, что грязь в больших количествах скопилась на внутренней части диска, происходит естественно разбалансировка, начинается биение в руль, раскачка и так далее.
Еще причина, по которой может случится подобное, это образование ржавчины между тормозным диском и ступицей. В итоге, диск садится на место с перекосом и соответственно, колесо ставится с перекосом. Это бывает не редко, поэтому стоит обратить внимание на это.
И еще одна причина, встречает она реже, но на моей практике бывало и не раз.
Некоторые тормозные диски крепятся винтами Потай. Он при закручивании должен обязательно не много заходить заподлицо, иначе, если он будет хоть не много выступать, колесо просто не сядет на свое посадочное место.
Обратите внимание, что винт на который я указал стрелкой, закручен правильно. А винт с другой стороны, не докручен и выступает. Пусть и на каких-то пол миллиметра, но этого достаточно, чтобы колесо крутилось "восьмеркой".
Бывает, что люди очень долго ищут неисправность, а она заключается в банальном недозакрученном винте! Будьте внимательны при установке.
Автомобиль раскачивается — что необходимо предпринять?
Современный автомобиль представляет из себя сложную систему, которая работает как одно целое. Когда хотя бы один узел ходовой части становится неисправным, весь механизм начинает вести себя неправильно. От этого зависит не только комфортное вождение, но и безопасность. Очень важно не допускать подобных ситуаций и периодически следить за исправностью всех элементов.
Возникают случаи, когда автомобиль начинает вести себя неправильно во время движения. Рассмотрим, что при этом необходимо предпринять.
Почему автомобиль раскачивает. Очень часто во время движения на высокой скорости, автомобиль начинает качаться. Это очень серьезная проблема, которая может привести к тому, что водитель потеряет контроль над управлением и станет участником ДТП.
Самые частые причины, из-за которых возникает подобное:
- износ шаровых опор;
- поломка амортизаторов, подшипников или стоек;
- увеличение люфта руля;
- плохая балансировка колес.
Кроме перечисленных причин, на устойчивость авто во время движения могут влиять и другие факторы. Самое главное - своевременно проводить осмотр машины на повреждения и дефекты.
Ритмический занос. Проблема, которая преследует водителей в зимний период, когда на дорогах появляется ледяная корка. В подобных случаях, зад автомобиля начинает водить в разные стороны.
Новички часто теряются и не знают, как взять под контроль автомобиль. Результат большинства подобных ситуаций - аварии. В случае везения, автомобиль просто развернет. Но обычно его выносит на встречную полосу или в кювет.
Ритмический занос может настигнуть автомобили как с передним, так и с задним приводом. И причиной заноса может послужить не только неправильное вождение, но и попадание снега под арки колес или скользкие дороги.
Если появились первые признаки заноса, нужно реагировать на них немедленно:
- Нужно вывернуть руль резко сначала в направлении заноса, а потом в обратную сторону.
- Делать так несколько раз уверенными движениями. Главное здесь - определить темп раскачивания задней оси при помощи руля.
Как правило, если удалось управлять 2 заносами, проблема практически решена.
Продольное раскачивание. Возникают случаи, когда машину начинает качать вперед и назад. Это очень серьезная проблема, которая негативно сказывается на подвеске. Подобные колебания значительно уменьшают баланс машины, а это приводит к тому, что колеса теряют сцепление с дорогой.
Для того, чтобы стабилизировать авто, необходимо предпринять такие действия:
- нажать на педаль тормоза, после этого на педаль газа - избегать промежутка времени между действиями;
- несколько раз в хаотичном порядке нажимать на тормоз;
- произвести несколько нажатий подобным образом на газ;
- одновременно нажать на обе педали.
Ну и само собой, как только доберетесь до ближайшего СТО, необходимо устранить неисправность, если таковая имеется.
Итог. Каждый водитель уже заранее должен быть подготовлен к подобным ситуациям. Так как в экстренных ситуациях не будет времени посмотреть, что и как нужно делать. Багаж знаний поможет решить подобные проблемы с управлением.
Качает из стороны в сторону газель
Есть проблема.
При движению по дорогам общего пользования, возникает такая неприятная ситуация.
Машина поначалу едет нормально, но при движении на скорости примерно 50км/ч при попадании на стык дороги или в мелкую кочку/выбоину машину начинает колбасить так, что ощущения такое, что ты находишься в барабане стиральной машины в режиме отжим:(
При этом расколбас этот идет именно с передних колес.
Начинаешь тормозить останавливаешься и едешь опять нормально. Потом опять начинается.
Причем было так что начинало трясти после каждого километра пробега. А бывает что и 100км проедешь и все нормально.
На что я грешу:
1. Очень слабо затянуты шкворня или изначально они были бракованые (ставил новые)
2. Какой то косяк в рулевой части (может хреновый наконечник или что еще)
3. Из за того что стоят серьги газель высокие (но это как последний вариант, потому что они и раньше стояли и такого не было)
Помогите, может кто сталкивался с таким или есть какие мысли куда смотреть.
Заранее благодарен всем.
Заранее благодарен всем.
По мере убывания:
сопли/люфты в подвеске/рулевом
сход/развал
амортизаторы
За машиной надо таки следить.
Вообще похоже на шимми, но оно на узе лишь следствие вышеперечисленного
По мере убывания:
сопли/люфты в подвеске/рулевом
сход/развал
амортизаторы
За машиной надо таки следить.
За машиной слежено.
Стоят новые шкворня, стоят все новые рулевые, стоят новые амортизаторы.
Авто проходит полную ревизию постоянно, эта машина не должна подводить. Сход/развал тоже делан был за неделю до возникновения проблемы.
По мере убывания:
сопли/люфты в подвеске/рулевом
сход/развал
амортизаторы
За машиной надо таки следить.
Вообще похоже на шимми, но оно на узе лишь следствие вышеперечисленного
Посмотреть колесные ступицы, нет ли люфта подшипников.
Вообще похоже на шимми, но оно на узе лишь следствие вышеперечисленного
Спасибо добрый человек.
По ходу это она и есть. Будем трясти передок полностью.
я больше грешу, что из-за шкворней. Так как ступицы подтягивал, рулевые проверял все нормальною. А вот новые шкворня вызывали с самого начала подозрение.
Изначально попробую посмотреть если не развалились, то убрать по прокладке - подтянуть. Дальше будет видно.
Очень много советов, поставить рулевой демфер и забыть про шимми. Но это вроде как устраняет следствие, а не причину.
Стоит ли ставить?
За машиной слежено.
Тогда возможно балансировка-если отвалилось полкило грузиков-то могёт быть. Было такое, только сзади. либо колесо криво село на ступицу.
Ещё вариант-трасмиссия-либо принудилово, либо не выключается передний мост.
Есл явление стабильно воспроизводится-пропосить проехать вторую машину рядом посмотреть/послушать. либо проехать в тоннеле/рядом с металическим забором.
Очень много советов, поставить рулевой демфер и забыть про шимми. Но это вроде как устраняет следствие, а не причину.
Стоит ли ставить?
На исправном уазе шимми быть недолжно.
Если есть-гдето чтото отвалилось/сломалось. Впринципе заезд в перавы попавшийся сервис и вывешивание на подъёмнике с пинанимем и дёрганьем всего передка за что можно и за что нельзя должно прояснить вопрос.
Если нет-прям на подъёмнике подтыкаете передок и даёте искомые 50км/ч. по звуку и/или трепыханию виновник находиться.
Балансировка возможно.
Так как simex я не балансирую.
В любом случае надо разбирать и все ревизить. Чем и будем заниматься.
Балансировка возможно.
Так как simex я не балансирую.
В любом случае надо разбирать и все ревизить. Чем и будем заниматься.
Нинадо ничо разбирать. Нормально отбалансировать и усё.
Если дисбаланс большой-то диски и шины отдельно, по принципу папа/мама-частично уравновешия дисбаланс шины и диска.
Ну или забудте про езду по асфальту и готовтесь перетряхивать весь перед(ступицы-аморты-резинки-рулевые наконечники-шкворня) каждые 5-10ккм.
Зы перебирал все что можно и нельзя, а шимми ток оставалось, только помогло изменение кастера путем пересверливания отверстий ШОПКа - щас как трамвай едет
Так серьгами газелевскими кастор и ушёл в минус.
Так серьгами газелевскими кастор и ушёл в минус.
Не всегда. у меня,например,он ушел в плюс,т.к. серги спереди.
А вообще,надо просто на подъемник и проверить люфты в шкворях,ступицах,рулевых наконечниках,амортизаторы на живучесть(причем ЗАДНИЕ тоже).У меня такое было от неправильного схождения и неотбалансированных фбел..
Здесь дело в том, что у вас это как следствие неправильной перепресовки чулков моста. Как я понимаю после ремонта сразу появилась эта проблема с шими.
Я же на своем авто после зимнего ремонта какое то время ездил нормально. А потом началось.
Так что попробую перетряхнуть пока передок, если не поможет то будем уже копать глубже.
Не всегда. у меня,например,он ушел в плюс,т.к. серги спереди.
серги спереди его как раз в минус и уводят-у вас рессора наклоняется вперёд вместе с мостом.
серги спереди его как раз в минус и уводят-у вас рессора наклоняется вперёд вместе с мостом.
Прочитал, спасибо. Информация полезная очень.
Вчера подтянул шкворня. Менять пока нет смысла думаю, так как на них после замены проехал около 300 км всего.
И после визуального осмотра каких либо неисправностей в них не обнаружилось.
Рулевые тоже все просмотрены еще раз. Все нормально без люфта
Ступицы - тоже все нормально люфта нету.
Сегодня протяну полностью сам мост еще раз и в субботу поеду смотреть что получилось.
Если не поможет, то последует тотальная замена всех запчастей на новые :) другого выхода не вижу.
Если не поможет, то последует тотальная замена всех запчастей на новые :) другого выхода не вижу.
Это не правильно.
Надо найти причину. А менять по кругу можно до посинения.
Снимите серьги обратно или хотяб кинте в багажник кил 300 чегонибуть чтоб жопу опустить и кастор в плюс сдвинуть. Если поможет-то пересверливайте фланцы.
Прочитал, спасибо. Информация полезная очень.
Вчера подтянул шкворня. Менять пока нет смысла думаю, так как на них после замены проехал около 300 км всего.
И после визуального осмотра каких либо неисправностей в них не обнаружилось.
Рулевые тоже все просмотрены еще раз. Все нормально без люфта
Ступицы - тоже все нормально люфта нету.
Сегодня протяну полностью сам мост еще раз и в субботу поеду смотреть что получилось.
Если не поможет, то последует тотальная замена всех запчастей на новые :) другого выхода не вижу.
А шкворня случаем не на подшипниках?
Прочитал, спасибо. Информация полезная очень.
Вчера подтянул шкворня. Менять пока нет смысла думаю, так как на них после замены проехал около 300 км всего.
И после визуального осмотра каких либо неисправностей в них не обнаружилось.
Рулевые тоже все просмотрены еще раз. Все нормально без люфта
Ступицы - тоже все нормально люфта нету.
Сегодня протяну полностью сам мост еще раз и в субботу поеду смотреть что получилось.
Если не поможет, то последует тотальная замена всех запчастей на новые :) другого выхода не вижу.И проверьте схождение еще раз."ножки должны быть раздвинуты на 1-2мм"
А шкворня случаем не на подшипниках?
Шкворня на подшипниках вот такие
http://www.mopeda.net/file/4649.jpg
Это не правильно.
Надо найти причину. А менять по кругу можно до посинения.
Снимите серьги обратно или хотяб кинте в багажник кил 300 чегонибуть чтоб жопу опустить и кастор в плюс сдвинуть. Если поможет-то пересверливайте фланцы.
Знаю, что не правильно.
Но тут вот оно как выходит, что машина у меня лифтована очень давно и такой проблемы не возникало, до того как перетряхнул подвеску перед.
По поводу резины, скажу что трясет и на simex и то же самое на 31 АТ резине, которая нормально отбалансирована. Так что резину склонен исключить.
Сам шимми появился именно после пробега в сотни полторы километров примерно.
И то не очень понятно, бывает трясет через каждые 5 минут. А было, что и 200 км проехал и не разу не тряхнуло.
Знаю, что не правильно.
Но тут вот оно как выходит, что машина у меня лифтована очень давно и такой проблемы не возникало, до того как перетряхнул подвеску перед.
Если люфтов нет-значит сход развал.
На ровной площадке поставить колёса прямо и посмотреть, потом вывернуть до упора и оценить на глаз кастор--если наклона оси назад не видно даже в фантазиях-значит мал.
Если тянет-однозначно сходравал, ну либо мост криво стоит.
Заедте на первый попавшийся сход развал-покрутите руль-мастер на глаз скажет на сколько криво стоят колёса.
Чтоб машина ездила а не плавала-кастер валить по маскимуму.
Если стиль езды агрессивный-минусовать развал-машину не узнаете.
Если люфтов нет-значит сход развал.
На ровной площадке поставить колёса прямо и посмотреть, потом вывернуть до упора и оценить на глаз кастор--если наклона оси назад не видно даже в фантазиях-значит мал.
Если тянет-однозначно сходравал, ну либо мост криво стоит.
Заедте на первый попавшийся сход развал-покрутите руль-мастер на глаз скажет на сколько криво стоят колёса.
Чтоб машина ездила а не плавала-кастер валить по маскимуму.
Если стиль езды агрессивный-минусовать развал-машину не узнаете.
А подшипниковые шкворня и раньше стояли?просто обычно вместе с ними ставят сразу и демпфер.Он,конечно устранит следствие(для чего он,собственно и нужен),а причина в том что у шкворней на подшипниках практически нет сопротивления вращению,в отличие от втулок,которые отчасти сами играют роль демпфера. Тем более что демпфер от гелика стоит 700 рублей.Это намного дешевле чем менять шкворня на штатные.
Надо сход/развал еще раз сделать будет.
Кстати обязательно гонять на сход куда нибудь или можно как то самостоятельно сделать? вкурсе кто?
Вы вроде писали что делали недавно?
Если делали недавно-едете на сервис и предлагаете устранить, по крайней мере то что тащит в сторону. Заодно выставить все углы нормально, и дат распечатку по всем колёсам. Если есть вопросы-к начальнику сервиса.
Если кастор около нуля-это ваш косяк.
.Это намного дешевле чем менять шкворня на штатные.
Да причём здесь демфер-у человека колёса стоят неизвестно как, серьгами кастор завален в минус или в ноль.
Тут демфер не поможет.
А потом стенания-уаз говно, запчасти говно.
демпфер да - не поможет.
Art_tom, расскажи какие колеса, какой лифт рама рессора! для того что бы исключить погнутость дисков попробуй поменять местами сзади на перед колеса. сход самому проблематично сделать, но можно только это все не даст желаемого раезультата. Поверь я заменил все что можно и нельзя, и последним что было сделано - это компьюьерный сход! вешаются 4 ИК датчика на колеса и выдаются параметры состояния данных передних колес и даже отношение переда к заду! да развал у нас не меняемый параметр, он выставлен заводом могу ошибиться но вроде как 3*15". Зы: измерий все же угол продольного наклона оси поворота
Дык машин 95 года,соотв-но серьги сзади!А рас так,то кастор уйдет в +если стоят серьги и проставки.
А втулки в рессорах живые?Где-то читал что из-за изношеных задних втулок рессор и амортизаторов шимми может появиться.
У меня на патриоте,например,пока не открутишь полуось заднюю,люфт в подшипнике не почувствуешь!А это тоже может быть причиной.
Дык машин 95 года,соотв-но серьги сзади!А рас так,то кастор уйдет в +если стоят серьги и проставки
Проставки рессора -мост хоть километр ставь! а вот серьги сзади да, уводят кастро в +. но где гарантия что башмаки на мосту приварены правильно? а увеличив серьги можно усугубить заводские ошибки .
Колеса либо simex 32 либо АТ гудрич 31 вроде. Колбасит одинаково на обоих.
Лифт подвески только серьги спереди и сзади. Проставки рама/рессора не стоят.
Мосты военные, перебраны весной, машина в силу обстоятельств выезжала в этом году всего 2 раза. Пробег за этот год км 500 всего.
Сход развал делался тоже этой весной, с учетом пробега пишу что недавно.
На вояках кастро менбше на градус уже с завода! ну смотри может кто возмется балансирнуть колеса ? или просто посмотреть есть ли биение без балансировки хотябы.
Шкворня на подшипниках вот такие
http://www.mopeda.net/file/4649.jpg
Вот в этих шкворнях и причина.
Увеличивать кастор до 8 град, если не поможет установка демпфера.
Вот в этих шкворнях и причина.
Увеличивать кастор до 8 град, если не поможет установка демпфера.
Вообще-то увеличение кастора,как раз и приводит к шимми.У меня на патре кастор 8градусов,подшипниковые шкворня и гребаный полеуритан в подвеске.Так там если где-то люфт появляется,то даже демпфер не спасает.
Даже и пробовать без него не хочу!
Сход 3-4-5 и более мм--это и будет тот,что ты сейчас имеешь.Должен быть или 0 или расход впереди на 1-3мм.(кажется так)
Расхождение делается одновременно с минусованием развала-иначе машина будет неуправляема и жрать резину будет.
Лучше завалить кастор пересверливанием фланцев.
Расхождение делается одновременно с минусованием развала-
Интерессно а как же ты смогешь развал то сделать , одновременно со сходом или чот придумали новое, или же на уазике типа макферсон подвеска стала.
Сход делай сам. На ровной площадке.Колеса прямо.Параллельно площедке,по центру колеса рисуешь метку на резине.Меряешь раздвижной рейкой впереди.Затем отъезжаешь назад,что-бы метка на колесе была сзади,но параллельно площадке.Снова меряешь между метками.Сход 3-4-5 и более мм--это и будет тот,что ты сейчас имеешь.Должен быть или 0 или расход впереди на 1-3мм.(кажется так)
Каменный век что ли? я уж не думаю что за диагностику рулевой отдашь больше 500 рублей. и приветствуется не расхождение передних колес на 1 - 1.5 мм, а наоборот схождение допустимое от 1 до 3 мм, делается это для того что бы авто самориентирвался на дороге. При расхождении имеется рыскания по дороге
Интерессно а как же ты смогешь развал то сделать , одновременно со сходом или чот придумали новое, или же на уазике типа макферсон подвеска стала.
А причём здесь макферсон то?
Я вот одного не понимаю-ну явно ушёл сходразвал-машину тянет в сторону. Явня чётка неисправность у которой могут быть только две причины-колёса и рулевое, но ещё кривые мосты.
В любом случае нужно ехать на сервис на диагностику подвески-если был удар, либо просто корректировать сходразвал если всё ок.
Нет разводиться какойто пусторожний флейм на тему какое гово подшипниковые шкворня и полиуретановые сайлентблоки.
Не-ну я понимаю-дервня новоебенёво, до райцентра неделю на оленях.
Товарищи-вы на солнышке чтоли перегрелись? Так вроде жары в этом году особо нету..
А причём здесь макферсон то?
Я вот одного не понимаю-ну явно ушёл сходразвал-машину тянет в сторону. Явня чётка неисправность у которой могут быть только две причины-колёса и рулевое, но ещё кривые мосты.
В любом случае нужно ехать на сервис на диагностику подвески-если был удар, либо просто корректировать сходразвал если всё ок.
Нет разводиться какойто пусторожний флейм на тему какое гово подшипниковые шкворня и полиуретановые сайлентблоки.
Не-ну я понимаю-дервня новоебенёво, до райцентра неделю на оленях.
Товарищи-вы на солнышке чтоли перегрелись? Так вроде жары в этом году особо нету..
Для справки на уазе развал УСТАНОВЛЕН ЗАВОДОМ И НЕ ИМЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИЗМЕНЯТЬ! он все забудь те про развал не делается он на нашихь авто ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕЙ. ну или колхозинг - кастро!
PS
это гдейт особо жары нет? у меня вот в тенечке термоетр показал сеня 43! уже почти с 25 такая погодка, в день по градусу! от москвы 650 км на юг
Шкворня на подшипниках вот такие
http://www.mopeda.net/file/4649.jpg
Сто пудово вот он больной зуб. Проходил в том году. Кстати демпфер не поможет!
Дело оказалось в шкворнях.
Проверка переднего моста и рулевой на люфты, показала хорошее состояние оных.
Было решено подтянуть шкворня, и о чудо шимми ушел :p. Но радость моя была не долгой, через примерно 100км пробега и немного по бездорожью. Данный эффект опять начал проявляться, но только не в такой острой форме, как это было раньше, машину теперь не трясет как старалку на отжиме, а немного подколбашивает при скорости 50 км в час, при наборе 80ти данный эффект пропадает. Видать просто шкворня либо ослабли, либо приработались.
6 причин, почему на скорости машину ведет в сторону
Речь идет о таком злободневном и неприятном явлении, как потеря траектории при движении авто на прямой или в поворотах. Одновременно при этом машина может на ходу рыскать, покачиваться, «блуждать», вести себя нестабильно, и в таких обстоятельствах ее поведение становится непредсказуемым, особенно во время маневров. А если отпустить руль на прямой, автомобиль сразу начнет уводить в сторону.
Причин такого «заболевания» может быть несколько, и диагностировать неисправности подвески следует исключительно у специалистов в проверенном сервисе на подъемнике или вибростенде.
Колеса
Чаще всего указанные симптомы вызваны банальными проблемами с покрышками — их изношенностью, нарушенной балансировкой, неравномерным давлением в колесах. Напомним, что критическая глубина протектора — 0,8 мм, и при этом его рисунок должен быть равномерным по всей площади колеса, без пятен и полос. Стоимость шиномонтажа зависит от вида работ, модели, размерности колес и типа дисков.
Амортизаторы
Не исключено, что указанные симптомы выдают неисправность амортизаторов, которые должны гасить удары и вибрации во время движения по неровной дороге. Если они повреждены, машина становится неустойчивой, на скорости начинает раскачиваться и терять траекторию. Амортизаторы могут выйти из строя в связи с превышением срока эксплуатации, чрезмерной нагрузки на вкладыш амортизатора из-за разбитого отбойника, попадания колесом в яму на высокой скорости, несвоевременной замены опорного подшипника. Замена амортизаторов обойдется минимум в 2000 рублей, а стоимость деталей зависит от их изготовителя и модели автомобиля.
Сайлентблоки
Количество сайлентблоков в автомобиле зависит от устройства подвески конкретной модели. Обычно этими деталями оборудованы рычаги, стойки стабилизатора, подрамник и балка. Даже если поврежден один единственный сайлентблок, это может привести к раскачке машины и заносам при поворотах и перестроениях. Чаще всего они выходят из строя в связи с разрушением резинового компонента, что можно определить визуально.
То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?
Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.
Кроме этого…
Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.
Только не прямо!
Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.
И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.
В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.
Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.
Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.
Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.
Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.
Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.
Я вперёд, а ты налево
Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.
Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.
Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.
Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.
Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.
Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.
В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.
Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».
Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.
В двух словах
Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.
И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.
Качает из стороны в сторону газель
развал-схождение проверить надо.!
от прогрева двигателя это не может зависеть ИМХО
еще затяжку болтов проверь - на всякий
Подвеску смотрите если уверены что колеса стоят как нужно.Возможно сайлентблоки размягчаются и машина начинает плясать.Амортизаторы живые?
вот что не понятно
Их там не так много.
замена этих рычагов не даст желаемого эффекта если машину бросало со стороны в сторону, так и будет бросать Хмм. странно,у знакомого товарища именно замена этих рычагов(и ничего более),полностью избавила авто от повадок довольной собаки.
y-u-r-a, а ВЫ как
Автомеханик форумамогли бы внести свои мысли,вместо авторитетных прогнозов. а?:confused:
просто двигатель болтается под капотом влево/вправо. "::)
У меня была раскачка!!
Каждый раз, после подъёма авто(балансировка/замена колёс) характер раскачки и звук -менялись!
Диагностика подвески в хорошем сервисе показала отсутствие проблем!
ШРУСы внутренние были без люфтов.
Визуально ШРУСы были в масляной пыли.
Замена обоих ШРУСов решила проблему (описываю в соседней теме)
На холодную шумы и рас качка были меньше!
Это из личного опыта)
И так снова здравствуйте))
Продолжение: проезжая мимо официала(г.Владимир) заехал к ним и сделал диагностику ходовой - вердикт: проверь балансировку колес(на большее я если честно и не расчитывал:)), но решил все такизаехать и сделать балансировку колес. Пока ребята делали колеса я ходил и осматривал машину и вот при снятом колесе(переднем левом) я увидел порванный пыльник внутреннего левого шруса! Нопомню что мы смотрели в яме подвеску(некоторое время назад) и все было целое. Мои размышления привели что нужно поменять внутрениий шрус. Шрус был поменян на новый. Слесарь сказал что шрус целый! только сухой был! В итоге колбасево прошло! Думаю произвести осмотр другого внутреннего шруса на предмет смазки. Как думаете нужно?
У меня была раскачка!!
Диагностика подвески в хорошем сервисе показала отсутствие проблем!
ШРУСы внутренние были без люфтов.
Визуально ШРУСы были в масляной пыли.
Замена обоих ШРУСов решила проблему (описываю в соседней теме)
На холодную шумы и рас качка были меньше!
Очень похожая ситуация, прям как у меня.
10 мифов о головокружении. Миф первый: Меня качает (шатает, заплетаются ноги, бросает из стороны в сторону), у меня головокружение!
Скорее всего, нет. Если ваше состояние не сопровождается ощущением вращения предметов вокруг вас или кружением внутри головы, то у вас скорее всего неустойчивость или ложное (несистемное) головокружение. Сама по себе неустойчивость может быть симптомом целого ряда заболеваний - от алкогольного опьянения легкой степени до поражения мозжечка или периферических нервов. Именно поэтому не стоит путать эти понятия. Внезапно развившаяся неустойчивость - серьезный повод для обращения к неврологу!
10 мифов о головокружении. Миф второй: У меня головокружение (тошнит, рвет, высокое давление). Видимо, у меня инсульт!
Скорее всего, нет. Даже совсем нет. Инсульт практически никогда не проявляется изолированным головокружением. И вообще, инсульт крайне редко сопровождается головокружением. Меньше 1% случаев. Соответственно. читать далее
10 мифов о головокружении. Миф третий: Головокружение для меня - это норма. У меня же вертебро-базилярная недостаточность.
Скорее всего, у врача, который поставил вам такой диагноз, мозговая избыточность, поскольку внятно объяснить значение термина «вертебро-базилярная недостаточность», также как и представить себе. читать далее
10 мифов о головокружении. Миф четвертый: Причина моих головокружений - остеохондроз шейного отдела позвоночника!
А вот и нет. Мало того, что остеохондроз некорректный термин, так еще и механизм, по которому развивается головокружение из-за проблем в шейном отделе позвоночника, представить себе крайне затруднительно. А вот. читать далее
10 мифов о головокружении. Миф пятый: У меня должна кружиться голова, ведь у меня синдром позвоночной артерии!
Синдром позвоночной артерии – это «диагноз-свалка». Туда валят все, с чем не могут или не хотят разобраться. В действительности такой диагноз встречается крайне редко, и в медицинской литературе чаще. читать далее
Качает из стороны в сторону газель
Газель Бизнес (2019 год). Машина кренится на одну сторону
Почему машина кренится на одну сторону : причины
Застревание стоек, пружин и амортизаторов
Стойки поддерживают кузов автомобиля в подвешенном состоянии над колесами. Они помогают переносить вес автомобиля на колеса. В стойки входят амортизаторы, которые поглощают удары от неровностей дороги и обеспечивают плавность хода.
Амортизаторы поглощают удары благодаря витым пружинам. Эти три компонента (витые пружины, амортизаторы и стойки, расположенные на одной стороне) могут застревать. В результате одна сторона уже не может совершать движения вверх и вниз и застревает в промежуточном положении выше или ниже, чем другая.
Деформации в подвеске и шасси
Подвеска и шасси — две наиболее крупные и важные части автомобиля, являющиеся его основой. Когда в одной из них происходят деформации, изгибы, то каркас автомобиля теряет прочность и балансировку, поэтому накреняется в сторону.
Разность параметров шин
Полностью накачанная шина имеет большую высоту, чем спущенная. Поэтому автомобиль с полностью накачанными шинами выше, чем со спущенными. Если одна или две шины автомобиля спущены, в то время как другие полностью накачаны, то автомобиль может крениться на одну сторону.
Помимо этого, если одна или две шины имеют размер, отличающийся от размера остальных шин, вы также увидите значительный крен.
Почему проседает правая сторона
Наличие у автомобиля крена определяется на ровной поверхности. Первым делом следует проверить давление в шинах, подкачать до равного значения все четыре колеса. Далее, частой причиной наклона является неравномерный износ пружин. Если при перевозке пассажиров правая сторона салона постоянно загружена больше левой, со временем это приводит к потере жесткости пружин правой стороны. Опытные автомобилисты советуют поменять местами пружины правого и левого бока автомобиля. Через некоторое время крен исчезнет.
К проседанию правого бока приводит также выход из строя резиновой втулки заднего правого амортизатора или деформация верхних частей его крепления.
Автомобиль клонит в левую сторону
Когда в салоне один водитель и машина на стояночном тормозе, левый бок слегка наклонен. Это положение сохраняется при выходе из машины водителя. Ручной тормоз не дает колесам провернуться и выровнять положение обеих сторон. При опускании ручника, наклон исчезает.
Неисправность левой шаровой опоры и выход из строя наконечников рулевых тяг также являются причиной крена на левый бок.
Большой крен на поворотах
Факторами, влияющими на наклон машины при повороте, являются:
-качество резины;
-пружины;
-стабилизатор поперечной устойчивости;
-амортизаторы;
-центр тяжести и центр наклона автомобиля.
Избежать большого крена на поворотах помогут пружины оптимальной жесткости в паре с амортизаторами, способными ее контролировать. Стабилизаторы контролируют движение при повороте. Чем они жестче, тем меньше крен. Жесткость зависит от толщины стабилизатора.
Наименьший наклон машина имеет при совпадении центра тяжести с центром крена. Определяется он геометрией подвески. При занижении подвески центр тяжести опускается, наклон при повороте уменьшается. Наклон автомобиля может быть плюсом, если при этом все колеса имеют хорошее сцепление с дорогой. Отрицательные последствия выражаются в неравномерном износе покрышки и изменении углов установки колес.
Как устранить неисправность
Механик сможет установить, в чем заключается проблема, определив характер крена. Однако часто он проверяет состояние подвески, шасси, пружин, амортизаторов и стоек, так как в отдельных случаях причин возникновения крена может быть несколько.
Некоторые неисправности (сжатые пружины, спущенные шины) можно устранить путем ремонта, другие же потребуют замены вышедших из строя элементов. Обнаружение серьезных повреждений шасси или подвески означает необходимость проведения дорогостоящего ремонта.
Почему важно устранить неисправность
В автомобиле, который кренится, имеется неисправность амортизаторов, пружин, стоек, шасси или подвески. Все эти элементы являются важными, и их неисправности нельзя игнорировать. Продолжение эксплуатации автомобиля, кренящегося на один бок, может привести к дальнейшему повреждению этих элементов. Даже если первоначальная проблема незначительная, при отсутствии быстрого реагирования она может перерасти в серьезную
Какое оптимальное давление в шинах Газели
Часто у водителей и у сотрудников автомобильных компаний возникает вопрос, какое должно быть давление в шинах машины газель, на которой они ездят. Ведь необходимо подобрать оптимальное значение, чтоб уменьшить расход горючего, и, конечно же, увеличить сроки эксплуатации транспортного средства.
О транспортном средстве Газель
Автомобиль Газель один из самых популярных в России. Эта машина может перевозить пассажиров, как маршрутное такси, ее используют для перевозки небольших грузов, в качестве рефрижератора, поэтому на ней катались многие, да что там, почти все. Автомобиль способен ехать как по ровной дороге, так и одолевать незначительное бездорожье. Большинство отечественных водителей для осуществления грузовых перевозок выбирает именно эту модель. Такой выбор обусловлен широким ассортиментом вариаций этой модели и ее универсальностью.
Но каждому владельцу и водителю этой марки нужно контролировать давление в шинах газель. Из-за того, что неправильно подобранные показатели, как в большую, так и в меньшую сторону могут ухудшить ходовые качества автомобиля, а также снизить его управляемость.
Оптимальное давление в шинах
Давление в шинах газели должно соответствовать рекомендованному специалистами и разработчиками. Этот показатель, если перевести значение в атмосферы, составляет 3 атмосфер/бар. Но в большинстве случаев владельцы автомобилей газель накачивают шины на 0.5 атмосфер/бар выше установленного показателя.
Такое решение, противоречащее рекомендациям разработчика, обусловлено увеличением жёсткости колес при их перекачивании. Конечно же, можно попробовать рекомендованное давление в колесах и поездить на 3.5. Сначала лучше испытать увеличенное, а затем немного сдуть колеса. Таким образом можно проверить, с каким давлением в шинах комфортнее ехать, и где лучше управляемость автомобилем. Но все же лучше следовать рекомендованным показателям. Также, специалисты не советуют накачивать шины до четверки, так как они будут очень жесткими.
Оптимальное давление в шинах
Газель
Производители модели Газель 3302 рекомендуют качать колеса автомобиля до 2.9 атмосфер/бар. Стоит отметить, что данный показатель рекомендовано применять ко всем ранним моделям производства Газ. Но, по мнению специалистов, этот показатель не совсем соответствует действительности. Колеса должны быть накачаны по-разному, это зависит от загруженности транспортного средства.
Соболь
Автомобили модели Соболь эксплуатируются с другим видом колес, так как они предназначены для более мягких перевозок. Из-за этого показатели давления в шинах должны быть немного ниже, чем у прошлого варианта, для того, чтобы ехать в автомобиле было более комфортно.
Также пониженные показатели, рассчитанные под данный вид автомобиля, не портят при эксплуатации резину. Это касается и последних выпусков модели Соболь. Автомобили производятся уже на протяжении девяти лет и отличаются повышенным комфортом, мощным мотором и хорошей управляемостью.
Какие факторы нужно учитывать
При выборе нужного показателя в шинах для автомобиля газель нужно учитывать некоторые факторы. Первое, что важно помнить, давление во всех покрышках должно быть одинаковым. Если не соблюдать это правило, автомобиль просто станет плохо управляемым, либо вообще неконтролируемым.
Второй важный момент – это то, что на показатели влияет температурный режим и солнечное воздействие. Из-за этого рекомендуется качать колеса, когда они находятся в холодном состоянии. В противном случае контролировать уровень давления будет очень сложно, особенно если колеса нагрелись на солнце.
Нагрузка должна распределяться равномерно, независимо от того, в какой модели качаются шины. Это касается и Соболя, и грузовых автомобилей Газ.
Также необходимо хотя бы два раза в месяц проверять степень накачки специальным устройством – манометром. Это необходимо не только для контроля, но и для безопасности пассажиров.
Возможные проблемы при неправильном подборе давления
Какие проблемы могут возникнуть при неправильном давлении в шинах газель? В первую очередь нужно понимать, что недостаточно накачанные колеса, как и перекачанные, способствуют изнашиванию резины раньше времени. А также, если не следовать рекомендованному показателю, увеличивается расход топлива.
Помимо этого, также возможны следующие проблемы:
- повышенная шумность покрышек;
- большое количество времени для разгона автомобиля;
- плохая управляемость;
- медленная реакция на поворот.
Также при неправильно подобранном давлении увеличивается чувствительность к выбоинам на дорожном покрытии. Тормозной путь увеличивается почти в два раза.
Нюансы подбора давления
При подборе давления следует опираться не только на рекомендуемые показатели, но и на ощущения управляемости и комфорта в автомобиле.
Фиксированным показатель давления быть не может для пассажирского авто и машины, перевозящей грузы. Для того чтобы точно определять, каким должен быть этот показатель для разных по загруженности моделей, можно воспользоваться специальной таблицей рекомендованного давления. В ней учтена не только загруженность автомобиля, но и вид колес.
Следует помнить, что качать шины нужно на колесах одной оси, в идеале накачивать все четыре одновременно. На колесах указаны максимальные показатели, которые способны выдержать покрышки. Также нужно учитывать, насколько будет загружен автомобиль.
Читайте также: