Как бороться с ржавчиной на матизе

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Все о коррозии дверей и ее ликвидации на примере автомобиля Daewoo Matiz

Коррозия автомобиля во все времена предоставляла их владельцам массу хлопот. Особенной уязвимостью к появлению ржавчины обладают двери авто. Эта деталь кузова автомобиля имеет несколько мест, на которых в первую очередь появляется ржавчина и разрушающая коррозия. Защита двери автомобиля от воздействия коррозии различается по методам, которые зависят от степени и характера повреждений.

Причины коррозийного поражения дверей

Чтобы более сознательно подойти к вопросу защиты дверей авто, следует ознакомиться с причинами возникновения коррозии на этой детали кузова. Также следует разобраться в разновидностях очагов ржавчины. В зависимости от этих факторов и нужно планировать борьбу с гнилью автомобиля. Это касается только тех автомобилей, для которых восстановительный ремонт еще целесообразен. В некоторых случаях замена двери будет единственным выходом из сложившейся ситуации, когда остановить коррозию уже невозможно.

Сам процесс устранения ржавчины и последующая защита дверей автомобиля также имеет много нюансов и мелочей. Борьбу с коррозией двери можно рассмотреть на примере Матиза. Этот автомобиль стал популярным в последнее время, как и восстановительный ремонт его дверей.

Первая причина возникновения ржавчины – это плохая защита металлической детали автомобиля. Довольно много автолюбителей не уделяют должного внимания этому вопросу и не проводят своевременную обработку деталей кузова антикоррозийными материалами. В итоге эксплуатация Матиза заканчивается плачевными последствиями и дорогостоящей заменой целых деталей. Так что первое, что нужно сделать, чтобы остановить коррозию – это предотвратить ее.

Помимо халатности автолюбителя на металл осуществляются постоянные атаки влагой. Даже защита металла со временем поддается воздействию воды, с которой автомобиль контактирует очень часто. Особенно это касается эксплуатации в регионах с природной повышенной влажностью климата. Влага постоянно скапливается внутри щелей и негативно воздействует на металл.

Третий враг – это соли и химические реагенты, используемые дорожными службами для удаления снега и льда с дорог общего пользования в холодное время года. Эти вещества накапливаются внутри между прилегающими деталями автомобиля, забиваются в двери и просто оседают на их поверхности в виде налета. Если Матиз в зимнее время моется не часто, то химия успешно съедает краску, а затем и металл уже к весне.

Еще один фактор, негативно отражающийся на металле авто, это мелкие аварии и другие повреждения поверхности дверей. На местах повреждения защита лакокрасочного слоя ослабевает, и это способствует ускорению разрушения металла. Особенно быстро это происходит снизу и внутри дверей авто, где влаги и химии больше всего.

Разновидности коррозии дверей

Коррозию дверей авто можно условно разделить на несколько видов:

Легкое вздутие лакокрасочного покрытия. Относительно маленький пузырек очень быстро разрастается и в итоге владелец обнаруживает, что его Матиз имеет сквозную дырку в двери. Такие явления наблюдаются довольно часто, однако убрать такой дефект очень просто.
Небольшая ржавчина образуется и становится видимой при поврежденном слое лакокрасочного покрытия. Так же, как и в предыдущем случае, это является сигналом к немедленным действиям, иначе последствием станет сквозная дыра.
Большие очаги коррозии с явно выраженными следами проржавевшего металла. В таких случаях куски ржавой детали можно отковырять даже пальцем. На этом этапе гниения автомобиля водителя ожидает серьезный кузовной ремонт или полная замена двери. Убрать такую коррозию очень трудно, так как увидеть ее реальные масштабы не всегда возможно.

В зависимости от того, насколько сильно распространилась коррозия по двери, следует определять и метод борьбы с ней. Будет ли это локальный ремонт или восстановительный, зависит также от места, в котором образовалась ржавчина. Ремонтировать дверь непросто как с внутренней стороны, так и снаружи. А все потому, что дверь является точным механизмом автомобиля, и если допустить ошибку в ремонте, то она попросту не будет закрываться.

Методы устранения коррозийного повреждения дверей

По методам борьбы с коррозией можно выделить несколько разновидностей. Все они имеют неоднозначные мнения специалистов и любителей, однако успешно применяются уже в течение многих лет, и об их эффективности можно судить, только опробовав все на своем авто.

Самое первое, что необходимо сделать при появлении коррозии – это полностью ее убрать. Даже если пока что не планируется окраска двери, очищенное место достаточно обработать грунтовкой и нанести на этот участок защитное вещество.

Особенно это применимо с внутренней стороны двери. Такая локализация коррозии не будет заметна, а ваш Матиз сможет дождаться более удобного случая для покраски. Более сложная задача стоит перед теми, кто затеял восстановительный ремонт с покраской и прочими прелестями. Такой вариант требует намного больше времени и средств, однако после его выполнения можно на довольно долгое время забыть о коррозии двери. Такой тип ремонта является самым распространенным, поэтому он описан ниже более подробно.

Самый сложный тип ремонта двери – это восстановление ее геометрии частичными вставками из металла. Геометрия кузова Матиз довольно проста, однако тоже имеет изгибы и прочие детали. Прежде чем приступать к такому ремонту, стоит все посчитать взвесить. Возможно, степень повреждения настолько высокая, что испорченную дверь будет проще заменить. Благо, на тот же Матиз кузовных деталей на рынке хватает.

Теперь более подробно о том, как остановить коррозию, как наносится защита на Матиз и как по максимуму предотвратить этот процесс в будущем.

Подготовка двери к борьбе с коррозией

Прежде чем что-то делать, необходимо оценить степень повреждения и как следует подготовить дверь к ремонтным работам. Если ржавчина есть только с наружной стороны двери Матиз, то вся работа сводится к ее удалению до голого металла. Осуществить этот процесс можно специальными щетками для дрели или болгарки. Также понадобится наждачная бумага различной зернистости.

Если коррозия распространяется снизу или с внутренней стороны, то дверь придется еще и разбирать. Для этого снимается вся обшивка и органы управления дверью.

Удаление коррозии с внутренней стороны выглядит аналогично вышеописанному варианту. Единственный момент, который нужно учесть – это защита салона от пыли и искр, которые будут туда лететь в процессе удаления ржавчины. Когда все очаги коррозии удалены, можно переходить к следующему этапу – восстановления геометрии. Ниже описано вкратце два способа восстановления геометрии двери.

Вставки металла на поврежденные участки двери

Самое трудное в процессе вставки кусков металла – это сохранить форму тех участков, которые не достала коррозия. Очень часто неопытные сварщики своими стараниями могут потянуть металл, вследствие чего нарушается общая форма двери. А это негативно сказывается как на внешнем виде детали, так и на ее функциональности.

Не менее важным в процессе вставки металлических латок является правильный подбор восстановительного материала. Лучше всего куски металла вырезать из аналогичной детали другого автомобиля.

В идеале – с такой же модели Матиз, которая уже восстановлению не подлежит. Это даст возможность подобрать металл не только по толщине и составу, а также поможет восстановить более точно форму двери.

Нанесение шпатлевки на восстанавливаемые места

Если ремонт обошелся без вставок металла, то восстанавливать геометрию придется автомобильной шпатлевкой. Тут тоже необходимы некоторые навыки, так как в точности повторить поверхность, которая была изначально, довольно тяжело. После вставок металла также без работы шпатлевкой не обойтись, поскольку в любом случае будут мелкие дефекты, которые придется исправлять на этом этапе.

После нанесения шпатлевки дожидаются, пока она как следует высохнет, а после схватывания нужно приступать к шлифовке. На этом этапе нужно постепенно подгонять поверхность к идеальной. Добиться этого бывает порой очень сложно и особенно снаружи двери, где внешний вид играет очень важную роль. После выравнивания геометрии можно приступать к грунтованию.

Грунтование поврежденных участков

Если ремонт был локальным и удалялись небольшие очаги коррозии, то и грунтовочные работы не следует распространять на большой участок. Иногда вполне достаточно нанести слой грунтовки кисточкой и немного отшлифовать его мелкой наждачной бумагой. Снизу двери и с внутренней стороны это также более приемлемо, особенно, если нет краскопульта.

Когда грунтование осуществляется краскопультом, то следует предварительно защитить остальные детали авто, которые не будут подвергаться окраске. Более простым вариантом будет отдать Матиз специалистам, ведь на специализированных станциях есть все необходимое для такой процедуры, начиная с оборудования, и заканчивая опытным персоналом.

Покраска

То же самое касается и покрасочных работ – если в этом деле нет достаточного опыта, то работу лучше доверить профессионалам. Это будет намного дешевле, чем неумелая окраска, которую придется переделывать.

При окрашивании следует руководствоваться теми же основными правилами, что и при грунтовании. Важным моментом является подбор краски и правильное ее приготовление. Не менее значимым является качественное оборудование и опыт мастера.

Профилактика коррозии дверей автомобиля

Очень важным процессом, помимо восстановительного ремонта, является профилактика коррозии Матиз. Как бы качественно не был сделан кузовной ремонт, последующая защита – важный фактор, который влияет на длительную службу, как дверей, так и других частей авто. К профилактическим работам относится обработка поверхностей специальными средствами, которые в наше время довольно распространены и имеют обширный ассортимент разновидностей. Это и традиционная автохимия – мовиль или пушсало, и относительно новая.

К новым видам можно отнести различные аэрозоли и цинкующие методом электролитической реакции средства. Что именно использовать, однозначного ответа дать невозможно. Каждый производитель хвалит свое средство, а каждый пользователь по-разному отзывается о том или ином средстве.

Кстати о профилактике. Защитные средства нужно наносить не только тогда, когда уже коррозия сделала свое дело, и пришлось выполнять ремонт. Покупая новое авто или технику в нормальном состоянии с рук, следует сразу же обратить внимание на обработку поверхностей. Это поможет на многие годы оттянуть подобные кузовные работы, которые связаны с восстановлением результатов негативной деятельности коррозии.

Матиз: борьба со ржавчиной.

Пришла весна зацвёл Матиз. Хотелось бы услышать консультации от разбирающихся людей что дальше делать и во сколько выльется побороть эту ржавчину. Сама машина 2007 года и если речь будет идти о тысячах баксов то затея теряет смысл.
Итак:
1)Левый порог и боковина водительской двери:

Крупный план
2)Этот же порог с другого ракурса и низ водительской двери:

Крупный план
3)Арка левого заднего колеса:

Крупный план
4)Левое переднее крыло и боковина водительской двери:

Крупный план
5) Боковина пассажирской двери:

Крупный план
6)Низ пассажирской двери:

Крупный план
7)Боковина пассажирской двери +порог праавый+боковина задней правой двери:

Крупный план

На мой взгляд аматора:
1)Вырезать арку левого заднего колеса и вваривать ремкомплект.
2)вырезать оба порога и вваривать ремкомплект.
3)Двери . не знаю вроде есть шанс спасти или таки под замену?
4) ну и шлифовка покраска.
5) антикор везде где можно.

На мой взгляд часть дверей тоже под замену ибо то что в углах подулось то уже сквозная коррозия. Можно конечно шпаклей затянуть но это не надолго. Обрабатывать надо было как минимум еще три года назад

WSX 17.04.2015 11:52 пишет:
На мой взгляд часть дверей тоже под замену ибо то что в углах подулось то уже сквозная коррозия. Можно конечно шпаклей затянуть но это не надолго. Обрабатывать надо было как минимум еще три года назад

Ну он был куплен 1.5 года назад и на тот момент без коррозии и со следами превентивных мер (были промазаны чем то резиноподобным изнутри нижние кромки дверей и закрашены в цвет).
А вот сейчас резко "зацвёл".

У меня так же через несколько месяцев после обработки и подкраски опять начало вылазить. Тоже думаю, стоит ли оно того, или забить и копить на новую машину.

Матизы-матизы. Есть у них такая проблема.
Из собственного опыта, что могу сказать. То, что видно по фото – может оказаться и, скорее всего, окажется лишь вершиной айсберга. Боюсь, после начала ремонта, когда будут зачищены корродирующие элементы от лакокрасочного, цена ремонта и запасных частей выйдет за области озвученных вами значений (цены берем киевские).
Еще на такую работу сложно дать гарантию.
Поэтому варианты, которые следует рассмотреть:
1. Продавать как есть, срочно.
2. Найти дешевого мастера в Киеве, человека, который сам себе директор, рабочий, и налоговый инспектор. Работает сам в гараже, не платит зарплат, налогов, аренды и будет готов произвести ремонт за устраивающую вас сумму или по бартеру.
3. Искать варианты ремонта подальше от Киева.

В декабре 2014 мне такие же работы на Эсперике (установка ремкоплектов порогов+усилители и дверей (Polcar), ремкомплектов задних арок (по два девяточных комплекта на арку)), с покраской (из баллончика ) + обработка "барашком" порогов и низов дверей обошлось в 15 тыс. гривен.

fortune 17.04.2015 13:40 пишет:

1. Продавать как есть, срочно.

В том то и дело что продавать жалко. Функционально машина устраивает, пробег не большой, претензий к двигателю и коробке нет. да и после покупки сил в "доведении до ума" много потрачено было ( Чехлы , руль в коже, линзованный ксенон, частичная обесшумка, аммортизаторы Каяба по кругу, сигналка и т.д и т.п.)
Если б не эта ржавчина то для текущего использования идеальная машинка. но скорость поражения пугает.

Если продавать жалко то покупай крылья, двери, арки, пороги и ищи мастера подальше от Киева, который тебе все это поварит/установит и покрасит. Но бюджет будет больше тысячи баксов однозначно. Там почти полный перекрас машины. И не тяни с этим делом - через пол года может оказаться что там варить уже не к чему.

у меня митизка 2006 года, с коррозией начал бороться чуть раньше, до такого уровня как у тебя не допускал, в 2011г сделал обработку Растстопом и поставил подкрылки на задние и передние арки, в надежде что поможет, но нет, коррозия шла дальше, только не так быстро, в 2013 загнал на малярку подкрасить поцарапанную дверь, заоодно сделал полную косметику- все было зачищено, пороги в тех местах, как у тебя были труха и рассыпались, маляр клеил стекловолокно на эпоксидке, с торцами дверей таже проблема, кароче все, что можно он залатал, зашпатлевал, по линии молдинга и ниже двери и пороги мы задули с баллончика какой-то резиновой хренью, которая после высыхания стала похожа на апельсиновую кожуру, дальше покраска по кругу. За все тогда отдал 2500грн где-то. На сейчас- коррозия лезет, но не так сильно + машина осталась в зоне АТО, и эту зиму каталась совсем немного, фотка с прошлой недели.

Изменено p_serge (14:47 17/04/2015)

я еще рассматривал как вариант, если есть свободный гараж, брать нерастаможенного донора , снимать с него все что нужно, красить по кругу, а замет остатки донора распродавать неспешно

Поварка-Покраска за работу без материалов 8000-10 000 нац валюты, по срокам две три недели

p_serge 17.04.2015 14:56 пишет:
я еще рассматривал как вариант, если есть свободный гараж, брать нерастаможенного донора , снимать с него все что нужно, красить по кругу, а замет остатки донора распродавать неспешно

Или найти донора нужного цвета, тогда красить не все нужно будет.

это замена порогов арок дверей и т.д. в лучшем случае , бюджета около 1куе , думайте

Коррозия металла: почему ржавеет кузов и как с этим бороться

Что такое кузов? Конструкция из тонкого листового металла, причем разных сплавов и со множеством сварных соединений. И еще не нужно забывать о том, что кузов используется как "минус" для бортовой сети, то есть постоянно проводит ток. Да он просто обязан ржаветь! Попробуем разобраться, что же происходит с кузовом машины и как с этим бороться.

Что такое ржавчина?

Коррозия железа или стали — процесс окисления металла кислородом в присутствии воды. На выходе получается гидратированный оксид железа — рыхлый порошок, который мы все называем ржавчиной.

Разрушения автомобильного кузова относят к классическим примерам электрохимической коррозии. Но вода и воздух — это лишь часть проблемы. Помимо обычных химических процессов важную роль в нем играют гальванические пары, возникающие между электрохимически неоднородными парами поверхностей.

Уже вижу, как на лицах читателей-гуманитариев возникает скучающее выражение. Не пугайтесь термина "гальваническая пара" — мы не на лекции по химии и сложных формул приводить не будем. Эта самая пара в частном случае — всего лишь соединение двух металлов.

Металлы, они почти как люди. Не любят, когда к ним прижимается кто-то чужой. Представьте себя в автобусе. К вам прижался помятый мужчина, вчера отмечавший с друзьями какой-нибудь День монтажника-высотника. Вот это в химии называется недопустимой гальванической парой. Алюминий и медь, никель и серебро, магний и сталь. Это "заклятые враги", которые в тесном электрическом соединении очень быстро "сожрут" друг друга.

Вообще-то, ни один металл долго не выдерживает близкого контакта с чужаком. Сами подумайте: даже если к вам прижалась фигуристая блондинка (или стройная шатенка, по вкусу), то первое время будет приятно. Но не будешь же так стоять всю жизнь. Особенно под дождем. Причем тут дождь? Сейчас все станет понятно.

В автомобиле очень много мест, где образуются гальванические пары. Не недопустимые, а "обычные". Точки сварки, кузовные панели из разного металла, различные крепежные элементы и агрегаты, даже разные точки одной пластины с разной механической обработкой поверхности. Между ними всеми постоянно есть разность потенциалов, а значит, в присутствии электролита будет и коррозия.

Стоп, а что такое электролит? Пытливый автомобилист вспомнит, что это некая едкая жидкость, которую заливают в аккумуляторы. И будет прав лишь отчасти. Электролит — это вообще любая субстанция, проводящая ток. В аккумулятор заливают слабый раствор кислоты, но не обязательно поливать машину кислотой, чтобы ускорить коррозию. С функциями электролита прекрасно справляется обычная вода. В чистом (дистиллированном) виде она электролитом не является, но в природе чистой воды не встречается.

Таким образом, в каждой образовавшейся гальванической паре под воздействием воды начинается разрушение металла на стороне анода — положительно заряженной стороны. Как победить этот процесс? Запретить металлам корродировать друг от друга мы не можем, но зато можем исключить из этой системы электролит. Без него "допустимые" гальванические пары могут существовать долго. Дольше, чем служит автомобиль.

Как с ржавчиной борются производители?

Самый простой способ защиты — покрыть поверхность металла пленкой, через которую электролит не проникнет. А если еще и металл будет хорошим, с низким содержанием примесей, способствующим коррозии (например серы), то результат получится вполне достойным.

Прикрыв фосфатную пленку слоями грунта и краски можно защитить кузов машины на долгие годы, именно по такому "рецепту" готовили кузова на протяжении десятков лет, и, как видите, довольно успешно — многие машины производства пятидесятых-шестидесятых годов смогли сохраниться до наших времен.

Но далеко не все, ведь со временем краска склонна к растрескиванию. Сначала не выдерживают внешние слои, потом трещины добираются до металла и фосфатной пленки. А при авариях и последующем ремонте покрытия часто наносят, не соблюдая абсолютной чистоты поверхности, оставляя на ней маленькие точки коррозии, которые всегда содержат в себе немного влаги. И под пленкой краски начинает появляться новый очаг разрушения.

Чем обработать металл, чтобы не ржавел: химические средства и народные методы

В каждом доме есть множество металлических изделий. Они достаточно износостойкие и практичные, но со временем подвергаются коррозии. Это связано с тем, что железо легко вступает в реакцию с окружающей средой, из-за чего покрывается ржавчиной. Чтобы предупредить такой разрушительный процесс, рекомендуем узнать, чем покрыть металл от коррозии, и периодически проводить профилактические мероприятия. Если коррозийное повреждение на поверхности уже возникло, его необходимо правильно обработать. Для этого применяются как специальные средства, так и народные методы.

Почему образуется ржавчина

Любая среда считается агрессивной для незащищенного металла. По этой причине его поверхностный слой постоянно подвергается всевозможным химическим реакциям. Впоследствии возникают ржавые пятна, теряется внешний вид изделия, ухудшаются его прочностные характеристики.

Вдобавок от коррозии страдают устройства из железа, постоянно находящиеся в условиях чрезмерных температур: элементы двигателей, печная арматура, турбинные лопасти. Коррозионному разрушению также подвержены металлические основания, которые продолжительно соприкасаются с различными жидкостями (водой, спиртом).

Как бороться со ржавчиной

На практике применяются много проверенных методов, позволяющих продлить эксплуатационный срок железных изделий. Но самые действенные из них – обработка химпрепаратами (например, ингибиторными составами). После нанесения их тонким слоем металлическая поверхность приобретает надежную защиту от разрушения. Подобные составы зачастую применяются с профилактической целью. Среди прочих высокоэффективных способов стоит отметить устранение ржавчины вручную либо электроинструментами, народные средства, нанесение антикоррозийных веществ.

Механическая чистка

Ручная обработка железа от коррозии предполагает применение жесткой щетки либо крупнозернистой наждачки. Детали допускается обрабатывать во влажном или сухом виде. В первом случае наждачная бумага смачивается в керосине, во втором – происходит простое соскабливание ржавчины.

Вдобавок выполнить механическую чистку ржавеющих материалов возможно при помощи таких инструментов:

болгарка;
электродрель (в качестве насадки – щетка для металла);
шлифовальная машинка;
пескоструйный аппарат.

Ручной способ используется на малых площадях, позволяет очистить поверхности тщательно. Электроинструменты значительно ускоряют процесс, в то же время способны навредить деталям. При их обработке удаляется сравнительно большой слой металла. Аккуратно убрать коррозию поможет пескоструйное устройство. Оно не всем доступно из-за высокой стоимости.

Обработка химическими средствами

Все химпрепараты разделяют на 2 группы: преобразователи ржавчины и кислоты. Под последними нередко подозревают обыкновенные растворители.

Влажной тряпкой протереть железо от пыли.
Убрать с основания остатки влаги.
Используя силиконовую кисть, тонким слоем нанести на предмет кислотосодержащий раствор.
Выждать полчаса, пока вещество прореагирует с поврежденной поверхностью.
Вытереть обработанный участок сухой ветошью.

Внимание! Прежде чем применять химические препараты, нужно надеть спецодежду, защитные перчатки.

Ортофосфорная кислота обладает многими преимуществами перед иными составами: щадяще влияют на поврежденные изделия, хорошо очищает, впоследствии обеспечивает защиту стали от коррозии.

Преобразователями ржавчины обыкновенно покрывается вся металлическая поверхность. В итоге образуется слой, который в будущем предупреждает коррозийное разрушение предмета. Как только раствор хорошо высохнет, основание можно покрасить. На сегодня выпускается огромное количество таких препаратов, среди самых востребованных стоит отметить:

Модификатор ржавчины Berner. Зачастую применяется для болтов либо гаек, которые невозможно демонтировать.
Аэрозоль «Цинкор». Оказывает обезжиривающий эффект, восстанавливает ржавые предметы, образует на них сплошную защитную пленку.
Уничтожитель ржавчины В-52. Быстродействующий гель, который после нанесения не растекается, устраняет даже глубокую коррозию.
Преобразователь СФ-1. Применяется для изделий, сделанных из чугуна, алюминия, а также оцинкованных. Удаляет ржавые пятна, после обработки обеспечивает защиту металла от ржавчины, увеличивает период его полезной эксплуатации.

Применение антикоррозийных препаратов

Известная фирма «Rocket Chemical» выпускает огромный ассортимент качественной противокоррозионной продукции. Высокой эффективностью отличаются такие средства:

Литиевая смазка. После покрытия петель дверей, тросов, цепей и прочих элементов обеспечивает надежную защиту от ржавчины. Вместе с тем на поверхности обработанных изделий формируется устойчивая к влиянию воды пленка.
Ингибитор продолжительного воздействия. Впоследствии обработки металлические детали могут размещаться в уличных условиях на протяжении года: они надежно защищены от атмосферного влияния, провоцирующего коррозию.
Силиконовая смазка. Допускается наносить на металлические основания с включениями из пластика, резины. Она мгновенно высыхает, в результате образуется прозрачное защитное покрытие.
Раствор для устранения коррозийных пятен. Не содержит токсичные компоненты, используется для обработки стройматериалов, кухонных принадлежностей.
Спрей от ржавчины. Подходит для применения в труднодоступных зонах, где требуется глубокое проникновение. После нанесения препятствует повторному появлению ржавых пятнышек. Это средство нередко применяется для противокоррозионной защиты резьбовых соединений, болтов.

Важно! Антикоррозийные препараты состоят из токсичных химических компонентов. Работать с ними необходимо в респираторе. Это позволит обезопасить дыхательную систему от раздражения.

Видео описание

Разрушитель ржавчины-убийца WD-40,или лайфхак с WD-40

Народные средства

Если химические составы отсутствуют либо работать с ними нельзя, ржавчину с металлических изделий можно попробовать убрать с помощью бытовой химии, прочих эффективных растворов. Некоторые из них придется приготовить самостоятельно.

Cilit

Гель предназначен для устранения ржавчины в кухне, ванной. Его часто применяют для очищения кранов, смесителей, металлических приборов, иных железных изделий. Прежде чем использовать состав, важно учесть, что он способен разъесть краску.

Керосин и парафин

Рекомендуемое соотношение ингредиентов – 10:1. После соединения компонентов средство необходимо выдержать на протяжении суток, затем нанести на поврежденные ржавчиной элементы. Спустя 12 часов обработанное место следует протереть сухой тряпкой. Подобный метод отлично подойдет для стройматериалов, инструментов.

Coca Cola

Щелочной состав напитка уничтожает коррозийные пятна. Способ применения: погрузить поврежденный предмет в жидкость либо обильно смочить тряпкой. По прошествии суток изделие следует промыть проточной водой.

Каустическая сода

Для приготовления средства необходимо подготовить:

формалин (40%) – 250 г;
вода – 0,3 л;
аммоний, каустическая сода – по 50 г.

Получившуюся после соединения указанных ингредиентов пасту следует разбавить в литре воды, потом в готовый раствор опустить ржавые детали. Время чистки напрямую зависит от степени повреждения материала, может составлять 15-30 минут. На завершающем этапе металлическое изделие необходимо прополоскать, затем вытереть насухо.

Перекись водорода

Устранить ржавчину с железных деталей возможно с помощью раствора из таких компонентов:

лимонная кислота – 40 г;
соль – столовая ложка;
перекись водорода – 100 г.

Приготовленную смесь следует поместить в удобную емкость, опустить в нее ржавые элементы. Начало реакции наблюдается практически сразу же, спустя два часа с железа полностью исчезают красные оксиды.

Чтобы продлить срок службы металлических изделий, всегда важно помнить: защита от ржавчины нужна для каждого предмета, который изготовлен из металла. Если не предпринимать профилактические меры, впоследствии придется устранять ржавые пятна при помощи сильнодействующих препаратов.

Термообработка

Эффективный способ выполнить тепловую очистку пораженных металлических поверхностей – применить промышленный парогенератор. В домашних условиях возможно воспользоваться строительным феном. Горячая воздушная струя отлично размягчит верхний слой поврежденного основания, затем ржавчина начнет дробиться на мелкие частицы, легко удаляться потоком воздуха. Подобный метод чрезвычайно актуален в местах, где снять предмет затруднительно.

Еще один альтернативный вариант термообработки железа – использовать кислородно-ацетиленовую горелку. Во время ее применения возникает слишком яркое пламя. Через него нельзя увидеть уцелевшие остатки ржавчины. Потому выжигания коррозии следует продолжать до полного исчезновения поражения.

Обработки поверхности кипятком. Затем нужно будет вручную убрать рыхлую часть.
Нагрева огнем. Снимать налет требуется в процессе работы. Катализатором может служить перекись водорода.
Применения паровой швабры, отпаривателя. Очищение происходит под воздействием сильной струи горячего пара.

Внимание! Во всех вариантах тепловой очистки предварительно важно убедиться, что деталь не содержит пластмассовых или деревянных элементов, которые легко плавятся, воспламеняются.

Видео описание

Удаление ржавчины. Парогенератор: быстро, эффективно.

Заключение

Поскольку металлические изделия применяются повсеместно, за ними необходимо ухаживать. Первым делом следует узнать, как защитить металл от ржавчины. Своевременные профилактические мероприятия не допустят возникновения ржавых пятен, а значит с ними впоследствии не придется бороться. Если же коррозионные процессы все же начали развиваться, в первую очередь желательно испробовать щадящие народные средства. Если желаемый результат достигнуть не получилось, остается прибегнуть к химическим препаратам, сильнодействующим составам.

Daewoo Matiz - 2008 - отзыв

Мой маленький хомка. Плюсы и минусы данного автомобиля. Поломки за 12 лет. Моя борьба с коррозией.

Добрый день, всем заглянувшим.

Хочу поделиться своими впечатлениями об прекрасном автомобиле Daewoo Matiz.

Вы наверное уже догадались что машиной я, более чем, довольна.

А вот теперь по порядку. У меня машина 2008 года, двигатель 0,8, автоматическая коробка передач, есть ГУР и кондиционер, стеклоподъёмники передних окон, обогрев заднего стекла

Машину покупали с салона мои родители, теперь уже в далёком 2008 году. Покупали как первую машину, поэтому и подбиралась небольшая городская машинка, но главная причина состоит в том что это была самая дешёвая машина на автомате.

Мне же машина досталась аж в конце 2019 года. На тот момент пробег на ней составил всего 65000 км, ездили родители на ней мало. Первые 6 лет машина стояла на улице, остальное время уже в гараже.

Что же наша малышка пережила за 10 лет эксплуатации?

Спустя год после покупки полный антикор.

Два раза ремонтировалась выхлопная система. Машина очень низкая и на глубоких ямах можно спокойненько оставить глушитель.

Два раза менялся диодный мост. Очень неудачно он расположен. При сильных ливнях, когда улицы плывут, всё норовил утопнуть.

Три раза ремонтировалась тормозная система. Первый и третий раз просто колодки поменяли, а во второй менялась полностью вся система с заточкой барабанов.

Замена масла и фильтров каждый год.

Ходовая не смотрелась

Кондиционер не заправлялся

Антикор не повторяли

Выступила ржавчина на низах дверей и возле одной из фар, немного. И была небольшая вмятина на одной из дверей от отлетевшего камня

В таком состоянии её получила я)))

Сразу заменила масло и фильтра.

Второе что мне хотелось сделать, это поменять в ней освещение. Обычные лампочки ближнего и дальнего света заменила на диодные, лампочки габаритов поставила синие. Очень хотела противотуманки, купила, а дальше начался треш. Оказалось чтоб засунуть противотуманки в эту машину её на половину надо разобрать, пришлось снимать фары, бампер, откручивать передние колеса и снимать защиту, часов шесть вокруг неё танцевали. Мне сейчас страшно представить тот момент, когда придет время менять там лампочки. Кстати, чтоб поменять лампочки в фарах, фары тоже надо снимать. Настолько всё там компактно уложено, что никуда не долезть. Колоссальные старания, но ездить сразу стало поприятней.

Далее о корозии.

Говорят что Матиз быстро сгнивает, ничего подобного, как и все автомобили имеет слабые места, это да. Но вот Лада 112 за тот же период сгнила не меньше. Главное что я поняла, если начала проступать ржавчина то срочно нужен ремонт, потому что разлазится она оооочень быстро.

Даже по фото, это разница в месяц.

Все знакомые, которые имеют хоть какое-то отношение к СТО варить мне её отказались. И в один голос отправляли меня за целыми б/у дверями с разборки. После нехитрых подсчётов было понятно что заменить четыре двери и покрасить их накладненько. Некоторое время, я вся печальная, так и ездила, пока один замечательный знакомый, который ещё и красить машины умеет, сказал что у дверей почти целые феленки и можно затянуть стеклотканью.

Снимаем молдинги ( терпение не наш конек, сдираем болгаркой ) вместе с краской и ржавчиной чистим до метала

Обрабатываем кислотным грунтом, противная вонючая зеленушка, хорошо хоть в аэрозоле

Далее стеклоткань и абоксидная смола

Шпаклёвка и грунтовка под покраску

Я такая красивая ещё и ездила неделю

Далее покраска, полировка и красотища

Ну а теперь плюсы и минусы выделенные мной

Парковка. Однозначно облегчает жизнь.

Коробка автомат. Я отдыхаю за рулём.

Салон. Отнесу в плюс, так как запросы у меня простые. Я, муж и двое детей помещаемся и отлично. В зимней одежде локтями не цеплялись.

ГУР. Руль крутится одним пальцем.

Жутко потеют окна.

Машинка та ещё хрюшка. Вот все чистеньким ездят, а я, в межсезонье, по окна в грязи.

Дурацкая мертвая зона от рамки лобового стекла, пришлось привыкнуть головой вертеть.

Долго прогревается. Очень долго.

Уважение на дорогах. Вот реально пришлось вырабатывать свой стиль езды.

И самый главный минус для меня, она очень низкая. Так как дороги у нас в очень плачевном состоянии это очень напрягает. Одним словом пузотерка.

В общем я машину рекомендую. Очень нежно к ней отношусь. Меня она пока что не подводила. Выдержала 3 поездки за 300 километров в соседнюю область.

Теперь ещё хочу повесить новые молдинги и обзавестись накладками на порожки, хочу пороги залить обработкой, чтоб подольше не ржавела.

Надеюсь информация будет полезной. Если будет что интересного, отзыв дополню. Всем безопасной и комфортной атмосферы на дорогах.

14.43 Коррозия металла

Примерно 70% стоимости автомобиля определяются состоянием кузова. А оно, в свою очередь, зависит от того, побывал ли автомобиль в аварии и, главное, от степени его коррозионных повреждений.

Причины, вызывающие ускоренную коррозию, подразделяются на две группы и связаны:

– с конструктивными либо технологическими особенностями конкретных моделей;
– с внешними воздействиями.

К первой группе можно отнести:

– возникновение высоких напряжений и вибраций металла кузова;
– наличие "карманов" в несущих сечениях кузовов;
– использование тонкого металлического листа (0,7–0,8 мм);
– использование металла с примесями, увеличивающими скорость коррозии;
– наличие концентратов коррозии в виде молдингов и других украшений.

К внешним воздействиям относятся:

– сернистые соединения, двуокись углерода и хлориды, содержащиеся в окружающей среде;
– солевые растворы, применяемые для борьбы с гололедом.

В наших условиях наибольшее воздействие оказывают различные солевые растворы, так как приводят к образованию токопроводящих "мостиков" между деталями кузова, как правило, имеющими разный электрический потенциал. Это вызывает наиболее быстротекуший вид разрушения металла – электрохимическую коррозию. Суть в том, что все автомобили имеют однопроводную электросхему, и, следовательно, по кузову "гуляют" токи от одного потребителя к другому.

Не будем далее углубляться в теорию, оставив ее специалистам в области коррозии, и обратимся к практическим вопросам. Результаты эти основываются на использовании в ходе экспертизы трех типов приборов, позволяющих оценить:

– изменение толщины "живого" металла, то есть не подвергшегося воздействию коррозии;
– степень эрозии металла с внутренней стороны, проще говоря, степень его разрыхления или разрушения окислами;
– толщину косметических слоев (краски, шпатлевки), что позволяет определить, был ли кузов в ремонте и попытки его скрыть.

Результаты экспертиз, которые проводят специалисты, позволяют сделать следующие выводы:

1. В условиях нашего региона скорость проникновения коррозии в металл для автомобилей с зимней эксплуатацией составляет – 0,2 мм в год и 0,1 мм в год для автомобилей, не видевших соли.

2. Особенно быстро развивается коррозия в зонах, подвергавшихся кузовному ремонту, и уж совсем быстро, если этот ремонт производился с использованием сварки или пайки, так как создаются электрохимические пары из разнородных металлов. Для покупающих автомобиль, в особенности иномарку, это принципиально важно. Ведь не зря бережливые европейцы практически всегда продают даже слегка битый автомобиль (правда, получив страховку) за бесценок – $1–2 тысячи. За сколько их потом перепродают на наших рынках, читатель, видимо, знает и сам. Но уж если вам посчастливилось обнаружить скрытый дефект до совершения покупки, знайте, что реальная стоимость такой автомашины на 25–50% ниже, чем у небитой. Нельзя забывать о том, что рано или поздно вы будете автомобиль продавать, а без экспертов дорогие покупки сейчас делают лишь очень наивные люди.

3. Наиболее быстро идет процесс коррозии в автомобилях, эксплуатирующихся зимой и хранящихся в гаражах, особенно теплых, без предварительного растворения солей проточной водой. Подчеркиваем, не смывания, а именно растворения. Очень ошибаются те, кто полагают, что, вымывая сильной струей нижнюю часть автомобиля, они делают доброе дело. Соли легко растворяются и без сильного напора, а вот защитные покрытия от мощной струи довольно быстро "отлипают" от металла, провисают, создавая лишь иллюзию защиты. В образующихся между металлом и провисшей мастикой полостях коррозия развивается гораздо быстрее, чем на открытом металле.

Крайне не рекомендуется мыть автомобиль горячей водой, поскольку из-за разного температурного расширения прогревающиеся в первую очередь защитные покрытия "сползают" с металла, образуя отрицательный эффект.

Не правы те, кто полагает, что чем защитное покрытие толще, тем лучше. Все как раз наоборот. Главное, чтобы в покрытии не было разрывов, а потому его необходимо регулярно обновлять.

В заключение – практический совет. Из двух автомобилей лучше не тот, который "моложе", а тот, на котором процесс разрушения металла не проник на глубину более 0,4–0,5 мм. В этом случае никакой обработкой невозможно предотвратить образование дыр через полтора-два года. И наоборот, даже старый автомобиль, обладающий с начала эксплуатации надежной защитой, прослужит еще много лет. В наших условиях в иномарке можно отремонтировать двигатель и ходовую часть, но экономически нецелесообразно ремонтировать сильно прогнивший кузов.

“Гарантия не нужна”. Отзыв владельца Daewoo Matiz

Новый автомобиль Daewoo Matiz был куплен в августе 2007 года. Почему Matiz? Отзыв владельца: цена. В этой ценовой категории больше новых автомобилей нет. Дальше шли Lanos и Logan, но они получаются гораздо дороже. Китайская копия – Chery QQ – тоже слишком дорогая. Да и непонятно, зачем ей в базовой комплектации ABS, кондиционер? Цена сразу же вырастает на несколько тысяч! Кстати, с QQ я столкнулся еще до того, как ее начали поставлять в Беларусь. Взяли на прокат в Чили, там “китайцы” популярные. Все вроде точно такое же, как в Matiz, только в разы хуже. Пластик гремит, руль не поворачивается, колеса “бьют”, передачи не включаются. Пробег тысяч 15, а по состоянию – Matiz перед смертью. Выбрал комплектацию MX. Она, на мой взгляд, оптимальна по цене. Смотрел базовую комплектацию М: вызывает ощущение, что узбеки собирали новый автомобиль, ушли на обед, вернулись и забыли, что его нужно доделать. В нем практически нет внутренней отделки салона, даже заднее стекло – без обогрева. Вместо нормальной магнитолы просто радио, даже кассеты не играет! Не знаю, кто еще выпускает такие автомобильные “радиолы”?

К эргономике салона не придраться. И пластик нормального качества, и скрипов нет. Интерьер Matiz лучше, чем у "китайцев"

Из “наворотов” версии MX - гидроусилитель и передние стеклоподъемники. Вообще, читая список стандартного оснащения, можно прослезиться: полочка багажного отсека, обшивка пластиком дверей… Когда покупал новый автомобиль у дилера, все происходило в лучших традициях “совка”. Хочешь – бери. Не хочешь – возьмет другой. Три месяца стояли в очереди. Подходит очередь, все строго: если за три часа не приехал с деньгами, машину отдают следующему по списку. Забирали автомобиль тоже забавно. Выгнали ее на стоянку, всю обклеенную скотчем, даже двери не открывались. Я спрашиваю: “Может, хоть расклеите ее?” Менеджеры только посмеялись и ответили, что скотч – самый главный узбекский инструмент.

Расходом топлива я недоволен. Зимой по городу получается даже 7 л/100 км, это много

Двигатель для этой машины достаточно мощный. 3 цилиндра, 0,8 литра, около 50 л.с. Мотора хватает, чтобы резво ездить по городу. Запуск всегда хороший. Зимой только один раз я его “дернул”, когда был сильный мороз. Еще минус – печка. Она полностью исправная, но в мороз не может нормально нагреть салон. При минус 15 градусов обмерзают стекла, а мотор на холостых оборотах начинает быстро остывать. По расходу был вопрос. Даже в инструкции производитель не указывает данные по расходу топлива. С самого начала расход (город + трасса) составлял меньше 5 л/100 км, после первого ТО расход увеличился на 1 литр, а зимой автомобиль “кушает” около 7 литров. Для 3-цилиндрового двигателя объемом 0,8 литра это многовато. Еще проблема – датчик бензобака. Живет своей жизнью, может показывать любой уровень топлива. Уже и не обращаешь на него внимания.

На заднем сиденье места неожиданно много. Я использую его как багажник

По удобству салона: все смеялись и рассказывали анекдот про уши и колени. Но места достаточно много. Я сам за собой сижу нормально. Недавно смотрел новый Polo, там места поменьше. Багажника действительно нет. Скорее это – бардачок. А вместо багажника использую задние сиденья. Пластик на удивление хороший. 3 года прошло, ничего не отвалилось, не открутилось. Как гремел новый на ямах, так и гремит точно так же. Машина достаточно хорошо управляется, но очень чувствительна к боковому ветру.

В заводской гарантии смысла нет. Автомобиль довольно надежный, запчасти дешевые, все ремонтируется “на коленке”

Загрузка тоже сильно чувствуется. Растет расход, если 4 человека в новом автомобиле, подвеску начинает пробивать. Зато с пассажирами автомобиль даже становится более устойчивым и управляемым – идет плавнее и мягче. По хорошему, в Matiz сзади нужно было бы мешок с песком положить. Официальный сервис: смех. Думал, приеду, отдам автомобиль, мне предложат кофе. На самом же деле на какой-то станции на улице Железнодорожной арендуется один подъемник. И мастер заявляет: “У вас есть 20 минут. Если не сдаете автомобиль прямо сейчас, приезжайте в другой раз, у меня тут очередь”.

Багажник микроскопический, поэтому дачникам этот автомобиль точно не подойдет

Гарантия на новый автомобиль Daewoo Matiz 3 года или 100 тысяч километров (что раньше наступит). Первое ТО на 2000 км, потом каждые 10000 км. Смысла в официальном сервисе не увидел. Как-то нужно было ехать в Пинск, и как раз подошел пробег к очередному ТО. Позвонил на сервис, сказали запись через две недели. Поставить автомобиль на две недели на прикол, или забыть про гарантию и обслуживаться, где хочу. Я выбрал второе и не пожалел. Тот же “масляный” сервис стоит в 2 раза дешевле, чем у “официала”. За 56 тысяч пробега поломок практически не было. При пробеге где-то 7 тыс. км высыпалось заднее стекло. Пришел утром к автомобилю, а стекла нет. Думал, что кто-то выбил, поехал к дилеру, а там говорят: “Что, опять стекло высыпалось? Заменим по гарантии”. Остекление вообще некачественное, лобовое стекло уже все поцарапано.

Работа дилера и сервиса в 2007 году была как в “совке”. Не успел оплатить новый автомобиль за 3 часа – он уходит следующему клиенту. Сервис: один подъемник и стол рядом, где выписывают документы. Сейчас ситуация улучшилась

При пробеге 40 тыс. км перестали тормозить задние тормоза. Начались залипания, хруст колодок. Когда разобрали, оказалось, заклинило цилиндры. Все починили, но сейчас кажется, что задние тормоза опять не работают. В принципе, как на “Жигулях”. На 50 тыс. км сгорел генератор. Причем произошло все очень интересно: за ночь он полностью разрядил аккумулятор, даже двери нельзя было открыть. Но все ремонтируется легко и дешево. К примеру, передняя подвеска состоит из двух рычагов. На рычаг в комплекте напрессован сайлент-блок и шаровая опора. Все стоит 12 евро. Заменив два рычага за 24 евро, можно фактически поменять переднюю подвеску. Масла в двигатель нужно 2,5 литра. Одной пятилитровой канистры хватает на две замены.

Ржавчина "лезет" изнутри, поэтому ее даже антикором не победишь

Еще один минус: очень быстро начал ржаветь кузов. Двери желтые, днище желтое. Глушитель сначала рычал, потом вывалился кусками. Когда-то я мечтал, что когда новый автомобиль станет старым, я поменяю мотор с коробкой и буду ездить дальше. Но, судя по всему, мотор с коробкой переживут этот автомобиль. Говорят, нужно делать антикор. Но двери же антикором внутри не обработаешь… По отзывам владельцев, все Matiz начинают рано ржаветь. Какой отзыв владельца? Matiz - хороший новый автомобиль за эти деньги. Нужно четко понимать, что Matiz маленький, небезопасный, гремучий. Зато новый и относительно надежный. Недорогие запчасти, простая конструкция… Года на четыре и 100 000 км его должно хватить. А дальше, наверное, нужно продавать: ржавеет кузов.

Читайте также: