Как домкратить фольксваген поло

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

1.5. Поддомкрачивание / вывешивание автомобиля и транспортировка в случае аварии

В современной практике используются следующие четыре безопасных способа вывешивания внедорожников:

На 2-стоечном подъемнике с применением специальных переходных насадок;
На 2-стоечном подъемнике с применением колесных захватов;
На подпорках с применением подъемного оборудования;
Раздельное вывешивание кузова и рамы (при вывешивании на рихтовочном стенде).

Вывешивание на 2-стоечном подъемнике с применением специальных переходных насадок

Комплект переходных насадок состоит из 4-х опор (1) и 4-х базовых элементов (2).

Конструкция переходных насадок для вывешивания внедорожников на 2-стоечном подъемнике

Схема заведения оснащенных переходными насадками лап 2-стоечного подъемника под концы боковой балки кузова (2 из 2)

Вывешивание на 2-стоечном подъемнике с применением колесных захватов

Вывешивание на подпорках с применением подъемного оборудования

Конструкция подпорки для фиксации внедорожника в поднятом положении

Раздельное вывешивание кузова и рамы

При работах на рихтовочном стенде может быть использована схема раздельного вывешивания кузова и рамы автомобиля.

Установка на рихтовочный стенд автомобиля со снятыми мостами сопряжена с риском потери равновесия. В таких случаях кузов демонтируется с рамы и оба элемента вывешиваются по отдельности.

Кузов вывешивается стандартным способом с применением 2-стоечного подъемника и переходных насадок (см. выше).

При вывешивании рамы (как со снятыми, так и с установленными мостами) лапы подъемника заводятся в районы опорных кронштейнов продольных рычагов подвески, - во избежание риска потери равновесия рама должна надежно фиксироваться на лапах.

Транспортировка аварийного автомобиля

Транспортировка на платформе эвакуатора

Разумнее всего транспортировать аварийный автомобиль именно на эвакуаторе.

Буксировка аварийного транспортного средства

Буксировочный элемент (трос/штанга) должен цепляться только за специальную буксировочную проушину, - ни в коем случае не за бампер или элементы подвески.

При буксировке на гибкой сцепке используйте только специально предназначенный для этой цели буксирный трос. Применение современных синтетических материалов позволило наладить выпуск буксирных тросов эластичной конструкции, сводящей к минимуму опасность обрывов в результате попадания стропа под колеса буксируемого автомобиля.

При отказе АТ или выходе из строя электрооборудования буксировка аварийного автомобиля должна производится с переведенным в положение «N» рычагом селектора.

При повреждении раздаточной коробки перед буксировкой необходимо произвести демонтаж карданных валов.

При повреждении заднего моста буксировка производится также с отрывом колес от земли с заведенными на специальную тележку передними колесами.

Водитель буксирующего автомобиля должен стараться двигаться как можно более равномерно, плавно отпуская сцепление при переключении передач и, особенно, при трогании с места.

При управлении буксируемым транспортным средством следите, чтобы в ходе движения трос постоянно оставался натянутым, - манипулируя ножным тормозом, старайтесь не допускать резких рывков и наездов на прослабленный трос.

Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов, при этом следует выжимать педаль ножного тормоза с заметно большим, чем обычно усилием. При выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать также к рулевому колесу, - рулевой насос также не будет функционировать.

Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования.

Движение должно осуществляться только с умеренными скоростями, по кратчайшему маршруту и соблюдением ПДД. Избегайте резких торможений, ускорений и маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по краю грунтовой дороги всегда существует опасность сноса на обочину.

Особенности буксировки аварийных автомобилей, оборудованных АТ

Отпустите стояночный тормоз;
Запустите двигатель;
Переведите рычаг селектора в положение «D», затем - в нейтральное («N»);
Заглушите двигатель;
Поверните ключ зажигания в положение 2 (ни в коем случае не оставляйте его в положении 0);
Функцию «Автоматическое запирание дверей во время движения» можно выключить.

Буксировка с целью запуска двигателя

Запуск двигателя оборудованных АТ автомобилей методом буксировки или толкания не представляется возможным, - в случае необходимости используйте вспомогательный источник питания.

Как ставить домкрат на фольксвагене поло седан. Рекомендации, отзывы, видео

При покупке обратите внимание на то, чтобы у подставных треножников опорные поверхности не были слишком маленькими. Подставные треножники и передвижной домкрат, который здесь имеет гидравлический насос и может задвигаться под автомобиль на роликах, — полезные вспомогательные приспособления. Практичны треножники с складными ножками. Установите рычаг фольксваген поло седан домкрат приемную точку под днищем автомобиля и поднимите захват подъемника так, чтобы он прилегал к перемычке.

Подставной треножник при профессиональном применении обеспечит вашу безопасность при работах на днище автомобиля. Точки прилегания домкрата и подъемной платформы: Руководства по эксплуатации и ремонту авто.

Фольксваген поло седан домкрат по другим маркам авто. Двигатели и ходовая часть. Рабочее место — гараж и арендованная мастерская. Покупка запчастей — оригинальные запчасти, запчасти от других авт Инструменты — базовое оснащение и специальные инструменты. Приоритет безопасности — при самостоятельной работе на это вы дол Требуется осторожность — как правильно поднять автомобиль.

Внешняя мойка — место для мойки, средства по уходу за автомобилем Мойка двигателя — рабочие советы, жировые сепараторы, защитный ла Смазка — масла и смазочные вещества для фольксваген поло седан домкрат капота, шарниров На земле начинал тонуть.

Еще мне не понравилось, что при установленной резинке во время подъема она по краям вспучивается. Но при этом не слетает и повода для беспокойства не дает.

Думаю, что проблема в ее толщине. Лучше бы была тоньше, но жестче.

Домкраты для Volkswagen Polo

Вот и колесики на месте, а летние уже сохнут после мойки. Выставил в них давление 2,2. Полный размер Теперь можно и заменить дворники. Новые порадовали тем, что очень плоские и отлично чистят без посторонних звуков.

Некоторые писали про такой момент как у этих, так и у зимних от данного производителя. Правда крепление могли бы сделать покрасивее.

Как ставить домкрат на фольксвагене поло седан

Полный размер Конечно же перед зимой помыл пороги и проемы, чтобы обработать все уплотнители силиконовой смазкой. Толстая доска, подложенная на землю, увеличивает высоту подъема. При мягком грунте песчаном нужно всегда подкладывать маленькую доску 30 Х 30 фольксваген поло седан домкрат, толщина 2 см для того, чтобы опора домкрата не вдавливалась в землю. Домкрат нужен только для того, чтобы поднимать автомобиль.

Он ни фольксваген поло седан домкрат коем случае не является достаточной опорой для работ на днище автомобиля.

Подставные треножники обеспечат безопасность Тому, кто хочет ремонтировать свой автомобиль, нужны подставные треножники.

Даже при мелких работах, например при замене тормозных накладок, нужно всегда фиксировать автомобиль подставными треножниками.

Никогда не лезьте под автомобиль без фиксирования его подставными треножниками! Даже при очень большой спешке никогда не отказывайтесь от фиксации приподнятого автомобиля.

В магазинах сопутствующих фольксваген поло седан домкрат предлагаются подставные треножники различных размеров и моделей. Для большинства работ достаточно двух. При покупке обратите внимание на то, чтобы у подставных треножников опорные поверхности не были слишком маленькими.

Подставные треножники и передвижной домкрат, который здесь имеет гидравлический насос и может задвигаться под автомобиль на роликах, — полезные вспомогательные приспособления. Практичны треножники с складными ножками. Перед началом работы освободите багажник.

Пошаговая инструкция замены масла на Volksvagen Polo Sedan

Наносим тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо нового фильтра.

Заворачиваем масляный фильтр от руки и съемником затягиваем его моментом 20 Н·м.

Снимаем крышку маслозаливной горловины. Снизу автомобиля очищаем поддон картера вокруг пробки сливного отверстия. Подставляем широкую емкость для слива отработавшего масла, объемом не менее 4 л, под пробку сливного отверстия.

Виды и характеристики автомобильных масел

Выделяют три типа масел в автомобильной химии:

Минеральные − обладают большой степенью вязкости. Их используют в старых автомобильных двигателях.
Синтетические − имеют низкий коэффициент вязкости. Они дольше сохраняют свои технические свойства и не боятся самых экстремальных температур.
Полусинтетические − состоят примерно наполовину из синтетики. Остальная часть приходится на минеральную составляющую. Они эффективнее минеральных масел и дешевле некоторых синтетических жидкостей.

К выбору смазки для своего автомобиля нужно подходить осторожно. На рынках присутствует большое количество подделок. Заливка некачественной моторной жидкости может привести к серьезным последствиям в работе двигателя. Частые смены производителя масел могут также вызвать определенные проблемы с эффективностью работы узлов мотора. Поэтому многие специалисты рекомендуют заливать ту марку, которая изначально использовалась в силовой установке.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Почему стучит двигатель Поло седан

Для седана Фольксваген Поло немецким производителем разработаны четыре модели моторных масел:

VW 501 01,
VW 502 00,
VW 503 00,
VW 504 00 (по стандарту ACEA A2 либо A3).

На емкости с жидкостью обязательно должна содержаться маркировка о стране−изготовителе. Ей несомненно должна быть Германия. Обычно подделки приходят из Румынии или Китая. Контрафактную продукцию производят и в нашей стране. Если нет желания использовать заводское моторное масло, то можно приобрести Shell Helix Ultra или Mobil 1.

Владельцы седана Фольксваген Поло часто советуют именно эти марки масел. С ними двигатель работает ровно, без перебоев, а доливка практически не требуется. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при покупке одного из этих видов масел, − учитывать уровень вязкости. Стандарт − 5w30.

Определившись с маркой смазки, необходимо разобраться с тем, сколько литров жидкости заливать в моторный отсек. Рекомендация немецкого производителя − 3,6 литра. Если залить такой объем жидкости, то отметка на щупе займет положение где−то посередине шкалы.

Смазывающие жидкости для седана Фольксваген Поло продаются в различных емкостях: 1 л, 4 л, 5 л. Для нового мотора седана Поло подойдет четырехлитровая канистра. Агрегат с солидным пробегом будет потреблять больше масла, поэтому лучше всего запастись пятилитровой бутылкой, чтобы иметь возможность доливать определенное количество жидкости.

Частота замены «расходника» в Поло седане во многом зависит от степени эксплуатации автомобиля и условий езды. Дилеры советуют менять жидкость каждые 15 000 км. Но постоянная езда в пробках, длительные перерывы в эксплуатации авто, загрязненный воздух и посредственное качество заливаемого топлива могут сократить интенсивность замены в два раза − до 8000 км.

Замена смазывающего материала в сервисах технического обслуживания стоит не слишком дорого − в пределах 500 руб. Куда дороже обойдется покупка расходных материалов − масла, масляного фильтра, промывочной жидкости и т.д.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Как поменять антифриз на Фольксваген Поло седан

Накидным ключом «на 18» ослабляем затяжку пробки сливного отверстия.

Отворачиваем пробку вручную и сливаем масло.

Внимание! Будьте осторожны — масло горячее.

Масло сливаем не менее 10 минут. Пробку сливного отверстия повторно использовать не допускается, поэтому заменяем ее новой. Заворачиваем пробку и затягиваем ее моментом 40 Н·м. Удаляем потеки масла с поддона картера двигателя. Через маслозаливную горловину заливаем в двигатель 3,6 л моторного масла. Закрываем крышку маслозаливной горловины.

Пускаем двигатель на 1–2 минуты. Убеждаемся, что в комбинации приборов погас сигнализатор недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе, а также в том, что потеки масла из-под пробки сливного отверстия и фильтра отсутствуют.

Останавливаем двигатель. Через несколько минут (чтобы масло успело стечь в поддон картера) проверяем уровень масла и доводим его до нормы.

[Как сократить расходы на техническое обслуживание Volkswagen Polo седан] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 15 тыс. км пробега] [Техническое обслуживание Volkswagen Polo седан на 30 тыс. км пробега] [Инструмент, необходимый для проведения технического обслуживания Volkswagen Polo седан] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении технического обслуживания автомобиля]

Замена масла в двигателе и масляного фильтра Volkswagen Polo седан

Порядок смены масла в двигателе Фольксваген Поло

Эта процедура всегда начинается с прогрева двигателя. Если вы вернулись из поездки – напротив, дайте мотору немного остыть. А когда вы с утра открыли гараж для очередного ТО – следует завести мотор на 15-20 минут, а лучше проехать несколько километров.

Устанавливаем автомобиль над смотровой ямой, строго в горизонтальном положении. Приподнять одну сторону домкратом не получится. Во-первых, это опасно. Во-вторых, вы все равно не дотянетесь до зоны проведения работ.
Отворачиваем крышку заливной горловины.

Желательно накрыть отверстие чистой ветошью, или оставить неплотно закрытую крышку в горловине, чтобы мусор не попадал внутрь.

Пошаговая видео инструкция для тех, кто не любит читать

Процедура окончена, ваш Поло седан готов к эксплуатации. После пробега 100-200 км, проверяем уровень, при необходимости доливаем.

Какое масло лучше использовать?

Завод Фольксваген рекомендует применять в своих автомобилях моторное масло с соответствием стандарту VW 504 00 или VW 502 00. Первый класс жидкости предусматривает применение только высококачественного топлива, что в наших реалиях возможно далеко не всегда. Поэтому более предпочтительна смазка второго стандарта, который менее требователен к качеству используемого горючего. В случае необходимости доливки допускается применение масел стандарта ACEA A3/B4 или API SN/SM, но в объеме не более полу-литра.

Производитель категорически запрещает использование каких-либо присадок и добавок к маслу. При обнаружении их присутствия завод снимает двигатель с гарантийного обслуживания.

В заводских условиях в моторы Фольксваген Поло заливают моторное масло Castrol Magnatec 5W-40. По отзывам владельцев, агрегаты CFNA весьма капризны и чувствительны к качеству смазки. Поэтому для них рекомендуется применение оригинального масла VAG Special Plus 5W-40 (артикул G052167M4 – 5 литров или G052167M2 – 1 литр).

Чтобы выбрать, какое масло заливать в двигатель Фольксваген Поло седан или хэтчбек, нужно ознакомиться с популярными вариантами жидкостей, имеющими допуск VW 502 00:

Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40;
Top Tec 4100 5W-40;
Motul Xcess 8100 5W-40;
Shell Helix Ultra 5W-40;
Castrol Edge Proffesional Long Life III 5W-40.

Как поменять масло в АКПП VW Polo Sedan: подробная инструкция

Замена масла в АКПП Поло Седан выполняется так:

Откручиваем сливную пробку, снимаем поддон, выполняем демонтаж и чистку фильтра (либо его замену).
Оцениваем состояние слитой ATF и необходимость ремонта / диагностики коробки «автомат».
Чистим поддон и фильтр (или ставим новый), подключаем специальный адаптер для заливки.
Промываем с помощью ATF объемом около 4 литров для коробок Aisin 09G.
Заливаем 3,7 литров, закручиваем пробки.

Так производится частичная одинарная замена. В этом случае допускается не выставлять уровень.

При двойной заливке новой жидкости дополнительно необходимо:

Перекрыть кран адаптера (аппарата).
Демонтировать адаптер, закрутить сливную пробку.
Завести двигатель автомобиля, провести обкатку в течение 15-30 минут.
Удалить ошибки бортового компьютера, выявленные с помощью диагностического оборудования.
Слить всю АТФ без демонтажа поддона, установить трубки уровня и залить 2,8 литра.

Если процедура выполняется в автосервисе с подъемником, достаточно 7 минут для проверки АКПП во всех режимах.

Процесс замены ATF на VW Polo показан в следующем видео:

Твой Фольксваген — Поло Седан!

Немецкий автопроизводитель — концерн Фольксваген Ауто Групп рекомендует замену масла в двигателе производить каждый год или каждые 15000 пробега. К данной рекомендации в российских реалиях следует относиться с почтением, но исходя из качества нашего топлива и масел лучше интервал между ТО сделать поменьше, скажем в 7 – 10 тысяч пробега. Это продлит срок службы вашего автомобиля и сэкономит ваши нервы от лишнего волнения, в то время как, многие будут прислушиваться к двигателю боясь мнимых стуков и вибрации.

Для замены масла на двигателях 90 и 110 лс (Е211 1.6 MPI) нам понадобится:

4 литровая канистра масла, точнее около 3,6 литра;
Масляный фильтр;
Пробка масляного поддона или уплотнительное алюминиевое кольцо. Как правило, если вы берете пробку по номеру в каталоге, то уплотнительное кольцо будет к ней прилагаться;
Ведро для слива отработки;
Ключ на 19;
Специальный ключ для откручивания масляного фильтра при его наличии.

Завод-изготовитель рекомендует отвечающие соответствующим требованиям следующие моторные масла:

VW 501 01,
VW 502 00,
VW 503 00
VW 504 00 класса ACEA A2 или A3, класса вязкости SAE 5WW40, 5WW30

По опыту на наши двигатели Е211 и Е111 110 лс, 90 лс, 85 лс и 105 лс подходит один стандарт это VW 502 00. Так как это двигатели атмосферные, а все начиная с 503 стандарта относится к турбированным двигателям, где возможно его угорание. Поэтому в этих маслах присутствуют присадки препятствующие нагарообразованию. Хотя наши двигатели Е 211 1.6 MPI 90 лс и 110 лс изготовлены на основе турбированного двигателя того же 211 поколения, в них не будет такого жора масла как на двигателях с турбиной.

Кроме того, для средней полосы России подходит масло 5W-40. Забудьте про 5W-30 особенно если это вторая и последующая замена масла. Слишком жидкое масло может привести к повреждениям поршневой группы.

Сливаем масло только на прогретом двигателе. Для этого

снимаем пробку маслоналивной горловины

откручиваем пробку масляного поддона, и сливаем масло в ведро

меняем алюминиевое уплотнительное кольцо пробки или саму пробку

Заворачиваем ее обратно
Немного отворачиваем масленый фильтр ключем, если нет ключа, подойдет тряпка и наждачная бумага, и ждем, пока масло из него стечет в поддон. Отворачиваем фильтр снизу из смотровой ямы

Сливаем остатки масла, и возвращаем пробку на место
Берем новый фильтр, и заполняем его на одну треть новым маслом
Затем смазываем новым маслом уплотнительное кольцо нового фильтра, и ставим его на место
Заливаем новое масло в двигатель

Ждем 5-7 мин. И проверяем уровень, если уровень не достаточен подливаем
Запускаем двигатель на холостых на пару минут. После запуска сигнальная лампа на панели должна выключится через 3 секунды.
Выключаем зажигание, и проверяем уровень масла, если не достаточно – подливаем.

Замена масла завершена.

Частота замены моторной смазки

Автовладельцем периодически должна проводиться проверка уровня и состояния масла, чтобы вовремя отследить необходимость замены смазочного вещества. В автомобиле «Фольксваген Поло» следует менять жидкость спустя 15 тыс. пробега. Правда, учитывая влияние окружающей среды и условия эксплуатации транспортного средства в России, к замене моторной жидкости следует приходить не реже 7,5 – 8 тыс. км. Учащать замену масла следует в том случае, если авто эксплуатируется в условиях мегаполиса, машина зачастую простаивает в пробках или ею пользуются нерегулярно. Негативно воздействуют на автомобиль пыль и грязный воздух, некачественное топливо.

Если автомобилист выделил для себя хотя бы один пункт из всех вышеперечисленных, он должен поменять смазку спустя 8 тыс. км. Поэтому периодичность замены масла в двигателе зависит только от эксплуатации машины, области её использования.

Зачем нужна небольшая пластина под порогом автомобиля

Пользователи автомобилей иногда сталкиваются с тем, что встречают в своём транспортном средстве детали с неизвестным им предназначением. Например, автолюбителя может удивить наличие небольшой пластины под порогом. В надёжном механизме машины все детали разработаны с определённой целью, поэтому и у такой пластины есть своя задача, в которой стоит разобраться для правильной эксплуатации транспорта.

Как выглядит маленькая пластинка под порогом

Эта пластина бывает прямоугольной или в форме трапеции, иногда она похожа на широкую педаль. В автомобилях устанавливают четыре пластинки. Они располагаются возле каждого колеса.

Для того чтобы быстро определить, где они находятся, нужно осмотреть места на днище под порогами приблизительно в двадцати сантиметрах от краёв крыльев. В автомобилях эта деталь прикреплена по-разному: она может быть спрятана под порогом, либо немного выступать из-под него, поэтому для того, чтобы её найти, иногда нужно будет загянуть под автомобиль.

На что указывает пластина

Пластина под порогом автомобиля показывает, где кузов машины укреплён для прочности. Это помогает установить домкрат в местах, специально предусмотренных для этого.

Хотя кузов транспортного средства способен выдерживать большую нагрузку, при использовании подъёмника на неукреплённых частях автомобиль может быть повреждён. В этом случае, поднимая машину, есть риск сломать хрупкий пластиковый декор в нижней части днища, называемый «юбкой», замять порог или повредить само днище и другие части машины.

Как ещё обозначают места установки домкрата

Не у всех моделей автомобилей участки для крепления домкрата обозначаются небольшими пластинами. Это могут быть треугольные выступы, стрелки и даже небольшие резиновые подушки – чаще всего так обозначают укрепления кузова производители зарубежных машин.

Также встречаются указатели в форме небольших трубочек или ребристых утолщений на днище.

Бывают метки с особенностями установки подъёмного средства. Например, иногда разработчики располагают парные треугольные вырезы в металле – в этом случае домкрат устанавливается между двумя маленькими треугольниками.

Есть автомобили, в которых нет заметных сразу указателей, а только небольшие выемки, обнаружить которые можно на ощупь или подсветив фонариком.

Пластина под порогом машины – это не производственный брак или декор, как может показаться на первый взгляд, а обозначение, которое поможет уберечь машину от повреждений при использовании домкрата.

Решение с упорами для домкрата

Нашел на драйве интересное решение с упорами для домкрата.думаю себе замутить,вот только детали по эхит не бьются почему то.

Снизу в днище напротив мест установки штатного домкрата есть отверстия закрытые заглушками. Заглушки вынимаются. В отверстия сначала запресовывается резиновая деталь (на фото справа с разрезами) лучше помазать маслом — легче встает. Потом в отверстие резиной вставки впресовывается пластиковая деталь (на фото слева) (в ней кстати в точке контакта с домкратом залито стальное кольцо) так же лучше смазать. Вторая деталь при запресовке распирает первую по разрезам, так что все встает плотно. В дальнейшем при пользовании подкатными, гидродомкратами и подъемниками следует ориентировать на эти точки.

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Iari
-->
Не в сети
Авто Эксперт
Volkswagen Polo sedan (MT Highline)

Dizi пишет: Так а шо с номером?

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

MarkVPS
-->
Не в сети
Живу я здесь :)
VW Polo Sedan AT

Iari
-->
Не в сети
Авто Эксперт
Volkswagen Polo sedan (MT Highline)

Вилен
Автор темы -->
Не в сети
Пользователь заблокирован
Полу-VOLKSWAGEN

MarkVPS пишет: Поясните мне не путевому а зачем вообще эти заглушки? В чем смысл?

MarkVPS
-->
Не в сети
Живу я здесь :)
VW Polo Sedan AT

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Orest
-->
Не в сети
Живу я здесь :)
Higline + пакет Premium

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Iari
-->
Не в сети
Авто Эксперт
Volkswagen Polo sedan (MT Highline)

тоже хочу заказать комплект на машину

мож если скопом заказать, то скидочку дадут? а?

Карабас
-->
Не в сети
Живу я здесь :)
Polo SD 1.6

Iari пишет:
мож если скопом заказать, то скидочку дадут? а?

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Dizi
-->
Не в сети
Авто Эксперт
ВАГ групп

Стук подвески Фольксваген Поло седан

Если будучи владельцем популярного седана Фольксваген Поло, который вот−вот разменял первые несколько тысяч километров, Вы вдруг услышали неожиданный стук или скрип где−то в передней подвеске, не стоит пугаться: к сожалению, для калужского автомобиля это вполне стандартная ситуация. По крайней мере так говорят работяги в сервисе у официального дилера. История о том, как какой−нибудь половед, обеспокоенный неприятными стуками ходовой, мчится на всех парах к «официалам» и тратит лишние 500 рублей на диагностику проблемы, уже давно стала нарицательной в стане собственников немецкого седана.

Чего только не сделают наши представители немецкого автогиганта, чтобы как следует пропиарить бюджетный продукт. Только послушайте: новейший Макферсон, испытанный в тяжелейших дорожных и климатических условиях нашей страны, надежная задняя поперечина, позаимствованная от четвертого Гольфа, увеличенная колея, клиренс на 170 мм − с ума можно сойти! Неужели наши умельцы смогли уложиться в полмиллиона рублей?

И в самом деле: разглядывая традиционную независимую подвеску на седане Поло, удивляешься насколько просто, но качественно выполнена работа. Стабилизатор кажется вполне надежным «соратником» владельца автомобиля − не подведет в трудную минуту. Благопристойно выглядят и амортизаторные стойки с телескопическим эффектом. Но как только начинается детальный анализ элементов Макферсона, то всплывают некоторые шероховатости в конструкции.

Несмотря на то, что нижние рычаги передней подвески имеют достаточно внушительный диаметр в 3 мм, визуально эти детали не вызывают доверия. Возможно, езда по мелким кочкам никак не повлияет на целостность рычагов, но падение в дорожную яму способно серьезно деформировать элементы − не спасут ни передние, ни задние сайлентблоки. Кстати, последние за счет своих небольших размеров внушают лишь скепсис на дороге.

Прохождение планового ТО у дилера − это, конечно, важное обстоятельство в жизни любого автомобиля. Но бывает так, что даже опытный глаз механика, изучающего элементы ходовой на подъемнике, может упустить незначительные повреждения подвесок. К тому же многие специалисты проводят процедуру для «галочки». Ведь осмотр длится не более пяти минут. Поэтому любой владелец седана Поло должен уметь самостоятельно проверять техническое состояние всех узлов подвески: от рулевых тяг и стабилизаторов до шаровых опор и стоек.

Облегчить диагностику ходовой поможет небольшой список инструментов: ключ на «21», шестигранник на «7» и монтажная лопатка. Собственный подъемник в гараже − это настоящая роскошь для любого механика−автолюбителя. Не каждый может себе его позволить. Поэтому для предстоящей процедуры вполне сгодится и обычная смотровая яма − надо только заведомо вывесить интересующую ось.

Возможные проблемы передней подвески

Диагностика передней подвески:

Тщательно проинспектировать узел на наличие деформаций или трещин у рычагов, штанги стабилизатора и стоек. Защитные чехлы шаровых опор не должны содержать повреждения. Старые, изношенные резиновые элементы подлежат немедленной замене, как и сами опоры.
При наличии люфтов в шаровой опоре деталь также необходимо заменить.
Люфты следует поискать и в шарнирах рычагов при помощи монтажной лопатки. Если они есть, то необходимо произвести замену сайлентблоков.
Оценить состояние чехлов шарниров стоек стабилизатора и наличие люфтов в них.
Если при надавливании на штангу стабилизатора слышится стук или скрип, то необходимо заменить подушки крепления к поперечине.
Проанализировать состояние чехла амортизаторной стойки и затяжку болта ее штока.

Стук в передней подвеске могут вызывать различные причины. Помимо износа шаровых опор, шарниров рулевых тяг и резиновых прокладок могут ослабнуть крепления скоб стабилизатора к поперечине, либо лопнуть пружина. Также скрип может быть спровоцирован полной деформацией буфера сжатия стойки или износом подшипников ступиц.

Стойка амортизатора

Чаще всего трудности у владельцев седана Поло возникают со стойкой амортизатора. Замена детали − достаточно трудоемкий процесс:

Ставим автомобиль на «ручник».
Ослабляем болты колеса и гайку ступицы.
Поднимаем переднюю часть машины, снимаем колесо и гайку ступицы.
Залезаем под капот и демонтируем «дворники» с решеткой короба воздухопритока.
Снимаем палец шарнира стойки стабилизатора.
Удаляем втулку тормозного шланга со стойки и, преодолевая усилие фиксатора, снимаем резиновую трубку.
Отключаем датчик частоты вращения колеса, отсоединив жгут с проводами.
Откручиваем три болта, соединяющие шаровую опору с рычагом, и разъединяем детали.
Достаем хвостовик из углубления в ступице и фиксируем его к кузову при помощи проволоки.
Откручиваем болт, соединяющий поворотный кулак со стойкой.
Убираем крышку с верхнего крепления стойки и выворачиваем винт.
Демонтируем упор.
При помощи монтажной лопатки аккуратно отсоединяем стойку от клеммы.
Открепляем стойку от рычага поворотного кулака и снимаем ее.
Установка новой амортизаторной стойки происходит в обратном порядке. При сборке необходимо обязательно поменять старые болты на новые крепления.

Шаровая опора

Поврежденная шаровая опора может также служить источником неприятного стука в передней подвеске автомобиля. Для ее замены потребуются ключи на «16» и «18», головка на «36», Torx T40 и специальный съемник:

Вывешиваем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и отвинчиваем болт ступицы.
Снимаем три болта опоры к рычагу подвески и выводим опору из пазов.

Рычаг подвески

Нередко причиной скрипа подвески седана Поло становится погнутый рычаг. При езде по мелким кочкам он вряд ли деформируется, но при попадании в огромную выбоину на дороге деталь запросто может повредиться. Для замены понадобится лишь парочка ключей на «16» и «18» и торцевая головка на «18»:

Поднимаем переднюю часть машины и устанавливаем на надежную опору.
Слегка сжимаем пружину при помощи специального приспособления.
Отвинчиваем три болта, скрепляющие шаровую опору с рычагом подвески, и разъединяем элементы.
Откручиваем болт переднего сайлентблока и достаем его из паза в рычаге поперечины.
Те же манипуляции проводим и с задним сайлентблоком.
Осторожно снимаем рычаг, выводя его из кронштейна поперечины.
Новый рычаг монтируем в обратном порядке.

Стойки и подушки стабилизатора

Деформированные стойки и подушки стабилизатора поперечной устойчивости − еще одни проблемные области немецкого седана, по вине которых подвеска начинает стучать или появляется надоедливый скрип. Для замены стоек пригодятся ключи на «13» и «16»:

Подвешиваем передок автомобиля и демонтируем колесо.
Откручиваем болт и снимаем палец шарнира стойки сверху.
То же самое проделываем и с нижним креплением.
Выводим палец нижнего шарнира из паза стабилизатора и удаляем поврежденный объект.
Ставим новую стойку и затягиваем болты в обратном порядке.

С подушками стабилизатора не все так просто:

После того, как передняя часть легла на крепкую опору, проводим демонтаж колеса и брызговика двигателя.
Открепляем обе стойки стабилизатора и поворачиваем его вверх.
Откручиваем парочку болтов рулевого механизма на поперечине и фиксируем устройство проволокой на кузове.
Убираем дополнительный глушитель.
Демонтируем кронштейн задней опоры двигателя.
Отвинчиваем все болты с шаровых опор к рычагам подвески.
Подкладываем под поперечину опору, откручиваем все винты и опускаем ее вниз.
Открепляем еще несколько болтов со скоб стабилизатора и снимаем штангу с поперечины.
Убираем скобы со стабилизатора, а затем и подушки, разжав их по краям.
Меняем детали на новые и монтируем стабилизатор на место в обратном порядке.

Поворотный кулак

Скрип в подвеске автомобиля может зарождаться также в поворотном кулаке. Чтобы его снять придется запастись широким ассортиментом ключей и различных инструментов: шестигранник на «5», ключ на «18», головки на «18» и «36», специальный ключ ZXN M14, съемник для шарниров и инструмент для демонтажа суппортов и дисков.

Ставим переднюю часть машины на опору, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы.
Отключаем датчик частоты вращения колеса.
Снимаем суппорт и фиксируем его при помощи проволоки на пружине амортизатора.
Ликвидируем тормозной диск.
Открепляем наконечник рулевой тяги.
Выкручиваем болт, соединяющий поворотный кулак с амортизаторной стойкой.
Извлекаем хвостовик и фиксируем привод на кузове при помощи проволоки.
Выдавливаем стойку из клеммы и демонтируем кулак вместе со ступицей.
Устанавливаем новую деталь и собираем элементы в обратной последовательности.

Подшипник ступицы

Подшипник ступицы − очередной компонент, провоцирующий стук в подвеске авто. Регулировать его не нужно, так же как и смазывать. Однако, длительная езда на высокой скорости, в том числе по мелким кочкам, которых пруд пруди на российских дорогах общего пользования, быстро снижает ресурс этого элемента. Замену подшипника стоит проводить при помощи специальных съемников или оправки. Можно, конечно, применить обычный молоток, но в большинстве случаев он приводит к повреждениям обойм, которые становятся источником стука в подвеске.

Демонтируем поворотный кулак со ступицей.
Съемником спрессовываем ступицу из подшипника.
При помощи специального прибора снимаем стопорное кольцо с углубления поворотного кулака.
Орудуя оправкой, спрессовываем наружную часть подшипника из кулака.
Внутренности кулака и наружные стенки ступицы обрабатываем смазкой и собираем детали в обратном порядке.
Ту же процедуру проводим со вторым кулаком.

Возможные проблемы задней подвески

Нарушать тишину в салоне седана Поло может также и задняя подвеска. На автомобиле установлена современная полузависимая рычажно−пружинная модель с продольными рычагами.

В основном, при осмотре задней подвески владельцу авто нужно уделить особое внимание состоянию амортизатора и его пружины. Стук или скрип обычно связан с неисправностью амортизатора или разбалансировкой его креплений. Однако, глубокая осадка пружины или ее поломка также могут вызывать неприятные стуки. Если с главными компонентами задней подвески все в норме, то тогда следует изучить сайлентблоки рычагов и подшипник ступицы, которые имеют свойство изнашиваться достаточно быстро.

Амортизатор и пружина

Для замены поврежденного амортизатора понадобится набор ключей и стандартный домкрат:

Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежную опору.
Снимаем болты нижнего и верхнего крепления амортизатора к кронштейнам рычага.
Демонтируем амортизатор.
Со штока откручиваем винт и снимаем верхнюю опору.
Изучаем резиновую прокладку и при необходимости целиком меняем опору.
Снимаем защитный чехол и достаем из него буфер сжатия.
Проверяем ход штока на оси.
Если он издает стуки, то полностью меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке.
По аналогии проводим операцию по замене второго амортизатора.

Лопнувшая пружина − одна из наиболее распространенных проблем на задней оси. Процедура демонтажа потребует ключ на «16» с такой же торцевой головкой и специальное приспособление для сжатия пружин. Менять необходимо сразу обе пружины.

Устанавливаем заднюю часть машины на опору и снимаем колеса.
Отключаем датчики частоты вращения обоих колес.
Выкручиваем болты нижних креплений амортизаторов с обеих сторон.
Опускаем балку подвески и выуживаем пружины вместе с прокладками.
При необходимости меняем прокладки.
То же самое касается пружин: деформированные детали подлежат замене.
Собираем компоненты в обратной последовательности.

Подшипник и цапфа ступицы

Что касается подшипника ступицы, виновника скрипа подвески, то отдельно деталь не продается. При самостоятельном ремонте придется покупать подшипник в комплекте со ступицей. Для операции потребуется головка на «30», съемник и плоская отвертка.

Поднимаем заднюю часть авто и ставим на опору.
Снимаем заднее колесо.
Демонтируем тормозной барабан.
Отверткой поддеваем крышку, под которой находится болт ступицы.
Откручиваем гайку, ставим на ступицу съемник и выталкиваем ее с цапфы.
Тем же методом спрессовываем кольцо подшипника.
Меняем пыльник подшипника, сам подшипник и устанавливаем новую ступицу.
Все детали собираем в обратном порядке.

Иногда для лечения скрипа задней подвески может понадобиться замена цапфы ступицы. В дело пойдут головки на «16» и «30», съемник и плоская отвертка:

Приподнимаем заднюю часть машины, ставим на опору и демонтируем колесо.
Ликвидируем тормозной барабан и ступицу.
Отсоединяем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его из паза продольного рычага.
Чтобы снять цапфу, придется выкрутить четыре болта на кронштейне продольного рычага.
Снимаем изношенную цапфу и устанавливаем новую деталь.
Собираем механизм в обратной последовательности.

Бренчать, кстати, может не только подвеска калужского седана. Некоторые половеды знают о маленьком «секрете» российского представителя немецкой фирмы. Речь идет о небольшой вставке на левой опоре коробки передач. Вместо того, чтобы поставить под опору резиновую прокладку, производитель решил применить пластмассовую вставку. Чтобы автомобиль не гремел на мелких кочках, многие владельцы просто меняют заводскую пластмассу на резиновый аналог. И в салоне наступает долгожданная тишина. Но это уже другая история…

Замена натяжного и обводного ролика на Поло седан

Натяжной и обводной ролики входят в состав системы привода вспомогательных агрегатов. Конструкция каждого из перечисленных элементов представляет собой радиальный подшипник с гладким внешним шкивом. В процессе эксплуатации узлы под воздействием нагрузок, перепадов температур и внешних воздействий периодически выходят из строя.

Среди возможных неисправностей преобладают износ или разрушение подшипника, повреждение шкива посторонними предметами. Вызванная этими повреждениями замена роликов на Поло включает несколько этапов и представляет определенную последовательность действий.

Регламент замены роликов

Артикулы деталей

Наименование	Артикулы
Натяжитель	03C 145 299 C
Обводной ролик	1J0 145 276 B

Подготовительные работы

Расположение роликов на двигателях VW Polo затрудняет их замену через верхнее пространство моторного отсека. Чтобы облегчить доступ к системе привода, необходимо снять правое переднее колесо и подкрылок с нижним защитным фартуком. Кроме домкрата, для замены потребуются:

накидной ключ на 16 или трещотка с аналогичной головкой;
торцовая «звездочка» Torx ø25 для снятия пластиковой защиты;
короткий металлический стержень диаметром 3-4 мм.

Замена натяжного ролика на Поло

Получив доступ к правой стороне двигателя через колесную арку, требуется ослабить или снять приводной ремень.

Ключом на 16 провертите головку болта крепления ролика, сместив его влево. При этом надо совместить отверстие в нижней части корпуса натяжителя с отверстием в кожухе компрессора.
Зафиксируйте их между собой с помощью заготовленного металлического стержня.
Тем же ключом выкрутите болт и снимите ролик.

После того, как будет произведена замена натяжного ролика на Поло, стопор не вынимается до завершения работ с обводным.

Замена обводного ролика

Для снятия и установки обводного ролика потребуется тот же накидной ключ, что и для натяжного. Он крепится болтом с правой резьбой, который привычно выворачивается против часовой стрелки. Чтобы снять ролик, потребуется ослабить расположенную за ним втулку-гайку и отвести его ближе к двигателю. Иначе длинный болт упрется в лонжерон, и замена обводного ролика будет затруднена.

Видео-инструкция по снятию и установке роликов

Читайте также: