Как натянуть цепь на сузуки катана

Обновлено: 05.07.2024

Цепь для мотоцикла

Без цепи ваш мотоцикл просто не поедет.

Цепь для мотоцикла является очень важным элементом его работы, хотя и довольно простым. Без цепи мотоциклы не едут.

Цепи продаются заклепанные на заводе-производителе, а могут быть разомкнутые. К таким цепям прилагается звено с заклепываемым замком. Заклепанные цепи считаются более надежными. Но производители утверждают, что новые замки выпускаются наиболее прочные.

Каждая цепь имеет маркировку. Цифры маркировки - это шаг и ширина звеньев цепи. Эти данные обычно стандартные. Буквы обозначают следующее - прочность резинового уплотнителя и его форма. Эти данные у каждого производителя могут отличаться. Поэтому так важно подобрать цепь, которая будет подходить для марки вашего мотоцикла. Подходящий вариант можно подобрать в каталогах.

Пока на цепи сохраняется и используется заводская смазка, цепь не будет приносить ощутимых проблем. Тем более что постоянное совершенствование форм уплотнений позволяет снизить силы трения.

Проблемы с цепью возникают при невыполнении правил эксплуатации мотоциклов. Что может случиться? Может произойти обрыв цепи и заднее колесо заклинит. Возможно и повреждение ноги мотоциклиста. Цепи могут растягиваться при долгой эксплуатации. Быстрее выходит из строя цепь, не подходящая мотоциклу.

Случаи, когда цепь в обязательном порядке нужно заменить:

Потерялись клепки у звеньев
Повредились ролики
Соединения покрылись ржавчиной
Цепь изношена до максимального значения
Потресканные резиновые уплотнители
Цепь не растягивается до нужных размеров.

Таблица. Обозначение и применяемость мотоциклетных цепей.

Обозначение цепи	Где применяется	Модель мотоцикла	Шаг, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина цепи, мм	Число звеньев, шт.	Длина цепи, мм
2ПВ-9,525-1800	Моторная передача	«Иж-56», «Иж-П1», П2, П3, П4, Ю5, «Иж-Ю», Ю2, Ю3, Ю4, Ю5	9,525	6,00	25,4	66	-
ПВ-9,525-1200	То же	М-105 ММВЗ всех моделей	9,525	6,00	9,52	44	419,1
ПР-12,7-1820-2	Главная передача	«Восход», «Ява»	12,7	8,5	7,75	112 126	1422,4
ПР-15,875-2300-2	То же	Мотоколяски, все «ижи»	15,375	10,16	9,65	104	1651

Уход за цепью главной передачи мотоцикла

Правильный уход за цепью намного увеличит срок ее безопасного использования.

Через каждые пятьсот километров нужно обязательно смазывать цепь. Также это нужно делать и в том случае, если попали под дождь. Проводите эту процедуру перед выездом. И масла жалеть не нужно. Для этого масло нужно налить в небольшую емкость и использовать кисточку. Мотоцикл ставится на подставку, заднее колесо при смазке цепи нужно прокручивать.

Предупреждение. Нежелательно наносить много масла на открытую цепь, так как, притягивая пыль при езде, цепь быстрее начнет изнашиваться и скрипеть.

Для открытых цепей лучше воспользоваться распылителем масла в виде баллончика. А закрытые цепи можно смазать маслом обильно.

Перед процессом смазывания промойте цепь, особенно, если она загрязнена. Для этого можно использовать либо специально для этого продаваемую жидкость, либо керосин. После полного высыхания цепи можно ее смазать.

Обратите внимание на заднее колесо. Если оно сдвинуто в сторону, натяжение получится неравномерное. Следует помнить, на срок службы цепи очень сильно влияет то, как вы ездите на мотоцикле. Разгоняясь на предельной скорости, вы способствуете скорому изнашиванию цепи.
Цепь не должна быть сильно натянута или слабо. Это испортит элементы цепи и сократит срок ее использования. Поэтому так важно регулярно проверять натяжение цепи. Как натянуть цепь на мотоцикле, можно узнать у специалистов или на нашем сайте.

Натяжение цепи мотоцикла

Чтобы проверить натяжение цепи, проверните колесо и посмотрите состояние цепи при максимальном натяжении. Теперь поставьте мотоцикл на подставку и проверьте, насколько большой прогиб у цепи получился. Нормальное положение, когда между двумя частями цепи, верхней и нижней, два-три сантиметра.

Для квалифицированного натяжения цепи можно обратиться в сервис-центр. Но при желании можно сделать это и самому.

Главное, строго следовать установленным правилам.

Для регулировки цепи должна быть определенная на нее нагрузка, поэтому во время процедуры попросите кого-либо из своих знакомых сесть на мотоцикл.
Приготовьте инструменты для работы. Вам понадобятся ключи размером 17х19 и 13х14.
Мотоцикл стоит на подставке. Ключом 17х19 нужно отвернуть вал, на котором крутится заднее колесо. Колесо ослабится, и его можно будет передвигать натяжными болтами.
Вторым ключом, 13х14, нужно отвернуть контргайки, которые находятся с двух сторон колеса.
Наступает непосредственно натяжка цепи на мотоцикле. Чтобы колесо не повело в сторону, регулировочные болты нужно тянуть равномерно. Натягивая цепь, периодически проверяйте рукой, насколько она натянулась. Просто для этого нажимайте на нее с небольшим усилием. Цепь не должна быть сильно упругой. Это может привести к быстрому износу.
Если натяжка произведена правильно и достаточно, вначале затягивайте контргайки натяжных болтов. А уже после нужно затянуть вал заднего колеса.

Все операции проделаны. Вы можете опять мчаться на своем мотоцикле в увлекательное путешествие, не боясь, что он вас подведет.

Как отрегулировать сцепление для мотоцикла Katana

Передача You Suzuki Katana опирается на кабель, чтобы привести в действие свое сцепление. Со временем трос сцепления растягивается и создает чрезмерное провисание, которое препятствует полному расцеплению сцепления при втягивании рычага сцепления. Провисание троса измеряется через свободный зазор рычага сцепления, величина, которую рычаг может передвигать, прежде чем тянуть трос. Регулировка натяжения троса для компенсации увеличения провисания выполняется с помощью ручки регулировки за насадкой рычага сцепления на левом руле. Тем не менее, вторичный регулятор рядом с двигателем может быть использован для дальнейших настроек по мере необходимости.

0.1 Стандартные настройки

3.1 Вторичные настройки

Стандартные настройки

Шаг 1

Поместите линейку в конец левого руля и совместите ее с рычагом сцепления. Аккуратно потяните рычаг сцепления, пока он не начнет тянуть трос сцепления. Держите рычаг на месте и измерьте ход рычага или свободный ход линейки. В идеале рычаг сцепления должен иметь свободный ход от 10 до 15 мм. Вам нужно будет ослабить трос сцепления, если рычаг имеет свободный зазор менее 10 мм, или затянуть трос сцепления, если свободный зазор превышает 15 мм.

Шаг 2

Снимите резиновый пылезащитный кожух с насадки рычага сцепления и регулятора троса. Ослабьте большую круглую стопорную гайку на регуляторе троса сцепления за насадкой рычага сцепления.

Шаг 3

Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы ослабить трос сцепления, или против часовой стрелки, чтобы затянуть трос. Отрегулируйте кабель по мере необходимости, используя измерения, сделанные ранее.

Снова проверьте свободный ход рычага сцепления с помощью линейки и при необходимости отрегулируйте. Если свободный зазор рычага сцепления находится в диапазоне 10–15 мм, затяните круглую стопорную гайку на насадке рычага сцепления и установите на место резиновую пылезащитную крышку. Если свободный ход рычага сцепления не может быть отрегулирован в пределах указанного диапазона, поверните регулятор по часовой стрелке, пока он полностью не сядет на насест, и переходите к разделу 2.

Вторичные настройки

Шаг 1

Снимите болты левой боковой обтекателя с помощью шестигранного ключа на 4 мм. Снимите панель обтекателя с мотоцикла и отсоедините левый передний указатель поворота. Отложите панель обтекателя в сторону.

Шаг 2

Снимите круглую крышку с крышки звездочки с левой стороны двигателя с помощью небольшой отвертки с плоской головкой, чтобы получить доступ к механизму выключения сцепления.

Шаг 3

Ослабьте стопорную гайку механизма выключения сцепления на пол-оборота с помощью гаечного ключа на 10 мм. Удерживайте контргайку на месте с помощью гаечного ключа. Поверните небольшой регулировочный винт в центре механизма расцепления против часовой стрелки на два-три полных оборота, используя небольшую отвертку с плоской головкой, чтобы ослабить натяжение троса сцепления.

Шаг 4

Удерживайте стопорную гайку с помощью гаечного ключа и поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке с помощью небольшой плоской отвертки, пока не почувствуется небольшое сопротивление. Поверните регулировочный винт против часовой стрелки на 1/4 оборота, затем удерживайте его на месте с помощью отвертки. Затяните контргайку с помощью гаечного ключа на 10 мм. Наденьте круглую крышку на механизм выключения сцепления.

Шаг 5

Измерьте свободный ход рычага сцепления, как показано в разделе 1. Остановитесь здесь, если свободный ход рычага сцепления находится в пределах указанного диапазона от 10 до 15 мм.

Шаг 6

Снимите резиновый пыльник с регулятора троса сцепления, расположенного над крышкой звездочки двигателя. Ослабьте контргайку регулятора с помощью комбинированного ключа на 10 мм. Поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы ослабить трос и увеличить свободный ход рычага, или против часовой стрелки, чтобы затянуть трос и уменьшить свободный ход.

Затяните контргайку на регуляторе троса с помощью гаечного ключа на 10 мм. Наденьте резиновый пыльник на регулятор. Установите на место левую боковую панель обтекателя и снова подключите левый передний указатель поворота.

1994 Suzuki GSX600FR Katana - Как узнать, нуждается ли замена цепи и звездочки мотоцикла?

Я знаю о том, насколько они важны, но в моих поисках я обнаруживал, что они изношены до такой степени, что требуют замены. В инструкции по обслуживанию просто сказано, чтобы проверить и заменить по мере необходимости (в комплекте). Я не вижу ничего, что я могу измерить, чтобы определить, есть ли износ? Очевидно, что где-то посередине стоит ждать, пока он выйдет из строя, и заменять его каждый раз, когда я катаюсь . :-)

SparKot

Брайан Кноблаух

Pᴀᴜʟsᴛᴇʀ2

Я получил этот совет с этого сайта :

Подойдите к своей задней звездочке и потяните прямо назад на цепи. Если ваша цепь сильно отрывается от звездочек, она, вероятно, растянута. Если цепь не отрывается и остается прямо на звездочке, то цепь еще не растянута. Кроме того, если ваши звездочки больше не похожи на точки, а на кучу маленьких крючков, вам нужно заменить все это. Еще одним признаком износа являются жесткие звенья или перегибы в цепи. Это вызвано отсутствием смазки, из-за которой ссылки залипают.

Наиболее распространенный способ узнать, нуждается ли ваша цепь в замене, основан на измерении вашего провисания. Когда цепь изнашивается, в штыри врезаются канавки, что создает иллюзию растяжения цепи. Ни одна цепь не изнашивается идеально, поэтому каждая цепь будет иметь отклонения в измерении провисания цепи. Если разница между узкими и незакрепленными участками цепи станет слишком большой, вам нужно заменить цепь. Если цепь не будет заменена на этом этапе, отклонения в зацеплении будут создавать большую нагрузку на звездочки. Замените цепь пораньше, и в большинстве случаев вы можете запустить две цепи на один набор звездочек.

juhist

tommyo

Эмпирическое правило, которому меня учили, - отрывать цепь от задней части звездочки. Если цепь отрывается более чем на половину ролика, пришло время заменить ее.

арт сирота

В соответствии с руководством по ремонту Chilton и руководством по ремонту Clymer для двойников Norton 750 и 850 снимите цепь с мотоцикла. (Я временно подключаю запасную цепь к задней цепи, чтобы упростить ее переустановку.)

Положите цепь на плоскую поверхность и сожмите все звенья вместе. Измерьте длину цепи и запишите это измерение. Теперь растяните цепь, измерьте ее заново и запишите это измерение. Чилтон: «Максимально допустимая степень износа цепи составляет около 1/4» на фут. Если цепь растягивается более чем на эту величину, закаленные поверхности на подшипниках будут изношены, и цепь следует заменить. Если цепь достигла этой точки, удаление ссылки не является надлежащим средством. "

user26418

Томмио правильно. как правило, это правило большого пальца, когда дело доходит до замены вашей цепи. Просто поместите мотоцикл в его центральную стойку, затем осторожно отведите его от задней звездочки между большим и указательным пальцами. если он тянет половину ролика, как он говорит, или на полпути на зубце звездочки, тогда, пожалуйста, замените его. в противном случае вы просто рискуете своим драгоценным велосипедом в ущерб или, что еще хуже, попадете в аварию. всегда заменяйте его как набор. не заменяйте его по одному, замените все это - цепь и звездочки, чтобы они всегда работали синхронно. Кроме того, вы заметите, если звездочки нуждаются в замене, если зубья уже настолько заострены / заострены, что выглядят как скошенный нож, а не треугольной формы с немного плоской поверхностью. всегда держите это смазанным. смазка очень хорошая, лол.

idmadj

Согласно руководству по обслуживанию Suzuki , вы должны поставить велосипед на центральную стойку, ослабить гайку задней оси, а затем поворачивать регулировочные гайки цепи (с обеих сторон), пока цепь не будет натянута. Затем вы подсчитываете 21 булавку и измеряете расстояние между первым и последним. Если расстояние превышает 319,4 мм, цепь следует заменить.

sixbisix

Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.

Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.

Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса ( sprocket carrier in the rear hub ) .

Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?

Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы – натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.

Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них – это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.

Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.

Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?

Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок ( bushing ) , но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса ( axle spacer ) . Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing) , износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.

Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.

Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix – например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.

Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.

После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.

Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.

И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.

На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.

У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.

Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).

Диаграмма 2.

Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).

Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.

После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.

У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.

На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.

Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.

С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).

Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.

Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.

Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.

Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.

Как Натянуть Цепь На Сузуки Гранд Витара

Рекомендуется диагностировать временную цепь Suzuki Grand Vitara каждые 40-45 тысяч километров. Такое предотвращение избавит водителя от ненужных неприятностей, вызванных неисправностью этого элемента газораспределительного механизма.

Примерами негативных последствий являются повреждение клапана, время простоя, поломка заслонки, так называемая деформация нагрузки. Все они требуют дополнительных затрат на ремонт для следующей замены вихревых деталей, что делает непрерывную проверку цепи более принципиальной процедурой.

Основным условием неисправности компонента является звук износа. Это может быть вызвано не только временным фактором, но и неправильным натяжением, утечкой масла из-за другого повреждения роликов. Активное использование автомобиля в вялых условиях может ускорить износ.

Диагностика позволит вам определить степень износа и понять, стоит ли менять цепь привода ГРМ или продолжать ее использовать в течение следующих 5–10 тыс. Км. При своевременном осмотре следует обратить внимание на элементы, которые взаимодействуют с цепью. Если они повреждены, как они называют это очень изношенными, их также следует заменить.

Кто из Сузуководов знает, что при пробеге около 150 000 км обычное капюшон под капотом является основным показателем, когда пора менять цепи на Гранд Витара, натяжители, успокаивающие и пару мелочей. И чтобы этот широко распространенный слух не распространялся быстрее, они внимательно следят за уровнем масла и обычно меняют его в самый раз. Действительно, при низких уровнях и давлении натяжитель сгорает. Когда масляные каналы забиты грязью, гидравлический натяжитель затягивается и, конечно, может произойти зажим.

Список запасных частей, необходимых для замены, состоит только из уникальных деталей и имеет следующий список:

Опоры двигателя Размер кольца для SUZUKI Grand Vitara

12832-77E00 ГРМ натяжитель цепи
12761-77E11 Большая схема синхронизации
12762-77E00 Малая схема синхронизации
12771-77E00 Ламповый демпфер (направляющая)
12772-77E01 Снятие цепи (сверху)
12811-77E00 Цепь натяжения цепи (цепь большого башмака)
12831-77E02 ГРМ натяжитель цепи
12835-77E00 Прокладка, натяжитель (верхняя малая цепь)
11189-65J00 Прокладка крышки клапана

Как поменять временную цепь на Suzuki Grand Vitara в ремесленном производстве.

Также лучше заменить его: передний сальник KV (09283-45012) и уплотнительные кольца отверстий свечей зажигания в крышке клапана (11179-81402).

Прогноз заключается в том, что, по сути, качественный ремонт автомобилей, конечно же, осуществляемый исключительно в автосервисе, давно устарел. Теперь, кто является водителем Suzuki Grand Vitara, кто хочет изменить некоторые части, может сделать это без помощи других.

Набор инструментов, набор расходных материалов и подробная аннотация с советами полезны для замены цепи синхронизации. После этого вы сможете узнать все о запасных частях, необходимых для замены газовой цепочки бухгалтерских программ, метода работы производителя Suzuki Grand Vitara и некоторые советы, которые помогут сделать эту работу намного проще и быстрее. Сначала посмотрите, как установить метки времени на 4,0-литровом двигателе. Автомобиль Suzuki J20A и, наконец, план работы с фото-иллюстрацией всего, что происходит

Вы можете видеть, что иллюстрации на страницах ремонта Grand Vitara помогут автомобилисту узнать, где находятся временные метки, как их устанавливать и как затягивать болты, но смотрите подробности и аспекты изменения процедуры цепи привода ГРМ ниже. Им рассказывает и иллюстрирует личный опыт владельцев этого автомобиля.

Снимите переднюю часть, чтобы установить время диагностики J20a Suzuki Grand Vitara

Сборка выполняется в обратном порядке с метками газораспределения.

Установите звездочку коленчатого вала, совместив метку звездочки с меткой блока.
Мы устанавливаем вал и промежуточную звездочку и помещаем огромную цепь, совмещая отметку на промежуточной звездочке с синей цепью и желтой цепью с отметкой на звездочке KV.
Мы устанавливаем планку большого натяжителя цепи и большого натяжителя цепи, вытаскивая натяжитель и заглушая поршень в корпусе.

Несколько замечаний и советов о том, как изменить временную цепь на SUZUKI GRAND VITARA 5.0 (J20A) в ремесленной среде, проще и быстрее:

Масляный поддон является опцией, и даже снятие его для изменения цепей синхронизации, как пишет автор письма, вызывает дополнительную озабоченность. Такая рекомендация дается, если вы поставили перед собой цель, чтобы при ее разборке ничего не выпадало или если грязь не попадала во время работы, вам просто нужно накрыть место чистой тканью.
Совершенно необязательно снимать радиатор охлаждения (и, соответственно, сливать охлаждающую жидкость), снимать бачок усилителя мощности и выключать насос усилителя мощности; Попасть в механизм газораспределения. вариант без всей этой ненужной работы, хотя примечание руководства подразумевает такие манипуляции.
Вам также не нужно сливать моторное масло, потому что то, что осталось для нашего клиента, улетело на поддон и даже не мешает снятию передней крышки.
Конечно, не откручивайте ушко мотора с помощью приварной трубки (это будет мешать процессу снятия крышки), конечно, осторожно согните эту медную трубку и освободите от кропотливого процесса отвинчивания лишнего количества болтов.
Для отвинчивания болта на высокоскоростном шкиве не требуется никакого монтажа, необходима только головка на «19», несколько ручек, чтобы их длина упиралась в лобзик и поворачивала стартер на доли секунды.
Вам не нужно начинать вытягивать цепь из натяжителей, так как, конечно, вы снимаете шестерни с меток, поэтому строго следуйте порядку анализа. Когда вы снимаете крышку, начните менять цепь привода ГРМ 2-литрового Grand Vitara, отвинтив левый болт распределительного вала (поэтому вам нужно без усилий выкрутить его ключом «27», чтобы закрепить вал в отведенном для этого месте между 3-м и 3-м 4 цилиндра).

После замены цепи обязательно убедитесь, что вы все сделали правильно. коленчатый вал должен быть дважды повернут (720 градусов), шестерни на шестернях внизу (опасность) должны совпадать с молдингом, а отметка на ВЧ должна быть таким же.

Как натянуть цепь на сузуки катана

Головная боль многих владельцев Hayabusa первых выпусков - цепь натяжителя цепи ГРМ.

Проблема вызвана просчетами при конструировании механического натяжителя цепи. Не выдерживает вибрации и нагрузку пружина толкателя.

В 2000 году компания Сузуки попыталась модифицировать натяжитель(изменить пружину и еще кое-что), однако все-равно такая модернизация не принесла успех, и пружина все-равно лопалась.
В такие моменты вспоминаются слова Сталина: "Ну что, товарищ будем делать надежную пружину для проекторов, или на расстрел?".

Последствия поломки пружины механического натяжителя таковы: Перескакивает цепь ГРМ на пару -т ройку зубьев, поршни встречают клапаны и т.д. В лучшем случае предстоит замена клапанов и смена натяжителя.

С 2001 года, а на некоторых мотоциклах с 2002 года, Сузуки стала устанавливать гидромеханический натяжитель. С ним уже проблем нет.

Теперь мы расскажем как с этим бороться.

Устройство двигателя позволяет самому поставить гидромеханический натяжитель на старые модели. Он ставится без особых проблем.

На фото 1 наглядно показано куда прикручивать масляный шланг и где находится сама муфта гидронатяжителя.

На фото 2 и 3 изображена сама муфта гидронатяжителя.

На фото 4, 5 изображен гидронатяжитель в сборе с масляным шлангом и башмаком.

Цена нового гидронатяжителя с шлангом, фитингами и прокладками - 170 долларов, для Хаябусаводов - около 100.

PS. На масляный шланг не забудьте надеть термостойкую трубку.

Остается вопрос без ответа, нужно ли менять башмак (та часть, которую давит гидронатяжитель). Конструктивно башмак на старой версии отличается от башмака на новой.
Если кто менял, поделитель опытом.

На первой фотке, новая версия Cam Chain Guide (башмак) которая используется совместно с гидронатяжителем. На второй старая, которая используется с механическим натяжителем.
Стрелками я отметил различия.

The original CCT is the 1st Gen CCT. There was a recall on the 1st Gen CCT, which was the same basic design with an supposedly improved tension spring inside. The only way to distinguish between the two visually was by the number of pink dots on the CCT body -- one pink dot on the original CCT and 3 pink dots on the 1st recall on the original 1st Gen CCT.

The 2nd recall introduced the new 2nd Gen CCT design. It was a totally new design . hence the 2nd Generation CCT. Lots of people get confused and think the oil lined CCT is the "3rd Gen" but it's not . there is no such thing as a "3rd Gen CCT".

И так, всего было два отзыва этой детали:
Оригинальный натяжитель 99-01 это натяжитель первого поколения 1st Gen CCT c пружиной. Его меняли на новый, такой же с пружиной, но усилинный, на нем нанесено три розовые точки.
Потом был второй отзыв.
И стали устанавливять новый гидронатяжитель 2nd Gen CCT design с маслянной магистралью.
И проблема окончательно была решена.

Ссылка на форум [url]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=73304.0[/url]

Еще инфа по замене.
[url]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=123734.0[/url]

где меня уверяют, что нужно полюбому менять башмак
-----
Do NOT use the new oil/ratchet mechanism CCT with the original OEM rear cam chain guide.
The new oil/ratchet mechanism CCT REQUIRES replacement of the rear cam chain guide to function as intended.
------

Как лицо пострадавшее от халатности инженеров Сузуки и своего собственного разгильдяйства просто обязан рассказать историю замены натяжителя , заодно, для простоты восприятия, украшу её картинками.

Бусу свою я покупал совсем не девочкой и по всему было видно, что виды она видала. Поэтому и шум ГРМ меня не особо смущал. Почитав многочисленные предупреждения о возможности выхода из строя натяжителя я озадачился поиком сего девайса, но то, что гидромеханический был очень уж не похож, на то, что стояло у меня было поводом для поиска нового, но именно моего натяжителя. То, что их давно не прозводят я не знал. Между тем начался сезон и периодически снимая и промывая родной механизм я успешно откатался до мая месяца. Приклинивания меня не особо тревожили, так как такое случается сплошь и рядом, особенно на ямахах с подобным натяжителем червячного типа. Всё это время я безуспешно искал свой натяжитель и ломал голову, что-же в нём может поломаться. С виду устройство вполне надёжно. Но, как говорится, сколь верёвочке не виться. Однажды вечером при опускании с неплохого вилли произошло то, чего я и боялся. Так как это было что-то вроде тренировки, а не прострел по трассе, всё обошлось сравнительно малой кровью. В момент касания передним колесом асфальта я отжал сцепление чтобы оттормозиться, тут и произошёл довольно лёгкий удар в моторе и всё остановилось. Я попробовал завестись со стартера, но мотор заклинил и никаких шевелений внутри не было. При попытке откатить назад мотик с включённой передачей был явно слышан щелчок цепи грм. Вот собственно и всё. Предполагаю, что ежели бы это произошло на скорости за 200 мотор взможно разобрался бы без инструмента. Так что меняйте натяжитель сразу же.

Ну теперь перейдём от лирики к практике: Причина выхода из строя механизма-пружинка толкатель. Материал видимо был выбран неверно при изготовлении и в результате она обламывается, причём моя обломилась ВДОЛЬ по проволоке уступчиками, что лишний раз говорит за "усталость металла" и лоховство проектантов.

Вот она с целой стороны, а вот обратная сторона и собственно цена вопроса.

В том что именно эта беда случилась проще всего убедиться сняв правую маленькую крышку

Явно видна провисшая цепь.

Замена цепи и звезд на Suzuki GSX-R

Выбор производителя, звезд и прочее не попадает в рамки данного материала, поэтому не буду об этом. Цепь меняется вместе со звездами, а звезды вместе с цепью, только так.

Желательно соблюдать порядок действий, а то может ничего не получиться. Откручиваем крышку ведущей звезды. И сразу важный момент — при откручивании звезды, не нужно засовывать монтировку или другие посторонние предметы между колесом и маятником! Потом будет — «ой, а где это я так диск поцарапал?». Тормоз тоже не нужно держать. Берем полоску алюминия 2-3 мм и вставляем между звездой и цепью, профит!

Точно таким же способом ослабляем гайки крепления звезды на колесе.

Откручиваем и снимаем колесо.

Понадобится хороший инструмент для работы в замком цепи. Ищем замок и с помощью инструмента для расклепывания, выпреccовываем пин из замка

Снимаем цепь. Все. 50% работы сделано. Теперь поговорим о том, что очень многие (ооочень многие) владельцы мотоциклов не умеют производить такие простейшие операции как банальная мойка/смазка цепи. Для тех, кто еще не смотрел инструкции на ютубе где на чистую цепь на задней звезде пшикают спреем и трут акварельной кисточкой, объясняю: цепь нужно мыть начиная с ведущей звезды — все говно там. Да, каждый раз снимать крышку и мыть там. Иначе потом вы увидите вот такую картину.

Отправляем все снятые детали и крепеж в мойку

Хочу обратить внимание на то, чем обычно отмываются детали. Вот сейчас никого не удивлю, сказав что обычно все моют бензином. Не нужно этого делать. И керосином тоже. И дизелем. Более того категорически не рекомендую пользоваться очистителями в аэрозольных баллонах, вы не представляете как это все токсично и как это все хорошо горит, вредит коже, плохо пахнет и т. д. За окном 2013 год, уже давно придуманы негорючие биоразлагаемые водорастворимые неалергенные чистящие средства без запаха. Еще и моют гораздо лучше при этом.

Итак все детали и крепеж отмыты и готовы к сборке.

И все что налипло под крышкой ведущей звезды тоже нужно отмыть.

Устанавливаем ведущую звезду и наживляем ее гайку. Так же устанавливаем новую звезду на колесо и накручиваем, но не затягиваем гайки ее крепления.

Можно установить колесо на место. Не забываем смазать ось пластичной смазкой.

Протягиваем новую цепь через звезды так, чтоб концы оказались снизу в районе подножки. Смазываем замок и уплотнительные колечки.

Скрепляем замком концы цепи и напрессовываем щеку замка. Не бойтесь ничего пережать, если вы используете хороший инструмент, не пережмется, все продумано. Разница в запрессовке щеки на одном и другом пине замка составит не более 0,1 мм. Расклепываем замок.

Теперь немного натягиваем цепь, чтоб убрать провисание и точно таким же способом, как и при откручивании, контрим от проворачивания с помощью полоски алюминия, только теперь ее нужно вставлять между цепью и нижней частью звезды. Закручиваем указанным в мануале моментом гайки задней звезды. А после переднюю звезду (не забываем сажать ее на фиксатор резьбы).

Следующий момент по натяжке цепи. Провисание цепи при вас, сидящем на мотоцикле должно быть не менее 3 см. Далее, чтоб правильно выставить заднее колесо, нужно натянуть от заднего колеса веревку. Сделать это нужно так, чтоб края покрышки едва касались натянутой веревки.

Веревка с одной и другой стороны должны быть натянута на одинаковой высоте от поверхности. Теперь регулировками положения заднего колеса нужно добиться, чтоб расстояние от обода переднего колеса до веревки с двух сторон от передней и задней части диска (всего 4 точки) было одинаковое. Измеряем линейкой, приставив ее к ободу. При этом в процессе регулировки, корректируем положение переднего колеса, чтоб оно стояло строго прямо. Немного сложно объяснять геометрию словами, как только натяните веревку — сразу станет ясно что куда крутить и какое колесо. Выставив колесо по заводским меткам, вполне возможно что будете наблюдать вот такую картину.

В статье на одной из фото была запечатлена ошибка. Ошибка производителя, на которую никто не обращает внимания, потому как мало кто о ней знает. Вот эта фотография.

Момент затяжки гаек задней звезды по мануалу на GSX-R600K6 и GSX-R750K6 — 93 Н/м.

Это не правильно, в мануале присутствует ошибка. Suzuki даже выпустило официальный документ по этому поводу с правильным моментом затяжки — 60 Н/м.

Читайте также: