Замена хомута глушителя пежо 207

Обновлено: 06.07.2024

Крепление Глушителя Пежо 207

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Снятие или замена поддона картера двигателя Peugeot 207

1. Установите автомобиль на смотровую яму, эстакаду или подъемник. Снимите защиту картера двигателя (читайте статью «Снятие защиты картера двигателя Peugeot 207»).

2. Для удобства снятия поддона картера, рекомендуется отсоединить выхлопную трубу от катализатора, ослабив и сняв соединяющий их хомут и направляющие с резиновых кронштейнов. При наличии люфта или других дефектов на креплениях зажимного хомута и поддона картера, обработайте загрязненные участки креплений аэрозольной смазкой типа WD-40. Это облегчит их выкрутку.

3. Ослабьте затяжку гайки, болта крепления зажимного хомута выхлопной трубы к катализатору.

4. Выкрутите болт зажимного хомута.

5. Разожмите зажимной хомут и снимите его с выхлопной трубы.

Примечание:

В случае повреждения зажимного хомута, замените его новым.

Новый зажимной хомут выхлопной трубы (PSA 1713.66).

6. Центральная часть трубы прикреплена к резиновым кронштейнам. Снимите направляющие выхлопной трубы с резиновых кронштейнов глушителя. Отсоедините выхлопную трубу от катализатора.

Крепления центральной части выхлопной трубы

7. Перед выкручиванием болтов крепления поддона картера, необходимо слить с двигателя Пежо 207 масло (читайте статью «Замена масла в двигателе Пежо 207»).

8. Выверните 17 болтов крепления поддона картера двигателя.

Полезный совет:

За трубой катализатора расположен самый труднодоступный болт крепления поддона картера, используйте изогнутый гаечный ключ для его выкрутки.

9. Снимите поддон картера двигателя.

10. Очистите поддон картера от накопившейся грязи и старого герметика.

11. Очистите от старого герметика посадочные места поддона картера на блоке цилиндров.

12. Нанесите герметик на посадочную поверхность поддона картера. Установите поддон Пежо 207 на блок цилиндров и равномерно крест-накрест затяните болты.

Полезный совет:

Посадочные поверхности блока и картера перед нанесением герметика не обезжиривайте, только тщательно удалите с них масло. В дальнейшем это обеспечит возможность легкой разборки соединения.

Примечание:

Непригодный для использования поддон картера, замените новым.

Новый поддон картера двигателя (PSA 0301.N1)

13. Установите ранее снятые детали в порядке, обратном снятию и залейте масло в двигатель (читайте статью «Проверка уровня и долив масла в двигатель Peugeot 207»).

Недорогая установка и замена глушителей Peugeot 207

Хотите недорого купить и заменить глушитель на Пежо 207? "Глушитель МСК" - срочная замена глушителей Peugeot 207 с гарантией 1 год.

Когда нужна замена глушителя

серьёзные повреждения труб в результате аварии;
сильный износ деталей выхлопной системы с большими участками коррозии;
механические поломки мест соединений труб и резонаторов;
окончание рабочего ресурса выхлопной системы

Любой глушитель автомобиля работает на границе двух недружелюбных сред – высоких температур и влаги. Поэтому коррозия является главным негативным фактором, приводящим к необходимости замены части или всей выхлопной системы.

Иногда целесообразно поменять один участок, что позволить снизить стоимость ремонта. В любом случае необходима грамотная диагностика выхлопного контура, которую наши мастера проводят с использованием многолетнего опыта и специального тестового оборудования.

Определить неисправность глушителя можно самостоятельно. Появление посторонних звуков, неприятных запахов в салоне и вблизи автомобиля, следы копоти в местах соединений - все эти симптомы свидетельствуют о «болезни» выхлопной системы вашего авто.

Особенности ремонтных работ Пежо 207

Необходимость правильной диагностики. В современных автомобилях глушители представляют собой сложную систему с каталитическими нейтрализаторами, переходниками, сажевым фильтрами. Чтобы точно определить, какой участок требует замены, в большинстве случаев визуального осмотра недостаточно. Зачастую приходится проводить измерения уровня вредных веществ в выхлопе, демонтировать отдельные узлы для оценки износа и т.д.
Сложность демонтажа. Под воздействием высоких температур и влаги болты (шпильки) в местах соединений зачастую «прикипают», что существенно затрудняет съём неисправных деталей, особенно когда речь идёт о частичной замене глушителя.
Необходимость герметичности мест соединений. Установка нового глушителя подразумевает создание надёжных герметичных соединений с фирменными прокладками. Очень важно рассчитывать механические усилия при закручивании болтов, чтобы избежать срыва резьб.

Узнать, сколько стоит замена глушителя, вы сможете после проведённого осмотра автомобиля. Предлагаемая цена полностью компенсируется надёжной долговременной эксплуатацией новой выхлопной системы.

Способы оплаты

- Наличные.
- Кредитные карты (есть терминал).
- Безналичный расчет для организаций.

Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные слесаря быстро и качественно отремонтируют выхлопную систему. Срок гарантии на работу 12 месяцев. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

207. РЕМОНТ ГЛУШИТЕЛЯ

Мы с 1995 года производим работы по ремонту и замене глушителя, резонатора, катализаторов, гофр, приемных труб, впускных и выпускных коллекторов, установки дополнительного контроллера (эмулятора датчика кислорода, обманка лямбда-зонда) на Пежо 207. На все виды работ предоставляется гарантия.

Катализатор

Типовые симптомы неисправности катализатора:

снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
резкий ядовитый запах из системы выпуска
из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Контроллер 2-го лямбда-зонда (обманка)

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро2 или установка контроллера собственного производства (а значит с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

Обманка лямбда-зонда + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля.

Пламегаситель

Существует ошибочное мнение, что после замены катализатора на пламягаситель машина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

KFV (TU3A) EP3 EP6 5FY (EP6DTS) KFW (TU3A) KFU (ET3J4) NFU (TU5JP4) EP6DT 5FR (EP6DT) 5FS (EP6C) HDi 8HR (DV4TD) 8HZ (DV4TD) 9HX (DV6ATED4) 9HY (DV6TED4) 9HZ (DV6TED4)

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран:

Замена хомута глушителя пежо 207

автор Petr_K

Всем добрового времени суток!
Решил сделать небольшой фотоотчет по замене глушителя Буду рад если кому нибудь пригодится эта инфа.
Делал не сам, но все же.

Запчасти:
Труба глушителя задняя часть Renault (оригинал) арт. № 8200043367 - 6231,67 руб.
Кронштейн крепления глушителя Renault (оригинал) арт.№ 7700435270 -1193,85 руб.
Прокладка колектора выпускного Elring (аналог) арт № 773.580 - 738, 03 руб. - (пока еще не поставил, оставил на потом)
Хомут глушителя BOSAL (аналог) арт.№ 265-810 - 341,41 руб. -(Внимание, немного неподошел по диаметру каких то 1-2мм из-за чего начал пропускать пришлось обваривать).

Подняли машинку на подъемник, мастер походил поохал типа все будет отварачиваться тяжело. После того как я демонстративно взял ключ и со словами я сам отверну, но тогда ценник будет другой - раза в два ниже, сразу же притих и начал работать.
Кстати все открутилось замечательно, все бы сделал и сам, но на работе эстакаду в металлолом порезали , помешала руководству
Так что заменить можно и самому - ничего сложного.

После примерки, мастер снял задний кронштейн крепления глушителя отвернув пару болтов, ВД40 не использовал все открутилось и так.
потом после примерки взял отрезную машинку и отрезал старую заднюю часть глушителя . Резал с запасом потом вторая примерка и еще раз отрезной машинкой подрезал старую трубу.
Вот она героическая задняя часть глушителя
Обратите внимание где ее слабые места, кстати глушитель имеет двойную стенку, т.е больших сквозных дыр на нем нет даже в таком страшном состоянии.

Вот поэтому я и взял дорогой оригинал, я считаю он стоит того, хотя это дело сугубо лично каждого.

Далее мастер привернул, наживил хомут Bosal. И затем поставил задний кронштейн крепления глушителя , гад про болт хотел забыть, но я был рядом.Мастер чертыпыхаясь опять полез в мусорку, куда выкинул глушак выкрутив болт поставил его на законное место

На этом фото можно увидеть насколько Клио хетч короче..

После обтяжки задней части глушителя , принялся за установку кольца. Расстыковал соединение между катализатором и средней частью глушителя .
Установил кольцо на место. (размеры кольца есть тут viewtopic.php?f=14&t=4049&start=60 )

для сравнения обычное кольцо выглядит вот так и не отличается долгим сроком службы

Вот кстати и катализатор серенький

Опустили машину завел выехал шум хуже чем был я заглядываю под машинку явно сечет из под хомута BOSAL.
Загоняю опять, явно при стяжке снизу образовалась небольшая щель, а у этого нехорошего человека сварка сломалась
Ну работа сделана отдаю ему 1500р и еду в другое место где есть сварка. Короче обварили мне в другом СТО на 500р этот хомут, со словами "а как его снимать будешь?" Я им так родной 10 лет отходил, тогда мастер округлил глаза и сказал ну тогда можно смело варить.
Так что зря я хомут такой покупал, надо было либо трубу мерить и со штангелем на рынок идти подбирать или же оригинал брать и не парятся, тогда варить бы не пришлось

Все завел сам залез под машину все Ок
Потом доехав до дома вспомнил где гниет глушитель и что у меня осталась высокотемпературная краска
Закрасил все места где загнил предыдущий глушак, незнаю насколько правильно я сделал, но решил попробовать..
Краску использовал такую

Ремонт выхлопной системы Peugeot (Пежо) по низким ценам в Москве в СТО Пежо

Почему так важно, чтобы система выпуска вашего автомобиля была исправной? Дело в том, что она поддерживает работу автомобиля, уменьшает шумовую и вредную эмиссию с помощью каталитического нейтрализатора.

Выхлопная система выполняет несколько задач. Кроме снижения шума вырывающихся наружу выхлопных газов, элементы выхлопной системы дожигают несгоревшие компоненты топлива и оптимизируют настройки выпуска. С поврежденной выхлопной системой может значительно снизиться мощность автомобиля и увеличиться расход топлива. При выходе из строя какого-либо элемента системы выпуска необходимо менять его только на качественное изделие. Выхлопные газы, которые прорываются через возможные негерметичности, могут проникать в салон со всеми вытекающими последствиями, а горячие струи выхлопа могут повредить другие детали автомобиля. Если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, Вам нужно срочно произвести ремонт глушителя.

«Замена глушителя», «установка глушителей», «ремонт выхлопной системы», «ремонт выхлопной трубы», «ремонт глушителей», «ремонт системы выхлопа» — вопросы, которые задают нам клиенты. У Вас есть вопросы? Звоните — мы найдём ответы на них!

Что такое глушитель и какие функции он выполняет?

Глушитель — один из ключевых элементов выпускной системы транспортных средств, выполняющий несколько важнейших функций таких, как:

понижение звука работающего двигателя;
снижение уровня шума выходящих отработанных газов;
уменьшение скорости, температуры и пульсации выхлопов;
преобразование энергии звука в тепло;
отвод и нейтрализация ядовитых отработавших газов.

От его наличия также зависят и другие характеристики транспортных средств, например: мощность силовой установки, количество токсичных веществ в выхлопных газах и т. д. Замена глушителя Пежо 4007 и других марок французского автопрома требуется потому, что данная деталь работает в очень сложных условиях и быстро выходит из строя.

Почему ломается автомобильный глушитель?

Поломки глушителя связаны с нарушением его целостности вследствие ударов, «прогаров» магистралей или коррозии. Коррозия может быть вызвана разными причинами, начиная с поломки катализатора с резонатором и заканчивая частыми температурными перепадами, которые возникают при езде по снегу или грязи. Прогар глушителя бывает:

Внутренним. Проявляется в виде увеличенного шума.
Внешним. На наружной поверхности комплектующей появляется небольшое сквозное отверстие, через которое с характерным «цокотом» выходят газы.

Замена глушителя Пежо 206, 307, 308 и др. осуществляется и из-за несвоевременного технического обслуживания автомобиля. Но чаще всего поломки связаны именно с жесткими условиями эксплуатации данного агрегата. Выпускная система автомобилей монтируется под днищем кузова, поэтому с внешней стороны на металлическую поверхность «глушка» попадает много грязи, воды и химических реагентов. Из-за регулярных тепловых ударов металл постепенно ослабляется, и в нем появляются сквозные отверстия, о которых говорилось выше.

С внутренней стороны на устройство воздействует горячий пульсирующий поток газов, провоцирующий устаревание и эрозию металла. Помимо этого, на холостом ходу или во время прогрева движка газы успевают охладиться ниже точки росы, из-за чего на внутренних стенках детали образуется конденсат, а со временем и коррозия. Все эти неблагоприятные факторы определяют короткий срок службы выхлопной системы и требуют замены глушителя Пежо 307.

Как узнать о поломке агрегата?

К выходу глушка из строя также приводят повышенные вибрационные нагрузки на систему, а также засорение или закупорка ее магистралей. Неисправный элемент может заявлять о себе следующим образом:

повышается мощность и уровень шума двигателя;
из-под днища машины доносятся характерные металлические звуки;
увеличивается расход топлива;
при перегазовках появляется черный дым;
на приборной панели появляется сигнал Check Engine;
выхлопы попадают внутрь салона авто.

Любой из этих «симптомов» говорит о необходимости срочной замены или ремонта глушителя Пежо, так как поездки с неисправным агрегатом становятся небезопасными.

Какие работы нужны?

При ремонте или замене глушителя специалисты нашей сервисной станции используют несколько методов диагностики детали и в соответствии с этим намечают план соответствующих мероприятий. Если она повреждена не очень сильно, ее целостность восстанавливают посредством сваривания, если же восстановление не представляется возможным, запчасть меняют на новую. Новый глушок вы сможете приобрести на нашей станции. На складе STO-Peugeot представлены оригинальные запасные части, имеющие все необходимые сертификаты. Если нужной детали не окажется, мы закажем ее по VIN-номеру вашего транспортного средства.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на подъемнике и начинаются с устранения ржавчины и демонтирования подлежащего замене глушителя Пежо 308. После того как с уплотнителя и трубы дополнительного глушка будут удалены все загрязнения, новая деталь стыкуется с выхлопной системой, усиливается уплотнительным кольцом и закрепляется. Чтобы установленная запчасть работала дольше, рекомендуется соблюдать ряд правил:

Выполнять ежемесячную диагностику устройства. Это значительно сэкономит деньги, поскольку маленькие поломки не перерастут в большую проблему.
Периодически проверять надежность крепления глушителя к днищу машины.
Осуществлять контроль кислородного датчика. Неправильная работа узла снизит концентрацию кислорода в топливно-воздушной смеси, а это негативно отражается на функционировании коллектора или катализатора.
Во время работы мотора не допускать резкого охлаждения глушителя, чтобы предотвратить прогары и коррозию.

Гофры: назначение и поломки

Нередко при замене глушителя на Пежо специалисты в качестве причины неисправности называют износившуюся гофру. Она представляет собой эластичную трубку с металлическим плетением в виде многослойной сетки, которая служит промежуточным звеном между выпускным трубопроводом и приемной трубой глушка. В выхлопной системе она является своеобразным предохранителем, который исключает вибрации работающего двигателя. Также она позволяет беспрепятственно перемещаться мотору в продольной плоскости и снимает нагрузку с других деталей кузова.

Причинами ее поломки могут стать:

удары о камни, кочки и другие твердые поверхности или предметы;
плохое состояние трансмиссии;
большая сила на растяжение, связанная с износом амортизационных подушек и недостаточной фиксацией двигателя;
неправильный монтаж или демонтаж глушителя;
критический уровень давления, обусловленные скоплением газов в засоренном катализаторе.

Почему стоит менять гофру?

Замена гофры глушителя Пежо 308 и других моделей от именитого концерна является обязательной, поскольку поломанная деталь может разрушить всю выхлопную систему. О поломке гофры «говорит» резкий и неприятный шум под капотом при работающем двигателе. Дополнительным сигналом может стать запах выхлопных газов в салоне авто и потеря мощности.

Установка гофры осуществляется, как правило, в автосервисе с применением профессионального сварочного оборудования и инструментов. При этом работы состоят из нескольких этапов:

демонтаж вышедшей из строя гофры;
приваривание новой детали;
обработка швов.

Установочные работы осложняет, что для их проведения требуется определенный температурный режим. А неправильный монтаж, как уже было сказано выше, может отрицательно сказаться на сроке службы гофры и всей выпускной системы.

Заказать услуги по замене глушителя на Peugeot вы сможете на сайте нашей компании (раздел «Записаться к мастеру»). Мы работаем без выходных и праздников и готовы выполнить работы в удобное для вас время. На оказанные услуги и приобретенные запасные части предоставляется гарантия.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Читайте также: