Как определить битую ваз 2107

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Как определить битую машину? Подробная инструкция и обзор »

С чем это связано, анализировать не нам. Но факт остается фактом, а при этом опасность приобрести замаскированную битую машину, побывавшую уже в аварии (а чего хуже, и с нарушенной геометрией кузова) усиливается в разы. Особенно, если покупатель неопытен и не сталкивался никогда с подобными проблемами, а производит покупку самостоятельно, на свой страх и риск.

Как определить битую машину? Конечно же, лучше всего взять с собой опытного мастера-кузовщика, чтобы он внимательно осмотрел машину с пробегом. Или же отогнать вместе с продавцом на ближайшее СТО, где за дополнительную плату заодно и ходовую проверят, и движок прощупают. Но бывают в жизни случаи, когда воспользоваться данными услугами не представляется возможным по какой-либо из причин. Тогда нужно знать наверняка, какими способами можно определить, побывала ли машина в аварии, и насколько тщательно ее замаскировали после.

Конечно же, все происходит из-за денег. Битую машину и продать сложнее, и стоит она дешевле. Вот по этим причинам недобросовестные продавцы б/ушных авто предпочитают навести марафет, скрывая от неопытного или неразборчивого покупателя истинное положение вещей. И многие, надо сказать, попадаются на эту удочку, а после, через некоторое время обнаруживают вдруг скрытые от постороннего глаза нюансы, говорящие о том, что авто бито и крашено.

Проще всего произвести внимательный осмотр кузова автомобиля, согласно следующим критериям.

Проверяем, насколько однородна покраска поверхностей. Если улавливаются оттенки, то это может говорить о том, что кузов (а краска была подобрана без учета выгорания старой, поэтому и оттенок слегка отличается). При этом данный аспект может говорить и о том, что производилась фрагментарная антикоррозийная обработка, а затем эти места соответственно, подкрашивались (спросите об этом у хозяина, чтобы окончательно развеять сомнения), а сам кузов ударен не был.

Напротив, гладкое и слишком новое лакокрасочное покрытие (что называется, без сучка, без задоринки) при довольно пожилой машине может свидетельствовать о том, что исправляли вмятины, а затем весь кузов подвергли тотальной обработке и окраске.

Можно воспользоваться специальным прибором – толщиномером. Применяется он, соответственно названию, для измерения толщины лакокрасочных покрытий деталей на автомашинах (и не только). На заводе штатная толщина нанесения краски составляет до 150 микрон. При нанесении в автомастерских, если пытаются замаскировать отреставрированное, покрытие отличается – оно толще: до 200 микрон и больше. А если использована шпатлевка, то нужный прибор тут же определит недопустимую толщину.

Хорошо действует проверка оптики: стекол, фар. Если столкновение машины произошло только с одной стороны, то обычно владелец меняет одну фару. Тогда при внимательном рассмотрении стекла должны отличаться друг от друга. Правда, если владелец не поленился и поменял оптику парно, то этот метод не совсем хорош для обнаружения погрешностей. Можно обратить пристальное внимание и на маркировку стекол. Она должна быть одинакова с каждой из сторон.

Осматриваем зазоры между частями кузова (крыльями, капотом и дверьми). Везде, особенно в авто импортного производства, они должны быть равномерными и не слишком большими. В противном случае это может косвенно свидетельствовать о том, что при столкновении была нарушена геометрия кузова, а затем ее пытались подогнать до заводских норм;

Хитрости покупки б/у автомобиля на примере ВАЗ

Каждый будущий автовладелец сталкивается с проблемой покупки автомобиля. Конечно, если финансовые возможности позволяют, лучше приобретать авто из салона, что минимизирует все возможные неприятные последствия покупки, поскольку авто – новое и на него дается гарантия. Но купить новую машину могут далеко не все и здесь на выручку автолюбителям приходит вторичный рынок.

Рынок б/у автомобилей – очень обширен и позволяет практически любому найти авто под имеющийся бюджет. Но приобретение такой машины связано с очень многими рисками, и в первую очередь это касается самих авто. Состояние автомобиля зависит от условий эксплуатации и соблюдения технического обслуживания. Но далеко не все автовладельцы нормально относятся к своему «стальному коню», некоторые вообще действуют с точностью до наоборот – выжимают из авто «все соки», причем очень быстро, а после просто «спихивают» его. И здесь проблема даже больше не в том, что у авто есть какие-то технические проблемы, а все попытки продавца скрыть их, чтобы продать автомобиль подороже. А для этого они идут на самые разные ухищрения. Поэтому приобретение б/у авто – дело достаточно рисковое и далеко не всегда удается предугадать, что за машинка «попала в руки». Но можно попытаться максимально снизить эти риски, что также позволит и сэкономить на приобретении, но для этого нужно знать, о чем следует поинтересоваться у продавца, куда смотреть, и какие моменты могут вызвать подозрения.

Рассмотрим, как подготовиться перед и во время покупки авто на примере моделей ВАЗ – одних из самых продаваемых машин на вторичном рынке.

Определяем потенциальную покупку

Первым действием перед приобретением является поиск предложений о продаже автомобилей. Здесь вариантов – достаточно, поэтому сначала следует максимально сузить круг поиска и для этого нужно определиться с рядом критериев:

• Имеющийся бюджет;
• Предпочтительный вариант (седан или универсал, передне- или заднеприводной, 3-х или 5-дверный и т. д.);
• Опыт ремонта авто и возможность после приобретения провести обслуживание (для некоторых покупателей покупка неисправного авто и его восстановление может оказаться более выгодным вариантом)

Эти критерии позволят существенно сократить время на поиски требуемого автомобиля.

Далее уже можно рассматривать имеющиеся предложения. Одним из оптимальных вариантов приобретения является покупка ВАЗ у знакомых, друзей, родственников, в общем, автомобиля, который хорошо знаком покупателю. Зная особенности авто, да и отношение владельца к машине, можно уже заранее примерно установить состояние авто и уже исходя из этого вести торг. К тому же в этом случае доступен вариант оплаты в рассрочку (если между покупателем и продавцом доверительные отношения), что позволит приобрести авто, стоимость которого выше, чем имеющийся бюджет.

Если же таких знакомых нет, то здесь уже придется искать варианты на торговых площадках:

• Интернет-ресурсы;
• Объявления в газетах;
• Авторынки;

Подбирая авто на таких площадках, не следует останавливаться на каком-то одном варианте, стоит выбрать 3-5 машин, максимально соответствующих критериям выбора и уже из них подбирать самое лучшее предложение.

Получаем первичную информацию

Остановившись на нескольких вариантах, внимательно изучаем предоставленную информацию по машине. При этом описание авто особо не следует учитывать, поскольку указанные данные далеко не всегда являются правдой, здесь больше стоит порассмативать приложенные фото (чем их больше, тем лучше).

Также следует сравнить указанные цены за машины. «Вестись» на стоимость, которая сильно ниже рыночной, не следует, поскольку практически всегда в таких предложениях машина проблемная (на ней «висят» штрафы или она заложена в банке, технически «убитая», что-то не так с документами и т. д.). В результате такая покупка обернется очень серьезными и неприятными последствиями. Поэтому по ценам следует останавливаться на вариантах со среднерыночной стоимостью (с небольшим отклонением в положительную или отрицательную сторону).

После определения с автомобилями, можно звонить продавцам. На этом этапе следует поинтересоваться:

Осмотр автомобиля

Осмотр автомобиля, пожалуй, самая важная часть при выборе, поскольку дает возможность оценить состояние машины, выявить дефекты и проблемы, что в дальнейшем позволит снизить цену или приведет к выводу, что от покупки следует отказаться.

Документация, пробег

При встрече в первую очередь рассматриваем ПТС авто и иную тех. документацию (чем больше ее предоставит продавец, тем лучше). Также сразу сверяем по тех. паспорту номер кузова.

После сверки документов, общего осмотра автомобиля и сопоставление его состояния с показаниями одометра, приступаем к более детальной диагностике состояния.

Силовой агрегат

Первым следует осмотреть двигатель, его навесное оборудование и агрегаты. Чистый мотор без следов подтеков, но неплохо припорошенный пылью – лучший показатель того, что силовая установка в полностью рабочем состоянии и в ней перед продажей ничего не делали. Даже если и замечен где-то небольшой подтек технической жидкости – еще не повод отказываться от покупки, но при этом он поможет немного «сбросить» цену.

А вот тщательно вымытый мотор – повод насторожиться, поскольку мойкой обычно стараются скрыть следы неисправностей или недавнего ремонта (который неизвестно как выполнен). Новое навесное оборудование и проводка может указывать на то, что автомобиль недавно подвергался серьезному ремонту (причина которого также умалчивается владельцем или он предоставляет недостоверную информацию).

Помимо двигателя осматриваем также все поверхности подкапотного пространства (капот, моторный щит, арки). Зачастую на них сохраняются следы сильных подтеков тех. жидкостей (если таковые были).

Кузов и подвеска

Дальше осматриваем кузов. Чтобы не упустить нюансов, лучше, если осмотр выполняется при ярком солнечном свете. При таком освещении даже незначительные несовпадения оттенка краски будут заметны, что будет указывать на подкрашивания или ремонт кузова.

На заявления, что машина «не бита, не крашена» вообще не стоит обращать внимания, поскольку по статистике около 90% всех авто во время эксплуатации получали повреждения кузова, но только владелец знает, насколько они были серьезными (но скажет ли он правду – неизвестно).

Обязательно сверяем маркировку на стеклах (она должна быть везде одинаковой), любые несовпадения будут указывать на то, что какое-то стекло заменялось.

Также осматриваем все зазоры кузова (на дверях, капоте, багажнике). Сильные расхождения в размерах зазоров – один из признаков того, что кузов «поведен», а это чревато многими проблемами в дальнейшем.

Опять же хорошим помощником в определении состояния авто является пыль – тонкий слой ее на всех поверхностях будет указывать на то, что продавец автомобиль не подготавливал специально машину к продаже и предоставил ее к осмотру такой «какая есть». Естественно, он может помыть авто, чтобы оно лучше выглядело, но натертые до блеска бамперы, шильдики, лейблы и иное навесное оснащение кузова, а также наклейки будет указывать на то, что красивым внешним видом владелец пытается «замылить» глаза (в народе этот прием перекупщиков называется «намазать губы» автомобилю).

Осмотреть не помешает и днище, но для этого уже потребуется смотровая яма. Свежий слой антикоррозионной обработки днища – признак того, что продавец мастикой пытается скрыть явные дефекты (в случае с кузовом – это очаги ржавчины).

Находясь под авто сразу же оцениваем состояние элементов подвески. На амортизаторах не должно быть подтеков, сайлент-блоки, втулки и пыльники – целые и не расслоившиеся и т. д.

Также осматриваем состояние шин. Неравномерный их износ будет указывать как минимум на невыставленные углы развала/схождения, а максимум – на «поведенный» кузов.

Салон

Переходим к салону. В нем определяем степень «затертости» поверхностей, особенно тех элементов, которые закрыты чехлами (руль, сиденья), а также ручек дверей, ковриков. Если все в салоне новое (те же чехлы) – возможно, продавец пытается скрыть следы интенсивной эксплуатации авто.

Проверяем «на ходу»

Заключительным этапом самостоятельного осмотра является небольшая поездка на автомобиле. При этом не стоит включать музыку, попросить не мешать «слушать» машину, и выбрать такую дорогу для движения, где встречаются самые разные дорожные условия – прямой и ровный участок (оценить работу мотора – его приемистость, динамику), с неровностями и ухабами («покажет» работу подвески и проявит скрипы кузова), с поворотами (для оценки тормозной системы и рулевого управления).

После всего этого либо приступаем к торгу, либо дополнительно проверяем автомобиль на СТО. Во втором случае следует предложить проверить авто на любом первом СТО, но выбирать станцию следует покупателю, а не ехать на то, которое порекомендует продавец (исключит вероятность того, что на станции у продавца окажутся «свои люди»).

После всех проверок – торг. Здесь следует указать на все выявленные дефекты и поломки, и исходя из них согласовывать вопрос скидки. Но здесь лучше оперировать конкретными цифрами, чтобы конструктивно доказать необходимость снижения цены. А для этого следует перед осмотром поинтересоваться стоимостью запчастей и ремонта самым распространенных неисправностей и дефектов. Ниже приведен список тех составляющих, которые чаще всего требуют восстановления, а также примерная на работы:

• Кузовные работы (ремонт днища обойдется в 200-300$, перекраска – от 1000$, устранение очагов ржавчины – 100-300$);
• Силовой агрегат (замена расходников – 50-150$, капитальный ремонт – до 1000$);
• Тормозная система или рулевое управление (200-400$);
• Подвеска (от 50 до 400$);
• Оптика (фары – 50-100$, лобовое стекло – 100-250$);
• Система выпуска отработанных газов (поварить – 30-40$, заменить – 100-150$);

Указанные суммы – очень примерны и многое зависит от самого авто, сложности повреждений и дефектов, а также от того, кто будет проводить ремонт (при самостоятельном ремонте можно сильно сэкономить, но об этом лучше умолчать, сказав покупателю, что придется потратиться на услуги СТО).

Согласовав вопрос цены осуществляем непосредственно покупку и переоформление документов. Но на этом процесс приобретения авто еще не закончен.

Первичное ТО

При первом ТО своего автомобиля следует:

• • Заменить все тех. жидкости (неизвестно, когда и что заливал предыдущий владелец);
  • Поменять расходники двигателя (приводные ремни);
  • Оценить состояние тормозных колодок;
  • Заменить расходники подвески;
  • Проверить и отрегулировать углы развала/схождения;

  Это необходимый минимум перед тем, как начать нормальную эксплуатацию авто. А уже в процессе использования постепенно устранять остальные дефекты и поломки.

  Признаки попытки обмана

  
  

  Основными признаками того, что покупателю пытаются «втюхать дрова», являются:

  • Заниженная цена;
  • Обильное «накрашивание губ» машине;
  • Препятствие любыми способами нормальному и всестороннему осмотру автомобиля;
  • Отказ диагностики на СТО;
  • Попытки уменьшить масштаб проблемы (что-то типа «да я отключил по такой-то причине, но если его подключить обратно, то будет работать»);
  • Легкая уступчивость в цене;

  
  Если все это при осмотре замечено, то лучше поискать автомобиль для приобретения у других продавцов.

  В итоге отметим, что все указанные меры не дают гарантии успешной покупки, поскольку в этом вопросе многое зависит от того, какой продавец попадется, но они хотя уменьшают вероятность приобретения проблемного авто.

  Диагностика двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2107

  Для диагностики двигателя сделайте следующее:
  1) Проверьте воздушный фильтр.
  Воздушный фильтр на карбюраторных двигателях расположен слева от мотора над карбюратором.
  

  Открутите три гайки, расположенные на крышке воздушного фильтра. На некоторых моделях воздушных фильтров могут быть три-четыре расположенные по бокам защелки. Для снятия верхней крышки фильтра отщелкните их. Затем снимите верхнюю крышку, и извлеките фильтрующий элемент.

  Важно

  
  На инжекторных двигателях фильтр расположен справа от двигателя, рядом с бачком омывателя, и выглядит так:
  

  Для того, чтобы снять верхнюю крышку, открутите четыре болта. Приподнимите крышку, и достаньте фильтрующий элемент.
  

  Если фильтрующий элемент грязный, замените его. АвтоВАЗ рекомендует заменять воздушный фильтр каждые двадцать тысяч километров. Но желательно менять его при каждой смене масла.

  Сняв фильтрующий элемент, влажной чистой тряпкой протрите корпус фильтра изнутри, двигаясь от карбюратора. На инжекторных моторах протирайте, двигаясь от толстого черного воздуховода, идущего к инжектору.
  2) Проверьте топливный фильтр. На карбюраторных двигателях применяется пластиковый топливный фильтр:
  

  Если в нем видны пятна или грязь, замените его. Для этого открутите два хомута. На инжекторных двигателях фильтр проверке не подлежит, и меняется при каждой замене масла.

  Важно

  
  3) Измерьте компрессию на холодном моторе. Поставьте машину на нейтральную передачу. Снимите высоковольтный провод с катушки зажигания. Она расположена на задней стенке подкапотного пространства, возле распределителя зажигания:
  

  Снимите провода со всех свечей. Свечи расположены с правого бока двигателя. Специальным свечным ключом, продающимся в любом автомагазине, выкрутить все свечи. Свечные отверстия 2,3,4 цилиндров закрыть чистыми тряпочками. В свечное отверстие первого цилиндра вкрутите компрессометр, смазав его резьбу графитной смазкой, которая продается в любом автомагазине.
  

  Полностью нажав педали газа и сцепления, крутите стартером двигатель 5-7 секунд, дожидаясь, когда стрелка компрессометра перестанет шевелиться. Если компрессометр покажет давление ниже 9 атмосфер – двигатель начал закоксовываться. Компрессия ниже 8 атмосфер – двигатель нуждается в ремонте. Оптимальная компрессия двигателей под 76-й бензин – 10-11 атмосфер. Под 92-й – 11-13 атмосфер.
  4) Проверьте электрические цепи. Осмотрите все провода. Оборванные соедините или заизолируйте. Повреждённую изоляцию замотайте изолентой.
  5) Проверьте распределитель зажигания. Он находится с правой стороны двигателя. Снимите высоковольтные провода с крышки распределителя зажигания. Отщелкните две защелки, расположенные по бокам крышки, и снимите ее. Крышка не должна иметь трещин и сколов. Уголек должен свободно ходить и не вываливаться. Бегунок распределителя зажигания должен сидеть на валу без люфта. При небольшом люфте бегунок необходимо заменить.
  6) Проверьте угол опережения зажигания. Ослабьте гайки крепления распределителя зажигания. Заведите мотор. Дайте ему прогреться до температуры 90 градусов(температуру двигателя показывает индикатор на панели приборов). Подключите стробоскоп к аккумулятору и свечному проводу первого цилиндра. Стробоскоп можно приобрести в любом автомагазине. Включите стробоскоп, и направьте на шкив коленвала, расположенный спереди двигателя, ниже вентилятора. Поворачивая распределитель зажигания, добейтесь совпадения метки коленвала и средней метки на двигателе.
  

  Важно

  7) Проверьте масло. Прогрейте двигатель до температуры 70-80 градусов. Вытащите масляный щуп. Масло должно легко капать с щупа, не иметь пузырей, и не пахнуть бензином или гарью. Если масло слишком густое, значит или пропущен срок замены масла, или неисправны кольца или маслосъемные колпачки. Это приводит к попаданию в масло продуктов сгорания топлива. Если в масле пузыри, то пробита прокладка головки блока цилиндров, и охлаждающая жидкость попадает в масло. Если масло пахнет бензином – повреждены бензонасос или прокладка бензонасоса.

  Эта статья поможет проверить двигатель автомобилей ВАЗ 2101-2107. Большинство неисправностей можно устранить самостоятельно. В случае обнаружения неисправностей, которые устранить своими силами не получается, обратиться к мастеру по ремонту автомобилей.

  Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

  Способы проверки автомобиля — битый или нет

  
  
  
  
  

  Восстановленные машины – лакомый кусочек для нечестных продавцов. Подсунуть битое авто могут и перекупщики, и частники, и автосалоны, и даже официальные дилеры. Определить его не так уж и сложно. Научиться этому следует хотя бы для того, чтобы вовремя скинуть цену.

  Что важно знать

  Как проверить, битый автомобиль или нет? Прежде, чем начать проверку, советуем взять на заметку несколько простых, но важных рекомендаций.

  
  

  • Если вы разбираетесь в автомобилях на уровне «газ и тормоз», то лучше позвать с собой человека, который знает о них чуть больше. Так будет спокойнее.
  • Осматривать машину желательно днем, когда в вашу пользу играет хорошее естественное освещение. Либо позаботьтесь о качественном искусственном свете, позволяющем в случае чего отличить волны на поверхности и разницу в тонах краски.
  • Автомобиль должен быть чистый! Иначе разглядеть недостатки будет невозможно.
  • Захватите с собой толщинометр, чтобы проверить, в каких местах есть шпатлевка, которую на заводе не применяют.

  Также читайте: Как проверить авто толщиномером

  • Виртуальный тюнинг помогает скрыть самые явные нюансы. Снимайте всё, что снимается. Дополнительные элементы могут помешать узнать реальную картину.
  • Если на улице дождь, снег, ураган – рекомендуем перенести осмотр на другой день. Лишние помехи вам ни к чему.
  • Никогда не полагайтесь на первое впечатление от машины. И уж тем более не доверяйте мнению тех, кто в этом мало что понимает (например, советам жены).

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  Зазоры между деталями кузова

  Зазоры в стыках кузовных деталей должны быть везде одинаковыми. Если с одной стороны они больше, а с другой – меньше, то значит, этот элемент ремонтировался или менялся.

  Кроме того, двери или крылья не должны быть установлены внахлёст, чтобы одна деталь задевала другую. Например, такое часто можно заметить на восстановленных после ДТП машинах при открывании или закрывании дверей.

  
  
  

  Самостоятельная проверка битого авто

  Итак, вы определились с авто. Продавец перечислил полный список достоинств своей «ласточки». Осталось проверить, битая ли машина на самом деле. Что ж, приступим к осмотру.

  
  

  • Изучаем геометрию кузова. Для этого откройте и закройте все двери в машине. Сложности при открывании могут возникнуть даже при самых малейших повреждениях. Помните, что кривой кузов – первый признак авто, побывавшего в ремонте. Читайте, как проврить геометрию кузова.
  • Чтобы разобраться с покраской, отступите от машины на несколько метров и всмотритесь в нее с разных сторон. Так вы легко заметите оттенки и переходы, что укажет на возможный ремонт после аварии. Читайте, как проверить краску на автомобиле.
  • Не только внешний вид покупки может выдать улики. Залезьте как можно глубже – осмотрите всё под капотом авто, загляните под багажное отделение и не забудьте про проем для запасного колеса. В таких скрытых местах прячутся следы от покраски.
  • Нестандартная или неокрашенная деталь, попавшаяся на глаза – еще один признак того, что кузов был в ремонте. Хорошо осмотрите все крепежные элементы. Как правило, для замены используют более дешевую краску, которая будет отличаться. При подозрении на замену сопоставьте их с такими же на другой стороне корпуса.
  • Если детали хотя бы однажды подвергались снятию для покраски или ремонта, то на них будут заметны следы от инструментов. Приглядитесь к винтам, шлицам и болтам креплений.

  Также читайте: 6 способов проверить краску на автомобиле

  • Осмотрите места сварки. При заводской работе швы и точки выглядят аккуратно, герметик распределен идеально. В других случаях шов выглядит некрасиво и несуразно.
  • Подойдите к фарам. Случается, что одна фара светит ярче другой. При этом на ней отсутствуют царапины. Это говорит о том, что, скорее всего, её заменяли.
  • Полностью исследуйте кузов. Если найдете следы ржавчины и коррозии, значит машина была в ДТП. Поврежденное заводское окрашивание до конца не восстанавливается, и задетые части начинают ржаветь.
  • Всмотритесь в проемы между крыльями и прилегающими частями, бампером и стыкующимися деталями. А также смотрите на расположение капота, фар, крышки багажника и дверей относительно кузова. Зазоры между ними в небитом авто со всех сторон одинаковые, дверцы открываются четко и без посторонних звуков.
  • И в конце концов в лоб бывшему владельцу машины. Хитрец сразу расскажет вам тысячу и один плюс автомобиля, пытаясь скрыть недостатки. Или вовсе начнет вещать не по делу.

  Также читайте: О чем расскажет визуальный осмотр автомобиля
  

  
  
  
  

  Пошаговая проверка геометрии кузова автомобиля

  Геометрия кузова – правильное расположение контрольных точек на кузове вашей машины. Эти точки устанавливает изготовитель, между ними должны быть строго заданные расстояния.

  Если расстояния между контрольными точками не совпадают с заводскими – геометрия кузова нарушена.

  Что, если проверка выявит проблемы? Машину может уводить при езде, безопасность падает. Главное – это признак ДТП или долгой эксплуатации.

  Почему важно проверять геометрию кузова

  Если запустить ситуацию:

  • машина не будет держать дорогу;
  • двери, капот и багажник станут плохо закрываться.

  
  
  При проблемах с геометрией невозможно правильно выставить сход-развал.

  Признаки нарушения геометрии

  Первые признаки проблем: при вывешивании двери заклинивает, на ухабах кузов играет и скрипит.

  Хуже: двери не закрываются как следует, регулировка замков не помогает.

  Плохо: на скорости машина рыскает, сход-развал в норме.

  Самостоятельная проверка

  Для самостоятельной проверки зазоров и расстояний потребуется таблица заводских показателей между контрольными точками.

  • Проемы дверей по диагонали и ширине;
  • Проемы ветрового и заднего стекол;
  • Расстояние между стаканами под капотом;
  • Расстояние между лонжеронами и их длина.

  
  
  Основные расстояния, которые можно промерить самому без обращения в сервис.
  Если нет заводской таблицы с нужными расстояниями, сравните правую и левую стороны автомобиля. Разница в результатах измерений – повод для вмешательства.

  Как проверить геометрию в сервисе

  Самостоятельная проверка показала проблемы с расстояниями между контрольными точками или зазорами? Надо гнать машину в сервис-СТО. Там проверят специальным оборудованием.

  На СТО есть лазерные системы измерений: они покажут, какие из точек ушли от заводских норм и насколько. Например, уход правого стакана вверх и влево или смещение одного из лонжеронов.

  Пример работы такого устройства в видео.

  Как можно восстановить геометрию авто

  Самому восстанавливать геометрию без опыта работ нельзя. Только сделаете хуже. Надо оценить стоимость работ по восстановлению и насколько безопасной будет машина после ремонта.

  Для работ есть два варианта:

  • Фирменные сервисы;
  • Гаражные мастера.

  Если мастер с большим опытом и хорошим оборудованием – цена будет не ниже работ в сервисе.

  Сервис со стапелем для вытягивания кузова обойдется недешево, но сделает машину близко к идеалу.

  Цену работ по фотографии никто не оценит: в таком ремонте важна цена нормо-часа. Как быстро сделают машину – будет видно только по итогу работ.

  
  
  Стапель – устройство для фиксации авто и вытягивания любого элемента в нужную сторону с филигранной точностью.

  
  
  

  Проверка автомобиля на ДТП с помощью онлайн-сервисов

  Умение самостоятельно осматривать б/у автомобиль часто может выручить при покупке. Однако далеко не всегда. Уловки настоящих профи едва ли отличат даже специалисты. Но не все так плохо. Узнать, была ли машина в ДТП можно с помощью сервиса «Автокод». На данный момент это один из немногих сервисов, который предлагает полный отчет о вашем авто по гос. номеру, не используя vin. Оплатив символическую сумму 349 рублей, вы получите развернутую информацию о транспортном средстве, начиная от истории регистрационных действий и заканчивая его участием в авариях. вам откроются следующие данные:

  • Сколько раз машина попадала в ДТП. В отчет включат все зафиксированные случаи.
  • Дата ДТП — как давно машина была разбита.
  • Вид ДТП. Как и при каких обстоятельствах автомобиль стал участником происшествия.
  • Полученные повреждения. Вы узнаете, какие части авто были повреждены.

  Кроме того, вы узнаете, если владелец обращался в страховую компанию после аварии. Отчет выдает расчет страховых ремонтных работ, где подробно описано:

  • дату калькуляции;
  • номер документа;
  • зафиксированный пробег;
  • стоимость ремонтных работ;
  • поврежденные части автомобиля;
  • необходимый вид ремонта.

  Проверьте историю автомобиля прямо сейчас!

  
  
  
  

  Где можно «наткнуться» на битую машину?

  Нелишним будет рассказать о том, где проще всего случайно «наткнуться» на битый автомобиль, который выдают за целый.

  Если реализацией транспортного средства занимается его владелец, то он, скорее всего, будет действовать через интернет либо через специализированные журналы. Там он разместит объявления с фотографиями отремонтированного автомобиля. Притом в «биографии» транспортного средства не будет и малейшего упоминания о его нелёгкой судьбе.

  Если битый автомобиль продают перекупщики, то они, с большей долей вероятности, выставят его на авторынке. Такие люди зарабатывают на разнице, которая остаётся после покупки битого авто и его же продажи в отремонтированном виде.

  Если автомобиль, бывший в употреблении, предлагают какие-то фирмы или страховые компании, то нужно быть вдвойне осторожным. С ними работают такие умельцы и мастера, которые могут скрыть практически любой дефект в системе автомобиля, не устраняя его.

  
  

  Как определить по страховке?

  Один из современных способов проверки авто на ДТП – это БСИ.

  Созданная в августе 2015-го года некоммерческая база данных (Бюро Страховых Историй) хранит все сведения о договорах страхования ТС по ОСАГО, КАСКО и ДОСАГО. Создатель базы – РСА, который финансирует и поддерживает данный проект.

  Официальный сайт: www.autoins.ru/ru/bsi

  Что можно узнать из этой базы данных?

  Запрос в БСИ позволяет отследить всю страховую историю авто.

  • Наличие/отсутствие ДТП по водителю.
  • Наличие/отсутствие ДТП по собственнику авто.
  • Срок страхования по ОСАГО по конкретному ТС.
  • Детальная информация по всем страховым случаям.

  Помните, что далеко не все ДТП можно проверить по ВИН-коду и через БСИ. Довольно часто водители решают подобные проблемы полюбовно, по причине спешки или отсутствия страховки.

  Поэтому отсутствие сведений о ДТП — это не гарантия того, что машина целая.

  Разная дата выпуска стёкол

  Если дата выпуска на стёклах автомобиля различна, то, вероятнее всего, они менялись.

  Правда, иногда такие отличия могут быть и на новом авто. Но при этом разница в дате выпуска стёкол будет всего в несколько месяцев.

  Стоит отметить, что стекло часто меняют и не только после аварии, а по другим причинам. Поэтому такую машину следует посмотреть внимательнее.

  Пять фактов за и против покупки ВАЗ 2107

  Факт За №1. Низкая стоимость

  Отличный вариант, как первое авто. Низкая стоимость машины на вторичке делает её доступной даже для студента только получившего права. Всего за 30 тысяч рублей можно взять «Семёрку» 2005 года. А за 60 тысяч вполне реально найти относительно свежую модель 2010 г.в. За эту стоимость ничего импортного, способного передвигаться из пункта «А» в пункт «Б», не найти.

  К тому же, предложений на вторичном рынке хоть отбавляй: и на литых дисках, и тонированные, и цвета «баклажан». Выбрать нужный вариант не составит труда.

  Факт Против №1. Задний привод

  Спорный вариант для получения водительского опыта. ВАЗ 2107 машина заднеприводная. Любой мастер по вождению скажет, что начинать свой тернистый путь автовладельца лучше с переднеприводного авто. Оно легче в управлении, его проще выровнять на дороге в случае заноса или сноса. На переднем приводе случайное добавление газа по неопытности не приведёт к опасной ситуации на скользкой дороге.

  Факт За №2. Дешёвое обслуживание и ремонт

  Запчасти на эту машину есть в каждом магазине АвтоВАЗ. Стоит ли говорить, что владельцы «Семёрок» даже не знают, что такое заказ и долгое ожидание деталей? Простейшая конструкция машины позволяет выполнять большинство ремонтных работ буквально на коленке. А доступность технической литературы в интернете поможет починить «Семёрку», просто имея под рукой смартфон и ключ на «14».

  Факт Против №2. Частое обслуживание и ремонт

  Стартер, суппорта и главный тормозной цилиндр требуют внимания стабильно раз в год. Подвеска перебирается каждые полгода. В частности, шаровые опоры начинают «умирать» почти сразу после установки. А когда двигатель начнёт потреблять масло, то готовьтесь к вскрытию — надо менять маслосъёмные колпачки. Из слабых мест владельцы отмечают также ступицы с подшипниками, крестовины карданного вала, рулевой редуктор. Что уж говорить — машина за 30-50 тысяч рублей не заставит своего владельца скучать.

  Факт За №3. Комфорт, и мы не ошиблись

  Уровень комфорта в машине минимален, но он есть. Владельцы часто отмечают очень тёплую печку зимой. В машине можно ездить практически в одной футболке.

  Невероятно, но факт: старомодную пружинную подвеску «Семёрки» многие автолюбители находят весьма комфортной для такой цены. Рельсы и стыки на дороге проезжает мягко, хоть и с характерным постукиванием деталей подвески.

  По отделке салона, если кого не устраивает «классический» вид — существует множество вариаций обшивки пластиковых панелей, руля и ручки КПП. Любое автоателье за сравнительно небольшие деньги обновит внутреннее убранство вашей ласточкки хоть кожей, хоть алькантарой.

  Мало кто знает, но существовали экспортные варианты модели для Европы с обивкой сидений искусственной кожей. Сейчас такие остались только у коллекционеров, но за большие деньги можно найти и в свободной продаже. Так что кожаный салон в ВАЗ 2107 есть!

  Факт Против №3. И снова комфорт

  Уровень комфорта в машине действительно минимален. Водительское сиденье неудобно настолько, что уже через пару часов нахождения за рулём возникает желание остановиться на обочине и размять спину и шею. На вынужденной остановке ваши пассажиры, скорее всего, будут заниматься такой же гимнастикой — неудобны все сиденья в машине.

  Кондиционер, ABS и электронные системы стабилизации, датчик дождя и света — всё это никакого отношения к «Семёрке» не имеет. Но есть печка с регулировкой температуры, а в комплект водителя входит балонный ключ и домкрат. И на этом спасибо.

  Дорогу машина держит не лучше и не хуже одноклассников с такими же типами подвесок. По трассе периодически приходится «ловить» управление, подруливая небольшими движениями. Манёвры на автомобиле совершаются с небольшими кренами и не так уверенно, как хотелось бы. Но за счёт заднего привода автомобиль заслужил уважение у любителей отправлять машину в управляемый занос — дрифт. Дешёвую машину не жалко, а «дать хорошего угла» — бесценно.

  Факт За №4. Устойчивость к морозу

  Старое — не всегда плохое. Карбюраторная система на моделях до 2007 года выпуска, если правильно настроена, позволяет запускать двигатель машины практически при любых минусовых температурах. И не требуется никакой подогрев двигателя, автозапуски и автономные котлы. -45 градусов ещё не нижний предел по заверениям владельцев с крайнего севера. Добавляем сюда действительно жаркую печку, и у нас получается идеальный бюджетный автомобиль для холодного климата.

  Факт Против №4. Старость

  Старое — не всегда хорошее. С закатом эры карбюраторов специалистов по их настройке нынче днём с огнём не сыскать. Молодые специалисты уже обучены работе с инжекторной подачей топлива. А старых дедушек, способных идеально настроить вазовский карбюратор становится всё меньше. Ситуацию ухудшает необходимость периодической подстройки этого механизма. Его нельзя вывести на идеальную работу раз и навсегда. Перед покупкой карбюраторной версии убедитесь, что в записной книжке есть телефон автомеханика старой закалки.

  Факт За №5. Надежное железо

  Старое, «советское» железо кузова делалось в свое время на совесть. Толщина металла на некоторых кузовных деталях достигает двух миллиметров. Для сравнения, современные автопроизводители придерживаются показателей от 0,6 до 0,8 мм. Чем толще железо — тем прочнее конструкция. А отсутствие пластиковых бамперов делают машину настоящим «танком» среди современных автомобилей из пластмассы и «фольги». Это только на руку начинающему автовладельцу.

  Факт Против №5. Толстый металл

  Толстый металл кузовных деталей тяжелее поддаётся рихтовке и выравниванию. У него нет современных «пружинящих» свойств, когда полученную вмятину можно выдавить обратно без повреждения ЛКП. А учитывая, что за рулём «Семёрок» ездит много молодых водителей, найти на вторичном рынке «живой», не избитый жизнью экземпляр — большая проблема.

  Что скрывают автомобили модели ВАЗ 2107 на вторичном рынке

  Для сбора статистики обратимся к базе Автокода и подсчитаем, сколько из проверенных машин бывало в ДТП.

  За последние 7 дней популярную в России ВАЗ 2107 проверили 7881 раз! В ТОП-10 проверяемых машин «Семёрка» занимает 4-е место, уступив места Kia Rio, Ford Focus и Hyundai Solaris.

  Мы открыли 20 случайных отчётов по ВАЗ 2107 и получили следующую статистику:

  Это фиаско, братан: покупаем ВАЗ-2107 за 80 тысяч рублей

  
  

  Мне нравится появившаяся мода на «подбитую классику». В отличие от предыдущих повальных увлечений брызговиками, «домиками», прямоточными глушителями и прочими «тюнинхами», лоурайдеры с искусственно подбитыми крыльями смотрятся достаточно интересно и, главное, не мешают спать ночами. Вот и пришла мне в голову идея поискать «донора» за вполне подъемные для студента (или его родителей) деньги.
  

  Честно говоря, именно в этот раз мне хотелось найти по-настоящему отличную машину и сказать: «Вот она, хорошая «семёрка». Вот такую не стыдно и на доработку!». Но у меня не получилось. В отличие от Automama, кстати, но об этом чуть ниже. Все три осмотренные машины оказались полным хламом, а тратить неделю-две на поиски действительно хорошей «классики» не представлялось возможным. Поэтому сегодня название нашей рубрики звучит как «То, что покупать не надо точно! Ни за какие деньги».

  Что и где ищем?

  Где искать – сильно зависит от региона. В небольших городах можно найти хорошую «классику» от частного продавца. В Москве и Питере обнаружить ухоженный ВАЗ-2107 сложно в принципе: здесь их не берегут, а зимние реагенты «убивают» и без того слабый кузов очень быстро. С ремонтом «железа» в обеих столицах обычно тоже не сильно заморачиваются. Ну отвалились пороги – и чёрт с ними! Стоимость сварки иной раз выйдет больше, чем цена всей машины на «вторичке». Главное, не доводить до выпадания пола. Так что поиск изначально не представлялся простым, но чтобы так… Пусть и просят за «классику» обычно мало.

  Насчёт вопроса “Что искать?” тоже можно не сильно переживать. Лучший выбор – просто максимально свежая машина поздних лет выпуска, желательно – с одним владельцем. И не изуродованная временем и этим самым владельцем.

  Если вы вдруг не знаете «дядю Васю» из умирающего класса карбюраторщиков, то смысла связываться со старыми моторами нет никакого. Наиболее оптимальный выбор – машина после 2004 года выпуска, когда появился хотя бы полуторалитровый инжекторный мотор ВАЗ-2104 (1,6-литровый 21067 появился чуть позже). К тому же как раз с инжекторным мотором можно получить пятиступенчатую МКП (на машинах с карбюраторным мотором обычно стояла четырёхступенчатая коробка передач).

  Вообще, все моторы «семёрки» (два карбюраторных и два инжекторных) ведут свою родословную от «копеечного» ВАЗ-2101. Моторы простые и, не побоюсь этого слова, надёжные. Точнее, предсказуемые. Из них может течь тосол, они могут трескать масло и стучать цепями (кроме ременных двигателей ВАЗ-2105 объёмом 1,3 л), но до определённого момента ехать будут. Этот самый момент обычно наступает при пробеге до 180 тысяч километров, когда расход масла приближается к расходу бензина. Но ремонт обычно очень дешёвый, а главная сложность – найти на Жигули качественные детали.

  Каждые тысяч десять пробега нужно регулировать зазоры клапанов, но сделать это на «классике» могут в каждом гараже. Ещё чаще придётся ремонтировать какую-нибудь мелочь, но какую именно, не скажу ни я, ни Ванга, ни Глоба, ни главный инженер ВАЗа. Отвалиться может всё что угодно. Но опять же – это не слишком дорого и легко устранимо.

  Коробки передач тоже простые, причём у пятиступок часто вылетает как раз пятая передача.

  Отдельная тема – машины «чотких» пацанов: закатанные тонировкой по задние фонари, с нестандартными «спортивными» рулями, на дисках-разварках и с сабвуфером в багажнике. Этих машин нужно избегать всегда, несмотря на все уверения продавца, что машина валит аки дикий зверь и рвёт в клочья всех соперников по дрифту на льду (на асфальте на «семёрке» дрифтовать не получится). Впрочем, все то же самое справедливо и для любой другой «чоткой» машины – это самые угробленные экземпляры.
  

  Здесь был тосол!

  Начнём с недорогой машины 2006 года за 45 тысяч рублей. 74 л.с., 80 тысяч пробега. Издали даже выглядит более-менее, но это всего лишь талант фотографа, который подавал объявление.
  

  Рейтинг неисправностей: ВАЗ-2107

  
  От чего чаще всего страдают владельцы "семёрок"

  
  

  Перед приобретением автомобиля, нового или подержанного, российского или иностранного производства, в общем, любого, всегда стоит вопрос о его характерных неисправностях. Потенциального владельца всегда интересует, к чему ему готовиться. Именно поэтому мы открывает цикл "Рейтинг автомобильных поломок". Здесь, по результатам мониторинга информации от владельцев тех или иных автомобилей, будут накапливаться данные об их самых популярных неисправностях.

  Ну и начнем мы, естественно, с бюджетной категории. На данный момент один из самых доступных автомобилей на российском рынке - ВАЗ-2107. Легендарная классическая семерка, о которой ходят разные слухи, в том числе и то, что дешевизна - ее единственное достоинство.

  Что же говорят ее владельцы?

  Если в вашем классическом седане перестала открываться дверь - не удивляйтесь. Ведь это самая популярная неисправность в этом автомобиле. На двери жалуется подавляющее большинство владельцев ВАЗ-2107. Фиксатор замка застывает в самых неординарных "позах", и, порой, надолго, чем доставляет владельцу машины множество неудобств. Многие видят решение проблемы в замене замков на замки с других ВАЗовских моделей, однако, за это либо придется выложить кругленькую сумму в автосервисе, либо помучаться самому, причем с ножовкой по металлу, а в случае неудачи возможно придется поменять и парочку дверей.

  2. Редуктор заднего моста

  Гудит. Почему гудит задний мост для владельцев ВАЗ-2107 - вопрос риторический. Но прежде всего стоит проверить редуктор, это одна из самых капризных частей конструкции, поэтому он и занимает почетное второе место в нашем рейтинге поломок. Если звук постоянный - скорее всего повреждены шестерни или подшипники редуктора. Если же столь раздражающий владельцев заднеприводных автомобилей звук имеет место быть только при разгоне, вполне возможно, что агрегат - после ремонта, после которого неправильно отрегулировали шестерни главной передачи. Одно радует - запчасть починке поддается.

  3. Шаровые опоры

  Занимают третье место в нашем рейтинге по популярности, зато по спецэффектам безусловно заслуживают первого. Это самая печально-знаменитая часть передней подвески ВАЗ-2107 и его ближайших заднеприводных родственников, поэтому проверка их технического состояния должна войти в привычку у владельца этого автомобиля. Шаровые - основные несущие узлы передней подвески. Тем не менее, их конструкция крайне несовершенна, при сильном ударе изношенные шаровые могут сложить передние колеса семерки, как шасси авиалайнера. Последствия могут быть крайне неожиданными.

  Не заводится. Хотя эта проблема распроненная не только у владельцев ВАЗ-2107, именно им следует сразу обратить свое внимание на стартер. Это и контактные щетки, и якорь тягового реле, и его обмотка. Букет может быть полным и цветущим. Стартер можно как перебирать, заменяя комплектующие на надежные, так и избавиться от всего стартера, заменив его на что-то более стоящее.

  Обрываются тросики, срываются шлицы ручек, отсоединяется кронштейн, ослабляется крепление прижимной пластины троса - все это приводит либо к небольшим трудностям (опускание/подъем стекла затруднены), либо к большим (например, ручка крутится, а стекло не двигается. Тут главное не смущаться и помнить, что механизм несложный и можно заменить отдельные его части.

  6. Передние стойки

  Еще одна морально-неустойчивая часть передней подвески ВАЗ-2107 - ее стойки. Они могут доставлять разные неудобства - от неприятного стука до снижения курсовой устойчивости автомобиля при разрушении верхней опоры одной из стоек. Стойки лучше менять (подыскав для замены более удачные варианты), а не ремонтировать.

  Система питания двигателя - одна из самых важных, и здорово, что эта проблема стоит в рейтинге слабых мест этого автомобиля лишь на седьмом месте. Если все ж таки не повезло и у Вас, например, очень нестабильный холостой ход двигателя, повышенный расход топлива, машина вовсе не заводится или глохнет прямо на ходу, обратите внимание на карбюратор. Его можно заменить, перебрать, прочистить. Замена, конечно же, оптимальный вариант, но и не самый дешевый.

  Повышенный расход масла, на свечах зольные отложения, из выхлопной трубы (особенно при перегазовках) вылетает белый дым. Как правило, это означает, что разрушены сальники клапанов. Любители покопаться в автомобилях обычно практикуют самостоятельную процедуру их замены. Но на первый раз лучше понаблюдать за ней со стороны.

  9. Кран отопителя печки

  На улице тепло и сухо, а у Вас в салоне лужи? Не пробуйте на вкус, врядли это минералка, скорее всего - охлаждающая жидкость. А данная маленькая неприятность (или большая) - результат негерметичности системы отопления. И самое слабое место в ней - кран отопителя. Чтобы его заменить, придется изрядно потрудиться. Зато после этого, скорее всего, приборную панель Вы сможете разбирать и собирать, образно выражаясь, как автомат Калашникова.

  10. Электрическая проводка

  Это широкое поле для деятельности автоэлектриков. "Коса" под капотом совершенно непредсказуема, а все контакты "дышат свежим воздухом". Зато все не так сложно, как на иномарках или более современных моделях Lada. В этом деле главное - правильная диагностика!

  Многие владельцы ВАЗ-2107 также отмечают шумный и негерметичный салон, качество металла и покраски, низкий глушитель и маленький угол поворота колес. Но главная десятка неиправностей ВАЗ 2107 выглядит так:

  1. Замки дверей (200 руб)
  2. Редуктор (5000-6000 руб)
  3. Шаровые опоры (130-150 руб)
  4. Стартер (2500-3000 руб)
  5. Стеклоподъемники (200-300 руб)
  6. Передние стойки (450 руб)
  7. Карбюратор (3500-4000 руб)
  8. Сальники (20-50 руб)
  9. Кран отопителя печки (120-200 руб)
  10. Электрическая проводка (стоимость в зависимости от неисправности)

  Читайте также:

    
  • Как снять молдинги с крыши лада веста
    
  • Как сбросить чек на аутлендере хл
    
  • До какого года выпускали богдан 2110
    
  • Как клеить спойлер на багажник тойота камри 40
    
  • Реставрация ружья иж 27