Как открутить болт коленвала сузуки гранд витара

Обновлено: 14.07.2024

Как открутить болт коленвала сузуки гранд витара

Рассказываю все с самого начала.
Автомобиль Судзуки GV 2000 г.в., двигатель - Н25А, коробка - автомат

2 года назад двигателю сделали капиталку в Москве. После ремонта человек ездил довольный и счастливый. Под конец лета 2012 г. двигатель потек с задней стороны. Точный диагноз течи я на тот период дать не смог. Хозяин осенью скатался в сервис и ему сказали, что проблема в заднем сальнике коленвала и что его под замену. Затем он обратился снова ко мне с просьбой произвести замену данного сальника. Был заказан новый оригинальный сальник и в декабре 2012 г. я его заменил. Тель осталась. Машину я не отдал. Начал решать проблему дальше. Первое - думал забита система вентиляции картера. Разогрел двигатель до рабочей температуры, слил масло и в горячий движок залил 5 литров соляры. 5 минут дал поработать двигателю. Лампа давления масла потухла сразу же после заводки двигателя. Затем двигатель остыл вместе с солярой. Слил соляру, заменил фильтр, залил масло, завел двигатель. Сальник течет как прежде. Принял решение вновь скидывать двигатель и смотреть клапан сброса лишнего давления масляного насоса.

Сдернул двигатель, вскрыл крышки клапанов - чистота. Скинул оба поддона - чистота, достал клапан из насоса - все рабочее и не заклинившее. Продул все масляные каналы - дуется на ура во все стороны. Начал дергать за колено и обнаружил, что он долбит как продольно, так и поперечно. Запасся добром на съем колена у хозяина и сдернул колено. Что я нашел дальше. Шатунные вкладыши изношены не равномерно. Вкладыши 2-го шатуна задраны. Далее еще интереснее. Коренные вкладыши в таком состоянии, как буддто они почти не работали, а если работали, то походу работали одной стороной, т.е. на конус. Вкладыши 4-й шейки, которые находятся со стороны маховика, походу вообще почти не соприкасались. Делаю предварительный вывод о том, что коленвал был вышлифован слишком сильно и между вкладышами и коленом очень большой зазор. Все вкладыши, как коренные, так и шатунные уже ремонтные - 0,25.

Далее. Повезу вал спецам Пусть посмотрят и скажут свое мнение о дальнейшей эксплуатации или ремонте колена.

Вопрос. Что можно сделать в данной ситуации? Правильно я провел дефектовку? Рассмотрим любые варианты, кроме покупки нового колена, который стоит 50 круб.

Находимся мы в г. Ульяновск. Не уверен, что на наших местных разборах найдется такое же колено.

Демонтаж шкива коленвала

Когда-нибудь любой автомобилист, привыкший делать всё собственными руками, сталкивается с необходимостью демонтажа шкива коленчатого вала. Чаще всего это связано с заменой уплотнительных сальников, каковые со временем стареют, трескаются и начинают пропускать масло. Для умелого моториста снять шкив коленвала не воображает особенной сложности, но, как показывают форумы в сети, рядовые автолюбители, решившие сэкономить деньги, довольно часто видятся тут с громадными трудностями.

Так выглядит шкив коленвала

Содержание статьи

• 1 Что мешает снимать шкив коленвала?
• 2 Как открутить шкив коленвала?

• 2.0.1 Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

Что мешает снимать шкив коленвала?

В инструкции по руководству и эксплуатации автомобиля по ремонту процедура демонтажа коленчатого вала, включая снятие шкива, описывается красиво и немногословно, и думается, что это легко выполнить. Но на деле всё выясняется не так легко. Обстоятельств тому пара:

1. Неудобное с целью проведения работ размещение шкива в моторном отсеке. Он скрыт за генератором и подход к нему ограничен элементами конструкции кузова. Шкивы бывают простые и демпферные, каковые имеют дополнительное внешнее кольцо с резиновым уплотнителем для поглощения вибрации. Дабы добраться до элементов крепления шкива, необходимо ослабить натяжные болты и снять ремни гидроусилителя и генератора. А также затем при исполнении демонтажных работ направляться выполнять особенную осторожность в приложении сил, дабы случайно не повредить окружающие близкорасположенные подробности и лакокрасочное кузовное покрытие.
2. При установке на заводе шкив коленвала зажимается болтом либо гайкой с высокой силой сжатия, дабы обеспечить надёжное крепление. В ходе работы двигателя правая резьба крепления содействует предстоящему усилению зажима. действие и Высокая температура внешней среды с течением времени усугубляют данный процесс при помощи коррозии металла и коксования масла. В следствии крепёжная гайка либо болт прочно прилипает к корпусу шкива, и сорвать это сцепление металлов без знания особых способов не просто.
3. При выключении сцепления коленчатый вал вольно проворачивается с при помощи любого гаечного ключа. Исходя из этого, перед тем как как открутить шкив коленвала, направляться решить вопрос надёжной фиксации его положения, дабы исключить проворачивание при откручивании гайки. В мастерских для этого применяют особые приспособления, каковые прикручиваются болтами к шкиву в технологические отверстия и создают надёжный упор против проворачивания. При отсутствии таких приспособлений данную проблему возможно решить установкой надёжных упоров под колёса и постановкой 4-й скорости механической коробки передач. Возможно кроме этого зафиксировать маховик коленвала, упирая в его зубья либо отверстия монтировку.

Как открутить шкив коленвала?

Снятие шкива. Откручиваем гайку

Шкив может закрепляться на финише коленвала при помощи силового болта либо гайки. Гайка видится у многих заднеприводных автомобилей. У неё смогут быть особые выступы для зацепления с ручкой «кривого стартера», так называемый «храповик».

Для срыва гайки мастера на СТО используют торцовый ключ на 36 либо 38 с приваренной долгой ручкой и фиксирующее приспособление, надеваемое на шкив. А как открутить шкив коленвала, закрепленный гайкой, дома? Для этого возможно поступить следующим образом:

• поставить машину на «яму» либо эстакаду;
• включить 4-ю передачу, дабы исключить проворачивание коленчатого вала при откручивании гайки;
• поднять ручку стояночного тормоза вверх до упора, дабы исключить продвижение автомобиля и проворачивание колёс;
• обстучать древесным молотком грани крепёжной гайки;
• применяя торцовый ключ по размеру гайки и удлинитель ручки в виде железной трубы, постараться резким перемещением против часовой стрелки переместить гайку с прикипевшего положения.

Видео: Как открутить гайку на шкиве колевала и заменить сальник

При успехе возможно, изменяя положение головки ключа, неспешно выкрутить гайку до конца. В случае если эта попытка была бесплодной, то возможно применить следующий способ:

• поставить ручку коробки передач в нейтральное положение;
• снять колпачки со свеч зажигания, дабы исключить запуск и искрообразование двигателя;
• накинуть головку ключа на гайку и упереть финиш рычага в почву либо лонжерон так, дабы шкив не имел возможности провернуться вправо;
• краткосрочным включением зажигания придать коленвалу импульс вращения. В большинстве случаев одна либо две попытки запуска оказывают помощь гайке сойти с места, и потом она легко откручивается ключом.

У многих переднеприводных автомобилей шкив закрепляется болтом. Перед тем как снять шкив коленвала, затянутый болтом, направляться выполнить следующие операции:

• немного поднять правую часть автомобили спереди и установить её на козелок либо пенёк, демонтировать колесо;
• убрать блок воздушного фильтра, защитный кожух, ослабить и удалить приводной ремень электрогенератора, устранить все подробности, каковые мешают свободному доступу к шкиву;
• дабы застопорить коленчатый вал, необходимо снять заглушку в картере сцепления и засунуть в отверстие монтировку, уперев его в зубья маховика;
• накинув на болт головку ключа, посредством удлинителя рычага приложить пара резких упрочнений в направлении левого вращения, дабы сорвать болт с начального положения. По большей части попытки завершаются удачно. При неудаче возможно попытаться способ, вышеприведенный для откручивания гайки, с краткосрочным запуском стартера.

направляться иметь в виду и опыт несложного народа, что разрешает снизить сцепление болта и гайки со шкивом. В случае если заблаговременно смазать болт либо гайку уксусной эссенцией, тормозной жидкостью либо смазкой типа WD, то они откручиваются легче. Тут находится информация о том где находится и как проверить датчик коленвала.

Как снять шкив коленвала

По окончании откручивания крепления необходимо снять шкив. Он хорошо сидит на ступице и фиксируется шпонкой, исходя из этого его с вала рукой не удастся. оптимальнее применять для этого особый съёмник, что имеет две лапки, захватывающие края шкива и центральный закручивающийся винтовой упор, упираемый в ось вала.

При отсутствии съёмника возможно применять для этого монтировки, которыми необходимо равномерно поддевать шкив с противоположных сторон, прилагая упрочнения в направлении от вала.

Точку приложения силы необходимо стараться выбирать максимально приближённую к валу. Перед тем как снять шкив коленвала, возможно бережно обстучать его древесным молотком, дабы устранить вероятный перекос. направляться выполнять особенную осторожность, дабы не деформировать фиксирующую паз и шпонку.

Обратную установку шкива на вал направляться создавать по окончании обработки установочных мест солидолом, дабы не прилагать громадных упрочнений приводящих к перекосу.

В обязательном порядке к прочтению:

снятие шкива коленвала ваз 2109-10

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

Как снять шкив коленвала

При проведение ремонтных работ с двигателем и с околодвигательными деталями, приходится снимать шкив с коленвала, например, для замены шкива или для замены уплотнительных сальников при утечке моторного масла. Казалось бы, простая задача, но с демонтажом шкива с коленчатого вала возникают трудности и не так легко его снять. Поэтому в этой статье рассмотрим, способ, как это можно быстро сделать.

Почему трудно снять шкив

По строению шкивы тоже бывают разные, есть 2 вида:

• обычные;
• демпферные.

У демпферных шкивов в конструкции есть доп внешнее кольцо с резинкой, которое поглощает вибрации, микроколебания.

Перед тем, как начать снимать шкив, надо ослабить натяжные гайки-болты, снять ремень генератора и гидроусилителя (ГУР).

№2. В заводской сборке, шкив сажается на коленчатый вал двигателя, прижимается болтом или гайкой и затягивается с большой силой сжатия. Таким образом, заводская сборка очень крепкая. Поэтому, если ни разу не снимали шкив, то демонтировать в первый раз будет сложнее.

Кроме затяжки с максимально допустимой силой специальным динамометрическим ключом, в процессе эксплуатации, двигатель сильно нагревается, резьбовое соединение еще сильнее затягивается и прикипает. А снаружи воздействуют внешние факторы, из-за которых резьбовое соединение может подвергаться коррозии.

Некоторые модели двигателей не ремонтируются, они одноразовые. Это, например: 1AZ-FSE, 3UZ-FSE. Каждый силовой агрегат было подробно рассмотрен.

№3. Если выключить сцепление, коленвал ДВС можно свободно проворачивать гаечным ключом. Поэтому, чтобы открутить гайку шкива коленвала, надо застопорить вал от проворачивания. Если при нажатии сцепления, скорости не переключаются, значит оно не рабочее. Возможно в систему попал воздух. В этом случае надо прокачать сцепление.

Почему в шкивах делают спец технологические отверстия? В автомастерских для фиксирования вала есть специальное приспособление, которое надо закрутить к шкиву болтами и застопорить вал.

Если нет спец устройства для фиксации вал, которое прикручивается к шкиву, то надо поставить хорошие противооткатные устройства под колеса автомобиля и поставить 4 передачу на КПП.

Еще вариант, в отверстие шкива вставить штырь, а об штырь и второй упор установить монтировку, как на этом рисунке.

Как открутить шкив коленвала

Как открутить гайку шкива:

1. Поставить авто на яму или эстакаду.
2. Поднять ручной стояночный тормоз.
3. Включить 4 скорость на КПП, поставить упоры под колеса.
4. Не сильно постучать по граням гайки.
5. Накинуть торцевой ключ, удлинить его трубой и сорвать прикипевшую гайку.

Если гайка шкива не откручивается:

Шкив коленвала автомобилей с передним приводом, в основном, крепится болтом. Для снятия шкива коленчатого вала переднеприводной машины, надо действовать в таком порядке:

1. Домкратом поднять переднюю правую сторону авто. Подложить козелок, пенек или пару колес с дисками.
2. Снять колесо.
3. Демонтировать и снять воздушный фильтр с корпусом.
4. Снять защитный кожух.
5. Ослабить натяжитель ремня и снять ремень генератора.
6. Для фиксации коленвала надо снять в картере сцепления заглушку, после чего вставить в отверстие монтировку и упереть его между зубьями маховика.
7. Теперь надо надеть торцовой ключ, удлинить его трубой и резко пытаться провернуть против часовой стрелки. Главной сорвать прикипевший болт шкива.

Если не получается сорвать с места болт, то используем метод откручивания стартером. Этот метод приведен выше.

Полезный совет от слесарей, повидавших многое: использовать растворитель или ВД-40, или подобное средства от образования ржавчин. После того, как побрызгали на резьбу (если шкив крепится гайкой), минут 15 надо подождать, потом пробовать отворачивать. Если болт, то на резьбу нанести это средство не просто, хотя вокруг болта побрызгать, возможно через микрощели жидкость пройдет и раскоксует соединение.

Снятие шкива

Существуют специальные съемники для снятия шкива с вала. Бывают механические и гидравлические съемники.

Конструкция механического съемника проста. Обычно имеет три лапки, которыми надо зацепить сам шкив, а центральный стержень упереть в вал. После чего, надо вращать стержень, лапки будут выпрямляться и тянуть на себя шкив.

Бывают съемники еще проще, которые можно сделать своими руками.
Если нет съемного устройства для шкива, то можно использовать монтировки. Если один человек снимает, то по очереди, с каждой стороны отодвигая по чуть-чуть, чтобы не было перекоса. Если два, то одновременно с разных сторон резким движением выпрессовывают шкив с коленвала.

Бывает и такое, что при использовании съемника, стенки пазов шкива не выдерживают и откалываются. Поэтому, при использовании монтировок, зацеплять их надо как можно ближе к валу.

Установка шкива на коленвал

Для того, чтобы обратно установить шкив на коленвал ДВС, надо проверить посадочные места. Если есть заусенцы, задиры, удалить их наждачным камнем. Если старый шкив легко сажается на вал, то такой шкив не пригоден. Он должен сидеть плотно, насаживаться с определенным усилием. Перед установкой шкива, для уменьшения трения, надо смазать маслом или литолом.

Видео

В этом видео полезные советы, как открутить гайку крепления шкива к коленчатому валу автомобильного мотора.
Вариант откручивания болта шкива коленвала поликлиновым ремнем. Как снять шкив коленвала на ВАЗ (2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115). How to remove the crankshaft pulley bolt. Болтовое соединение. Как затянуть шкив коленчатого вала очень быстро. Снимает шкив коленвала на автомобиле Honda (Хонда) без спец ключа.

Suzuki Grand Vitara. Замена сальника коленвала заднего, сальников АКПП и раздаточной коробки.

Автомобиль: Suzuki Grand Vitara 2.4 2008.

Цена сервиса - в конце статьи.

Машина пришла на осмотр масляных протечек ДВС.

И при необходимости сразу выполнить ремонт.

Такие осмотры стоят 300 - 500 руб. и длятся около 30 минут.

Ставим машину в ремзону.

Снимаем защиту поддона двигателя, а там:

Результаты осмотра:

• Течь моторного масла через задний (коренной) сальник коленвала.
• Течь моторного масла через датчик давления масла.
• Течь трансмиссионного масла через передний сальник раздаточной коробки.

Рекомендация – замена всех вышеперечисленных сальников и датчика давления масла.

Клиент решил ремонтироваться немедленно и мы принялись за работу.

Брюшко Витары.

Видна продольно расположенная АКПП.

Видна раздаточная коробка и карданы от неё на редуктора.

Снимаем глушитель, карданы и АКПП.

Брюшко Витары без КПП.

В центре коренной сальник.

Поменяем его и почистим окружающее пространство от грязи и масла.

Здесь уже новый коренной сальник синего цвета.

Использовали качественный сальник германской фирмы V. Reinz.

Стоимость такого сальника на момент работ была 950 руб.

Оригинал стоил в районе 2000 руб., Клиент выбрал Германию.

Снятая АКПП и раздатка.

Сейчас отделим раздатку от КПП.

Затем поменяем проблемный и все сопутствующие сальники.

АКПП с торца. Место соединения с ДВС.

В центре сальник гидромуфты.

Протечек масла через него нет - меняем для профилактики.

Отделяем раздаточную коробку от КПП.

Место соединения хорошо видно по масляным следам.

Теперь разберем её - нужный сальник меняется изнутри раздатки.

Сальники хвостовиков раздатки трогать не стали.

Они без протечек и меняются просто и не дорого.

Разобрали, помыли и заменили протёкший сальник.

Соединяем раздатку с АКПП и ставим КПП на место.

Меняем датчик давления масла.

Сборку узлов и агрегатов выполняем с требуемым моментом затяжек болтовых соединений.

Как открутить болт коленвала сузуки гранд витара

10.2.3.2. Подшипники коленвала, коленвал и блок цилиндров

1. Снимите узел двигателя с транспортного средства, обратившись к Разделу Двигатель в этой Главе.
2. Снимите сцепление и маховик (для транспортных средств М/Т) или ведущий диск (для транспортных средств А/Т). Для того чтобы снять сцепление обратитесь к Разделу Крышка сцепления, диск сцепления и маховик В Главе Сцепление. Специальный инструмент (А): 09924-17811.

1. Снимите корпус дроссельных заслонок, впускной коллектор, коллектор выхлопной системы.
2. Снимите маслосборник и сетку масляного насоса, обратившись к Разделу Маслосборник и сетка масляного насоса в этой Главе, для того, чтобы снять.
3. Снимите масляный насос.
4. Снимите крышку головки цилиндра.
5. Снимите крышку цепи синхронизации, обратившись к Разделу Крышка цепи синхронизации в этой Главе с целью демонтажа.
6. Снимите направляющую цепи синхронизации, натяжитель цепи, регуляторы натяжителя, вторую цепь синхронизации и первую цепь синхронизации.
7. Снимите узел головки цилиндра.
8. Снимите поршни и шатуны.
9. Снимите датчик положения коленвала (1).

1. Снимите водный насос (1) и выпускную трубу нагревателя.

1. Снимите кронштейны бокового крепления двигателя (2) (правый и левый).
2. Ослабьте болты картера и снимите их.

1. Снимите коленвал с блока цилиндров.

С помощью циферблатного индикатора измерьте износ на шейке в центре. Медленно вращайте коленвал. Если износ превышает предельные нормы, замените коленвал. Предел износа коленвала: 0.06 мм (0.0023 дюйма).

Зазор упорного подшипника коленвала

1. Измерьте этот зазор, когда коленвал находится в обычном порядке в блоке цилиндров, т.е. когда упорный подшипник и поддон картера (1) на своем месте. Закрутите болты картера, обратившись к п. 6 процедуры установки .

1. Используйте циферблатный измеритель, для того чтобы снять показания отклонения в осевом направлении коленвала. Если отклонение выходит за пределы норм, замените упорный подшипник на новый стандартного размера или большего размера, для того чтобы получить стандартный зазор.
   • Зазор упорного подшипника коленвала
     • норма: 0.10 – 0.35 мм (0.0040 – 0.0137 дюйма)
     • предел: 0.42 мм (0.0165 дюйма)

Толщина упорного подшипника коленвала

2.500 мм (0.984 дюйма)

Большего размера (0.125 мм (0.0049 дюйма))

2.563 мм (0.1009 дюйма)

Эллипсность и уклон (неравномерный износ) шеек коленвала

• Предел эллипсности и уклон шейки коленвала: 0.01 мм (0.0004 дюйма)
  • эллипсность: А – В
  • уклон: а – b

  Коренные подшипники коленвала для ремонта представлены стандартным размером и размером меньше стандартного на 0.25 мм (0.0098 дюйма), и каждый из них представлен 5 типами подшипников, отличающихся друг от друга допуском.

  Верхняя половина подшипника (1) имеет смазочную канавку (2). Установите эту половину со смазочной канавкой в блок цилиндров.

  На нижней половине подшипника смазочная канавка отсутствует.

  Проверьте подшипники на предмет изъязвления, царапин, износа или повреждения. Если обнаружены какие-либо дефекты, замените обе верхнюю и нижнюю половинки. Никогда не заменяйте одну половинку, не заменив другую половинку.

  Зазор коренного подшипника коленвала

  1. Снимите поддон картера и с помощью линейки (2) измерьте ширину на гипсовом покрытии (1) в самой широкой точке. Если зазор выходит за пределы нормы, замените подшипник. Всегда заменяйте верхнюю и нижнюю половины, как единое целое. Новый стандартный подшипник может создать необходимый зазор. Если этого не произошло, придется переточить шейку коленвала, для того чтобы можно было использовать подшипник меньшего размера 0.25 мм (0.00984 дюйма). Выбрав новый подшипник, проверьте зазор повторно.
  • Зазор подшипника коленвала
    • норма: 0.032 – 0.052 мм (0.0013 – 0.0020 дюйма)
    • предел: 0.060 мм (0.0023 дюйма)

    Выбор коренных подшипников коленвала

    • Если подшипник в неисправном состоянии или если зазор подшипника выходит за пределы нормы, выберите новый стандартный подшипник в соответствии со следующей процедурой, и установите его.
    • При замене коленвала или блока цилиндров и поддона картера по какой-либо причине выберите новые стандартные подшипники, для того чтобы установить их согласно номерам, напечатанным на новом коленвале, и/или буквам, напечатанным на новом поддоне картера.
    1. Сначала проверьте диаметр шейки. Как показано на рисунке, на щеках коленвала №2 (3) напечатаны цифры. Три типа цифр («1», «2» и «3») представляют собой следующие диаметры шеек.

    Технические характеристики шеек коленвала

    58.000 – 58.0060 мм (2.2835 – 2.2836 дюйма)

    57.9940 – 57.9999 мм (2.2833 – 2.2834 дюйма)

    57.9880 – 57.9939 мм (2.2830 – 2.2832 дюйма)

    1. Цифры, напечатанные на щеке №2 коленвала, обозначают диаметры шеек, отмеченные стрелочкой на рисунке, соответственно. Например, напечатанная цифра «1» указывает на то, что диаметр соответствующей шейки составляет 58.000 – 58.0060 мм (2.2835 – 2.2836 дюйма).
    1. Далее проверьте внутренний диаметр картера (крышка подшипника) без подшипника. На поддоне картера напечатано пять букв. Три буквы («А», «В» и «С») обозначают следующие внутренние диаметры крышек.

    Технические характеристики внутренних диаметров крышек подшипников коленвала

    Внутренний диаметр крышек подшипников (без подшипников)

    62.0000 – 62.0060 мм (2.4409 – 2.4411 дюйма)

    62.0061 – 62.0120 мм (2.4412 – 2.4414 дюйма)

    62.0121 – 62.0180 мм (2.4415 – 2.4416 дюйма)

    1. Буквы, напечатанные на поддоне картера, указывают на внутренний диаметр картера, отмеченного стрелкой на рисунке, соответственно. Например, буква «А», напечатанная на крышке подшипника №2, указывает на то, что внутренний диаметр крышки подшипника №2 составляет 62.0000 – 62.0060 мм (2.4409 – 2.4411 дюйма).
    1. Есть пять типов стандартных подшипников, отличающихся друг от друга по толщине. Для того чтобы их можно было отличать, они окрашены в следующие цвета в месте, показанном на рисунке. Каждый цвет обозначает определенную толщину в центре подшипника.

    Технические характеристики подшипников коленвала

    1.990 – 1.994 мм (0.07835 – 0.07850 дюйма)

    1.993 – 1.997 мм (0.07847 – 0.07862 дюйма)

    Бесцветный (нет краски)

    2.996 – 2.000 мм (0.07859 – 0.07874 дюйма)

    1.999 – 2.003 мм (0.07870 – 0.07885 дюйма)

    2.002 – 2.006 мм (0.07882 – 0.07897 дюйма)

    1. По цифре, напечатанной на щеке коленвала №2 и буквам, напечатанным на поддоне картера, определите новый стандартный подшипник, который должен быть установлен на шейку, обратившись к таблице, приведенной ниже. Например, если цифра, напечатанная на щеке коленвала №2 «1», и буква, напечатанная на поддоне картера, – «В», устанавливайте новый стандартный подшипник, окрашенный в «Черный» цвет на его шейку.

    Технические характеристики нового подшипника коленвала стандартного размера

    Цифра, напечатанная на щеке коленвала

    Буква, напечатанная на поддоне картера (внутренний диаметр крышки подшипника)

    Установить новый подшипник стандартного размера

    1. Проверьте зазор подшипника при новом выбранном подшипнике стандартного размера, обратившись к подразделу Коренные подшипники коленвала в этом Разделе. Если зазор все еще выходит за пределы нормы, используйте подшипник следующего по толщине размера и перепроверьте зазор.

    Подшипник меньшего размера (0.25 мм (0.009842 дюйма))

    Подшипник меньшего размера на 0.25 мм (0.009842 дюйма) представлен пятью типами, отличающимися друг от друга по толщине. Для того чтобы их можно было отличать, каждый подшипник окрашен в следующие цвета в месте, указанном на рисунке. Каждый цвет представляет определенную толщину в центре подшипника.

    Толщина подшипников меньшего размера коленвала

    Зеленый и красный

    2.115 – 2.119 мм (0.08327 – 0.08342 дюйма)

    Черный и красный

    2.118 – 2.122 мм (0.08339 – 0.08354 дюйма)

    2.121 – 2.125 мм (0.08351 – 0.08366 дюйма)

    Желтый и красный

    2.124 – 2.128 мм (0.08363 – 0.08377 дюйма)

    Голубой и красный

    2.127 – 2.131 мм (0.08374 – 0.08413 дюйма)

    Если необходимо, переточите шейку коленвала и выберите для нее подшипник меньшего размера следующим образом.

    1. Переточите шейку до следующего завершенного диаметра. Завершенный диаметр шейки коленвала: 57.7439 – 57.7560 мм (2.2734 – 2.2738 дюйма).
    1. С помощью микромера измерьте переточенный диаметр шейки. Показания измерения должны сниматься в двух направлениях перпендикулярно друг другу, для того чтобы проверить эллипсность.
    1. С помощью диаметра шейки, измеренного выше, и букв, напечатанных на поддоне картера, выберите подшипник меньшего размера, обратившись к таблице, приведенной ниже. Проверьте зазор подшипника с новым выбранным подшипником меньшего размера.

    Технические характеристики подшипника коленвала меньшего размера

    Suzuki Grand Vitara 2,4 двигатель j24b (2008 - 2015 гв). Замена поликлинового ремня в «полевых» условиях.

    Бывает всякое. Порвался поликлиновый ремень. Как всегда- не вовремя. Машина встала.

    Как Вы знаете -в нашем авто для всех владельцев была отзывная компания по замене натяжителя ремня. Я надеюсь, что все владельцы посетили дилеров в своё время и заменили натяжитель. Но официалы далеко, и не всем по карману к ним обращаться.

    Делаем сами.Когда Вы придёте в магазин, Вам надо знать размеры ремня и роликов.

    Размер ремня для нашей машинки 6РК2050 или 2045.Производителя ремня выбирайте сами. Я рекомендую DAYCO или Continental.Что касается роликов. Их у нас три штуки. Два обводных и один на натяжителе. Ролики все одинаковые. И полностью подходят от Шевроле-Нивы. Они есть в любом магазине автозапчастей и стоят не особо дорого. Зависит опять же от производителя.Рекомендую немецкие INA 531 0760 10. Цена выше среднего, но на несколько десятков тысяч пробега вы про них и помнить забудете.

    Можно поменять натяжитель в сборе, но смысла в этом не вижу. Оригинальный стоит дорого, а неоригинальные на Ваш выбор. Да и не в каждом магазине они есть. И главный аргумент- если после ослабления и сброса ремня не снимать ролик натяжителя- то натяжитель вытащить невозможно. Да это и не нужно, т.к. в «поле» без тисков вы не снимите с нового натяжителя ролик т.к он слишком хорошо затянут. Поэтому меняем только ролики. Тем более, что сам натяжитель выходит из строя после пробега далеко за 300 т. км.

    Надеюсь у Вас есть минимальный набор инструмента?Нужны: трещётка, удлинитель. Головки 14 и 16. Сноровка и Желание. Желательно что бы с Вами был пассажир. Почему? Напишу ниже.

    Итак, как делать. (из инструкции по замене) Для того бы ослабить и скинуть ремень- головкой на 14 за болт ролика поворачиваем его по часовой стрелке.

    За тот же болт, только в обратную сторону – откручиваем болт ролика и снимаем ролик с натяжителя. Ставим новый ролик.Меняем другие ролики ( болт на одном, гайка на другом) Головка на 16.

    Пропускаем ремень согласно схеме:

    Скриншот из инструкции по ремонту

    Накидываем на все агрегаты, кроме ролика натяжителя. Пропускаем в петлю ремня ключ.Головку ключа накидываем на болт натяжителя.Жмём по часовой стрелке ключ и накидываем ремень на ролик натяжителя. Бывает, что с первого раза не получится накинуть, не хватает «третьей» руки, т.к. то ремень соскакивает, то лежит не ровно на роликах. Если есть помощник – замечательно. Если нет- придётся помучится. Но сделать одному реально. Правда сила нужна для отжатия натяжителя ключом. Ещё нужна сноровка, что бы ремень всеми ручьями лёг на агрегаты и ролики.

    Объявление

    Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
    На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
    На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
    .
    На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
    На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
    На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

    Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

    О некоторых непонятных непонятках

    Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

    Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
    Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
    Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

    Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
    Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

    Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
    Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
    Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

    Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
    Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

    Замена цепи грм гранд витара 2.4

    Сузуки Гранд Витара, двигатель J24B. Замена цепи ГРМ

    
    

    Специальные инструменты.• Держатель шкива коленчатого вала -№09917-68221.• Съемник шкива коленчатого вала -№09944-36011.• Адаптер съемника шкива коленчатого вала -№09926-58010.Специальные указания• Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.• Снимите свечи зажигания для облегчения вращения коленчатого вала.• Прокручивайте коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).• Соблюдайте моменты затяжек.• Если есть: Перед снятием нанесите установочные метки датчика положения коленчатого вала.• НЕ ВРАЩАЙТЕ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.• НЕ вращайте коленчатый или распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.Процедуры установки фаз газораспределенияСнятие• Для снятия/установки цепи привода ГРМ потребуется: o Снятие двигателя. o Снятие поддона.• Двигатель в положении ВМТ поршня первого цилиндра [1] .• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .• Снимите натяжитель цепи привода ГРМ [4] . • Снимите башмак натяжителя, направляющую цепи и цепь ГРМ.Установка• Убедитесь, что коленчатый вал находится в ВМТ поршня первого цилиндра [1] .• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .• Установите цепь привода ГРМ.• Совместите звено цепи синего цвета с установочной меткой регулятора распределительного вала впускных клапанов [5] .• Совместите звено цепи синего цвета с установочной меткой звездочки распределительного вала выпускных клапанов [6] .• Совместите звено цепи голубого цвета с установочной меткой звездочки коленчатого вала [1] .• Установите башмак натяжителя и направляющую цепи.• Взведите натяжитель цепи [4] : o Поверните шток натяжителя по часовой стрелке, вдавливая его внутрь, зафиксируйте шток [7] . o Вставьте подходящий штифт в корпус натяжителя для блокировки штока натяжителя в заданном положении [8] .• Установите натяжитель цепи [4] .• Удалите штифт и освободите шток натяжителя цепи [8] .• Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до положения ВМТ поршня первого цилиндра [1] .• Убедитесь, что установочная метка регулятора распределительного вала впускных клапанов совмещена [2] .• Убедитесь, что установочная метка звездочки распределительного вала выпускных клапанов совмещена [3] .Указание : Окрашенные звенья цепи могут быть не совмещены.

    Grand Vitara 2.4 двигатель J24B- Замена роликов, натяжителя и ремня

    
    

    Пишу себе на память, и может кому пригодится.Всем хороши японские автомобили, но расстояния куда можно подлезть и компоновка сто процентов под компактных японцев рассчитана. ПО пачпорту всю эту приводную тряхомудию надо менять на 90к, да и часто на натяжитель нарекания и даже была одна отзывная компания по нему- стандартный головняк владельцев, у меня как раз 90 да и затрещало из под капота на хх, и прочих веселых звуков добавилось при изменении нагрузки на двигатель, решил поменять.Исходные данные- Grand Vitara 2.4 двигатель J24B, отзывная компания по замене была проведена, 90 000 пробег, износ роликов в районе 0,5 мм, но пощелкивают на холостую, под нагрузкой посторонние звуки.

    Главное срисовать, или иметь под рукой схему движения ремня и при установке проверять, что ремень уложен именно как надо, а не как кажется надо)))

    Инструменты: Головка на 14 — для ослабления ролика натяжителя при съеме/установке ремня, для снятия/установки ролика натяжителя. Головка на 12 — нижний болт крепления ролика натяжителя. Шестигранник на 6 — для откручивания верхнего болта крепления натяжителя. Головка на 16- болт одного ролика и гайка второго.Трещетка и удлинитель.Порядок действий: -За болт ролика натяжителя поворачиваем его по часовой стрелке, пока не ослабнет ремень, скидываем ремень. -За этот же болт, только в обратную сторону откручиваем ролик натяжителя, снимаем его (иначе, если не снимать ролик — не возможно вытащить потом натяжитель). -Откручиваем два болта крепления натяжителя, при этом верхний, под шестигранник будет казаться, что упирается в шкив помпы, продолжать крутить — вылезет. -Откручиваем на новом натяжителе ролик, натяжитель ставим и прикручиваем, прикручиваем ролик назад. -Меняем ролики. -Пропускаем ремень как указано в схеме, накидываем на все агрегаты, за исключением ролика натяжителя. -Пропускаем в оставшуюся петлю головку ключа, накидываем его на болт ролика натяжителя, отводим поворотом по часовой стрелке ролик и пытаемся накинуть ремень на натяжной ролик.-Проверяем, что ремень обходит агрегаты по схеме, и на агрегатах с ручьями, что ремень лег на все ручьи а на ролика лежит по всей ширине роликов.Перемудрили они с натяжителем, открутить его и вынуть с первого раза на моторе J24 без подсказок зала не получится. Все, кто сам делал, сперва пасуют, что один из болтов при выкручивании упирается в шкив помпы — просто зажмуриться и крутить дальше, пару десяток всего, так открутив его — вынуть не возможно- мешает ролик, надо все обратно собирать, откручивать ролик, и повторять секас.Новый натяжитель с завода угадайте, как идет? Ага, с прикрученным роликом, а с роликом оно обратно не лезет, а болт там и момент не детский- открутить «в поле» у меня удалось только через пол часа, когда догадался его под колесо на ручку кувалды положить- делал на стоянке, было пару наборов головок и мелкий инструмент, что кинул в сумку:Не возможно этот болт со шляпкой на 14 выкрутить, удерживая руками. Ладно открутить- в эту сторону у натяжителя ограничитель, а потом, при установке ролика обратно- надо закрутить, а тут ограничителя нет, а рабочий ход, который примерно 180 градусов, которые надо сперва продавить пружину, а потом уже на остатков пердячьего пара чуть закрутить и повторить до успеха. А места там подлезть ну очень японске)))

    Ремень натянуть обратно- одному ну я хз, как по мне, скилы нужны выше среднего сильно- подлаз с одной стороны в руку, с другой в пол руки, надо чтобы на всех агрегатах встало на ручьи, при полностью сжатом натяжителе ремень еле лез на него, одной рукой топишь натяжитель, а второй в щель держишь и пытаешься накинуть на ролик ремень, да так, чтобы из ручьев не выскочил.

    Ободрал все руки примерно до такого состоянияизматерился, но вручную так и не смог полностью ремень накинуть — накинул по диагонали на ролик чуть проворачивая двигатель стартером, добился того, чтобы он заскочил на место.Финансовая сторона вопроса, если брать на экзисте (ролики брал с отзывами, не стал рисковать брать самые дешевые)-два ролика Ina 531 0760 10 — 1638 руб. -Dayco 6PK2050 Ремень поликлиновый — 855 руб. -Suzuki 17540-54L00 Ролик натяжителя ремня гидроусилителя- 6666 руб.= 9159 руб.Фото деталей:Ремень:Ролик:НатяжительВ процессе подготовки замены была использована информация с форума

    Инструкция как поменять цепь ГРМ на Гранд Витара. Замена цепи ГРМ Suzuki Grand Vitara

    
    

    Цепь ГРМ Suzuki Grand Vitara рекомендовано диагностировать каждые 40-45 тысяч км пробега. Такая профилактика убережет водителя от нежелательных проблем, возникших в результате неисправности этого элемента газораспределительного механизма.Примерами негативных последствий могут быть повреждения клапанов, перебои в работе ГРМ, поломка успокоителя или деформация башмака. Все они требуют дополнительных затрат на ремонт или замену поврежденных деталей, что делает регулярный осмотр цепи еще более важной процедурой.

    В каких случаях стоит заменять цепь грм?

    Основной причиной неправильной работы детали является износ и звук бряцания цепи. Он может быть вызван не только временным фактором, но и неправильным натяжением, утечкой масла или повреждением роликов. Ускорить износ может и активная эксплуатация авто в тяжелых условиях.Диагностика позволит определить степень изношенности и понять: нужна ли замена цепи ГРМ или же ее можно продолжить использовать в течение следующих 5-10 тысяч км. Во время осмотра стоит обратить внимание и на взаимодействующие с цепью элементы. Если они повреждены или слишком изношены, их также стоит заменить.

    Когда нужно менять цепь ГРМ на Гранд Витара 2.0?

    Каждый Сузуковод знает, что при пробеге примерно в 150 000 км, появляется типичное бряцанье цепей под капотом, — это и является основным показателем когда пора менять цепи на Гранд Витаре, натяжители, успокоители и еще пару мелочей. А чтобы этот период не настал еще быстрее, пристально следят за уровнем масла, а также вовремя его меняют. Ведь при слабом уровне и давлению выходит из строя гидронатяжитель. Когда маслопроводящие каналы забиваются грязью, то работа гидронатяжителя ухудшается, и, как следствие, возможно появление лязга цепей.

    Какие запчасти нужны и что менять при замене цепей

    Список необходимых запчастей необходимых для замены состоит только из оригинальных деталей и имеет такой перечень:Как поменять цепь ГРМ на Suzuki Grand Vitara своими руками.Также по-хорошему желательно заменить: передний сальник КВ (09283-45012) и уплотнительные колечки свечных колодцев в клапанной крышке (11179-81402).

    Самостоятельная замена или услуги СТО?

    Мнение о том, что качественный ремонт автомобиля можно провести только в автосервисе, давно устарело. Теперь каждый водитель Suzuki Grand Vitara, желающий заменить какую-то деталь, способен сделать это самостоятельно.Для того чтобы заменить цепь ГРМ понадобится набор инструментов, комплект расходных материалов и подробная инструкция с рекомендациями.

    Далее вы сможете ознакомиться с набором запчастей, потребующихся при замене цепи газораспределительной системы, алгоритмом работы, описанного производителем Suzuki Grand Vitara, а также несколько советов как можно сделать эту работу намного проще и быстрее.

    Сначала смотрите информацию по установке меток ГРМ на двигателе 2,0 л. J20A автомобиля Сузуки, а затем план работы с фотоиллюстрацией всего происходящего.Как видите иллюстрации из страниц руководства по ремонту Гранд Витары могут помочь автовладельцу узнать лишь где метки ГРМ, как их установить и с каким усилием затягивать болты, а вот подробности и нюансы процедуры замены цепи газораспределительного механизма смотрите ниже. Рассказаны и показаны на примере личного опыта владельцев данного автомобиля.Последовательность выполнения работы:

    • шпоночный паз на коленвалу должен совместиться с меткой на блоке цилиндров;
    • на промежуточной звездочке, стрелка должна быть направлена вверх;
    • метки на звездочках распредвалов должны быть совмещены с отливами на головке блока цилиндров.

    Сборку производим в обратной последовательности соблюдая метки фаз газораспределения.

    Упрощенный вариант замены цепи без демонтажа компрессора и ГУРа

    Некоторые замечания и хитрости как сделать замену цепи ГРМ на SUZUKI GRAND VITARA 2.0 (J20A) своими руками легче и быстрее:

    После замены цепи, обязательно проверяем настолько правильно вы это сделали — нужно провернуть два раз коленвал (720 градусов), должны совпасть метки на шестернях внизу (риски) с литьем и совпасть метка на КВ.Подпишись на наш канал в Яндекс.ДзенеЕще больше полезных советов в удобном форматеПодписатьсяНе нашли ответ на свой вопрос?Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

    Замена цепи ГРМ Suzuki Grand Vitara в Москве, список автосервисов

    
    

    Россия, Москва, улица Ивана Франко, 10

    Лучшие автосервисы Suzuki Grand Vitara по оценкам пользователей

    Замена цепи ГРМ Сузуки Гранд Витара 2.0 j20a

    
    

    Цепь ГРМ на Сузуки Гранд Витара рекомендуется проверять через каждые 30 000-40 000 км. Эти профилактические действия смогут уберечь водителей от проблем, связанных с неисправностями этого очень важного элемента механизма распределения газов. А если цепь придет в негодность, это может быть чревато такими проблемами, как деформация башмака или поломка успокоителя. К тому же, в этом случае перебои в работе всего механизма обеспечены.

    Признаки износа, когда менять

    Поэтому, если вы не желаете тратиться на ремонт, если хотите, чтобы ваша машина всегда была на ходу, время от времени проверяйте состояние цепи ГРМ и производите ее замену в случае необходимости. Износ цепи определяется визуально, можно сделать это и на слух. Если во время работы механизма слышно характерное бряцанье, это серьезный повод поинтересоваться состоянием привода. А вот какими могут быть причины преждевременного износа:

    • во время установки цепь была недостаточно натянута;
    • имела место утечка масла;
    • повреждение роликов;
    • автомобиль эксплуатировался в трудных природных условиях.

    Периодический осмотр узла поможет определить: подлежит ли цепь немедленной замене или ее еще можно какое-то время эксплуатировать. Осматривая цепь, обращайте внимание и прочие, связанные с ней, расходники. Возможно, их тоже лучше заменить вместе с цепью, чтобы потом не заниматься ими отдельно. Под прочими расходными материалами подразумеваются успокоители, натяжители и еще некоторые мелочи. Чтобы отдалить окончательный износ привода, нужно постоянно следить за уровнем масла и вовремя производить его замену. Если давление масла будет недостаточным, от этого обязательно пострадает гидронатяжитель. Если каналы, по которым поступает масло, забьются грязью, работа гидронатяжителя ухудшится, и будет слышен характерный лязг.

    Раньше принято было считать, что настоящий ремонт производят только в сервисном центре. Но сейчас так считают далеко не все.

    Теперь водители по большей части стараются все делать самостоятельно, тем более такую несложную процедуру, как замена цепи ГРМ. Для того, чтобы произвести подобный ремонт собственными руками, нужно иметь под рукой комплект расходников, необходимые ключи и инструкцию по ремонту.Изучив данный материал, вы вполне сможете производить такой ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов. Не стоит забывать и о том, что их услуги стоят недешево. Но денежные средства — это еще не самое важное, производя замену собственными руками, вы получите бесценный опыт, который, как известно, дороже денег.

    Инструкция

    Итак, сначала устанавливаем машину на ровном месте, открываем капот и демонтируем крышку, которой закрывается мотор. Масляный щуп необходимо вытащить. Затем придется отвернуть крепежи катушек зажигания и вынуть сами катушки. Отсоединяем датчик фаз распредвала и вентиляционные шланги от блока цилиндров.Теперь нам нужно отвернуть гайки, которыми крепится кожух блока цилиндров. Всего их 6 штук. Под гайками находятся резиновые шайбы. Постарайтесь их не потерять. А если они деформировались, то будет лучше, если вы замените их на другие. После этого демонтируем крышку. Вынимаем уплотнительные втулки кожуха клапанов.Теперь нам необходимо совместить метки, которые расположены на шкиве коленвала и блоке цилиндров. Для этого берем ключ на 17 и начинаем им проворачивать шкив за крепящую его гайку. Демонтируем привод навесных компонентов.

    Сейчас нужно отвернуть шкив коленвала. Для того, чтобы отвернуть крепящую его гайку, нам понадобится специальное устройство, так как она затянута большим моментом. Но при желании можно обойтись и без устройства. Для этого берем длинный ключ, вставляем его под правый лонжерон и на секунду крутанем стартером, чтобы шайка ослабла. Теперь шкив можно легко снять.

    Снимаем все ролики. Откручиваем 17 болтов, которыми крепится кожух ГРМ. С двумя нижними болтами придется повозиться, сняв для этого картерную защиту. В разных моделях она по-разному закрывает двигатель. В некоторых случаях для откручивания болтов приходится опускаться в яму.Компрессор кондиционера нам точно будет мешать, поэтому его снимаем обязательно. Для этого откручиваем 3 болта. Отсоединяем шланг подачи антифриза и ставим заглушку, чтобы избежать протекания.Теперь настала очередь кожуха ГРМ. Снимать его нужно осторожно, аккуратно поддевая ее при этом монтажкой. В блоке предусмотрены штифты, удерживающие крышку, поэтому снять ее будет сложновато.

    Проверяем расположение меток на шестеренках. Отметка на блоке цилиндров при этом должна совпасть с пазом, расположенным на коленвале.

    Отметки на цилиндрическом блоке должны совпадать с метками на шестеренках распредвалов.Теперь удерживаем распредвалы шестигранником, чтобы отвернуть болты. Демонтируем звездочки, затем — малую и главную цепи ГРМ. Потом извлекаем натяжитель, предварительно демонтировав планку.Отметка на шестеренке коленвала должна совместиться с отметкой на блоке. Теперь ставим вал и промежуточную шестеренку. Устанавливаем основную цепь. При этом отметка на промежуточной шестеренке обязательно должна совпасть со звеном, окрашенным синим. Звено, окрашенное желтым, совмещается с меткой на шестеренке коленвала. Монтируем натяжитель основной цепи.

    Монтируем малую цепь, стараясь совместить метку на промежуточной шестеренке с желтым звеном на цепи. Синие звенья должны совместиться со стрелками на шестеренках. После этого шестеренки затягиваются.

    Ставим натяжитель. Сначала его нужно будет зафиксировать при помощи стопора. После установки фиксатор вынимается.На посадочном месте крышки остаются следы старого герметика. Их необходимо удалить, а потом нанести новый. Сальники, уплотнительные кольца — все это лучше тоже заменить. Прокладку крышки клапанов лучше тоже заменить на новую.После этого устанавливаем прочие детали в обратной последовательности.

    Читайте также:

      
    • Правый привод гранта от чего подходит
      
    • Подкапотное пространство шевроле лачетти
      
    • Киа пиканто дергается при движении
      
    • Компрессия мазда сх 7
      
    • Не открывается багажник хендай солярис хэтчбек