Киа пиканто дергается при движении
Обновлено: 05.07.2024
Рывок при трогании с места
Андреj
С такой проблемой в клубе не сталкивались, по-моему.
Хорошо-бы посмотреть и сравнить. Если в Харькове - можем встретится.
Впрочем, если механическая часть в норме - то может ошибка в управляющих сигналах блока управления. При этом это не ошибка выполнения команды, а просто неправильная команда, поэтому диагностика ее не покажет.
Может быть датчик оборотов входного вала барахлит - срабатывает не сразу и коробка думает, что обороты еще низкие. При плавном нажатии на педаль время реакции не увеличивается?
Кстати - а какое масло залили? JWS3314 или Dexton 3?
С прагматиками спорить не желаю!
Их доводы, скорей всего, верны!
Но мне близки идущие по краю,
Способные цветные видеть сны!
KIA Picanto 1.1i, AT, Diamond Blue, 2007
av78 03.06.09, 16:04:57
Андреj 03.06.09, 22:39:05
Обитаю в Одессе, насчёт встречи проблематично. По поводу механической части вопрос, так как дефектовку коробки не проводили, снимали только поддон и мозг. Не буксует, правда масло было не идеальное, коричневое и немного с запахом подгоревшего, со слов мастера - не критично. С другой стороны пробуксовок не наблюдается. Так что в механике не уверен - но и симптомов явных нет.
По поводу датчика - вряд ли. Такая проблема проявляется на горячую не после каждой остановки. Когда тянешься в пробке - всё вроде ничего, как только вырвался - прогнал метров 500 или больше, стал на светофоре - трогаешься с рывком.
Ещё заметил нюанс - при заезде в гараж (он у меня немного под горку с узкими воротами) с поворота - очень сложно заезжать, поскольку боишься поцарапать зеркала, приостановаливаешься - а затем при трогании рывок - только лови. Это я к тому - что под нагрузкой (в данном случае под горку)- такая проблема присутствует всегда.
C маслом отдельная история. Долго искал JWS 3314, но я думаю ты догадался - не нашёл. И самое главное нет нигде характеристик этого масла, или это Dextron или SP. Пришлось идти логическим путём. На Hyundai Atos стоит коробка один в один с нашей, японской фирмы JATCO. Для этой машины официальный сайт Арала предлагает своё масло ATF E-S, в то время, как для Пиканто - только спец.масло. Исходя из этой информации - купил Aral ATF-J, которое является обновлённым поколением ATF E-S. Кстати - J заливают во все Хюндаи в АКПП. В то же время - на официальных Киа центрах у нас (в городе их два) льют Мотюль, которого нет нигде в спецификациях Пиканто. Причём льют его во все Киа, а как известно - на разных моделях стоят абсолютно разные трансмиссии, как по производителю - так и характреистикам. Вот тебе и "фирменный" сервис.
Р.С. После замены масла работа коробки не ухудшилась , правда и лучше не стало
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
av78
Завтра как нагреется - попробую трогаться с других режимов, действительно интересно, но очень сомневаюсь, что что либо измениться. По результатам отпишусь.
Lightning 04.06.09, 07:45:15
Ф топку такого мастера. Запах горелого в масле - первый признак подгоревших фрикционов! Тогда и симптомы понятны.
При нормальной работе фрикционов - в масле НЕ БУДЕТ запаха горелого, а цвет - красноватый, но никак не коричневый.
Так что скорее всего - надо будет брать ремкомплект для коробки и менять фрикционы.
Ага, я в курсе Вкратце скажу - официальная переписка с Exxon-Mobil и корейцами из KIA motors привела к получению официального ответа, что в Пиканту лить исключительно JWS3314. Причем эта жидкость не совместима с любыми другими АТФ-ками, включая Декстон-3. При использовании Декстона-3 коробка будет работать, но ее заявленный ресурс снижается в 3 (три . ) раза!
Такая же история и с АТФ-кой для Соренто 3.3. Причем выделяются только две этих машинки - в остальные по спецификации льют Декстон-3. На оффициальном СТО этого просто не знали, после общения - приняли к сведению.
Впрочем, на нашем оффициальном СТО в Харькове мне обещали к 30 тыс. решить вопрос с подвозом масла.
Это-же можно попробовать решить через одноклубника Oll Sorento .
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
З.Ы. Я с Пикантовской коробкой уже подружился крепко-накрепко, когда искал причину вибрации на холодную!
Оказалось - постукивает гофра на глушителе, но грешили на коробку и с мастерами СТО все возможные причины перелазили!
Тебе нужен хороший мастер по АКПП. Я уже могу сравнивать - разница в подходе хорошего мастера и плохого - просто разительна. И первое, что сделал хороший мастер - взял пробу масла, проверить на цвет и запах. Причем еще до взятия пробы сказал, что при нормальной работе механики масло должно быть красноватым и обязательно БЕЗ запаха горелого.
С прагматиками спорить не желаю!
Их доводы, скорей всего, верны!
Но мне близки идущие по краю,
Способные цветные видеть сны!
KIA Picanto 1.1i, AT, Diamond Blue, 2007
Андреj 04.06.09, 08:22:26
Возможно на механическую часть, да. Но весь фокус в том, что не всегда. Да и не буксует, это точно. Плюс ко всему, опять же на русском форуме у человека с такой же проблемой " проблема продолжается(((((( мне уже 2 раза коробку вскрывали. во второй раз диски поменяли.
самое интересное что после вмешательств машинка едет отлично. но пару тройку недель и вот опять.
пробег уже 74 с лишним тышшы. опять на ТО буду спрашивать. самое плохое что гарантия уже кончилась((("
Очень странно, не знаю что и думать
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
По поводу масла, если можешь - дай ссылку на официальный ответ, очень хотелось бы официалов "просветить"!
У меня на холодную тоже постронний звук в драйве на тормозе, похоже на касание мотора об защиту двигателя (которой правда нет ). Такие сиптомы были у тебя?
Lightning 04.06.09, 08:44:19
Ссылки нет - я лично переписывался с ними.
Дома подниму переписку, если надо и скопирую сюда.
Кстати - харьковские официалы из "Альфа-Моторс" тоже получили ответ об этом от корейцев. Так что официалы могут легко получить эту информацию по своим каналам - тока обычно не хотят
У меня просто слышалась отчетливая вибрация. В нашей Пикантовской чатотеме "Пиканто-чат" это долго обсасывалось В общем - ничего страшного. После просадки движка на подушках гофра стала более расслабленной, соответственно повысилась ее вибрация. Когда к ней пальцем притрагиваешься - вибрация уходит начисто Как придет пора менять глушитель - можно поставить гофру по-короче, с рестайлинговой модели
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Симптомы очень похожи. Да и если масло в коробке с явным запахом гари - фрикционы под замену почти всегда.
В любом случае - нужен хороший мастер по АКПП. В Харькове - есть куда подъехать, а вот в Одессе - ничего не подскажу!
С прагматиками спорить не желаю!
Их доводы, скорей всего, верны!
Но мне близки идущие по краю,
Способные цветные видеть сны!
KIA Picanto 1.1i, AT, Diamond Blue, 2007
Причина дерганья машины, провалы динамики и газа при разгоне. Рио 3. Мастера не могли найти.
Недавно моя машина начала дёргаться во время движения. На холостых все работает отлично, нет подтраивания, обороты не плавают. Но в движении периодически появляются какие-то провалы, как будто не хватает топлива или пропадает искра. Давлю на педаль газа, а машина наоборот тупит. Сначала это появлялось раз в три-четыре дня, потом каждый день и по нескольку раз в день.
Бортовой компьютер ничего не показывает. Подключил к машине смартфон с специальной программой, настроил там несколько необходимых индикаторов, но и они особых отклонений тоже не показали. Моей рио 7 лет, и пробег 240000 км
Заехал в один сервис, поговорил с мастером. Он предположил поломку клапана адсорбера. Возможно, но косвенные признаки не проявлялись. Обычно, когда клапан выходит из строя, то как минимум есть проблемы с запуском, не ровная работа на холостых оборотах и характерный "пшик" при открывании крышки бензобака. Но ничего этого не наблюдалось.
Другой мастер грешил на систему зажигания: свечи, бронепровод или катушки зажигания. Но этот вариант тоже маловероятен. Во первых я поменял свечи примерно 3000км назад, брал в провереном месте. Во вторых все катушки уже заменены и я прекрасно знаю как они себя проявляют. Там нет никакой переодичности, если она вышла из строя, то совсем. И в третьих, проблемы с зажигания бортовой компьютер фиксирует сразу и загорается "чек".
Позвонил старому знакомому электрику, и он выдвинул свою версию. Конденсат на форсунках. Мол не качественный бензин у нас в городе, надо бы их почистить. 100г спирта на 10л бензина в бак, и должно помочь. Меня эта версия как-то не очень устроила, но спирта на всякий случай немного раздобыл (Пока не заливал, сомневаюсь).
Потом я заметил одну важную особенность. Этот недуг появлялся в самую жару. Не утром, ни вечером, ни в прохладную погоду такого не было. Следовательно, что-то перегревается и начинает не корректно работать. Тут вообще можно очень много датчиков перебирать. Ну и сами понимаете, если начать все подряд менять (метод научного тыка), то никакой бюджет этого не выдержит. А именно так и работают большинство "специалистов", с которыми мне пришлось сталкиваться.
К стати, при осмотре всех датчиков (разъемов), до которых мог дотянуться, обнаружил один недостаток. Провод идущий из общего жгута к клемме датчика каленвала сильно натянут. Причём под прямым углом относительно клеммы, получается как бы на излом. Сама клемма крепится на металлическом кронштейне, не знаю так было задумано или нет, но я немного согнул кронштейн, ослабив натяжение.
Когда и почему автомат дергается
Автоматическая коробка передач давно перестала быть составляющей трансмиссии только дорогих престижных машин. Теперь это распространенный агрегат, доступный во многих комплектациях авто попроще. Даже недорогая машина порадует владельца отсутствием необходимости выжимать сцепление при трогании и переключениях передач. Вместе с комфортом АКПП принесла массе автолюбителей и свои специфические формы отказов и их симптомов. Когда автомат дергается, то есть при разгоне, переключениях или трогании с места, при движении на малых или высоких оборотах явно ощущаются рывки, это повод наведаться в сервис на диагностику.
Почему дергается автомат
Агрегатов, которые никогда не ломаются, не существует. Вопрос только в том, насколько часто происходят поломки. В основном автомат выходит из строя по следующим причинам:
- закисание троса или неправильная регулировка привода управления;
- неисправности гидроблока системы управления;
- поломки или износ в механической части АКПП;
- износ фрикционов;
- неисправности гидротрансформатора;
- неисправности электрики системы управления;
- выход из строя ЭБУ коробки;
- нарушение регулировок.
Одним из основных признаков неисправности являются нарушение плавности переключения, т. е. автомат дергается, когда переходит на какую-либо передачу. Рывки могут проявляться как при трогании с места, так и при разгоне или торможении, при включении высшей или низшей передачи. Особенно заметны подергивания становятся при езде на малых оборотах двигателя. Коробка начинает дергаться если:
Порватая подушка ДВС также может быть причиной пинков и вибраций
Если обнаружилось, что уровень ATF не соответствует рекомендованному, то коробка требует пристального внимания. Как недостаток, так и избыток рабочей жидкости приводят к вспениванию, из-за которого насос АКПП не в состоянии прокачать достаточное количество масла к трущимся деталям. В условиях возникшего масляного голодания прогрессирует износ. В результате при включении какой-либо передачи возникают рывки, иногда сопровождающиеся ощутимым ударом. Если машина большую часть времени эксплуатируется в городе, в пробках, когда движение происходит в основном при малых оборотах коленчатого вала двигателя — поломка коробки наступит значительно быстрее.
Если обнаружено загрязнение, то можно предположить, что детали АКПП уже начали интенсивно изнашиваться. Изменение цвета масла и наличие примесей, особенно крупных металлических частиц, служит сигналом немедленно посетить сервис с целью диагностики.
Методы диагностики АКПП
Так как принцип действия автоматических коробок передач с гидротрансформатором практически идентичен, алгоритм выявления неисправностей един для агрегатов всех марок и производителей:
- систематизация признаков неисправности;
- проверка состояния и уровня жидкости;
- обязательная проверка работы двигателя на малых, средних и высоких оборотах;
- проверка наличия ошибок в ЭБУ коробки передач;
- проверка давления в гидросистеме;
- тест на заторможенном автомобиле (Stall Test);
- тест во время движения (Road Test).
Во время диагностики необходимо определить, в какой момент возникают претензии к работе АКПП — при трогании, торможении, резком разгоне или при плавном наборе скорости, при включении повышенной или пониженной передачи, при малых оборотах коленчатого вала двигателя или высоких. Использование этого алгоритма позволяет постепенно исключать причины неисправности автоматической коробки передач до тех пор, пока не определится искомая.
Что делать, если причина в ATF
Как видно, основной причиной того, что дергается АКПП при переключении, является неудовлетворительное состояние жидкости или низкая температура. И не важно, когда автомат начинает дергаться: при трогании, разгоне или переходе с высшей на низшую передачу. Отсюда делаем вывод, что при подозрении на некорректную работу АКПП первым делом следует:
- проверить уровень жидкости, если он низок, то долить, если повышен, то откачать лишнее;
- убедиться, что жидкость чистая, если присутствуют следы загрязнения, то как можно скорее заменить;
- при замене жидкости обязательно заменить фильтр, очистить фильтрующую сетку, снять металлические частицы с магнитных пробок;
- при езде в условиях низких температур следует помнить, для нормальной работы коробка требует прогрева.
Следует также быть внимательным и строго следовать инструкции по эксплуатации и заливать в автомат только ту жидкость, которая предписана заводом-изготовителем. ATF, не предназначенная для той коробки, которую собираются обслуживать, гарантированно выведет ее из строя.
Когда коробка ни при чем
Не всегда причина дерганья кроется в АКПП. Часто виновником того, что машина дергается при трогании, разгоне, торможении или езде на малых оборотах двигателя является некачественное топливо или неисправности в системе зажигания. Неустойчивая работа мотора в свою очередь влияет на работу коробки. Появление рывков при движении является поводом заодно продиагностировать работу двигателя.
Двигатель и КПП составляют одну систему, поэтому неполадки в работе мотора или его системы управления неизбежно влияют на работу коробки передач.
Часто причиной рывков является адаптивный алгоритм управления АКПП. Такие рывки нормальны, и не должны быть поводом для беспокойства.
Связано это, как правило, со сменой ритма езды. Адаптивной коробке необходимо время, чтобы «обучиться» новому режиму работы. В период «обучения» коробка может дергаться, не вовремя переключать передачи, но потом это проходит. То же самое происходит, если машина эксплуатируется несколькими водителями с разной манерой езды — резкой или спокойной.
Будьте бдительны
Машина в целом и каждая ее часть в отдельности требуют к себе внимательного отношения и не терпят пренебрежения к требованиям инструкции по эксплуатации. Применительно к такому сложному агрегату, как автоматическая коробка передач это означает, что необходимо соблюдать следующие условия:
- заливать только ту жидкость, которая предписывается заводом-изготовителем
- соблюдать интервал замены жидкости и фильтров
- прогревать коробку при использовании авто в условиях низких температур
Диагностику и регламентные работы лучше производить в специализированном сервисе, специалисты которого имеют большой опыт работы с автоматическими КПП и хорошую репутацию.
KIA PICANTO. РЕМОНТ АКПП
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Киа Пиканто с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Пиканто, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Picanto (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Киа Пиканто 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
76 Comments
Здравствуйте! У меня киа пиканто 2008 г 1.1. АКПП При переключении с 3 на 4 и наоборот есть не большие толчки и это происходит не всегда. Чаще когда без тормоза переходишь на пониженную скорость. В остальном все ок ,назад без проблем, на драйве начинает движение (медленно конечно) и без газа .Набирает скорость и переключает все четко. Чек не горит,ошибок никаких на диагностике не показывает. Очень интересно Ваше мнение. На СТО не вскрывали,а на словах сказали,что АКПП пришел конец и нужен полный ремонт . Если надо ок,но хочется услышать какие то варианты прежде чем вбахать такое кол-во денег. Пробег 165 тыс
Как масло давно меняли? Если меняли, то поддон проверяли там всё ок?
Ясно, а по срокам и цене подскажите пожалуйста, на что примерно расчитывать ?
25-30 т.р. под ключ (это сам ремонт гидроблока + сн и уст + масло + расх все и т.д. и т.п.). 2-3 дня.
Здраствуйте, Kia Picanto 1.1 VIN: KNEBA24336T268947 2006 г, на холодную плохо тянет в горку, не перекл на высшую передачу, обороты при нажатии на газ резко могут взлетать, но тяги все равно нет, нос прогревом все прекрасно работает, преодолевает большие подъемы с легкостью. Иногда в прогретом состоянии пинается при трогании.
На ремонт гидроблока с маслом и фильтром.
Это кап. ремонт, мех. повреждения, вскрывать.
КИА ПИКАНТА 2013 г. объём 1,1 АКПП 4-х ступенчатая-горит чек,пинается коробка при переключении скорости, прекратила движение после отключения тормоза после диагностики заменили 2 датчика скорости входящий и исходящий, заменили масло в коробке и фильтр-чек продолжает гореть, остался один слабый пинок при переключении коробки в движении с 1 на 2 скорость дальше ездит без пинков мягко, коробка переключается мягко без пинков, но увеличились обороты: начинает движение с 2000 при 20 км/ч, 60км/ч-3000, 80км/ч-4000-4200.
Прошу ответить можно ли ездить и в чём причина?
Сколько стоит контрактная АКПП на КИА ПИКАНТА 2013г. объём 1.1 4-х ступенчатая
И какие ошибки на данный момент?
Здравствуйте у меня Киа пиканто 2006 проблема такая при не полностью прогретой машине в движении начинает моргать чек и машина не набирает обороты . Когда полностью прогрета все нормально и еще при начале движения происходит толчек на первой передаче а остальные в норме . Пытались читать ошибок нет но мастера на сто сказали что это коробка . Пожалуйста подскажите что может быть, и как с этим быть .
Надо найти кто сможем считать. Без этого ловить нечего, если не хотите вслепую за все платить.
Зарядил аккумулятор,машина сначала ехала с трудом,а потом вообще перестала ехать и вперёд и назад.С аккумулятора течёт жидкость.Машина заводиться.Авто-Киа пиканто 2006 год,автомат.Может проблема в аккумуляторе,не хватает мощности?
Разумеется сначала нужно поставить нормальный аккумулятор.
Здравствуйте такой вопрос
У нас киа пиканто 2007 год объём 1.1 автомат
Машина потеряла мощность
При установке акпп на D машина едет с трудом
Задний ход тоже самое
Нажимаешь педаль до упора она не едет .
Спустя какое то время потупливает и едет с трудом .
Меняли коробку проблема осталась такая же .
Проверяли на ошибки нечего не показало
Подскажите в чем может быть причина ?
Сдайте назад, у неё та же проблема.
пиканто 2007г,при наборе скорости,при 20км/час происходит стук коробки,далее всё нормально,масло меняли 2г назад,что это может быть,сколько стоит ремонт?
Удаленно по стукам коробки трудно давать дельные советы.
Добрый день. У жены пиканто 2006 года, акпп, с кондиционером 1,1, пробег 105 000. На холодную все в норме, на горячую дергание при трогании, но не каждый раз. Диагностика акпп, двигателя показывает, что все в норме, чек не горит. 2 недели назад у ОД поменяли масло и фильтр в коробке, уровень в норме. К стати, до замены масла, при трогании машина не дергалась, но были рывки при переключении остальных передач, стоя на небольшой горке назад не катилась. После замены катится назад, дергается при трогании(на горячую), остальные передачи включаются нормально. На сто где я менял масло не провели полную замену со снятием поддона, а слили и долили 4 литра (при емкости Акпп 5,5л) Также к имеющемуся в коробке aft sp III долили dexron VI. Теперь на АСТО говорят, что нужно разбирать АКПП и промывать гидроблок и гидротрансформатор, и возможно поменять фрикционные накладки первой передачи
Подскажите, возможно ли обойтись в данном случае без разбирания Акпп просто промыть гидроблок? Без промывки гидротрансформатора! И может ли к данной проблеме с Акпп привести износ фрикционных накладок первой передачи?
Спасибо за ответ!
Также подскажите стоимость требуемых работ и материалов
Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения
Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.
Провал при нажатии газа происходит если:
- Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
- «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
- Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
- Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
- Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
- В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
- Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.
Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.
Провалы на холостом ходу
Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.
Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.
Механические провалы педали газа
Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.
Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
горит Check Engine
![]()
- Гость Киа Форума
Загорелся чек. Что делать? Машка продолжает ехать как ни в чем не бывало. Что делать? Машина 2005 г.в. 1,1 автоматик. секнс.
Причин может быть масса. Надо на диагностику, сканироваться.
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Клубный автосервис Киа Хендай в Москве
![]()
- Гость Киа Форума
у меня загорелась лампочка Check Engine. ни с того ни с сего. Что мне делать? загорел при поездке на работу ни с того ни с сего. ((((
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Клубный автосервис Киа Хендай в Москве
Если у вас загорелась лампочка "Check Engine", и при этом автомобиль нормально функционирует, то вероятнее всего, это связано с пропуском зажигания в одной из свечей. Рекомендация самая простая – поменять свечи и не заливать 95 бензин.
Приветствую Скорее всего у вас датчик массового расхода воздуха (MAF) полетел. Можно ограничится его заменой и всеВот и у меня на прошлой неделе загорелась эта лампочка. В пятницу съездила в сервис - сделали диагностику, сказали что никакой ошибки не выдало, видимо от морозов глючит. Когда ехала обратно домой - она опять загорелась. В выходные я на машине не ездила. А вот вчера началисть проблемы ((((. На работу я доехала как обычно, а вот обратно уже не смогла. Нажимала на газ, обороты есть , а машина больш 10 км не ехала. Через 4 часа вернулась за ней, что бы на тросе ее транспортировать, а она и 10-ти км самостоятельно ехать не захотела. вообще сама с места не трогается. Сегодня в сервис вечером поеду отгонять ее. Машинка 2006г., автомат. Напишу потом, что в сервисе скажут((((.
занимаюсь автомобилями КИА с 2000 года, из них 10 лет в Киа Моторс
Не тянет Киа Пиканто
Набираем скорость, но автомобиль не тянет. Тахометр доходит до 4, но скорость остается 20-30 км в час. В чем может быть проблема и как ее решить?
Видимо для начала замена помпы или чего-то ещё что дребезжит и громыхает, а затем диагностика. Потому как без её данных искать что сломалось бесполезно.
Всё будет хорошо!
Что-то я сильно подозреваю, что на вашем авто механическая коробка передач. Ну а всё дело в изношенном сцеплении — его пора менять. Проскальзывает ведомый диск, потому обороты большие, а машина не хочет ехать.
@andrienko.1966 --> АКПП, машину вечером прогревал. 5 минут поработала и заглохла. Повторно заводить не стал. Сразу хочу сказать, что странный шум со стороны ГРМ, может быть помпа шумит. Так вот, как только начевал прогревать, шум стал не таким громким как раньше, но что-то дребезжало
@andrienko.1966 --> Если стоит АКПП - тогда это очень сильно меняет дело. Сцепления там конечно нет. Но иногда люди роботизированную коробку передач называют АКПП, а это в корне не верно, потому как сцепление там имеется.
Всё будет хорошо!
Что же вы сразу не написали что у вас АКПП. Это не «не тянет» — как вы написали в вопросе, а называется «не переключаются передачи». И виноват в этом деле кик-даун коробки передач. Либо порвался трос или требуется его регулировка. Вам лучше обратиться в специализированную мастерскую по ремонту и регулировке АКПП, там помогут.
По шуму со стороны двигателя — это отдельная история. Если вы пишете со стороны ГРМ, тогда может натяжитель ослаб, пора его заменить. Или ещё что-то, в общем надо вскрывать и проверять. А помпа если будет шуметь, тогда она параллельно ещё и начинает течь. Смотрите не убывает ли антифриз.
@andrienko.1966 --> Есть еще мысль, что возможна проблема с форсунками, либо с компьютером "мозгами". Т.к. приходилось частенько прикуривать АКБ
@andrienko.1966 --> Так же хочу сообщить, что имею 2 пары свечей, если одну пару заливает, то вкручиваю другую партию. А старые на горелки обжигаю, и так приходиться менять
@andrienko.1966 --> И почему бы сразу в самом начале всё не описАть? Конечно прикуривания могут что-нибудь сжечь в "мозгах". Но у вас же обороты двигателя повышаются, значит форсунки работают и "мозги" двигателя работают. А вот "мозги" коробки - под вопросом, потому как передачи не переключаются. Вообще я всё это написал выше; то ли вы не читаете ответы? СтОит ли тогда продолжать этот чат?
По ходу это что-то с коробасом не. Если был бы пробег тыщто я бы предположид на подклинивание муфты блокировки гидротрансформатора Это как ты успел тыщ накатать. Ustas Rihovich, у него машина г. Rihovich у него машина г. Вот я и думаю, откуда в попе алмазы Подписи нет, поди догадайся Проблема этой темы решилась очень. Смена заправки. У нас в городе открылась новая не франшизинговая заправка сети "Газпром-нефть".
Дергается при разгоне киа пиканто заправлятся на ней и всё как рукой сняло.
Рывки (Дергание ) при наборе оборотов
Рывков вообще нет никаих. Уже искатал 3 бака и всё ОК.
Но в салоне не ощущал. Сейчас вибрации появились в салоне. Но при смене бенза и качества работы дергается при разгоне киа пиканто вибрации осталисть такие. Завтра попробую на прогретом проверить изменились ли вибрации прямо на движе. Ещё сегодня заметил изменения что на этом бензе если подойти сзади машины то глушак не издаёт бу-бу-бу а работает не слышно.
На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге. Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина дергается, могут стать шрусы.
Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически дергается при разгоне киа пиканто любом автомагазине.
Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: Если речь идет о механической коробке передач, то дергается при разгоне киа пиканто ремонт может стоить недорого.
Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется.
Ее ремонт будет стоить дорого. Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина, самостоятельно сложно.
Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих. Рулевое управление Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Дергается при разгоне киа пиканто элементы данного механизма обычно не ремонтируют — их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении.
И в сервис не надо ехать: Решение проблемы с рывками двигателя на KIA Rio подсказал блогер
Автор назвал наиболее частую причину подергивания двигателя и рассказал, как самостоятельно ее решить в кратчайшие сроки – все оказалось просто.
У себя на канале KIA Master блогер рассказал, что в экземпляре KIA Rio 2016 года с пробегом около 120 тысяч км начали ощущаться рывки мотора – в основном при разгонах, а также во время стояния на светофорах. Подергивание было похожим на то, когда заканчивается бензин, однако топлива было достаточно.
Как подсказал автор, данная проблема возникает на «Киа Рио» вследствие износа свечей. Иногда об этом свидетельствует не только подергивание, но и загорание лампочки Check Engine на «приборке», а также невозможность раскрутить обороты выше 2000 оборотов и повышенный расход бензина.
Чтобы самостоятельно проверить состояние свечей на KIA Rio, необходимо раскрутить крышку над катушками, а затем по очереди снять все болты крепления катушек. Затем катушки нужно отложить в сторону, и ключом-свечником выкрутить все свечи.
Блогер ближе осмотрел свечи и сообщил, что на них стал скругляться центральный сердечник и появились большие зазоры. Если нет возможности сразу купить в магазине новые, их можно подтянуть, вставив в зазор пластиковую карту – это где-то 0,9 мм – и ориентироваться по ней. Но потом обязательно заменить их на новые.
Сравниваем новые KIA Rio и Rio X 2021: Цена, комплектации, характеристики, отзывы владельцев
«Корейцы» отличаются не только типами кузова, это концептуально разные автомобили. Редакция VladTime сравнила новые KIA Rio и Rio X по дизайну, салону и оснащению. Также мы называем достоинства.
После замены свечей проблема с рывками двигателя действительно уходит, динамика улучшается – а главное, это можно сделать самому, и в сервис не надо ехать.
Также он добавил, что все подобные «болячки» появляются при похолодании – например, проблема с этим «Киа Рио» возникла при смене температуры на улице – с жары около 31 градуса до 9-11. И сообщил, что точно таким же будет решение проблемы для рывков двигателя на Hyundai Solaris.
Подписаться:
Корейский бизнес-седан сменил поколение, а вместе с ним название, платформу, моторы и дизайн. Роскошный интерьер, современные технологии и умопомрачительная…
Восхитительный дизайн, футуристичный салон, новые движки, комплектации и цены — «Киа Спортейдж» 2022 рассекречен официально. С подробным обзором на корейский…
Самое интересное
УАЗ уже не спасти: Наконец представлен «Русский Прадо» – оплот плагиата и безыдейности?
Как бы ульяновцы не старались – коль таланта нет, то и взяться ему неоткуда.
В Москве представили «Ниву» нового поколения - LADA 4x4 Vision
Компания «АвтоВАЗ» презентовала долгожданного предвестника новой «Нивы». Концепт-кар LADA 4x4 Vision дебютировал на Московском автосалоне.
Читайте также: