Как открутить гайку хвостовика на мазе
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
За моими плечами 8 лет в авторазборе, а число разобранных автомобилей своими руками скоро приблизится к сотне. Это, разумеется, немного в масштабах авторазборки, но опыта за это время получил огромное количество.
Самой большой проблемой для меня является момент, когда нужно снять целую и хорошую деталь, но этого не получается сделать по одной простой причине: болты и гайки крепления приржавели намертво, и открутить их никак не получается.
И если поначалу приходилось чуть ли не болгаркой срезать такие сложные соединения, то теперь же шлифмашинка идёт в ход в исключительных случаях. Сейчас я расскажу о своих способах, которые применяю на практике, и которые практически всегда позволяют довести дело до конца без радикальных мер с УШМ.
Мой алгоритм работы с прикипевшими болтами и гайками
Итак, перво-наперво всегда ещё до начала работы, наношу на соединения проникающую смазку. Будь-то WD-40, Жидкий ключ, обычный керосин или даже солярка, главное - подготовить почву так сказать для дальнейшей беспроблемой работы.
Подождав несколько минут, пока состав подействует, можно приступать к откручиванию. И тут главное вовремя понять, когда болт или гайка начинают "тормозиться". Если не сориентироваться и заранее не прекратить крутить что называется через силу, можно сорвать грани, и потом уже ничем не помощь соединению кроме как болгаркой всё срезать.
Так вот, если вращение происходит с трудом, лучше воспользоваться ударным инструментом, для чего отлично подходит отвёртка с возможностью использования торцевых головок. Удары отлично разрушают ржавчину внутри соединения, а также от повышенного момента силы, соединения более охотно поддаются откручтиванию.
Если даже ударная отвертка не помогает, тогда на помощь идёт практически 100 % рабочий способ - газовая горелка. Обойдётся такая штука в 500 рублей вместе с баллоном, иногда можно найти даже дешевле, но для подобных случаев хватает её на год, даже больше.
Обычно, как показывает мой опыт, в 99 % случаев после такого напора сил и средств практически самые сложные соединения поддаются и откручиваются. Ну а если в исключительных случаях даже это не смогло их сломить, тогда шлифмашинка в помощь или же острое зубило и молоток - тоже могут выручить-)
Надеюсь, что мой опыт будет полезен многим автовладельцам. Если статья была интересной, поддержите её лайком и не поленитесь подписаться на канал, если ещё не подписаны.
Как открутить гайку хвостовика на мазе
Регулировка центрального редуктора
Регулировку производите при снятом редукторе в следующей последовательности:
— отрегулируйте натяг конических подшипников ведущей конической шестерни;
— отрегулируйте подшипники дифференциала;
— отрегулируйте зацепление конических шестерен по пятну контакта и боковому зазору, после чего подрегулируйте подшипники дифференциала.
При этом во избежание нарушения первоначальной регулировки подшипников гайки 17 рис. 1 отворачивайте и заворачивайте на один и тот же угол.
Для регулировки подшипников ведущей конической шестерни выньте ведущую коническую шестерню с картером подшипников в сборе, для этого в картере редуктора заднего моста отверните болты крепления стакана 12 (см. рис. 1) подшипников и с помощью демонтажных болтов выньте стакан 12 с шестерней.
В редукторе среднего моста отверните болты крепления картера шестерен и с помощью демонтажных болтов снимите картер шестерен в сборе с входным валом, отогните стопорные пластины, отверните гайки крепления стакана подшипников и снимите стакан подшипников в сборе с ведущей конической шестерней;
— определите индикатором осевой зазор в подшипниках;
— закрепите ведущую шестерню в тисках, предохранив от повреждения прокладками из мягкого металла;
— снимите фланец 6 (см. рис. 1), крышку 9 с сальниками 4, 5 или шестерню 10 (см. рис. 2), внутреннее кольцо ближнего к хвостовику подшипника и регулировочную прокладку 2 (см. рис. 1);
— замерьте толщину регулировочной прокладки и рассчитайте необходимую ее толщину для устранения осевого люфта и получения предварительного натяга подшипников (уменьшение толщины прокладки должно равняться сумме замеренного индикатором осевого люфта и величины натяга подшипников равного 0,03—0,05 мм);
— прошлифуйте регулировочную прокладку де требуемой величины и соберите ведущую шестерню без закрепления крышки с манжетами;
— при затяжке гайки фланца поворачивайте стакан подшипников для правильного размещения роликов в своих обоймах;
— проверьте натяг подшипников по величине момента проворачивания стакана подшипников, который должен быть равен 1—3 Нм (0,1—0,3 кгс-м) (рис. 3).
При нормальном предварительном натяге в подшипниках снимите фланец 6 (рис. 1), установите на место крышку 9 с сальником и окончательно соберите узел.
Регулировку натяга подшипников дифференциала производите при снятой ведущей шестерне с помощью гаек 17 (см. рис. 1) и 50 (см. рис. 2).
Гайки заворачивайте на одинаковую глубину до получения нужного предварительного натяга, не нарушая положения ведомой шестерни с помощью специального ключа (рис. 4).
Преднатяг подшипников определяется величиной момента необходимого для проворачивания дифференциала, который должен быть в пределах 2—5 Нм (0,2—0,5 кг/см при снятой ведущей шестерне).
Этот момент определяется специальным динамометрическим ключом или измерением усилия, приложенного на радиусе чашек дифференциала и равного 23—57 Н (2,4—5.8 кгс).
Порядок проверки и регулировки зацепления конических шестерен следующий:
— перед установкой картера подшипников с ведущей шестерней в картер редуктора протрите зубья обеих конических шестерен и на боковые поверхности трех-четырех зубьев нанесите тонкий слой краски;
— руководствуясь таблицей, отрегулируйте зацепление конических шестерен. Перемещение ведущей шестерни обеспечивается изменением количества регулировочных прокладок под фланцем стакана подшипников ведущей шестерни.
Для перемещения ведомой шестерни пользуйтесь гайками 17 (см. рис. 1) или 50 (см. рис. 2), чтобы не нарушить регулировку натяга в подшипниках дифференциала, заворачивайте (отворачивайте) указанные гайки на один и тот же угол.
Регулировку подшипников 13 производите в такой последовательности:
— отсоедините карданный вал от фланца 17;
— снимите механизм блокировки дифференциала;
— отверните болты крепления картера шестерен и снимите картер в сборе с межосевым дифференциалом;
— разберите межосевой дифференциал, снимите ведущую шестерню и выньте подшипники из шестерни;
— промойте детали в дизельном топливе, а перед сборкой смажьте;
— установите внутренний подшипник в гнездо шестерни 26;
— установите распорное кольцо 25 и наружную обойму наружного подшипника;
—- для обеспечения предварительного натяга в подшипниках уменьшите толщину набора шайб 22 на величину осевого зазора плюс 0,02—0,03 мм и установите их на место;
— установите внутреннюю обойму подшипника в сборе с сепаратором.
Для проверки предварительного натяга в подшипниках установите на стол пресса шестерню 26 с подшипниками через оправку (с опорой на торец внутренней обоймы внутреннего подшипника) и небольшим усилием сжать подшипники.
В качестве оправки можно использовать крестовину 28 и распорную втулку 27 в сборе с шестерней. Покачиванием проверить наличие осевого зазора и легкость проворачивания шестерни.
Усилие проворачивания ведущей цилиндрической шестерни, приложенное на ее наружном диаметре, должно быть в пределах 5,4—22Н (0,55—2,2кгс).
Регулировка подшипников 37 выходного вала 33 производится также изменением набора регулировочных шайб 42 в такой последовательности:
— отверните болты 39 и снимите выходной вал 33 со стаканом подшипников;
— промойте детали в дизельном топливе и перед сборкой смажьте;
— зажмите вал в тисках, установите внутреннюю обойму внутреннего подшипника с сепаратором на вал;
— установите стакан 36 в сборе с наружными обоймами подшипников;
— установите необходимый набор регулировочных шайб 42, толщина которых уменьшена на величину осевого зазора плюс 0,02—0,03 мм;
— установите сепаратор и внутреннюю обойму наружного подшипника;
— установите фланец 41, затяните гайку. Покачиванием и проворачиванием за фланец 41 проверьте наличие осевого люфта.
Усилие проворачивания, приложенное на радиусе расположения отверстий во фланце, должно быть в пределах 6,4—25,5 1-1 (0,65—2,6 кгс).
После регулировки, отвернув гайку и сняв фланец 41, установите крышку 38 сальника и, собрав узел, затяните гайку фланца. При этом должны совпадать отверстия под шплинт с прорезью в гайке. Затем зашплинтуйте гайку, установите на место вал с подшипниковым узлом и фланцем в сборе.
Регулировка механизмов блокировки межколесного и межосевого дифференциала
Регулировка механизма блокировки межколесного дифференциала производится на собранном центральном редукторе, до установки его в картер моста, в следующем порядке (рис. 1):
— замерьте зазор между торцами муфты 24 и чашкой дифференциала, величина которого должна быть 10,5 мм, при этом муфта 24 должна удерживаться соосно чашке 23 с помощью оправки;
— отверните болты крепления пневмоцилиндра 26 и снимите его вместе с поршнем;
— отвернув гайку винта штока вилки, заверните или выверните винт на величину необходимого перемещения вилки для обеспечения зазора 10,5 мм, затяните гайку и установите цилиндр.
3.4.2. Ремонт ведущих мостов
Конструкция ведущих мостов позволяет выполнить большинство ремонтных работ без снятия их с автомобиля.
Разборку центральных редукторов среднего и заднего мостов рекомендуется производить с помощью универсального съемника (рис. 59) и комплекта оправок (рис. 60) к нему.
Ремонт центрального редуктора заднего моста.
Для замены сальника ведущей конической шестерни необходимо:
· отсоединить карданный вал;
· отвернуть гайку крепления фланца 9 (см. рис. 55), снять шайбу, уплотнитель и фланец;
· отвернуть болты и снять крышку 13 с сальником;
· заменить сальник, избегая его перекосов и повреждений, заполнив его внутренние полости смазкой литол-24, и собрать узел в обратном порядке.
Сальник запрессовывается в крышку на глубину 6 мм от переднего торца крышки с помощью оправки (рис. 61). Гайку 10 крепления фланца затянуть с приложением момента 45-60кгс.м.
Для снятия редуктора необходимо выполнить следующее:
· слить масло из картера моста (вывернув сливную и заливную пробки);
· отсоединить карданный вал;
· снять крышки 9 (см. рис. 56) колесных передач, вынуть полуоси вместе с ведущими шестернями 4 колесных передач;
· отвернуть гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних). После этого подкатить тележку с подъемником под редуктор и, обеспечив надежную опору редуктора на тележке, отвернуть оставшиеся две верхние гайки, затем с помощью двух демонтажных болтов (во фланце крепления редуктора к картеру моста) снять редуктор.
Разборку редуктора рекомендуется производить на специальном поворотном стенде. При отсутствии стенда можно использовать низкий столик - верстак высотой 500 - 600 мм.
Последовательность разборки редуктора следующая:
· снять ведущую шестерню 5 (см.рис. 55) с подшипниками в сборе;
· снять стопоры и вывернуть гайки 20 подшипников дифференциала, ослабив болты крепления крышек 21;
· снять крышки 21 подшипников дифференциала;
· твернуть гайки болтов крепления чашек дифференциала и с помощью
демонтажных болтов разобрать дифференциал (снять сателлиты, полуосевые шестерни, упорные шайбы);
· снять при необходимости подшипники 22 дифференциала с помощью универсального съемника;
· зажать ведущую шестерню в тисках, губки которых покрыты накладками из мягкого металла, отвернуть гайку и снять фланец 9 ведущей шестерни, крышку 13 с сальником;
· снять корпус 15 с подшипниками;
· снять внутреннее кольцо внутреннего конического подшипника с вала ведущей шестерни с помощью универсального съемника с оправкой б (см.рис. 60);
· при необходимости выпрессовать наружные обоймы подшипников ведущей шестерни из корпуса подшипников с помощью съемника (рис.62) без кольца 6.
После окончательной сборки ведущей шестерни следует собрать дифференциал, для чего:
· запрессовать подшипник на правую чашку дифференциала до упора с помощью оправки (рис.63);
· установить бронзовую шайбу в правую чашку дифференциала, смазав её жидким маслом;
· вставить в расточку правой чашки смазанную жидким маслом полуосевую шестерню. Правильно установленная полуосевая шестерня должна легко вращаться от руки;
· смазать жидким маслом шипы крестовины дифференциала;
· надеть на шипы упорные шайбы втулок сателлитов, сателлиты с втулками и надеть опорные шайбы сателлитов, смазав указанные детали;
· установить крестовину с сателлитами и шайбами в гнезда правой чашки, прижав крестовину к посадочным гнездам чашки, проверить боковой зазор между зубьями шестерен и легкость проворачивания. При вращении рукой одного (любого) или двух сателлитов должны проворачиваться и остальные, а также полуосевая шестерня;
· напрессовать подшипник на левую чашку дифференциала до упора с помощью оправки, показанной на рис. 63, и шестерню 3 (см. рис. 55) на штифты чашки до упора;
· установить опорную шайбу и полуосевую шестерню в левую чашку (аналогично установке их в правую чашку);
· перенести на левую чашку крестовину с сателлитами и шайбами (аналогично правой чашке), проверить боковой зазор;
· придерживая пальцами полуосевую шестерню, через отверстие для полуоси в правой чашке поставить правую чашку на левую, надев её на штифты и совместив номера комплекта чашек дифференциала. Установить болты крепления чашек и стопорные пластины так, чтобы они закрывали штифты, затянуть гайки моментом 21- 26кгс.м, отогнуть пластины на грани гаек;
· вставить шлицевую оправку в одну из полуосевых шестерен и сделать несколько оборотов - шестерни дифференциала должны вращаться легко, без стуков и заеданий от усилий руки.
Общую сборку центрального редуктора следует производить в следующем порядке:
· установить картер редуктора на приспособление таким образом, чтобы отверстие под стакан ведущей шестерни 5 (см. рис. 55) находилось внизу;
· смазать подшипники дифференциала жидкой смазкой, надеть наружные обоймы и установить ранее собранный дифференциал в гнезда подшипников картера;
· установить центрирующие штифты (втулки) в гнезда опор под подшипники, поставить крышки, стопорные пластины и предварительно завернуть болты;
· завернуть гайки 20;
· отрегулировать подшипники дифференциала с предварительным натягом (см. статью «3.4.1. Техническое обслуживание и регулировка ведущих мостов» раздел «Регулировка заднего моста»);
· повернуть картер редуктора таким образом, чтобы можно было установить ведущую шестерню в сборе с подшипниками в картер;
· произвести регулировку зацепления конических шестерен (см. статью «3.4.1. Техническое обслуживание и регулировка ведущих мостов» раздел «Регулировка заднего моста»);
· затянуть болты крышек моментом 25-28кгс.м, застопорив затем пластинами, отгибая их на грани болтов и крышки;
· затянуть полностью все гайки шпилек крепления корпуса подшипников ведущей шестерни к картеру редуктора;
· поставить стопоры 27 гаек 20 подшипников дифференциала и зажать их болтами с пружинными шайбами.
Установку редуктора на задний мост надо производить в последовательности, обратной его снятию.
Ремонт центрального редуктора среднего моста.
Замену сальников вала привода мостов и выходного вала следует выполнять в следующем порядке:
· отсоединить карданные валы;
· отвернуть гайки 18 и 40 (см. рис. 57) и снять фланцы 17 и 39;
· отвернуть болты и снять крышки 15 и 37 с сальниками 16 и 38;
· проверить состояние сальников;
· произвести при необходимости замену сальников с помощью оправки, показанной на рис. 61, заполнив внутренние свободные полости сальников смазкой лигол-24, и собрать узел в обратном порядке. Гайки крепления фланцев 17 и 39 затянуть с приложением момента 45-60кгс.м.
Для снятия редуктора необходимо выполнить следующее:
· слить масло из картера моста и картера редуктора;
· отсоединить карданный вал, шланги и электропровода датчика механизма блокировки межосевого дифференциала;
· снять крышки 9 (см. рис. 56) колесных передач, извлечь полуоси вместе с ведущими шестернями 4;
· отвернуть гайки шпилек крепления редуктора к картеру моста (за исключением двух верхних). После этого подкатить тележку с подъёмником под редуктор и, обеспечив надежную опору редуктора на тележке, отвернуть оставшиеся гайки. Затем с помощью демонтажных болтов во фланце крепления редуктора к картеру моста снять редуктор.
Разборку редуктора рекомендуется производить на специальном стенде.
При отсутствии стенда можно использовать низкий столик - верстак высотой 500-600 мм.
Последовательность разборки редуктора следующая;
· снять механизм 20 (см. рис. 57) блокировки дифференциала;
· отвернуть болты и снять картер 7 в сборе с валом 30 привода мостов и межосевым дифференциалом 29;
· при снятии картер необходимо проворачивать за фланец для обеспечения выхода дифференциала из-за шестерни;
· снять фланец 17, отвернуть болты крепления крышки 15, снять с помощью универсального съемника стакан вместе с подшипником 14 с вала 30 и муфту 19 блокировки дифференциала;
· отвернуть болты крепления чаши межосевого дифференциала 29 и снять чашку с шестерней и подшипник с вала 30;
· снять стопорное кольцо, штифт и отвернуть гайку крепления крестовины 28;
· снять крестовину 28 с вала 30;
· снять с помощью съемника шестерню 25 в сборе с подшипниками 13;
· снять внутреннее кольцо наружного подшипника цилиндрической шестерни с помощью съемника с оправкой 3 (рис. 64) ( при частичной разборке, когда необходимо снять только вал 30 (см. рис. 57) привода мостов в сборе с межосевым дифференциалом 29, отвернуть болты крепления крышки 15 и вынуть вал привода мостов вместе с межосевым дифференциалом. При этом для снятия необходимо поворотом вала 30 выставить лыски на чашках дифференциала так, чтобы чашки не задевали за шестерню 10. Для снятия при необходимости внутреннего кольца цилиндрического подшипника межосевого дифференциала пользуйтесь универсальным съемником);
· отвернуть гайки и снять ведущую шестерню 3 с картером 8 подшипников и цилиндрической шестерней 10 в сборе;
· зажать ведущую коническую шестерню 3 в тисках (губки которых накрыть накладками из мягкого металла), отвернуть гайку 11 и снять шестерню 10;
· снять внутреннее кольцо внутреннего конического подшипника с вала ведущей шестерни 3 с помощью съемника с оправкой б (см. рис. 60);
· при необходимости выпрессовать из картера 8 (см. рис. 57) наружные кольца подшипников 9 с помощью съемника (см. рис. 62);
· снять стопоры 50 (см. рис. 57) и крышки 48 подшипников 47 дифференциала;
· снять дифференциал 43 в сборе;
· отвернуть гайки болтов крепления чашек дифференциала и разобрать дифференциал 43 с помощью демонтажных болтов, снять сателлиты 1, полуосевые шестерни 45, шайбы 46;
· снять при необходимости подшипники 47 дифференциала с помощью съемника;
· отвернуть болты 36 (см. рис. 57) и вынуть вал 32 в сборе с подшипниками 35, отвернуть гайку 40 и разобрать вал;
· при необходимости разобрать механизм 20 блокировки дифференциала.
Разобранные детали редуктора необходимо промыть и тщательно рассмотреть, проверить состояние рабочих поверхностей подшипников, шестерен.
Зубья шестерен не должны иметь сколов, трещин, выкрашивания цементационного слоя, а также сильного износа. При незначительной ступенчатой выработке зубьев ступеньки зачищают; также необходимо зачистить забоины и заусенцы на зубьях шестерен. Износ зубьев конических шестерен по толщине характеризуется величиной бокового зазора при правильно отрегулированном зацеплении (по пятну контакта).
Зазор замеряется индикатором со стороны большего диаметра. При повышенном шуме шестерен центрального редуктора величина бокового зазора 0,8мм может служить основанием для замены конической пары шестерен.
В случае необходимости ведущую и ведомую конические шестерни заменяют комплектно, так как на заводе их подбирают попарно по пятну контакта и боковому зазору. При замене конических шестерен необходимо устанавливать пару шестерен среднего моста. Установка шестерен заднего моста не допускается.
При осмотре деталей дифференциала следует обратить внимание на состояние поверхности шеек крестовины, отверстий и сферических поверхностей сателлигов, опорных поверхностей полуосевых шестерен, бронзовых опорных
шайб и торцевых поверхностей чашек дифференциала. Эти поверхности не должны иметь задиров и больших износов.
В случае значительного износа или ослабления посадки втулки сателлита её необходимо заменить. Обработку новой втулки нужно производить после запрессовки ее в сателлит до диаметра 32+0,05мм.
При значительном износе бронзовых опорных шайб полуосевых шестерен и сателлитов шайбы подлежат замене. Толщина новых бронзовых шайб 1,5мм.
Перед сборкой посадочные и сопрягаемые поверхности деталей редуктора необходимо смазать рабочим маслом, уплотнительные прокладки рекомендуется смазать пластичной смазкой, уплотнительной пастой или нитрокраской, а рабочие кромки сальников - смазкой литол-24. Подшипники необходимо промыть в керосине, после чего смазать рабочим маслом. Последовательность сборки редуктора обратная разборке.
Регулировка натяга подшипников ведущей конической шестерни 3 (см.рис.57), дифференциала 43 и выходного вала 2, а также регулировка конических шестерен описана выше (см. статью «3.4.1. Техническое обслуживание и регулировка ведущих мостов» раздел «Регулировка заднего моста»).
Номинальные и допустимые без ремонта размеры деталей заднего и среднего мостов приведены в табл. 9.
Ремонт колесной передачи и ступицы задних колес
Разборку колесной передачи и снятие ступицы задних колес нужно производить в такой последовательности:
· ослабить гайки крепления заднего колеса;
· установить домкрат под одну сторону балки заднего моста и приподнять ступицу с колесами. Подставить подставку и убрать домкрат;
· отвернуть гайки крепления задних колес, снять прижимы, наружное колесо, распорное кольцо и внутреннее колесо, предварительно отсоединив кронштейн крепления удлинителя вентиля;
· слить масло из колесной передачи, вывернув пробку, и снять крышку 9
(см. рис.56);
· отвернуть болты крепления и снять водило 12 колесной передачи в сборе с сателлитами;
· вынуть полуось 6 вместе с ведущей шестерней колесной передачи;
· вынуть поочередно оси 10 сателлитов, поддерживая сателлиты с подшипниками;
· вынуть сателлиты 14 с подшипниками и опорными шайбами из водила;
· отвернуть специальным ключом контргайку 2 подшипников ступицы 16 ведомой шестерни, снять стопорную шайбу 1, отвернуть гайку 33 подшипников и снять ступицу 16 вместе с ведомой шестерней 15 и внутренней обоймой подшипника 18;
· поддерживая за кольцо подшипника 18 ступицу 17, снять её с тормозными барабаном 29 и диском в сборе.
Если необходимо заменить сальник и подшипник ступицы, то выполнить следующее:
· снять маслоуловитель 25 и крышку 27 сальника, отвернув болты крепления;
· извлечь сальник из крышки и с помощью специальной оправки запрессовать новые сальники в крышку, избегая их повреждения и перекоса;
· снять внутренние кольца наружных подшипников ступицы съемником (см.рис.60);
· выпрессовать наружные кольца наружного и внутреннего подшипника ступицы с помощью съемника, показанного на рис.65.
При обнаружении течи по уплотнению кольца 32 (см.рис.56) или ослабления болтов крепления ступицы необходимо отвернуть болты, при необходимости заменить кольцо и затянуть болты с последующим их стопорением пластинами.
Детали колесной передачи и ступицу промывают и тщательно осматривают.
На поверхности зубьев шестерён не допускается выкрашивание цементационного слоя. При наличии трещин и обломов зубьев шестерни подлежат замене.
Установку ступицы и сборку колесной передачи производят в последовательности, обратной разборке.
После установки ступицы натяг подшипников необходимо отрегулировать следующим образом:
· проворачивая ступицу, затянуть гайку 33 с приложением момента 40-50кгс.м, затем отвернуть её на 60-75 и проверить ступицу на вращение. Она должна вращаться свободно, но без люфта;
· после регулировки установить шайбу 1 (см. рис. 56), если штифт гайки не совпадает с отверстием шайбы, отвернуть гайку до совпадения близлежащего отверстия шайбы;
· затянуть контргайку 2 с приложением момента 40-50кгс.м.
Полуоси среднего моста устанавливают так, чтобы короткая полуось находилась с правой стороны по ходу автомобиля.
Как открутить гайку хвостовика на мазе
Или войти с помощью одного из сервисов
- Ноябрь 3, 2020
- распорная втулка
- редуктор
- рзм
1. Фланец ведущей шестерни.
2. Плоская шайба.
3. Гайка крепления фланца ведущей шестерни.
4. Сальник.
5. Маслоотражатель.
6. Передний подшипник.
7. Распорная втулка.
8. Картер редуктора.
9. Болт крепления редуктора к балке заднего моста.
10. Прокладка.
11. Пружинная шайба.
12. Болт крепления крышки.
13. Задний подшипник.
14. Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
15. Опорная шайба шестерни полуоси.
16. Шестерня полуоси.
17. Сателлит.
18. Ось сателлита.
19. Ведомая шестерня.
20. Коробка дифференциала.
21. Ведущая шестерня.
22. Подшипник коробки дифференциала.
23. Регулировочная гайка.
24. Болт крепления стопорной пластины.
25. Стопорная пластина.
26. Стопорная пластина.
27. Болт крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
При замене сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2101 необходимо откручивать гайку (3) фланца (1).
Фланец (1) упирается в подшипник (6), а подшипник упирается в распорную втулку (7), создающую необходимый натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора.
В руководстве по эксплуатации пишут, что момент затяжки гайки фланца редуктора заднего моста необходимо контролировать динамометрическим ключем, однако при отсутствии ключа (например, в полевых условиях), понять степень затяжки можно проверив радиальное и осевое биение фланца.
Если точнее: когда фланец перестал "болтаться, как карандаш в стакане", можно перестать сжимать втулку.
Как открутить прикипевшую гайку или болт: 5 способов из арсенала слесарей
Проблема прикипевшего крепежа знакома многим автолюбителям. Под действием влаги болты, гайки и винты ржавеют, и открутить их становится ой как непросто. Но каким бы «сложным» не был болт, автослесари-профессионалы знают, что делать, ведь они разбирают даже самые проблемные детали.
1. Постучать
Гаечным ключом обстукиваем прикипевший крепеж со всех сторон.
Любой крепеж, который покрыт ржавчиной, стоит вначале очистить металлической щеткой, а затем обстучать с разных направлений. Этот нехитрый способ часто позволяет сэкономить силы и время.
2. Рычаг подлиннее
Чтобы открутить гайку ступицы, нужно серьезно «нарастить» ключ.
Водители, которые когда-либо ремонтировали автомобиль своими руками, знают, что чем более крупный болт или гайку нужно открутить, тем большее усилие нужно приложить на инструмент. А если крепеж ржавый, то придется попотеть. Чтобы было проще, обычно удлиняют ручку ключа. Для этого используют трубу подходящего диаметра. Это позволяет увеличить крутящий момент, прикладывая меньше силы.
Теоретически, таким способом можно сорвать какую угодно «трудную» гайку или выкрутить болт, если бы не одно «но»: при большом усилии головку крепежа может попросту слизать. Лучше этого не допускать, так как ремонт усложнится в несколько раз.
3. Смазать резьбу
Прикипевший крепеж нужно смазать проникающей смазкой.
Ржавые болты и гайки, который годами плотно сидят на своем месте, очень часто «прирастают» резьбой к ответной детали. В этом случае пригодится средство, которое смажет резьбу. Первое, что приходит на ум – знаменитый WD-40. Также можно использовать керосин. Но стоит знать, что если «вэдэха» не поможет, то не поможет уже никакая «химия».
4. Нагреть
Схватившийся крепеж греют обычным газом из баллона.
Если предыдущие способы не помогли, то пора приниматься за более эффективные мероприятия. Прежде всего, прикипевшие детали нужно нагреть, для этого используют газовую горелку. Если откручивают гайку, то греть нужно именно ее. А если болт – то факел пламени направляют на деталь, в которую он вкручен. При большом повышении температуры детали расширяются, из-за чего увеличивается зазор в резьбе.
Кроме того, при сборке автомобилей часто применяют фиксаторы резьбы. При нагреве они становятся текучими, «опускают» болт или гайку и тогда их легче отвинчивать.
5. Распилить
Порой без разрушения болта его просто невозможно выкрутить.
При ремонте машины нередко случается так, что использование неразрушающих методов не дает результат. В таком случае остается только одно: удалить проблемную гайку или болт. Способов здесь много разных: начиная от зубила и ножовки и заканчивая болгаркой и специальным инструментом-«гайкоколом». В любом случае, что бы ни делалось, часть крепежа будет безнадежно испорчена.
Инструмент, с помощью которого можно «победить» даже намертво прикипевшую гайку.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Відкрутилась ГАЙКА хвостовика МТЗ-80//РЕМОНТ!
Открутилась гайка хвостовика.Будем нарезать резьбу на валу. Мтз 80.
Гудел мост на спуск ,открутилась гайка.МТЗ-80
ремонт коробки передач мтз частичный
Разобрал и поставил гайку на вторичный вал.
Открутилась гайка хвостовика. Охилесова пята . Эмоционально .
Дополнительные материалы
Трактор МТЗ.Почему гудел мост на спуск. И чем это грозит ,если дальше так ездить.
МТЗ! Откручена гайка,гудит на спуск!
КПП МТЗ. Часть 3. Сборка часть 3
МТЗ-82, ремонт КПП ч. 10 регулировка главной пары и пару слов про тормоза
Как открутить сорванные болты, гайки, саморезы
Рано или поздно любой хозяин сталкивается с ситуацией, когда гайка, болт или саморез не желают выкручиваться. На то есть несколько причин: металл низкого качества, нарушение технологии (перекаленные саморезы), ржавчина, время, слишком большие усилия, приложенные при затягивании соединения. Тем не менее, открутить болт с сорванными гранями, слизанную гайку, заржавевшее соединение можно. В этой статье поговорим о том, как это сделать.
Выкручиваем сорванные болты и гайки
Сорванные или слизанные грани на гайке или болте не дают ее открутить
Чтобы открутить срывные болты и гайки есть несколько способов:
- Болгаркой. Работать надо аккуратно, чтобы не повредить поверхность под гайкой/шляпкой болта. Это рискованное мероприятие и его стоит применять как одну из последних мер.
- Напильником. Этот метод отнимает больше времени, но он более безопасен. Если нет срочности, лучше подрихтовать грани напильником.
Если под болтом есть пластиковая или резиновая прокладка, ее удаляют и снова пробуют один из предложенных методов. Если открутить болт с сорванными гранями всеми этими способами не получается, остается одно: срезать/спилить шляпку и высверлить штырь.
Заржавевшая гайка
- Гаечным ключом простукиваем болт. Есть вероятность, что ржавчина треснет и гайку удастся открутить.
- Залить соединение керосином и выждать. Он разъест ржавчину, после чего заржавевшую гайку будет открутить проще. Но при этой операции нельзя курить, включать сварку, находиться возле открытого огня.
Саморезы с сорванными шлицами (звездочка)
Как снять гайку с сорванными гранями и резьбой?
Самыми неприятными моментами в быту или на производстве являются не сами процессы ремонта какой-либо техники, а возникающие проблемы при разборке её узлов и механизмов. Чаще всего встречаются затруднения при демонтаже соединений, выполненных с помощью болтов и гаек. Рассмотрим причины, которые мешают выкрутить гайку со шпильки либо болта, а также найдём пути решения такой задачи.
Причины проблемы
Основными причинами возникновения трудностей по снятию гаек могут являться несколько факторов.
- Воздействие коррозионных процессов на металл крепежа. Тут всё зависит от времени и интенсивности действия коррозии: чем дольше и активнее происходит процесс, тем больше проблем с демонтажем крепежа. В этом случае нарушается резьба сопрягаемых деталей, могут сточиться ржавчиной грани гайки, а в дополнение ко всему ещё и намертво сцепиться (прикипеть) между собой части резьбы из-за сложных коррозионных и химико-физических явлений, происходящих на рабочем оборудовании.
- Использование некачественного или предназначенного совсем для других целей инструмента. Нередко приобретаются комплекты инструментария для ремонта автомобилей или домашних нужд по бросовым ценам с рук, на рынках, в магазинах автомобильных запчастей. Но ведь нужно понимать, что набор хорошего инструмента не может стоить 500 рублей. В результате оказывается, что ключи в таком комплекте изготовлены из низкосортного мягкого металла, поэтому при затягивании или откручивании крепёжных изделий даже с небольшим приложением усилия рабочие части (рожки) деформируются и начинают не соответствовать указанному размеру инструмента. Результат – сорванные грани гайки. То же самое происходит, если использовать для таких манипуляций не ключи, предназначенные для этого, а, например, пассатижи или газовый ключ.
- В болтовом соединении была использована гайка из мягкого металла или низкосортной стали, не подходящих для данного крепежа. При приложении даже небольшого усилия грани на ней очень часто слизываются, а слизанную гайку открутить обычным ключом не получится.
- При закручивании или откручивании гайки было приложено усилие, значительно превышающее допустимое для данного соединения. В итоге могут случиться два проблемных варианта: сорванные грани или нарушенная резьба. Есть и третий вариант, но он не менее проблемный, чем два первых. Нередко бывает, что случаются сразу обе неисправности от одного усиленного воздействия на затягивание резьбового соединения – и грани слизываются, и резьба срывается.
Причины проблем ясны, теперь рассмотрим варианты их решения.
Как открутить?
Для каждого случая, когда не удаётся снять гайку с болта или шпильки по причинам, указанным выше, существуют проверенные практикой способы по исправлению ситуации. О них будет полезно узнать автолюбителям и другим людям, которым приходится иметь дело с ремонтом техники.
Сорваны грани
Здесь могут помочь следующие инструменты:
- головка с соответствующим размером (особенно в случаях, если сорваны не все границы граней на гайке);
- газовый ключ;
- пассатижи или плоскогубцы (с мелким крепежом);
- специальный съёмник для гаек с сорванными гранями.
Если эти инструменты не справляются с задачей, тогда нужно применить более трудоёмкие меры:
- восстановить грани путём стачивания напильником или подрезания болгаркой (получится грань под ключ меньшего размера);
- на гайку со слизанными гранями приварить другую – с чёткими границами граней;
- когда проблема в сорванных гранях шпильки или болта, то можно приварить к шляпке этих крепежных изделий Т-образный штырь и с помощью рычага попытаться выкрутить их.
Ржавый крепеж
Ржавые детали крепежа иногда удаётся открутить после их простукивания тяжёлым предметом, а также размачивания ржавчины керосином или специальными средствами.
Кроме того, можно быстро прогреть гайку паяльником или строительным феном и попытаться её открутить, не дожидаясь прогрева шпильки или болта.
Сорванная резьба
В случаях с сорванной резьбой не могут помочь ни инструменты, ни все те меры устранения помех с ремонтом, что описаны выше для сорванных граней и ржавчины. Если имеется свободный доступ к проблемным местам, то здесь может пригодиться специальный инструмент под названием гайкорез. С его помощью гайка с сорванной резьбой раскалывается пополам и убирается с болта, а на её место потом закручивается новая. Если же нарушена резьба на штыре, то приходится удалять полностью соединение.
Иногда резьба бывает нарушена на штыре болта или шпильке посередине, поэтому гайка полностью не откручивается, так как этому мешает повреждённое место.
Такая проблема решается легко – шпилька или штырь обрезается вместе с сорванной резьбой.
К сожалению, многие из названых методов не подходят для решения данной проблемы в труднодоступном месте. В таких местах чаще всего принимают кардинальные меры – либо срезают крепёж полностью, либо демонтируют по частям (например, срезают гайку, а потом высверливают штырь или шпильку).
Рекомендации
Лучший способ избежать подобных проблем с резьбовым крепежом деталей и узлов – периодически проводить профилактические меры. Например, крепёж, находящийся в труднодоступных местах или в тяжёлых эксплуатационных условиях, необходимо периодически «расхаживать» – раскрутить, а затем опять закрутить на место.
Кроме этого, при ремонте обязательно следует все резьбовые соединения смазывать графитовой или другой специальной смазкой. Такая мера будет предупреждать возникновение коррозионных процессов в соединениях, а также при возникновении необходимости облегчать их демонтаж.
При затягивании гаек нужно обязательно пользоваться динамометрическим ключом. Для многих резьбовых соединений в автомобиле или другой ответственной технике прописаны в инструкциях моменты их затяжки.
Не следует пренебрегать этими рекомендациями, иначе можно не только сорвать резьбу или грани на крепежном изделии, но и сломать более ценную деталь или часть механизма.
При производстве демонтажа болтов и шпилек с применением сварки или болгарки нужно предусмотреть все меры безопасности. Следует помнить, что небрежность при работе с такими агрегатами может привести к собственному травмированию, а также к пожару на технике с маслом и бензином.
Сделав ремонт техники, замените все старые, ржавые, погнутые или с нарушенной резьбой и гранями элементы крепежа на новые. Не экономьте на такой мелочи, уважайте свой труд и время, которые могут понадобиться в последующих ремонтах.
Как легко открутить слизанную гайку, смотрите далее.
Эффективные методы, как открутить ржавый болт или гайку в домашних условиях
Чтобы решить эту проблему, используют разнообразные механические и химические способы. Они помогают разрушить крепкий слой окиси или растворить его.
Давайте узнаем, как можно открутить ржавый болт или гайку, которая не откручивается, в домашних условиях.
Средства для отвинчивания
Сантехники и мастера автосервисов предлагают для использования простые и эффективные методы отвинчивания заржавелых болтов и гаек. Они проверены практикой и помогут в тех случаях, когда гаечный ключ не справляется с задачей.
Рычаг
Далее на гаечный ключ надевают трубу, которая будет выполнять роль рычага. Для работы желательно брать накидной ключ, так как рожковый может соскальзывать с головки болта.
Деталь проворачивают, аккуратно надавливая на рычаг. Важно контролировать напор и скорость движений.
Чтобы прикипевшая гайка легче проворачивалась, место соединения рекомендуется смазать скипидаром или олеиновой кислотой.
Зубило
Этот механический прием используют для того, чтобы одним ударом вырвать ржавый болт из «гнезда». Способ быстрый, но технически сложный. Поэтому выполнить его могут только мастера, умеющие соизмерять силу и направление удара.
Чтобы ударный инструмент не соскальзывал, желательно выбирать зубило с широкой бойковой частью. В результате резкого сильного удара болт удается сорвать.
Обстукивание
Постукивание позволяет раздробить слой ржавчины и облегчить откручивание. По прикипевшему изделию ударяют молотком, используя наставку из цветного металла.
После обстукивания можно применить расшатывание. Для этого деталь сначала стараются затянуть сильнее, а затем расслабить. Такая корректировка резьбового соединения помогает добиться результата.
Нагревание
Термический способ считается эффективным, особенно если он применяется в сочетании с другими механическими приемами. В результате нагревания «прикипевшие» окислы становятся более хрупкими и деталь поддается проворачиванию.
Для разогрева крепежного соединения используют:
- паяльник,
- газовую горелку,
- свечу,
- зажигалку.
Источник тепла подносят к проблемному участку и нагревают его. Затем, не дожидаясь остывания, делают попытку открутить гайку или болт.
Как открутить ржавый болт или гайку путем нагревания, подскажет видео:
Бензин
Продукты нефтепереработки, в том числе бензин и солярка, помогают размягчить забитое окислами и грязью соединение. Место крепления обильно смачивают жидкостью и ждут четверть часа.
После того как бензин проникнет в межрезьбовое пространство, деталь окручивают стандартным способом с помощью гаечного ключа. Способ помогает, если коррозионный процесс начался недавно и слой ржавчины еще незначительный.
Комплекс действующих веществ WD-40, в состав которого входит уайт-спирит, обеспечивает разрушение ржавого налета в резьбе.
Метод относится к популярным и простым, если данная жидкость имеется под рукой. WD-40 распыляют на проблемный крепеж и ждут 15-20 минут. После этого деталь откручивают обычным способом.
Керосин
Действие этого вещества аналогично бензину. Керосин не только разрыхляет ржавый слой, но и растворяет попавшую в резьбу грязь. Метод эффективен, если болт или гайка находятся в заблокированном состоянии непродолжительное время.
Для сильно забитых ржавчиной креплений необходимо использовать сочетание методов. Например, сначала обработку керосином, а затем откручивание с помощью рычага. Место крепления смачивают керосином, накрывают ветошью, которая предварительно пропитана этой же жидкостью и выдерживают 15-20 минут.
Тормозная жидкость
Данная субстанция обладает хорошим проникающим свойством. Она размягчает ржавчину и смазывает резьбу. Благодаря этим процессам застрявший болт или гайку удается раскрутить быстрее. Для работы подходит как новая, так и отработанная тормозная жидкость.
Преобразователь
В эту категорию средств входят химические растворы, которые вступают в реакцию с оксидами железа и переводят их в безопасные соединения. Последние образуют липкий слой на поверхности металла и тем самым защищают его от повторной коррозии.
В состав преобразователей включены:
- органические и неорганические кислоты,
- ингибиторы коррозии,
- пассиваторы металла.
- Rust Treatment No-Rust.
- ASTROhim Antiruster.
- Lavr.
- RUNWAY.
- FENOM.
Уксус
Столовый уксус невысокой концентрации способен растворить окись металла. Эффект основан на химической реакции уксусной кислоты с оксидами и гидроксидами железа. Уксусная обработка популярна в очищении металлических поверхностей от ржавчины благодаря своей эффективности.
Неподдающийся раскручиванию крепеж поливают уксусом и накрывают смоченной в нем тряпкой. Время выдержки зависит от степени повреждения резьбы. В среднем оно составляет от 30 минут до нескольких часов. Периодически в процессе отмачивания с помощью гаечного ключа проверяют податливость крепления.
О том, как использовать уксус для борьбы со ржавчиной, расскажет эта статья.
Бикарбонат натрия часто используют для удаления ржавчины с открытых поверхностей. Применим этот способ также и для прикипевших резьбовых креплений, однако его эффективность значительно ниже по сравнению с другими методами.
Кока-кола
С помощью колы, пепси, фанты удается растворить ржавый налет и тем самым облегчить откручивание болтов и гаек.
Заблокированное крепление поливают кока-колой и накрывают ветошью, которая обильно смочена в напитке. Через 20-30 минут начинают проверять результат реакции. Если винт не поддается, отмачивание продолжают.
О том, как применять Кока-колу в борьбе против ржавчины, можно узнать здесь.
Лимонный сок
Натуральный цитрусовый сок содержит лимонную кислоту, которая взаимодействует с окислами, превращая их в соли. Сок лимона можно заменить кристаллической лимонной кислотой.
Для приготовления реактива в порошок добавляют немного воды, чтобы получился концентрированный раствор. Далее жидкость наносят на ржавый болт и ветошь. Накрывают пропитанной материей крепление и выдерживают 2-3 часа. Если изделие не поддается откручиванию, замачивание продолжают.
О том, как применять лимонную кислоту против ржавчины, можно узнать тут.
Серная кислота и цинк
Данный способ основан на создании гальванического элемента. Метод эффективен, но требует наличия необходимых реактивов и осторожного обращения с ними.
В импровизированную чашечку кладут небольшую пластинку цинка и наливают серную кислоту, которая вступает в реакцию с оксидами и восстанавливает окисленный металл.
Цинк как более активный элемент служит основой для прохождения реакции, за счет этого разрушение самой гайки не наблюдается. В зависимости от толщины ржавчины на реакцию уходит от 12 до 24 часов.
Серная кислота требует аккуратного применения. Важно соблюдать технику безопасности, чтобы жидкость не попала на кожу.
Специальные составы, чтобы снять коррозию
Помимо преобразователей в магазинах можно найти специальные составы, предназначенные для удаления ржавчины. Они также помогают облегчить откручивание болтов и гаек, подвергшихся коррозии.
Наиболее востребованными универсальными средствами являются:
- Жидкость, имеющая в своем составе лимонную кислоту. Выпускается в виде спрея.
- Уничтожитель ржавчины В-52 Вершина. Гель удаляет ржавчину с поверхности железа, меди, сплавов.
- Neomid Антиржавчина. Концентрированный состав, который не только разрушает ржавчину, но и создает защитное покрытие.
- Анти-Ржавчина Brulex. Обладает отличной проникающей способностью даже в старые слои ржавчины.
Тест проникающих жидкостей в видео:
Запрещенные способы
Чтобы открутить ржавый винт, следует взвесить все «за» и «против». Это позволит выбрать оптимальное решение проблемы. Несмотря на то, что в некоторых ситуациях применимы механические методы, не рекомендуется прилагать излишнюю силу.
Дополнительные советы
Чтобы процедура откручивания гайки дала положительный результат, полезно учитывать дополнительные рекомендации. Они касаются не только разрушения ржавого слоя внутри крепежных деталей, но и непосредственно самого завинчивания болта. Нередко проблема усугубляется из-за того, что винт изначально был закручен с нарушением технологии.
Важно помнить, что:
Заключение
Покрытые ржавчиной резьбовые изделия поддаются откручиванию при использовании специальных средств и способов. Это может быть механические воздействие на болт или гайку, народное средство или специальный химический состав.
Метод выбирают, ориентируясь на степень блокировки соединения, наличия средств, а также слесарного опыта.
Читайте также: