Как открутить шкив балансировочного вала 4d56 паджеро спорт 2

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Коленвал 4D56

Двигатель Mitsubishi 4D56 зарекомендовал себя чрезвычайно надежным и простым в эксплуатации. Но даже самый крепкий двигатель имеет свойство со временем изнашиваться, и тогда все равно приходится заняться ремонтом железного коня. Поломки в коленчатом вале — одна из наиболее распространенных проблем, преследующих владельцев авто. Это не мудрено, так как именно коленвал подвергается огромному количеству различных нагрузок: давление от газа, который передается от поршней через шатуны во время топливного сгорания, силы инерции, а иногда и неправильная эксплуатация.

Коленвал — деталь, которая преобразует возвратно-поступательное движение поршней двигателя в крутящий момент для последующей передачи на трансмиссию. Чаще всего причиной выхода коленвала из строя является недостаточное внимание за уровнем смазки в двигателе, несколько реже это происходит из-за слишком длительной работы двигателя на чрезвычайно высоких оборотах, особенно если двигатель недостаточно прогрет. Так раз уж коленвал — настолько важная часть движка, давайте вместе узнаем побольше о таковом в Mitsubishi 4D56.

Износ сальников коленвала

Среди проблем, возникающих именно в коленвале автомобиля, износ сальника — крайне часто встречающаяся. Сам по себе сальник служит для герметизации отверстий вала, так что его износ грозит протечкой масла. Факторов, из-за которых он способен дать течь, довольно много:

Пробег авто превысил сотню тысяч километров. Из-за постоянных вибраций коленчатого вала сальник постепенно изнашивается и утрачивает способность прилегать достаточно плотно к его поверхности.
Автомобиль не использовался длительное время или же долго находился на холоде. В данном случае деталь со временем высыхает или затвердевает, из-за чего теряет возможность сдерживать масло.
Перегрев двигателя. Тут все просто — сальник разрушается под воздействием высоких температур.
Поздняя замена масла или масляных фильтров. Пыль и грязь, возникающие в отработанном масле, царапают сальник и приводят к его выходу из строя.

Замена сальников

Порядок действий зависит от того, какой именно сальник течет. Передний сальник сменить проще всего, так что начнем именно с него. Находится он под шкивом, который установлен ниже всех. Нам понадобятся инструменты (молоток, отвертки, оправы и чистая тряпочка), новый сальник и прокладки, в том числе для масляного насоса. Также следует подготовить автомобиль (для удобства лучше поставить авто над смотровой ямой) и промыть двигатель. Начнем:

Отсоединяем клеммы аккумулятора, сливаем масло из движка. Откручиваем защитную систему двигателя и крышку от ГРМ.
Откручиваем болты, защищающие отсек мотора.
Ослабляем натяжение генераторного ремня и снимаем его.
Включаем самую низкую передачу. Снимаем правое переднее колесо. Ослабляем болты, удерживающие шкив, после чего выкручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Лучше всего для этого использовать специальный съемник для шкива. Постарайтесь не потерять шпонку шкива.
Ставим поршень первого цилиндра в ВМТ. Для этого лучше всего поднять переднее колесо и установить пятую передачу.
Ослабляем крепление ролика натягивания и снимаем ремень ГРМ.
Выкручиваем болты, удерживающие нижнюю крышку картера сцепления, и снимаем ее. Прокладку также необходимо извлечь.
Откручиваем болт, удерживающий крышку картера движка. и снимаем ее.
Снимаем масляный приемник с маслонасоса и коренного подшипника.
Снимаем зубчатый шкив, поддев его отверткой, и откручиваем все болты крепления масляного насоса.
Извлекаем старый сальник при помощи отвертки.
Смазываем новый сальник и устанавливаем внутрь c помощью оправы с диаметром около 41 мм или отработанного сальника.
Собираем все детали в обратном порядке.

Замена задних сальников — процесс куда более сложный, так как он находится за сцеплением. Понять, что протекает именно задний сальник, можно по масляным каплям у разъема двигателя и картера сцепления. Для этой процедуры стоит разместить авто на подъемнике. План таков:

Отсоединяем клеммы аккумулятора.
Снимаем коробку передач. Это довольно сложно, так что распишем этот пункт поподробнее:
- Снимаем стартер.
- Снимаем рабочий цилиндр сцепления.
- Демонтируем провода жабки заднего хода, после чего убираем трос спидометра.
- В салоне авто снимаем коробку передач.
- Выкручиваем болты вокруг механизма, связывающего коробку с двигателем.
- Демонтируем заднее крепление коробки.
- Также для облегчения работы можно снять трубу глушителя.
Снимаем диск сцепления.
Демонтируем маховик двигателя.
Снимаем задний щиток картера сцепления.
Откручиваем болты креплений.
Демонтируем держатель сальника.
Выбиваем старый сальник при помощи молотка или же при помощи шурупа, закрутив его на несколько нитей резьбы и вытащив при помощи плоскогубцев.
Запрессовываем новый сальник до упора при помощи оправы диаметром приблизительно 99 мм. Рабочая кромка должна быть направлена внутрь.
Заменяем порванную прокладку.
Смазываем маслом кромку сальника и фланец коленвала, после чего заправляем их, для этого можно воспользоваться деревянными палками.
Надежно закрепляем каждый болт держателя.
Производим сборку в обратном порядке.

Обязательно проверьте правильность установки сальников, запустив двигатель и проверив наличие протечек.

Замена всего коленвала

Сменить весь коленчатый вал может понадобиться при его механических повреждениях или же при желании повысить мощность двигателя, скорость движения автомобиля и период разгона. Сама же процедура является очень долгой и трудоемкой, но давайте попробуем разобраться с ней:

Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем поддон картера.
Снимаем держатель и сальник цилиндрового блока.
Снимаем крышку, защищающую привод, и цепь ГРМ.
Делаем отметки взаимного расположения шатунов относительно крышек.
Откручиваем держащие крышку шатуна гайки (их момент затяжки: 44-54 Н*м), снимаем крышки вместе с вкладышем.
Разъединяем с коленвалом и перемещаем вверх все шатуны, убираем вкладыши из шатунов и крышек.
Ослабляем натяжение болтов, удерживающих крышки подшипников, после чего снимаем крышки подшипников и убираем опорные кольца.
Снимаем коленвал из картера двигателя.
Промываем новый коленвал специальным раствором, а также продуваем его сжатым воздухом и применяем новые вкладыши.
Смазываем шейки коленвала маслом.
Устанавливаем коленвал в блок цилиндров.
Надеваем крышки подшипников и проверяем свободный ход коленчатого вала.
Устанавливаем на коленвал крышки и шатуны с вкладышами.
Надеваем на авто поддон картера двигателя.
Устанавливаем на цилиндровый блок держатель и сальник.
Последовательно надеваем все снятые ранее детали.
Устанавливаем ГРМ и регулируем его натяжение.
Заменяем натяжители генератора или же настраиваем их.
Проверяем корректность работы.

Все действия необходимо проводить с особой аккуратностью, дабы затяжка коленвала не привела к еще большим проблемам. Старайтесь не потерять ни единого болт или гайку, нужна даже каждая шестерня. Всю полезную информацию, например, моменты затяжки коленвала и других деталей вы легко найдете в мануале автомобиля. У 4D56 следующий размер шеек коленчатого вала:

установка шкива коленвала Mitsubishi Pajero

Доброго всем утра.Пишу ещё раз.Нужен совет.Купил паджеро спорт 1999 г.выпуска. Объём 3 литра.Как уже писал ранее оборвало болт крепления шкива коленвала. В сервис обращаться не по карману,посоветовали одного мастера.Болт расточил, шкив установил, но то дело теперь срывает шпонку шкива.сказали причина в самом шкиве-посадочное место разбито (овалом).Теперь жду когда поступит шкив.Очень надеюсь, что причина в этом, т.к. переживаю за коленвал.Может он повредиться или нет?Ещё, этот "кулибин" закручивет болт с молотка, т. е. наставляет ключ и резкими ударами затягивает, может быть он сам срывает шпонку? По книге читал, что болт нужно затягивать с большим усилием, но не так же.Кроме того, из под сальника , что за шкивом коленвала немного протекает масло и почему если едешь поболее сотни идёт расход масла-поршневой пипец? До этого была Шеви Нива, но получилось так , что пришлось на машине работать в городе-замучился с ходовкой.Решил продать её и купить другую,посоветовали паджерик, т. к. занимаюсь рыбалкой,охотой(в свободное время конечно).Купил.Уже намаялся.Машина месяц в ремонте, а кредит за неё плачу исправно.Если на форуме есть кто то из Казани, то посоветуйте в какой сервис обратиться? Да, пробег у авто- 230 000 км. Заранее всем благодарен.

Была у меня такая история, но мотор 4Д56. Шкив раскрутился, разбило посадочное под шпонку на самом шкиве, на звезде. Звезда балвала осталась целой, поскольку сидит на другой шпонке. Когда снял все это дело, понял, из-за чего все произошло: посадочный пропил под шпонку был разбит на самом колене - не хватало с одной стороны приличного куска. Сама шпонка от ударов по шкиву стала тоньше чуть не в 2 раза. Купил в общем новый шкив, звезду ну и сразу две шпонки (одну новую под звезду балвала). С выщерблиной в колене боролся так: клей ПОКСИПОЛ на эпоксидной основе (двухкомпонентный) смешал с металлической пудрой (возле наждака набрал) и на эту смесь посадил шпонку в колено. Все щели вокруг замазал этим же составом, потом надел звезду, чтобы шпонка встала ровно по метке и оставил так на сутки. Когда клей затвердел, уже собрал все полностью. Болт (тоже новый надо) закручивал пневмогайковертом. Примерно через месяц проблема повторилась: шкив опять начал болтаться. Поехал на этот раз к знакомому, который больше меня шарит в моторах. Шкив сняли, место под шпонкой немного разбило, менять не стали, а наварили и довели до нужного размера пропил надфилем. Порадовало то, что со шпонкой ничего не случилось. Сидит себе в колене на том самом поксиполе, совершенно ничего не разбило. Причину определили не сразу: оказалось, что раньше кто-то уже проделывал такую работу на моторе, и поставили под болт шайбу, несколько тоньше, чем надо. буквально несколько микрон. Получалось, что болт вроде и закручен до конца, но уже уперся в конец отверстия. Видимо этого свободного пространства оказалось достаточно, чтобы ослабить крепление и шкив стал болтаться понемногу. Поставили тот же болт, шайбу потолще и на резьбовой герметик сильной фиксации. Закручивали так: машина на 5 передаче, помощник жмет на тормоз, закрутка болта от руки обычной головкой с воротком. Каким усилием, естественно не замеряли. Прошло уже 3 месяца, наездил где то 3 тысячи - пока все ок!

Стоит ли соблюдать момент затяжки коренных и шатунных вкладышей при сборке двигателя?

Многие автолюбители, которые привыкли сами ремонтировать свой автомобиль, не понаслышке знают, что ремонт двигателя является очень сложным и ответственным делом.

Поскольку ремонт силового агрегата требует от автолюбителя не только определенных навыков, но и знаний для правильного выполнения технологического процесса. Сегодня в статье мы кратко рассмотрим кривошипно-шатунный механизм, его роль в двигателе автомобиля.

Помимо этого также расскажем о важности соблюдения момента затяжки коренных и шатунных вкладышей, нюансах и последовательности проведения этой операции, и других важных аспектах. Поэтому новичкам будет полезно несколько расширить свои знания в теме, прочитав нашу статью.

Понятие о КШМ

Кривошипно-шатунный механизм, сокращенно КШМ, является для двигателя наиболее важным узлом агрегата. Главной задачей данного механизма является изменение прямолинейных движений поршня во вращательные, а также наоборот. Происходит этот момент вращения за счет сгорания топлива в цилиндрах двигателя.

Как известно газы при сгорании топливной смеси имеют свойство расширяться. Далее они под большим давлением толкают поршни двигателя в низ, а те в свою очередь передают усилие на шатуны и коленчатый вал. Именно за счет специфической формы коленвала в моторе происходит преобразование одного движения в другое, что и позволяет в конечном итоге колесам машины вращаться.

По своим функциям КШМ является самым загруженным механизмом двигателя. Именно этот узел определяет, кокой вид будет иметь тот или иной силовой агрегат и как в нем будут располагаться цилиндры. Связано это с тем, что каждый тип двигателя создается с определенной целью. В одних автомобилях требуется максимальная мощность двигателя, его малый вес и габариты, в других же в приоритете простота обслуживания, надежность и долговечность. Поэтому производители и изготавливают для разных типов двигателей различные виды кривошипно-шатунных механизмов. Разделяются КШМ на однорядные и двухрядные.

Характеристики двигателя 4D56/D4BH/D4BF

Производство	Kyoto engine plant Hyundai Ulsan Plant
Марка двигателя	4D5/Astron Hyundai D4B
Годы выпуска	1986-н.в.
Материал блока цилиндров	чугун
Тип двигателя	дизельный
Конфигурация	рядный
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	2 4
Ход поршня, мм	95
Диаметр цилиндра, мм	91.1
Степень сжатия	21.0 17.0 16.5
Объем двигателя, куб.см	2477
Мощность двигателя, л.с./об.мин	74/4200 84/4200 90/4200 104/4300 114/4000 136/4000 178/4000 178/4000
Крутящий момент, Нм/об.мин	142/2500 201/2000 197/2000 240/2000 247/2000 324/2000 350/1800 400/2000
Экологические нормы	Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5
Турбокомпрессор	IHI RHF4 MHI TD04-09B MHI TD04-11G MHI TF035HL
Вес двигателя, кг	204.8 (D4BF) 226.8 (D4BH)
Расход топлива, л/100 км (для L200) — город — трасса — смешан.	10.77.5 8.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	5W-30 10W-30 10W-40 15W-40
Сколько масла в двигателе, л	6.5
Замена масла проводится, км	15000 (лучше 7500)
Рабочая температура двигателя, град.	90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 350+
Тюнинг, л.с. — потенциал — без потери ресурса	— —
Двигатель устанавливался	Mitsubishi L200/Triton Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport/Challenger Mitsubishi Delica Mitsubishi Space Gear Mitsubishi Strada Hyundai Galloper Hyundai Grace Hyundai Porter Hyundai Starex Hyundai Terracan Kia Bongo

Роль вкладышей коленвала

Коленвал должен выдерживать сильные нагрузки во время работы двигателя. Но подшипники для этого устройства применить невозможно. Эту роль на себя взяли коренные и шатунные вкладыши. Хотя по своей задаче они выполняют функции подшипников скольжения. Делают вкладыши из биметаллической полосы, состоящей из низкоуглеродистой стали, меди и свинца, а также сплава алюминия АСМ или баббита.

Именно благодаря вкладышам обеспечивается свободное вращение коленвала. Для предания стойкости и износоустойчивости вкладыши во время работы двигателя покрываются тончайшим, микронным слоем масла. Но для их полной и качественной смазки просто необходимо высокое масляное давление. Эту роль на себя и взяла система смазки двигателя. Все эти условия как раз и способствуют снижению силы трения и увеличению срока эксплуатации двигателя.

Митсубиси Паджеро спорт. МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Довернуть на 30°

Митсубиси Паджеро спорт. ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ

Mitsubishi L200 с 2006, снятие топливных форсунок инструкция онлайн

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Двигатель 4D56 и его обслуживание

Найти запчасти для двигателя 4D56

Двигатель 4D56 устанавпивается на автомобили Mitsubishi Pajero, Pajero Sport, L200, L300 и L400 (DelicaSpace Gear), а подназванием D4B* (D4BA – атмосферный, двигатель D4BF– турбированный и D4BH– турбированный с интеркулером) выпускается по лицензии в Корее и устанавливается на автомобили Hyundai Galloper, Terracan, Starex, Porter, H100.

Двигатель с верхним расположением распредвала, с ременным приводом ГРМ и ТНВД, а клапанов — коромыслами. Для повышения уравновешенности и снижения вибраций на нём применены два балансирных вала, приводимых во вращение отдельным зубчатым ремнем.

Обслуживание двигателя 4D56

Двигатель 4D56 требует своевременного и грамотного технического обслуживания. Наиболее частой неисправностью является обрыв ремня ГРМ вследствие его несвоевременной замены или разрушения подшипника натяжного ролика. Ремень с роликом нужно менять при пробеге 60 т.

км, при этом следует учитывать характер движения в крупных населённых пунктах (пробки). Вместе с ремнём ГРМ необходимо менять ремень балансирных валов (с роликом), т.к. он находится рядом с ГРМ и при обрыве может попасть под него со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Ломающиеся» коромысла клапанов при этом не всегда «спасают» сами клапаны от повреждений.

Частой неисправностью этого мотора является заклинивание одного из балансирных валов (чаще верхнего) из-за недостатка смазки, в этом случае требуется ремонт посадочных мест и втулок с полной разборкой двигателя.

Использование алюминия в ГБЦ и конструктивные особенности делают этот мотор склонным к перегреву и поэтому уязвимым при динамичных ускорениях и длительной работе на высоких оборотах под нагрузкой. Соответственно необходимо внимательно следить за системой охлаждения и тепломуфтой (вискомуфтой) вентилятора, которая имеет склонность к выходу из строя.

Часто встречаются у этих дизелей трещины и прогары форкамер из-за нарушений регулировок топливной аппаратуры. ТНВД относится к насосам распределительного типа с механическим управлением.

Одним из отличий топливных систем японских дизелей заключается в иной конструкции форсунок и магистрали обратного слива топлива. Форсунки не имеют штуцеров для присоединения резиновых шлангов обратного слива излишков топлива («обраток»), а соединены между собой единой металлической магистралью, уплотняемой алюминиевыми кольцами и крепящейся к форсункам гайками.

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Форсунки для двигателя Mitsubishi 4d56

Mitsubishi motors — корпорация, занимающаяся выпуском автомобилей марки Mitsubishi. Компания выпускает на рынок 5 основных моделей: ASX, Outlender, Lancer, Pajero, L200. На модели Pajero и Mitsubishi L200 установлен дизельный мотор 4D56. Специалистам Mitsubishi понадобилось около 10 лет, чтобы создать этот мощный и надежный с достаточно большим крутящим моментом дизельный мотор. Ресурс у этого мотора по данным завода изготовителя составляет 200 000 км, по результатам эксплуатации пробег до ремонта приблизительно равен 250 000 км.

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Защита ГРМ от балансирного ремня на Mitsubishi Pajero Sport 2.5D, 4D56

А не проще удалить балансировачные валы, и проблем нет.

ARAVI Дмитрий

Кому нужна железка Защита, добро пожаловать ко мне 🙂

kemomman

Неплохая задумка. Через щели, конечно, может просочиться что-нибудь (остаток зуба, например), но шансы на благоприятный исход увеличит значительно.

защитная шторка от Антона Локтева.

Александр Пономарев

Опа а наша то пластинка с Красноярска без всяких доработак встаёт! Толщина 1мм

Алексей Шилин

ремни просто так никогда не рвет! есть на то причины-когда клинят балансиры во втулках из-за потери давления масла то-есть отсутствие смазки проще говоря ! второе -сальники балансиров надо менять вместе с ремнями и втулки под сальники обязательно !масло разьедает ремни они не маслостойкие!

Евгений Корнев

На 4D56 не загибает клапана, а ломает коромысла! Пробег 500 000 ни разу ни чего не подтягивал ни какой ремень. что за бред вы несете диванные эксперты. какие 30 000? Видео насмотрелись? Ставьте ОРИГИНАЛ 100 000км и опять оригинал вот и все. В голову себе пластины поставьте.

Сергей Шатун

Владимир Пастухов

А где можно купить в новосибирске есть такие вещи

You Boobe

Онлайн диагностика двигателя это долбое. зм высшей степени. Это как лечить геморрой по телевизору прикладывая сраку к экрану. Как для заколачивания бабла идея хорошая.

promo-тюннинг

осталось на Volvo такую сгородить

Витя Справедливый

Сколько помню, с 94года ещё был мотор 4d55 просто выбрасывал ремень балансиров, и благополучно мотор работает и никаких проблем и изменений. На данный момент имеется авто с 4 d56 на 80тысячах при замене ремня,так же бы убран ремень балансиров, сейчас 420тысяч на одометре, мотор масло не берет, завпус и работа на отлично

Баба Яга

Ремень балансиров рвется не только из-за того что может быть поддельным. Рвется из-за того, что его надо подтягивать раз в 30000км. Там даже ест технологические отверстия для того, что бы подтягивать этот ремень. Но дилер почему то молчит об этом и не делает.
Я подтверждаю, что ремень балансиров при пробеге с нуля, на 35000км был ослаблен.

Как открутить болт шкива коленвала – совсем не сложная процедура

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

комплект автоинструментов;
так называемый «пенек» (или «козелок»);
автомобильный домкрат;
головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
устанавливаем ТС на «пенек»;
снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Читайте также: