Как открутить шкворень на уаз если он не откручивается

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Не поверите, не могу вынуть шкворень из кулака на спайсере

Товарищ у меня купил Хантер с убитыми шкворнями. Заказал по моему совету комплект у Хасана.

Сначала я болел. потом товарищ. Вчера начали менять.

У себя менял, еще 2-м товарищам помогал менять, но как-то без эксцессов все проходило.

Верхний шкворень вынули. Стали вынимать нижний. Осадили его 2-мя-3-мя ударами массивного молотка и возникло такое ощущение, что не осаживается он.

Один вороток чуть ли не завязали в узел, сломали каленый вороток толщиной с палец, другим воротком чуть ли не проткнули трубу. Не откручивается и все. И не закручивается. Пробовали осадить кувалдочкой, не осаживается.

Подумали, может пластиком где закусило гайку. Сунули в отверстие в кулаке, которое предназначено для поступления смазки к вкладышу проволочку и сразу уперлись в шкворень.

По ходу дела пластика там совсем нет и, похоже, не было.

Гайка разрезная не крутится, шкворень тоже вокруг оси не вращается. Как прикипело все.

Может стоило погреть, но нечем было.

Как вынуть? Кто сталкивался, дайте совет.

Location Кемерово

Location Йошкар-Ола

Возможно,детали нижнего шкворневого соединения (от "переизбытка" смазки) насмерть приржавели друг к другу.Мне ("каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны"(С) )видится так:попробовать для начала,сняв ПК в сборе с машины,зажать его в мощные,хорошо закреплённые тиски,попробовать осадить-таки непослушный шкворень ударом кувалды.Сначала в холодную,потом попробовать подогреть автогеном.Паяльная лампа и прочие,с неконцентрированным пламенем,не помогут.Если осадить шкворень на горячую не удалось,то,скорее всего,придётся его высверливать.Для этого болгаркой срезать выступающую часть шкворня и начать весьма продолжительную процедуру высверливания.Для охлаждения свёрел очень желательно применять СОЖ (смазывающе-охлаждающую жидкость),в её отсутствие-солярку,керосин.На худой конец,воду. Высверлив основную часть шкворня,выбить остатки его не составит труда.Натяг в соединениии ослабнет и зажимная втулка,пусть и с сопутствующим подогревом,но должна вывернуться.

Location Кемерово

Location Йошкар-Ола

Location Ярославль

Location Йошкар-Ола

Location Йошкар-Ола

Вчера, возвращаясь с рыбалки, услышал какое-то подозрительное бренчание под машиной. Остановился, залез под машину, подергал подозрительные детали, ничего не обнаружил поехал дальше. Бренчанье не пропадало. Приоткрыл на ходу дверь. Бренчанье доносилось откуда-то из района переднего левого колеса. Снова остановился, снял колесо.

Обнаружил, что выкрутился и потерялся верхний болт суппорта. Я был удивлен, ведь я при переборке при установке шкворней подложил под болты гровера. Подергал ступицу вверх-вниз, обнаружил небольшой люфтик в шкворневом узле, порядка 1-1,5 мм.
Поскольку запасного болта с собой не было, решил дотянуть посильнее нижний болт и ехать потихоньку. Что и сделал. В городе заехал в магазин, купил оба болта и заменил.

Попытался подтянуть нижнюю конусную гайку, но не смог осадить шкворень. Удара снизу мелкой кувалдочкой килограмма на 2 явно не хватало, размах маленький.

После некоторых раздумий выношу на ваше обсуждение созревший план осаживания шкворня, чтобы не разбирать узел.

1. Поддомкратить мост с помощью штатного хлипкого рамочного домкрата.

2. Открутить со шкворня прессмасленку и нижнюю гайку, накрутить вместо нее обычную гайку на 2/3 резьбы.

3. Подставить под нижний шкворень деревянный чурбак, на него положить лист железа толщиной 3-5 мм так, чтобы шкворень был на 5-10 мм выше этого листа.

4. Взять кувалдочку и ударом по основанию домкрата вышибить его из под моста. При этом шкворень при падении машины и ударе об лист железа должен по логике вещей осадиться.

5. Поднять машину обычным штатным домкратом, подставить под мост чурбак и подтянуть разрезную гайку.

В случае неудачи с первого раза повторить операцию еще раз. Может поддомкратить чуть выше, например, на 2-2,5 см?

На правом колесе проверил, люфта нет.

Location Бийскбург

Вчера, возвращаясь с рыбалки, услышал какое-то подозрительное бренчание под машиной. Остановился, залез под машину, подергал подозрительные детали, ничего не обнаружил поехал дальше. Бренчанье не пропадало. Приоткрыл на ходу дверь. Бренчанье доносилось откуда-то из района переднего левого колеса. Снова остановился, снял колесо.

1. Поддомкратить мост с помощью штатного хлипкого рамочного домкрата.

2. Открутить со шкворня прессмасленку и нижнюю гайку, накрутить вместо нее обычную гайку на 2/3 резьбы.

5. Поднять машину обычным штатным домкратом, подставить под мост чурбак и подтянуть разрезную гайку.

В случае неудачи с первого раза повторить операцию еще раз. Может поддомкратить чуть выше, например, на 2-2,5 см?

На правом колесе проверил, люфта нет.

Вывешиваем мост, выкручиваем пресс-масленку, осаживаем кувалдочкой на 3-4 кг жестким ударом через проставку из мягкого металла и дотягиваем зажимную втулку.
Люфт горизонтальный или вертикальный?

Как произвести замену шкворней на УАЗ Патриот самостоятельно

У каждого автомобиля есть «больные места». У автомобиля УАЗ Патриот таким местом являются шкворневые узлы, которые быстро изнашиваются. Замена шкворней в автосервисе — удовольствие дорогое, однако поменять их можно и самостоятельно. О том, как заменить эти детали своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Что такое шкворневый узел

Новый шаровый шкворень автомобиля УАЗ Патриот

Если коротко, то шкворни в автомобиле УАЗ Патриот — это большие шарниры, назначение которых состоит в том, чтобы дать ещё одну степень свободы передним колёсам. То есть шкорневые узлы позволяют значительно улучшить управляемость автомобиля. Находятся они непосредственно за передними колёсами, под сошками рулевой тяги. Увидеть их снаружи не представляется возможным, поскольку каждый шкворень запрессован в корпус переднего рулевого кулака. Чтобы увидеть шкворень, его придётся выпрессовывать оттуда (о том, как это сделать, речь пойдёт ниже).

Признаки неисправности шкворней на УАЗ Патриот

Посторонние звуки при езде по неровной дороге. Это может быть стук, который усиливается, когда машина преодолевает неровности, или скрип, который автовладелец слышит либо периодически, либо постоянно (постоянный скрип говорит о крайней степени изношенности шкворня).
Нарушение положения переднего колеса. Если шкворень неисправен, колесо стоит неровно. Как правило, его нижний край выдвинут наружу, намного дальше верхнего (хотя возможен и обратный случай: нижний край колеса словно подогнут под автомобиль).
На колесе с изношенным шкворнем появляется ощутимый люфт, заметить который просто: достаточно поддомкратить машину и руками подёргать колесо от себя и к себе.

Причины поломки

Шаровые шкворневые узлы обычно выходят из строя из-за разрушения ободка одной из чашек, закрывающих шарик. В какой-то момент этот ободок может просто расколоться, и происходит это либо от сильного удара (возникшего вследствие наезда на неровность дороги), либо от так называемой усталости металла. Как только ободок чашки разрушается, появляется люфт шарика, из-за которого в шкворневом узле возникает стук и скрип. Понять, что неисправен именно шкворень, можно, лишь полностью разобрав передний рулевой кулак.

Изношенный шкворень автомобиля УАЗ Патриот

Инструменты для замены

Комплект рожковых ключей.
Комплект торцовых головок с воротком.
Съёмник (он может быть как заводским, так и самодельным).
Комплект новых шкворней.
Смазочный шприц (заправленный литолом или солидолом).
Молоток.

Последовательность действий

Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, под задние колёса подкладываются противооткатные башмаки.
Колесо с неисправным шкворнем поддомкрачивается и снимается с помощью комплекта торцовых ключей.
После снятия колеса можно будет добраться до гаек сошки рулевой тяги, их 4. Гайки откручиваются с помощью рожкового ключа на 24.

Колесо снято, также откручены все 4 гайки на сошке рулевой тяги

Сошка тяги снята, видна верхняя крышка шкворневого узла

Верхняя крышка шкворня выпрессовывается с помощью самодельного съёмника

Выпрессовка верхней крышки шкворневого узла закончена, виден шарик

Нижняя крышка шкворневого узла также выпрессовывается съёмником

Нижнюю крышку перед установкой шара нужно тщательно смазать литолом

Для установки верхней крышки шкворневого узла можно слегка постучать по ней

Сошка рулевой тяги устанавливается на место и прикручивается

Как заменить своими руками (видео)

Важные моменты

Никогда не стоит запрессовывать верхнюю крышку шкворня только с помощью молотка, потому что это может привести к её перекосу. Лучше вдавить её в корпус кулака с помощью четрырёх болтов сошки, причём затягивать эти болты обязательно следует крест-накрест. Это позволит посадить крышку максимально ровно и никаких перекосов при запрессовке не возникнет.
Новая верхняя крышка шкворня, как правило, никогда не садится в корпус полностью: несколько миллиметров этой крышки всегда выступают над кулаком и утопить крышку нельзя даже с помощью сильного затягивания болтов тяговой сошки. То есть возникает щель между корпусом кулака и тягой. Чтобы её убрать, следует воспользоваться несколькими прокладками (их можно приобрести в автомагазине, а можно сделать самостоятельно). В процессе эксплуатации шкворневой узел притрётся, его верхняя крышка постепенно утонет в корпусе кулака и необходимость в этих прокладках отпадёт. Автовладельцу надо будет лишь плотнее затянуть сошку. Но с новой крышкой этого делать нельзя, поскольку велик риск её расколоть.

Как видно из этой статьи, замена шаровых шкворней своими руками — задача, которая вполне по силам даже начинающему автолюбителю. Главное — запастись необходимыми инструментами, терпением и не переусердствовать, затягивая болты на сошке.

Клуб УАЗ Патриот

Ремонт шкворневого узла. Не отворачивается разрезная гайка

Нет, не правда.

На фото приведен разрез шкворневого узла. Чтобы заменить шкворень достаточно отвернуть гайку шкворня, убрать накладку, вывернуть зажимную втулку и вынуть шкворень. Только вот беда - одна замена шкворней должного результата не принесет, поскольку вместе с заменой шкворней необходимо заменить вкладыши шкворней и продефектовать состояние постелей вкладышей, а эту операцию без демонтажа поворотного кулака должным образом не выполнить. Подробная электронная инструкция есть здесь.

Саму шкворневую гайку я легко отвернул, а вот втулка зажимная под шкворневой ключ вообще никак. Рычага в метр шкворневой ключ не выдержит, вернее уже, одна грань закруглилась и ключ вылетает. :( По обоим шкворням стучал кувалдой через подложку, тоже без толку.

З.Ы. Кто поскажет насколько опасен люфт примерно 7мм. Замерял на колесной шпильке в месте посадочной плоскости колес.диска. Вмысле на сколько можно на это забить.

Kol888 писал(а): Саму шкворневую гайку я легко отвернул, а вот втулка зажимная под шкворневой ключ вообще никак. Рычага в метр шкворневой ключ не выдержит, вернее уже, одна грань закруглилась и ключ вылетает. :( По обоим шкворням стучал кувалдой через подложку, тоже без толку.

Kol888, как это не парадоксально прозвучит - после осаживания пальца, попробуй стронуть разрезную втулку на заворачивание. А потом отворачивай.

Сам то где обитаешь территориально?

Как такое может быть? Если на радиусе шпильки люфт 7 мм, то сколько же он будет на радиусе качения колеса? Несколько сантиметров? :o Это гигантский люфт, даже по УАЗовским меркам.

Передние колёса визуально домиком стоят или ровно? ( . )

У меня была та же ситуация. Раскачать втулку получилось только вдвоём, с помощником. Один двумя руками держит ключ от выпадения, второй нежно крутит рычагом около 2,5 м. Не помню, в какую сторону, но раскачали.

Головка была приварена к рычагу. На ней ключ ваксойловский.

Всем спасибо за советы! Сработал старый дедовский метод - вчера вечером положил под шкворни сверху и снизу тряпочки смоченные керосином, потом шайбы и шкворневые гайки чуть закрутил. Утром вышел с кувалдой без энтузиазма. И, о чудо, чуть подстукнул нижний шкворень и он легко пошел выбирать зазор. Далее зажимной гайкой выбрал зазор, и довернул как в инструкции на 10-20град. Потом закрутил шкворневую гайку с хорошей силой, а вот хрен, она выбирает зазор обратно судя по чертежу, и люфт появляется вновь. Поигравшившись этими гайками сделал зазор который определяется по чувствам рукой , но не визуально.

З.Ы. Если можно вопрос к Ваксоил-сервису: как правильно отрегулировать зазор между противостоящими гайками шкворня? Имхо надо отвернуть все поворотные тяги от объекта(для определения усилия поворота), потом затягивая по инструкции 10-12кгс гайку шкворня добиться усилия в повороте 1.5-2.0кгс. Регулировка между этими усилиями идет зажимной втулкой. Или я где-то ошибаюся?

Это понятно. Вот только поймать тот момент, чтоб и люфта не было, и предварительный натяг снят не так просто. Для себя понял, что для регулировки обязателен динамометрический ключ, без него на "глаз" долго возиться.

З.Ы. На форуме многие жалуются, что новая машина часто рыскает по дороге и не имеет нуля на руле. Возможно это следствие перетянутых шкворней на заводе.

Скорее это следствие не притёртых шкворней, поэтому к ТО 0 проходит самостоятельно.

Мне когда в Бийске поменяли шкворня, я больше 70 вообще не ехал и никого не обгонял, 300-350 км и снова всё хорошо, но это были заранее притёртые шкворня(спасибо Вайксойлу :) )

Оптимальный вариант динамометрческим ключом, котролирую поворачиваемость кулака без рулевых тяг(как на Видео из инструкции).

Я вот без такого ключа нижний менял, так жду уже 2 тыщи, пока притрётся. Потихоньку становится лучше

Kol888 писал(а): Это понятно. Вот только поймать тот момент, чтоб и люфта не было, и предварительный натяг снят не так просто. Для себя понял, что для регулировки обязателен динамометрический ключ, без него на "глаз" долго возиться.

Секрет успеха при сборке шкворневого узла штатной конструкции кроется в двух вещах:
1. Добросовестное осаживание шкворня при периодическом наращивании крутящего момента во время затягивания конусных втулок.
2. Вытягивание шкворня при помощи гаек шкворней.

Также существенно облегчает жизнь сборщика предварительная притирка шкворня и вкладыша еще до сборки узла.
Отсутствие курсовой устойчивости у новых машин чаще всего связано не с перетянутыми шкворнями, а с продольным углом наклона оси шкворней. Чтобы Патриот ехал прямо надо иметь угол не менее 3-4 градусов, на факте очень часто встречаются 1-2.

В оценке эксплуатационных качеств того или иного агрегата установленного на автомобили принято говорить о пробеге или же наработке в часах. Количество прошедших лет со времени установки является сомнительным параметром, один автомобиль может иметь годовой пробег 100 000 километров, а другой и 5 000 не намотает.
Применительно к шкворневым узлам. На сегодняшний день необходимости уходить от штатной конструкции нет, правильно собранный и обслуженный узел прекрасно справляется с теми требованиями, которые к нему предъявляются. Ресурс штатной конструкции многократно выше, нежели у агрегата собранного кустарно-колхозным способом.

Вот не в бровь, а в глаз. Заводская конструкция с новья не продержалась и 10
тыс. км на городском асфальте, с которого ни разу не съезжал, тем не менее все
сгнило и при разборке оказалось, что постели чашек подлежат замене. Вот и весь
ресурс штатной конструкции, которая и есть кустарно-колхозной.

что у уаза может сгнить за 10тыр.
а чашки прозевал-приработались вкладыши-появился люфт-не протянул-раздавило вкладыш и разбило чашки, хотя при наличии смазки и отсутствие вкладышей на 10 тырах наш мафын пережить в состоянии без последующей срочной замены узла :lol: :lol:

Здесь рисунок почти 1:1. Этот мелкий подшипнеченег держит на себе пол-веса машины и ударную нагрузку от движения. КАК? Эта конструкция подходит только для аккуратной езды по асфальту и обнюхиванию каждой кочки. :)

Сторонники подшипникового шкворневого узла основными аргументами приводят:
1. Подшипники устанавливаются в шкворневые узлы, таких известных советских автомобилей, как ЗиЛ-131, Урал и тд.
2. Подшипники устанавливаются в иноджипы.

Тот факт, что узлы этих автомобилей изначально были рассчитаны и изготовлены для установки в них подшипников, никого не смущает. А между тем, как оказывается, механизм регулирования зазоров в них совершенно другой - никакого осаживания шкворня при устранении люфтов они не требуют. Соосность подшипника задана при изготовлении ШОПКа. Величина подшипника соответствует требуемой нагрузке.

При инсталляции подшипника в мост "Спайсер" происходит следующее:
1. Подшипник берется изначально меньшего типоразмера, чем требуется, так как нужный типоразмер туда физически не умещается.
2. Соосность противолежащих подшипников обеспечивается абы как - на глазок.
3. Механизм регулирования не позволяет производить инструментальный контроль за проводимой операцией, как на стадии установки, так и во время регламентного обслуживания.

Что касается полемики с пропагандой. Буквально на днях на одном из дружественных УАЗовских форумов по неосторожности я написал о том, как с помощью укорачивания рулевой сошки удалось снизить управляющее усилие на руле моего личного УАЗика. К моему величайшему удивлению, сразу же образовалось с десяток последователей, которые забросали меня вопросами по методике проведенной модернизации. Мне стоило немалых трудов, чтобы отговорить их от подобного сумасбродства. Отсюда вывод: когда мы делимся положительным опытом проведенной модернизации, мы должны понимать, что тем самым мы можем породить последователей, а в случае неудачного повторения, часть вины будет лежать и на нас.

Ваши претензии к заводу вполне понятны и оправданы, и, в принципе, имеете полное право озвучить свое недовольство продукцией завода, в том числе, и на профильном форуме. Только вот применительно к спору между подшипником и штатной конструкцией существует одно обстоятельство, о котором Вы, по всей видимости, не знаете. Дело в том, что современные способы металлобработки позволяют изготовить подшипниковый шкворневой комплект за сущие копейки, соответственно, их делает всяк кому не лень. Потребитель приходит в магазин и берет то, что есть на полке. В результате складывается следующая ситуация: потребитель столкнувшись с проблемой, идет в магазин за запчастью или же обращается в сервис, где ему продают или устанавливают подшипники. Через какое то время он сталкивается с какими либо побочными эффектами, связанными с их установкой или же просто-напросто подшипники разрушаются. Он меняет их еще раз. В конечном счете, вдоволь намаявшись с подшипниками, он лезет в Интернет с поиском решения проблемы. Здесь находит информацию о том, что подшипник это зло и надо вновь переходить на штатную конструкцию. Для перехода на штатную конструкцию надо приобрести шаровые опоры поворотного кулака, цена одной штуки около 4 000 рублей. Более гуманный по цене вариант - это приобрести и перепрессовать опоры шкворней, это вот такая деталюшка, стоимостью 200 рублей:

Поскольку эту деталь в стране выпускаем только мы, в конечном счете, с этой проблемой человек попадает к нам и, как итог, на производстве складывается примерно вот такая картина:

По приведенным фотографиям понятно, что эти изделия выпускаются тысячами. Казалось бы, в чем вопрос то? Выпускай, продавай и радуйся, но, признаюсь Вам, у нас есть масса дел гораздо более интересных, нежели штамповка этих незамысловатых изделий.
Чтобы снизить спрос на опоры шкворней мы пытаемся проводить разъяснительную работу среди УАЗоводов, главным постулатом этой работы является привитие осознания того, что сразу после приобретения автомобиля марки УАЗ, новоиспеченный УАЗовод обязан засучить рукава, вооружиться набором инструментов и проделать определенные действия с автомобилем, после которых агрегаты железного собрата будут служить верой и правдой многие годы, в том числе и обсуждаемый здесь поворотный кулак. Потому что в душе "Патриот" так и остался все тем же "козлом" :D

Замена и регулировка шкворней на УАЗ: подробная инструкция, по выбору, ремонту и полной смене

Благодаря этим механизмам, колеса авто с передним или полным приводом могут изменять угол наклона, т. е поворачиваться, без прерывания потока крутящего момента. Узел размещается в передней оси вместе со ШРУСами. Современная шкворня УАЗа, как и на другие автомобили – ответственная деталь, несмотря на ее простоту. Если механизм неисправен, машина начинает плохо слушаться руля, что отрицательно сказывается на безопасности движения.

Что такое шкворни

Деталь является компонентом шкворневого узла и вместе со ШРУСами являются частью ведущего переднего моста. Как работают шкворни? Они подвергаются действию 2-х сил, одна из которых давит в торец детали. При этом вся масса машина «наваливается» на нижний шкворень, верхний нагружается минимально. Вторая сила – радиальная, действует перпендикулярно по отношению к поворотной оси. В основном она давит на шкворень сбоку, как пытаясь вывернуть поворотный кулак. Радиальная сила больше воздействует на верхний шкворень.

Когда передняя ось испытывает нагрузку в 1 тонну (в среднем), на каждую из сторон приходится по 500 кг. А при перемещении по неровностям, когда подвеска испытывает многочисленные удары, значение сил вырастает в несколько раз. Так же они увеличиваются при торможении или повороте. Шкворни играют роль:

осей, благодаря которым поворотный кулак поворачивает колесо;
соединительных частей, создающих общий узел с кулаком и шаровой опорой;
несущих компонентов, увеличивающих жесткость всего узла.

Существующие виды

На сегодня применяется пять типов шкворней, различающихся материалом изготовления и имеющие свои особенности. Каждая из групп деталей обладает своими плюсами и минусами в плане надежности, легкости монтажа, стоимости и т. д. На каких элементах работают шкворни?

На бронзовых вкладышах (Т-образные цилиндрические)

Традиционный вариант, обладающий высокой надежностью. Имеют серьезный спрос у спортсменов и любителей экстремальной езды. Процесс скольжения в таких деталях осуществляется благодаря использованию между стальными элементами шайб, втулок из мягкого металла, в данном случае бронзы. Такие шкворни на УАЗ не ломаются мгновенно даже при высоких нагрузках, например, при ударе. Эффективная «защита» стала возможной и благодаря большой площади шайбы, втулки. Преимущество бронзовых вкладышей в том, что среди своих «коллег» это единственный тип запчасти, в которой радиальную и осевую нагрузки принимают на себя разные детали.

Есть и отрицательная особенность. Т. к. металл мягкий, его износ происходит достаточно быстро. Чтобы замедлить этот процесс, необходимо регулярно добавлять свежую смазку в узел и постоянно контролировать состояние шкворня. В узле есть регулировочные пластины, убирая которые можно компенсировать износ шайб. Но с втулками в этом плане ничего не получится – только замена. Поэтому главный вопрос при ремонте – замена втулок: процесс этот достаточно трудоемкий, т. к. связан с выпрессовыванием и запрессовыванием. При этом последующая обработка детали должна быть очень точной. Еще один минус – при управлении авто приходится прикладывать относительно большое усилие. Однако этот недостаток можно компенсировать применением гидроусилителя.

На подшипниках

Тоже довольно популярный вариант. На внедорожник ставится подшипник №7203 (по международной системе обозначений 30203). Это роликовая коническая деталь. Ее конструкция позволяет принимать на себя упорные и радиальные нагрузки. По конструкции это сложная система, состоящая из нескольких компонентов:

нижней части с напрессованным подшипником в виде конуса (под ним может находиться упорное кольцо);
обоймы подшипника, запрессованной в в кулак.

Есть смазочные каналы. Особенность этого шкворня – две «равноправные» части, проворачивающиеся на роликовом подшипнике. Это повышает надежность детали и снижает силы трения. В итоге руль становится более легким. К отрицательным сторонам можно отнести чувствительность к влаге, сложность регулировки (имеется в виду установка зазоров). Долго работать сможет только качественное изделие.

На шаре

В состав изделия входит три компонента: верхняя часть, запрессованная в кулак, нижняя, запрессованная в шаровую опору и стальной шар. Он размещается в полусферических посадочных местах, сделанных в торцах половин шкворня. В детали имеются осевые каналы под смазочные материалы. Сверху – резьбовое отверстие под пресс-масленку. Данный узел рассчитан под осевую и радиальную нагрузки. В отличие от предыдущего шкворня шаровое изделие способно выдержать огромную осевую нагрузку – до 20 т. Но с другой стороны из-за этого начинает изнашиваться посадочное место, которое превращается в эллипс, особенно если вы некоторое время ездили с люфтом.

Если проанализировать поломки шарового шкворня, окажется, что чаще всего из строя выходит верхний узел. Объяснить это несложно. Нижняя деталь постоянно прижата массой машины, а верхняя «получает» люфты. При езде по сложной местности с неровностями все удары приходятся на боковую часть верхнего шкворня. В результате обойма вырабатывается и даже скалывается. Есть и еще один минус: шар не дает поступать смазке по каналу, т. к. перекрывает его, а тавотница находится сверху. Поэтому приходится постоянно контролировать состояние узла.

Со сферической опорой

Модернизированный тип шкворня. Эти изделия совместили в себе простоту конструкции цилиндрических Т-образных узлов и хорошие характеристики в плане снижения силы трения, от шарообразных изделий. Конструктивно это стержень с головкой-полусферой. Узкая часть имеет резьбу под гайкой, по оси идет смазочный канал, на головке – проточка, помогающая распределять смазку.

Деталь находится в корпусе кулака и закрепляется зажимной втулкой (в нее описываемая деталь входит конусообразной стороной). Чтобы добиться нужной жесткости, сверху шкворень имеет стальную накладку, через которую стягивается гайкой. Вкладыш изготавливают из бронзы или пластика (второй вариант дешевле, но менее надежен). Во вкладыш упирается сферическая часть детали. В опору и укладывается вкладыш. Под накладкой узла имеются прокладки, позволяющие регулировать положение составных компонентов. Как работает шкворень? Когда колесо поворачивается, он, работающий в паре с кулаком, проворачивается во вкладышах. Подобный узел хорошо работает в вертикальной плоскости, что гарантирует длительный эксплуатационный ресурс.

При монтаже шкворень требует очень тщательной настройки. Если зажатие будет чрезмерно сильным, неизбежен скорый износ, плюс, усилие на руле будет высоким. А если затяжка слабая, пострадает вкладыш. Узел со сферической опорой нуждается в периодической смазке, особенно в первые километры испытательной поездки, когда идет приработка.

На комбинированном подшипнике

Здесь сам шкворень являются подшипником. Второй размещен внутри. Каждый из них воспринимает свою нагрузку. Осевую держит роликовое изделие №9105, радиальную – игольчатое №202614. Обоймы подшипника представляют собой одно целое. Такое инженерное решение помогает установить узел исключительно ровно: перекосы исключаются. В результате нагрузка распределяется равномерно (если не брать в расчет точечные удары). Конструкция дублирует цилиндрический шкворень: разве что трение скольжения заменено на трение качения. Главное преимущество узла на комбинированном подшипнике заключается в отсутствие необходимости регулярной подтяжки: износа практически нет. Еще один плюс – легкость установки и снятия: какого либо специнструмента или обработки не требуется.

Шкворни на комбинированных подшипниках гарантируют легкий руль. Настройка требуется редко, большой запас прочности. К недостатку относится чувствительность к влаге.

Стоимость

Цена связывается с типом детали (см. выше) и брендом производителя. Например, комплект шкворней на комбинированном подшипнике для УАЗ 469, 452 («буханка») обойдется в 7900 руб. Подходит для обычного моста «Тимкен». Если говорить о бюджетных деталях, то комплект шкворней с бронзовыми втулками предлагают за 715 руб., одна штука стоит 50-80 руб. Узел, собранный на шаре, обойдется в 1050-1100 руб. Шкворни (комплект) со сферической опорой и бронзовыми втулками предлагают за 2700 руб. В автомагазинах реализуют как отдельный узел, так и полный набор на оба колеса. Предлагают составные элементы. Втулка из пластика оценена в 17 руб., опора шкворня – 250 руб., прокладка для настройки – 7 руб.

Какие шкворни лучше поставить на УАЗ

Шкворни на УАЗ «Патриот» бывают:

на сферической опоре с вкладышами из пластика (идут с завода, применяются для удешевления машины);
на сферической опоре с вкладышами из бронзы (ремкомплект): монтируются, если предполагается езда по бездорожью;
на конических подшипниках: делают управление внедорожником более легким при езде по твердому дорожному покрытию.

Шкворни с пластиковыми вкладышами «ходят» 10000-50000 км, что зависит от дорожного покрытия. При постоянной езде по бездорожью срок службы детали – минимальный. Если упустить момент и вовремя не проконтролировать состояние узла, его разрушение неизбежно, в то время как пробег внедорожника с бронзовыми вкладышами достигает 120 и более тыс. км. Те, кто покупал Patriot действительно для езды по бездорожью, встают перед выбором: шкворни на подшипниках-конусах или сферической опоре?

Преимущества первого типа:

Нет необходимости в частых проверках, подтяжках. При условии сохранения натяга эксплуатационный ресурс достаточно высок;
Малое трение, даже если натяг был значительным;
Большой ассортимент готовых наборов в продаже.

А что можно сказать об отрицательных сторонах узла на подшипниках?

Необходима высокоточная профессиональная установка;
Многие считают применяемый подшипник 30203 слабым;
Может не выдержать чрезмерно экстремальной нагрузки;
Чувствителен к попаданию влаги;
Отсутствие натяга быстро приводит к разрушению узла;
При отсутствии регулярного контроля может быть полный отказ с заклиниванием подшипника.

Не стоит забывать и о цене. Шкворни на подшипниках стоят примерно в 2,5 раза дороже, чем узел, собранный на сферической опоре с вкладышами из бронзы. Но однозначно утверждать, что на УАЗ лучше поставить сферические шкворня не стоит.

Пошаговая инструкция по замене шкворней на УАЗе своими руками

Удобная замена шкворней на УАЗ подразумевает поднятие внедорожника на гидравлическом подъемнике или установку на смотровую яму. В крайнем случае работы можно проводить на ровной площадки с использованием противооткатных упоров. Стоит заметить, что процесс замены шкворней на УАЗ «Патриот» практически ничем не отличается от таких же работ с обычными «буханками», «фермерами» и т. д.

Необходимые инструменты и средства

Если детали будут меняться на смотровой яме или площадке, поставьте на ручник (для подстраховки включите 1-ю передачу), под задние колеса – упоры, приготовьте козлы для вывешивания. Из инструментов и оборудования понадобятся:

домкрат;
баллонный ключ;
рожковые, накидные ключи и головки с воротком;
монтажка;
молоток, плоская отвертка, плоскогубцы;
линейка;
шприц для смазки.

Разборка

Снимите колесо, вытащите тормозные колодки и открутите суппорт в сборе. Чтобы он не мешал, привяжите его рядом в удобном месте. Соблюдайте осторожность, чтобы не испортить тормозной шланг.

Снимите рулевую тягу. Вытащите пассатижами шплинт, стопорящий гайку рулевого наконечника. Теперь ее можно открутить ключом на 19;
Чтобы демонтировать наконечник, между тягой и рычагом вставьте монтажку, и, навалившись на нее, стукните молотком прямо в торец рычага;
Отсоедините кулак от картера, отвернув 5 метизов ключом на 14 или 13;
Просуньте отвертку меж фланцами и разведите их;
На них имеется пара отверстий с резьбой, предусмотренных для разборки узла. Если ввернуть в них болты, стык раздвинется.

Как правильно снять механизм

Около моста положите колесо внешней стороной кверху. Механизм извлекайте вместе с полуосью. Поставьте его на колесный диск в вертикальном положении. В этом случае шпильки точно войдут в отверстия. Конечно, если имеется стол, лучше работать на нем. Но если нет, колесо все же лучше, чем пол или земля.

С одной стороны УАЗа шкворень будет «замаскирован» под крышкой. Чтобы ее снять, отверните тавотницу, находящуюся в центре и 4 болта по краям.

Установка

Возьмите вкладыш: его усики должны совпасть с пазами в посадочном месте шкворня. Возьмите старый узел, молоток и осторожно осадите вкладыш. Как только звук удара станет звонким, прекращайте стучать: деталь на месте! Если у шкворня нет отверстия по тавотницу, набейте смазку.

Регулировка шкворня и сборка

Установите шкворень, заверните гайку. Посмотрите ваши «записи»: вворачивать метиз нужно на такое же расстояние, какое было. Т. е. от отливки до сферической поверхности кулака с одной и другой стороны. При отличающимся расстоянии откручивайте гайку с одной стороны и закручивайте с другой: это вызовет смещение первой части кулака относительно второй. Регулировку шкворней на УАЗ можно считать законченной. Далее до упора затяните гайки, а потом немного открутите где-то на 1/6 оборота. Вверните тавотницы и прошприцуйте узел до тех пор, пока смазка не полезет из соединений.

Нижнюю пресс-масленку лучше заменить на болт. При езде по бездорожью ее легко сломать, а вот вывернуть «заломыш» весьма проблематично.

Поставьте узел на автомобиль и произведите сборку в обратном порядке. По окончании проверьте качество работы. Покачайте колесо в вертикальной плоскости. Если чувствуется биение, подтяните гайки. Заворачивать надо одинаково: если верхнюю на пол оборота, то и нижнюю на столько же. Теперь проверьте колесо по горизонтали: покачайте его (как будто машина проходит поворот). Усилие должно быть, но небольшим. При тяжелом движении колеса ослабьте гайки и наоборот. На последнем этапе поставьте на место поперечную тягу.

После окончания работ произведите повторную регулировку и смазку через 500 км пробега. В дальнейшем обслуживание производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Можно ли менять механизм без разборки

Ответ положительный. Ниже рассмотрен процесс замены шкворней на УАЗ 469, 3115, 3163, 3160, 2206, 7203 и т. д. Для замены шкворня без разборки автомобиль нужно поставить на смотровую яму. Ослабьте колесные болты и поддомкратьте авто. Вывесите внедорожник, слейте масло и демонтируйте суппорт, тормозной щит, чтобы не мешали. Далее:

Вверните в шкворень болт М10. Это поможет вытянуть шляпку и извлечь компонент. Если ничего не получается, возьмите металлическую пластину толщиной 4-5 мм и просверлите в ней отверстие под болт М10;
Делаем вторую попытку. Но теперь болт вставляем через пластину. Под ней наживите несколько гаек и закрутите;
Шкворень должен показаться наружу;
Далее нужно выпрессовать втулку, извлечь шайбу.

Для выпрессовки придется «испортить» замок при помощи заточенного гвоздя. Подсуньте его под втулку, отожмите по кругу. Если дело идет плохо, примените пассатижи. После снятия внутреннюю часть втулки очистите и обезжирьте.

В качестве закладываемой смазки используется ЛИТОЛ 24. Теперь нужно установить новый узел. Он забивается молотком. Чтобы избежать повреждений, используйте деревянную прокладку. Запрессовка производится не полностью, чтобы избежать перекосов, иначе деталь пойдет туго, и вы услышите характерный звук. В этом случае придется повторить все заново. Регулировки осуществляются с помощью прокладок толщиной 0,5 мм. Для шкворня на подшипнике изначально установите 5 прокладок, для узла с бронзовыми вкладышами – 4. Затяните болты и отправляйтесь в испытательную поездку. Если колесо будет греться, ослабьте шкворень, уменьшив количество прокладок.

Замена шкворня УАЗ Патриот своими руками

На машинах Patriot для соединения поворотного кулака переднего колеса со ступицей используется стальной шкворень, который изнашивается в процессе эксплуатации. Замена шкворней на УАЗ Патриот производится владельцем самостоятельно или в условиях автосервиса. Эксплуатировать машину с поврежденными элементами рулевого управления категорически запрещено.

Причины поломки шкворней

Шкворневой узел представляет собой палец с шаром, прикрытые чашкой. Внешний обод чашки выходит из строя чаще всего. Элемент разрушается из-за естественного износа или сильных ударов, например при движении на высокой скорости по неровной дороге. В конструкции детали появляются трещины. Негативное влияние на состояние чашки оказывают дисбаланс колес и вымывание смазки из зоны трения при постоянной эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях.

Признаки неисправности

Основные признаки, указывающие на износ шкворней подвески УАЗ Патриот:

Появление посторонних металлических звуков при движении по пересеченной местности. При преодолении неровности со стороны переднего колеса можно услышать скрип или стук, нарастающий по мере износа пальца или вкладыша. Постоянные скрипы указывают на полный износ элемента и необходимость срочной замены.
Изменение положения переднего колеса. Увеличенный зазор между шаром и вкладышем приводит к заваливанию верхней кромки шины в глубь арки. Иногда, наоборот, нижняя кромка колеса завалена под автомобиль.
Ощутимый люфт колеса, наблюдаемый при поднятии машины на домкрате.
Неравномерный износ резины на передних колесах, возникающий из-за нарушения угла установки.

Разновидности, подходящие для Патриота

На рынке запасных частей представлены 3 разновидности шкворневых узлов для машин Патриот:

Устройства, используемые при комплектации на заводе. Металлический палец установлен в пластиковой обойме, что позволяет снизить вес и стоимость деталей. Узлы подходят для стандартных условий эксплуатации.
Изделия усиленного типа с бронзовыми вкладышами. Детали подходят для движения по шоссейным дорогам и бездорожью. Производятся узлы небольшими компаниями, специализирующимися на доводке автомобилей завода УАЗ.
Узел подшипникового типа. Он отличается долговечностью, не требует регулировки при установке и в процессе эксплуатации. Точность позиционирования деталей улучшает управляемость машины при движении на высоких скоростях. Есть разновидности шкворней с разными углами установки (кастор). К недостаткам относят сложность монтажа, что затрудняет замену детали в полевых условиях.

Как снимать старые шарниры: пошаговое руководство

Перед проведением ремонтных работ следует разместить автомобиль на гидравлическом подъемнике или в гараже, оборудованном смотровой ямой. Допускается ремонт машины, установленной на ровной площадке. При этом под задние колеса подставляются противооткатные упоры. Для выполнения работ потребуется стандартный набор слесарного инструмента, а также комплект новых деталей. Если владелец намерен использовать шкворни на УАЗ Патриот на подшипниках, детали меняются комплектом, с левой и правой стороны автомобиля.

Существуют 3 методики ремонта:

без снятия ступицы с автомобиля;
с удалением поворотного кулака на УАЗ Патриот, но без разборки ступицы;
с полной разборкой деталей, например при замене компонентов ШРУС или установке новых сальников.

Какие инструменты нам понадобятся

Для выполнения работы потребуются инструменты:

набор рожковых ключей для 6-гранных гаек и болтов;
комплект торцевых головок с рукояткой и динамометром;
съемник для деталей, заводской или самодельный;
шприц для набивки деталей смазкой;
молоток;
дополнительные опоры, используемые для удержания автомобиля на домкрате.

Демонтаж шариковых шарниров

Для снятия шарикового узла потребуется съемник, который можно изготовить своими руками из отрезка стального П-образного профиля толщиной 4-5 мм. Ширина заготовки подбирается по размерам детали. В центре съемника сверлится отверстие под 6-гранный винт с диаметром в 2 раза больше отверстия для подачи смазки.

Алгоритм проведения работ:

Демонтаж других видов шарниров

Последовательность действий при снятии шкворневых узлов стандартного типа:

Вывесить автомобиль на домкрате, установив под порог предохранительные подставки. Открутить крепления переднего колеса и снять диск с шиной со ступицы.
Очистить поверхность поворотного кулака от грязи при помощи металлической щетки, заржавевшие резьбовые соединения смазать специальной жидкостью WD40.
Открутить гайку, удерживающую верхний конец шкворня.
Демонтировать сошку, которая крепится 4 гайками. При снятии нужно сохранить прокладки и конусные шайбы.
Установить прокладку из древесины или мягкого металла, а затем нанести несколько ударов молотком. Манипуляция позволит ослабить затяжку зажимной резьбовой втулки.
Отвернуть втулку при помощи специального ключа, а затем извлечь палец из посадочного гнезда.
Аналогичным образом снять нижнюю крышку поворотного кулака, что позволит вынуть основание шкворня со сменной опорой.

Если производится полная разборка привода, следует открутить крепления тормозного суппорта и датчика АБС. Затем откручиваются болты, удерживающие внешнюю часть полуоси на балке моста. Для откручивания резьбовых соединений понадобится малогабаритная газовая горелка, пламенем которой прогревают элементы крепления. Параллельно снимается сошка, откручиваются гайки крепления шкворня. Затем, перевернув поворотный кулак с полуосью на 180°, можно производить снятие нижнего крепления шкворневого узла.

Из чулка моста следует вынуть ступицу вместе с полуосью, а затем из посадочных отверстий вытянуть шаровые пальцы. Для снятия поворотного кулака нужно демонтировать ограничитель угла поворота. Затем произвести замену втулок на пластиковые или бронзовые элементы, одновременно установив новый сальник ШРУС. Преимуществом методики является возможность очистки узла от грязи и ржавчины, хотя замена занимает больше времени и требует применения дополнительного инструмента.

Установка новых шкворней

Для установки нового шарового узла требуется смазать нижнюю крышку и элемент с шаровой головкой консистентной смазкой. Крышка ставится в посадочное гнездо при помощи съемника для ступичных подшипников. Верхняя крышка устанавливается на штатное место таким же образом. Затем полость шкворневого узла заполняется смазкой, отверстие закрывается масленкой или болтом.

Если на машине используется узел со сменными вкладышами, монтажные поверхности протираются от грязи и старой смазки. Затем в посадочное гнездо укладывается новый вкладыш. На поверхности детали имеются выступы, которые совмещаются с прорезями на основании узла. Для плотного размещения элементов используется палец с шаром, деталь ставится в выемку, а затем по резьбовой части наносится легкий удар молотком. При этом рекомендуется использовать защитную прокладку. Похожим образом устанавливается второй элемент.

Узлы заполняются смазкой, производится затяжка резьбовых втулок с моментом 70-100 Н*м. Если элементы затянуты корректно, для поворота кулака требуется приложить усилие в пределах 10-15 Н*м. На верхнюю часть поворотного кулака устанавливается сошка с прокладками и конусными шайбами, а затем крест-накрест закручиваются гайки. После монтажа нового узла необходимо проверить угол установки передних колес на специальном стенде.

Регулировка устройства

Для регулировки узлов шарикового типа используются прокладки, расположенные под корпусом сошки. Усилие прижатия крышек к шариковому элементу корректируется путем увеличения или уменьшения толщины элементов. По аналогии заменяются прокладки, расположенные под нижней крышкой поворотного кулака. Изделия стандартного типа регулируются путем затягивания зажимных гаек, корректность регулировки проверяется по усилию, необходимому для поворота кулака.

Читайте также: