Как открыть иж оду без ключа

Обновлено: 30.06.2024

Открываем багажник изнутри без ключа и пульта

Есть в автомобиле такие составляющие, без которых можно обойтись хотя бы некоторое время. Например, тот же прикуриватель. Про багажный отсек не получится так сказать, поскольку эта часть ТС используется практически ежедневно, особенно если в нём хранятся инструменты автовладельца. Когда доступ к этому отсеку ограничивается по различным причинам, то автовладельцы начинают интересоваться, как открыть багажник без ключа. Мы знаем несколько решений для этой проблемы.

Багажник автомобиля можно открыть и без ключа

Выбираем подходящий способ для открытия багажного отделения в автомобиле

Уязвимым и склонным к поломкам является замок на багажном отделении. Особенно остро это ощущают владельцы творений отечественной автопромышленности. Ещё бы, ведь багажник закрывается с усилием. Это и приводит к быстрому износу замочного механизма. Но и открыть багажный отсек проще всего как раз в случае с отечественными машинами. Для этого даже не потребуется проникать внутрь автомобиля. Можно использовать обычную отвёртку (поддеть её под крышку) или соорудить из металлической проволоки петлю, которая позволит провернуть язычок на неисправном замке.

Но и зарубежные автомобили, какими бы современными и дорогими они ни были, не избавлены от этой проблемы. Вы легко сможете открыть багажник машины, если будете знать некоторые правила и секреты:

В случае неисправности замка на крышке багажного отделения, внимательно осмотрите замочный механизм на предмет присутствия посторонних предметов.
Исключите вероятность замерзания замка на багажнике. В этом случае можно воспользоваться специальными средствами для размораживания замочных механизмов.
Не отключённая система сигнализации, которая не позволяет открыть багажник.
Если не открывается с пульта управления замок с электроприводом, то стоит проверить уровень зарядки аккумулятора.

Советы для владельцев джипов и универсалов

Проще всего добраться до багажного отделения будет владельцам внедорожников, универсалов и кроссоверов. В таких автомобилях заднее сидение легко складывается, чем открывает доступ к багажнику изнутри. Осталось найти ручку для аварийного открытия, которой оборудуются многие современные машины, но не все. Если эта ручка отсутствует, а багажник не открывается в кнопки или пульта, то потребуется выполнить следующие действия:

Удалить с двери багажника обшивку.
Снять пластиковую панельку.
Получить доступ к запорному механизму.
Используя вороток (специальный инструмент, который знаком автомобилистам), открыть багажник изнутри.

Советы для владельцев седанов и купе

Немного по другой схеме следует действовать, если не открывается крышка багажника в автомобилях типа седан или купе.

Опустить до упора или, вообще, демонтировать спинку на заднем сидении.
Определить необходимость снятия внутренней обшивки (в некоторых случаях можно обойтись без этого этапа).
Попытаться проникнуть в багажник и воспользоваться уже знакомым нам воротком.
Если не получается добраться до запорного механизма, то можно удлинить вороток за счёт палки или любого другого предмета подходящей конструкции.

Открываем замок с электроприводом

Бывают такие случаи, что не открывается замок багажника с брелока. Такие механизмы часто стали использоваться в производстве современных моделей автомобилей. Ваши действия, если доступ к багажному отсеку стал невозможен:

Открываем крышку брелока и исследуем его внутреннюю конструкцию на наличие жала ключа. Нашли? Используем его по назначению.
При отсутствии жала ключа в брелоке требуется обращаться в центр сервисной поддержки или непосредственно к дилеру, который вам продал автомобиль.

Паника — это не самый лучший помощник в том случае, если не открывается багажник машины при использовании брелока. Загляните в салон автомобиля, вдруг там располагается специальная кнопка, которая отвечает за открытие багажного отдела.

На крайний случай можно обратиться за помощью к медвежатникам. Этот способ дорогостоящий и связан с длительным ожиданием. Но как один из возможных вариантов может рассматриваться. И помните, что нет безвыходных ситуаций, особенно для посетителей нашего сайта.

как вскрыть оду!

Дорогие друзья!закрыл машину, ключом!когда открывал видимо что-то обломалось и все алес-кирдыр короче иж закрыт!как вскрыть?небольшая подсказка можно открыть капот, накинуть акум и открыть сигналкой, но подергав капот открыть его неудалось, боюсь и его еще погнуть, может есть какой нить способ капот открыть?помогите кто чем может.

Комментарии 44

Более простой способ.
Нивидимка бабска, либо. Кольцо от ключей от дома.
Делаем два усика внутри замка разводим вверх и вниз и открываем, не получилось с дверью. Тогда багажник.

Ну развели здесь))Руководство по взламыванию ежа ха…))

мне помогли может еще кого нить выручим)

ага )взломщиков и воров за чужим добром ))

Блин, мне бы этот пост на пару лет прочитать раньше))
Я когда ключи уронил в 100% недосягаемое место, и надо было срочно ехать, выбил заднее боковое стекло, и через него открыл заднюю дверь.
Челябинск ведь…

Багажники наши открываются чуть ли не отверткой. Не говоря уже о ключах от той же оды.
Да и советовали тут, резинку убрать и потянуть сильно за тягу.

личинку отверткой проверни или багажник)

безполезно, ключ внутри проворачивается, вскрыл проволочкой)))

Сними резинку на двери, возле стекла которое, возьми проволку сделай крючок, попробуй подцепи.
Однажды друг забыл ключи в машине но у него девятка я взял сделал так и открыл.

вскрыл именно так и за секунду)))

приятно что помог)

А что, когда закрывали, аккумулятор отключили? Попробуй снизу добраться на плюс стартера.

да на ночь снимаю дабы с утра без опаски завестись, а так принял на заметку хорошая подсказка)))только что вскрыл крючком, сам пака не понял как ? буквально за секунду

Было такое, видимо тупые малолетки вскрыть хотели, но мозгов не хватило, а замок всё-таки сломали. Просто выломал личинку большой отвёрткой, и купил новую, она сто рублей стоит.

вскрыл проволокой, теперь и мне придеться за замком ехать)))

С опусканием стекла осторожней, В аналогичной ситуации чуть сильнее поджал и все, нет стекла и руку вдобавок здорово порезал.

обошлось без этого

Однажды произошла такая же история. Начал банально у владельцев припаркованных рядом машин ключи пробовать. Примерно от десятой по счету машины (по моему "Девятки") подошел.

ключ в личинке крутиться и все никаких действий

а с пассажирской стороны разве нет замка?

Вот тоже эта мысль — или через пассажирскую, или через заднюю дверь же ещё можно!

а с пассажирской стороны разве нет замка?

в моем пикапе к сожалению нету, пакупал запасные двери там есть

Если получится чуть опустить боковое стекло — можно просунуть рулетку — она не сгибается даже при сильном вытягивании — и крючком на конце подцепить противоположенную ручку двери. Тянешь — замок разблокирован. Я так открывал))

спасоб отличный но как стекло к низу отустить?

В моём случае люфты в механизме были нехилые, как раз на 1 см примерно получилось опустить.

А ещё я рамку двери отгибал на 10-15 см. Двери хлюпенькие у оды очень. Гнуться хорошо. Вот в эту дырочку можно просунуть или рулетку или проволоку стальную и крючочком дверь открыть или правую или левую. На выбор. Как удобней будет.

Открывается ОДА легко проволокой жесткой коне который загнут под 90 град. Нужно снять резинку стекла и пробовать подцепить тягу в районе личинки точнее прям на 2 см выше ее Таким образом пробывать поддеть тот язычек который соединяется с личинкой и на которую цепляют активаторы для сигнализации.
Я сам частенько это проделываю со своей т к сигналка сама запирает двери если все двери закрыты а ключи по запарке в замке остаются

попробую, а резине хана не настанет?попробую на запасной потом на своей

Так ведь сигналка настраивается. Я всегда опцию закрытия дверей отключаю на всех машинах, после того, как увидел прыгающего суслика на заправке.

Да подтверждаю) открывал так правую дверь, слетела тяга с ручки салонной в закрытом состоянии))

О! Я так и делал. 2 раза (((

Я пытался так не получилось, сделал по другому см 50 длиной проволока на конце крюк, отгибаешь вверх двери и цепляет ей ручку открытия двери из салона деловых на 5 мин…

Схема проводки иж 2717

Эл.схема фар включения

Схема включения стоп ламп-сигнала и фонарей заднего хода

Большая часть цепей электрических защищена плавкими предохранителями, установленными в блоке монтажном. Номинал предохранителя и защищаемую им цепь определить можно по таблицам (для монтажных блоков нового и старого образца). Электродвигатель моторедуктора очистителя стекла ветрового зашищен автоматическим биметаллическим предохранителем действия многоразового. Предохранители НЕ установлены в цепях зажигания, заряда, стартера аккумуляторной батареи. Мощные потребители (фары, стартер, электродвигатель вентилятора системы охлаждения и др.) через подключаются электромагнитные реле.

На автомобиле быть могут установлены блоки как старого, нового и так (с ножевидными предохранителями) образца. Блоки конструкций разных не взаимозаменяемы.

№ предохранителя (сила тока, А) цепи Электрические, защищаемые плавкими предохранителями

4(16) Обмотка вентилятора реле радиатора. Электроцепь переключатели и электродвигателя Выключатель

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

заряжается часть электрических цепей защищена предохранителями плавкими, установленными в монтажном блоке. Номинал защищаемую и предохранителя им цепь можно определить по таблицам (монтажных для блоков старого и нового образца). моторедуктора Электродвигатель очистителя ветрового стекла зашищен биметаллическим автоматическим предохранителем многоразового действия. Предохранители НЕ цепях в установлены зажигания, стартера, заряда аккумуляторной Мощные. батареи потребители (стартер, фары, электродвигатель системы вентилятора охлаждения и др.) подключаются через электромагнитные Схема.

rumba, забыл сказать, узнал что Меняли. меняли именно коробку. Извините что не написал сразу, забыл )))

Блок предохранителей иж 2717

сайте на Прочел статьи об установке противотуманных фар на ИЖ обогреве и об 2126 зеркал. Немало подивился изобретательности Посему. авторов хочу поделиться своим опытом на счет сей и, заодно, скажу пару слов по обогрева поводу заднего стекла, заднего стеклоочистителя и т.п. На машине моей стоят ПТФ, ОЗС и задний омывателем с стеклоочиститель.

Не секрет что, также электрика Ижа оставляет желать. Но, может быть, для некоторых будет новостью, 2126 в ИЖ что предусмотрена или немного недопредусмотрена установка штатная полного комплекта мыслимых электропотребителей.

ЯЩИК ЧЕРНЫЙ (см. схему)

Черный ящик имеет оформленные, выводы в стандартные группы (шины). Шин или 11 всего 10. Примерное назначение таково:

Из этих правил бывают исключения.

В старого ЧЯ (вашем образца) скорее всего нет 10 Она. шины почти не используется, как видно из присутствует и схемы только в довольно старых блоках. В случае этом схема ЧЯ и подключение потребителей терпят изменения небольшие по сравнению с опубликованной в руководствах монтажной Кроме. схемой того, ваш ящик, быть имеет, не может гнезд для подклюения реле К4 исправности контроля ламп и соответственно наружных перемычек. выполнены Перемычки на печатной плате внутри.

Если у ящик вас нового образца, то в нем отсутствует вентилятора К9 реле радиатора. Соответствующие выходам 30 и 87 реле черного контакты ящика замкнуты накоротко. Предполагается вентилятора включение без реле прямо через датчик сильноточный или через внешнее реле. отличия Прочие в схеме ящиков старого и нового для образца нас несущественны.

Обозначать 4-ый контакт 5-ой будем шины так: Ш5-4. Номера шин написаны на черного дне ящика. Номера контактов см. рис.1.

Архимеда Теорема. На ИЖ 2126 ставится штатно любой который, потребитель штатно ставится на 2108. Доказательство. ящик Черный на ИЖе от 2108. Отсюда следует ОБОГРЕВ.

утверждение ЗАДНЕГО СТЕКЛА

Проводка полностью Вашем в есть ИЖе, даже если Вас обратном в убеждают. Для монтажа не нужны провода. кнопка Нужна 83.3710 (выводы 6,7,9,10) с соответстввующим рисунком и 4-реле контактное 113.3747 (30,85,86,87).

Открутите черный вынимая, не ящик из него ничего по возможности.

Вставьте место на реле реле 10 в черный ящик. Вывод 30 этом при соединится с основной токоведущей магистралью предохранитель через 12. Убедитесь, что этот предохранитель на Открутив.

кнопка найдите провод от ЧЯ Ш9-10 или Ш9-19 (эти один контакты напротив другого) и посмотрите, каков он на Обычно. цвет оранжевый или коричневатый и довольно уходит. Он толстый в общий задний жгут. Сняв позади слева от заднего сиденья декоративную накладку на при и, стойке необходимости приотодрав (сама потом светлую) приклеится обивку, с помощью индикатора с иглой этот найдите провод. Проследив его до конца, изоляцию снимите с клеммы (или поставьте клемму, было ее не если) и подключите к выводу на стекле слева, маленькую просверлив дыру в нужном месте рамы двери задней. Справа вывод от стекла замкните на Нормальный.

массу ток при обогреве 7-10 А. Нормальный кнопке на ток (контакты 9 или 10) 0,1-0,3А. Прямое подключение через ОЗС кнопку или неправильное подключение чревато реле пожаром в салоне.

ЗАДНИЙ ОМЫВАТЕЛЬ

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ ЗАДНИЙ

Провод подключается к подрулевому выключателю (53H клемма) сразу на мотор или через его (в ЧЯ реле нет). Во втором случае напряжение на или 30 (клемму 87) реле берется со свободного контакта ЧЯ от 15/2 (см. перечисление ниже контактов).

ФАРООЧИСТИТЕЛЬ

Трубки для омывания фар помощью с подключить тройников к трубкам омывателя лобового Дополнительные. стекла выключатели в салоне не нужны, так при как таком подключении фароочистители будут одновременно включаться с омывателем лобового стекла. с Ш11-1 снять можно контрольный сигнал. Заметим, что Ш11 выход-1 принимает сигналы с реле заднего фароочистителя и омывателя независимо друг от друга, так включен он как через диодный вентиль.

19.2 предохранителей Замена и реле

19.3 Снятие блока монтажного

19.5 напряжением выключателя зажигания

Автомобиль Иж «Ода» 4х4 стал последним хэтчбеком среди четырех массовых моделей, которые были созданы в последние годы СССР. Машина имеет необычную историю. Тогда как на большинстве автомобильных заводов (а это ВАЗ, АЗЛК, ЗАЗ) пытались уйти от архаичного заднего привода к переднему, на «Ижмаше» пошли обратным путем.
Вначале на заводе был создан экспериментальный хэтчбек Иж-13 «Старт». Это было в середине 70-х. В министерстве транспорта автомобиль оценили с холодом. Возможно, передний привод тогда считался еще не таким перспективным, либо определенные люди в министерстве просто лоббировали АвтоВАЗ, чтобы никто не смог отобрать у Волжского завода первенство на передний привод.

Первый прототип

Прототип, который появился на свет в 79 году отличался задним приводом, оцинкованным кузовом типа хэтчбек, системой рулевого управления с рейкой, пятиступенчатой коробкой передач, двухконтурной тормозной системой.

Также инженеры сумели подобрать удачную компоновку – двигатель и КПП были смещены вправо. Это позволило освободить место и убрать педальный узел в один уровень с мотором. За счет этого моторный отсек получился очень коротким. Так, при своих габаритах Иж имел очень просторный салон – от педалей до спинок задних кресел расстояние было таким же, как и у «Волги».

8.1.19 Раздаточная коробка системы привода 4 х 4

8.1.19. Раздаточная коробка системы привода 4 х 4

Элементы раздаточной коробки

1 – раздаточная коробка, 2 – верхний кронштейн, 3 – уплотнительное кольцо, 4 – уплотнительное кольцо передней правой полуоси, 5 – промежуточный задний подшипник,

6, 7 – круглое уплотнительное кольцо, 8 – уплотнительное кольцо заднего выхода привода, 9 – замыкающая пластина, 10 – приводной задний соединитель, 11 – указатель уровня масла

Раздаточная коробка находится в оси передних приводных валов, за двигателем. Она обеспечивает распределение и управление приводного момента на задние колеса посредством планетарного межосевого дифференциала. Это конструктивное решение производит разделение момента в следующей пропорции: 53% на передние колеса и 47% на задние. Передний приводной мост с классическим дифференциалом разделяет момент между двумя передними колесами. Благодаря электромагнитной блокировке происходит жесткое соединение промежуточной планетарной передачи. Тип коробки: ТК2А. Снятие раздаточной коробки

Рис. В: V – сливная пробка, 1 – задний кронштейн двигателя,

Рис. А: 2 – фланец ограничителя перемещения

Раздаточная коробка снимается снизу автомобиля. Снятие

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Ремонт раздаточной коробки
Замене подлежат только уплотнители и уплотнительные кольца, так как только они доступны в качестве запасных частей.

Иж ода 4х4

ИЖ 2126 4×4 Ода – полноприводная модификация классического ИЖ 2126. Модель появилась как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию ИЖ 2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще, оригинальная конструкция «Нормы-Авто», которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от Нивы с переходной деталью под шаровые опоры ВАЗ 2108. Поворотный кулак — ВАЗ 2108.

Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с моноприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ 2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из моноприводных, путем приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путем установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлен «грузовой» дифференциал с передаточным отношением главной пары 4.22. На российском рынке полноприводная «Ода» является достаточно редкой.

Краткие технические характеристики

Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л

ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:

Тип кузова Цельнометаллический «хэтчбек» несущего типа, оцинкованный Габаритные размеры 4053х1660х1450 мм Дорожный просвет 155 мм Размер багажника 958 л Снаряженная масса 1090 кг Максимальная масса 1490 кг База 2470 мм Тип двигателя Бензиновый, четырехтактный, карбюраторный Объем топливного бака 45 л Коробка передач Механическая, пятиступенчатая Система зажигания Бесконтактная Раздаточная коробка Механическая, одноступенчатая, с межосевым шестеренчатым дифференциалом и механизмом принудительной блокировки; передаточное число раздаточной коробки — 1,0 Передняя подвеска Независимая, типа «Макферсон», пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости Задняя подвеска Зависимая, рычажного типа, пружинная с гидравлическими телескопическими амортизаторами Максимальная скорость 130 км/ч Время разгона до 100 км/ч 20 с

Технические характеристики

Подкапотное пространство у этого авто довольно большое, поэтому сюда устанавливались разные моторы. Начальным был ВАЗовский движок 2106 объемом 1570 кубических сантиметров. Этот карбюраторный мотор развивал 76 лошадиных сил мощности и 120 Нм крутящего момента. Среди плюсов данного агрегата отзывы отмечают малый расход топлива. Даже на полном приводе ИЖ-2126 070 4×4 потреблял не более десяти литров бензина в городе. По трассе этот показатель составлял семь литров. Но во многом расход зависел от скорости. Так, наиболее экономичный для ижа режим – 90 километров в час. При 120 машина тратила уже 11-12 литров на сотню. А максимально данный двигатель разгонял машину до 130 километров в час.

alt="иж 2126 070 4x4" width="700" height="525" />

Много моделей ИЖ-2126 4×4 шли с УЗАМовским мотором модели 331. Это был 1,7-литровый мотор мощностью в 86 лошадиных сил. Крутящий момент отличался не на много от предыдущего – 129 Нм, а вот расход был поводом для нареканий. УЗАМ – один из самых прожорливых моторов, так говорят отзывы. В городе такой автомобиль тратил от 12 литров бензина, а по трассе данный показатель не опускался ниже девяти. При этом динамикой силовой агрегат не радовал. Разгон до сотни занимает целых 15 секунд. Среди достоинств обеих агрегатов отзывы выделяют неприхотливость к качеству топлива. Заправляться можно на любых АЗС, не боясь о том, что машина вдруг встанет.

В снегу, на льду и в грязи

Это родная стихия для отечественного кроссовера. Но пока под колесами ровный и сухой асфальт, машина не проявит особых способностей. Двигатели не балуют владельцев резвыми разгонами, в салоне достаточно шумно, жесткая подвеска также не очень радует. Многим не нравится педальный узел автомобиля Иж «Ода» 4х4. Но стоит только начаться снегопаду, как автомобиль превращается в лидера на дороге. Тогда как окружающие автомобили едут на скорости до 40 км/ч, «Ода» едет на прежней высокой скорости.

Пока на дороге сухо, машина не будет первой в светофорных гонках. Если оценить расход топлива автомобиля ИЖ «Ода» 4х4, технические характеристики, то о динамичной езде можно забыть. Но стоит только выехать за пределы асфальта, и потенциал машины раскроется в полной мере. Иж проедет там, где многие обычные автомобили начнут буксовать. Владельцы полноприводной «Оды» не переживают по поводу проходимости. Отзывы говорят, что жесткая подвеска отлично справляется с ухабами, ямами, трамвайной колеей. Можно даже не возить с собой лопату – она не нужна с полным приводом. Посадить машину в городских условиях практически невозможно.

Это серьезные преимущества для автомобиля Иж «Ода» 4х4. Отзывы владельцев все это полностью подтверждают. Единственный минус, по мнению владельцев, – большой расход топлива, особенно зимой. Но с этим можно смириться – такие способности имеют только дорогие полноприводные джипы. Это доступно не для всех.

Размеры, клиренс

Габариты кузова практически идентичны «Оде». Так, длина полноприводного ижа составляет 4,07 метра, ширина 1,65 метра, высота 1,45 метра. При этом ИЖ-2126 060 4×4 был очень легким автомобилем. Снаряженная масса его составляет всего 980 килограмм. Что касается дорожного просвета, кузов был приподнят на 6 сантиметров ввысь. Но элементы подвески (в том числе и мосты) остались на прежнем уровне. Поэтому честный клиренс составлял всего 15,5 сантиметров. Но углы подъема за счет высокого расположения бамперов значительно увеличились. Машина отлично справляется с рыхлым снегом и мокрой грунтовкой.

Модернизация передней подвески иж 2126 4х4

Краткие технические характеристики

Izh 2126 4×4 1.6 — 157 км/ч 15 с 1568 см³ 73 9.5 л Izh 2126 4×4 1.7 — 157 км/ч 20 с 1700 см³ 85 9.8 л Izh 2126 4×4 1.8 — 157 км/ч 16 с 1816 см³ 85 10.0 л

ИЖ 2126 4×4 технические характеристики:

Передняя подвеска Иж 2126-062.

Передняя подвеска Иж 2126-062 (4х4) являет собой комбинацию подвесок автомобилей Иж-2126 и ВАЗ-2108: на стандартных стойках и рычагах установлена ступица ВАЗ-2108. Кроме того, изменена поворотная схема: оригинальный поворотный рычаг приварен в нижнему торцу стойки. Так же для увеличения дорожного просвета установлены проставки на штоках амортизатора.

История создания

Полноприводный Иж появился как результат тюнинга обычной «Оды». В далеком 1995 году ЗАО «Норма-Авто» производит первую версию Иж-2126—060 4х4 на основе агрегатов 213-й Нивы с независимой задней подвеской. Двигатель устанавливался на подрамник собственного производства, сваренный из труб (это вообще оригинальная конструкция Нормы, которая потом перекочевала на заводские Оды 4х4). Передние рычаги устанавливались от «Нивы» с переходной деталью под шаровую опору ВАЗ-2108. Поворотный кулак — ВАЗ-2108.

Над этой моделью происходит основная работа по изменению конструкции. Сначала передние рычаги стали делать унифицированными с заднеприводной моделью, оставив поворотные кулаки от ВАЗ-2108. Амортизаторные стойки стали изготавливать из заднеприводных путём приваривания рулевой сошки. Увеличение клиренса достигалось путём установки проставки между поворотным кулаком и стойкой. Задний мост от ВАЗ-2106, слегка доработанной конструкции — наварены проставки под пружины, амортизаторы и тягу Панара для увеличения высоты кузова. Установлена «грузовая» главная передача с отношением 4,22. Передний редуктор в сборе использован от Нивы 21213.

Затем чертежи были переданы на «ИжАвто», который выпускал эти автомобили до 2004 года. Полноприводник оснащался карбюраторным двигателем ВАЗ-21213 объёмом 1,7 литра[1], КПП Омского завода и оригинальной раздаточной коробкой, обеспечивавшей постоянный полный привод с возможностью принудительной механической блокировки межосевого дифференциала. Автомобиль обычно оснащался аэродинамическим обвесом «Ника», благодаря ему именовался иногда «Иж Ника».

Ходовая часть

«москвич-2141» (азлк): описание, технические характеристики и отзывы

Поскольку хетчбек ИЖ-2126 4×4 – полноприводная модель, инженерам пришлось внести некие изменения в конструкцию подвески. Так, спереди были установлены унифицированные рычаги с заднеприводной моделью. Стойки «МакФерсон» шли с приваренной рулевой сошкой. Поворотные кулаки были от ВАЗ-2108. Между стойкой и кулаком устанавливалась проставка. Таким нехитрым способом инженеры достигли значительного увеличения клиренса.

Сзади тоже не обошлось без доработок. Под пружины с завода наварены специальные проставки. Доработана также и тяга Панара. Амортизаторы имеют больший ход. Главная передача имеет отношение 4,22, что выше, чем у моноприводной версии. А передний редуктор на ИЖ-2126 4×4 установлен с «Нивы».

Из оригинальных разработок стоит отметить раздаточную коробку. Ее создавали сами конструкторы ИЖ. Данная коробка обеспечивала постоянный полный привод с механической принудительной блокировкой дифференциала. Это дало машине невероятные характеристики проходимости. В инструкции к ИЖ-2126-070 4×4 говорится, что для включения раздатки нужно сдвинуть от себя маленький рычажок, что находится в районе правой ноги. Второй рычаг отвечает за блокировку.

Система зажигания двигателя модели 2106 Иж Ода

Двигатель оборудован контактной (классической) системой зажигания с распределителем зажигания 30.3706, оснащенным механическим прерывателем.

Система зажигания батарейная, с номинальным напряжением в первичной цепи 12 В, состоит из катушки зажигания 9 ( ), распределителя 8, свечей зажигания 7, выключателя (замка) зажигания 1 и проводов цепей низкого и высокого напряжения.

Для снижения уровня радиопомех, создаваемых системой зажигания при работе, на двигатель установлены высоковольтные провода с сопротивлением, распределенным по длине.

Распределитель зажигания

Особенности конструкции

Основные части распределителя зажигания: прерыватель, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания и распределитель.

Прерыватель

состоит из кулачка 22 ( ) с четырьмя выступами и стойки 24 с контактами, которые кулачок размыкает при вращении. Кулачок смазывается войлочным фильцем 9, пропитанным маслом. К стойке приклепана ось, на которой через текстолитовую втулку установлен рычажок 23 с контактом, прижатым пластинчатой пружиной к контакту стойки.

К верхнему концу втулки кулачка припаяна опорная пластина 19 центробежного регулятора

опережения зажигания. К пластине приклепаны оси металлокерамических грузиков 20 и стойки их оттяжных пружин. Другим концом оттяжные пружины крепятся к стойкам, приклепанным к пластине 10 центробежного регулятора. При работе двигателя под действием центробежных сил грузики расходятся, упираются в пластину 19 и, преодолевая сопротивление пружин, поворачивают пластину 10 (а следовательно, и кулачок 22) по часовой стрелке относительно валика распределителя зажигания.

Вакуумный регулятор

опережения зажигания состоит из корпуса 4 с крышкой 6, между которыми зажата гибкая диафрагма 5. С одной стороны к диафрагме прикреплена тяга 7, с другой находится пружина, отжимающая диафрагму с тягой в направлении вращения кулачка 22. Под действием разрежения, передаваемого по трубопроводу из впускной трубы двигателя, диафрагма изгибается и через тягу поворачивает пластину с контактами прерывателя против часовой стрелки.

Распределитель

состоит из ротора 11 и электродов 12, установленных в пластмассовой крышке 13. К ротору приклепаны центральный 16 и наружный 18 контакты, между которыми в специальном углублении находится резистор 17 для подавления радиопомех. В центральный контакт ротора упирается подпружиненный угольный электрод 15, передающий импульсы высокого напряжения от катушки зажигания к ротору. При вращении ротора импульсы передаются через воздушный промежуток от наружного контакта 18 к боковым электродам в крышке и далее к свечам зажигания.

Технические характеристики распределителя зажигания

Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), град…..55±3

Зазор между контактами прерывателя (допускается проверять при отсутствии стенда для проверки

Усилие прижатия контактов прерывателя, Н (кгс)…..4,9–5,88 (0,49–0,59)

Максимальная частота вращения валика распределителя, при которой обеспечивается бесперебойное искрообразование на стандартных трехэлектродных игольчатых разрядниках с искровым промежутком

7 мм, мин -1, не менее…..3000

Емкость конденсатора, мкФ…..0,20–0,25

Отклонение в чередовании искр (асинхронизм), град, не более…..±1

Контрольные проверки

Контрольные проверки на стенде проводите так же, как для распределителя 47.3706 двигателя мод. 331 (см. «Электрооборудование автомобиля модели 27171-020»). Отличается лишь усилие прижатия контактов, которое должно быть 4,9–5,88 Н (0,49–0,59 кгс).

Проверка характеристик распределителя зажигания

Характеристики центробежного и вакуумного регуляторов проверяйте так же, как для распределителя 47.3706 двигателя мод. 331 (см. «Электрооборудование автомобиля модели 27171-020»).

Полученную характеристику центробежного регулятора опережения зажигания сопоставьте с характеристикой на , а вакуумного — с характеристикой на .

Обратите внимание на четкость возврата в исходное положение после снятия разрежения подвижной пластины 26 (см. ) прерывателя.

Проверка и регулировка угла замкнутого состояния контактов (УЗСК)

Угол замкнутого состояния контактов, а также асинхронизм искрообразования проверяйте и регулируйте так же, как описано для распределителя 47.3706 двигателя мод. 331 (см. «Электрооборудование автомобиля модели 27171–020»). УЗСК должен быть (55±3)°, а асинхронизм ±1°.

Проверка сопротивления изоляции

Сопротивление изоляции между различными клеммами и «массой» проверяйте мегомметром. Сопротивление между низковольтной клеммой прерывателя и «массой» измеряйте при разомкнутых контактах прерывателя. Сопротивление изоляции при (25±5) °С должно быть не менее 10 МОм.

Проверка конденсатора

Емкость конденсатора, замеряемая в диапазоне частоты между 50 и 1000 Гц, должна находиться в пределах 0,20–0,25 мкФ.

Разборка распределителя зажигания

1. Снимите крышку 13 (см. ), если она не была снята при демонтаже распределителя с двигателя.

2. Отверните два винта крепления ротора 11 распределителя к опорной пластине 10 центробежного регулятора опережения зажигания и снимите ротор.

3. Промаркируйте любым способом пружины центробежного регулятора опережения зажигания и грузики 20, чтобы при сборке поставить их на прежние места.

4. Снимите пружины центробежного регулятора, поддев их отверткой.

5. Придерживая снизу корпуса распределителя гайку на винте 34 клеммного зажима, отверните гайку крепления наконечников провода конденсатора и провода 2, идущего от катушки зажигания (если он не был отсоединен при снятии распределителя с автомобиля), и снимите провода с винта 34.

6. Отверните винт крепления конденсатора 27 к корпусу 28 распределителя и снимите конденсатор.

7. Отверните винт 34, придерживая при этом гайку, и выньте его из отверстия корпуса распределителя, снимите изолирующую проставку и шайбы: пружинную и плоские (изолирующую и металлическую).

8. Отверните два винта 33 крепления стойки 24 контактной группы к подвижной пластине 26 прерывателя и снимите контактную группу.

9. При необходимости разберите контактную группу: снимите стопорную и плоскую изолирующую шайбы с оси 21; отожмите отверткой изолирующую шайбу пластинчатой пружины подвижного контакта и снимите подвижный контакт с оси 21.

10. Снимите стопорную шайбу крепления тяги 7 вакуумного регулятора со штифта на подвижной пластине 26 прерывателя и, поддев отверткой, снимите тягу со штифта.

11. Отверните два винта крепления корпуса вакуумного регулятора к корпусу распределителя и снимите регулятор.

12. Выпрессуйте штифт крепления маслоотражательной муфты 29 из валика 1 распределителя, снимите муфту и установленную под ней плоскую шайбу.

13. Выньте валик 1 из корпуса распределителя.

14. Отверните два винта крепления подвижной пластины 26 прерывателя, снимите пружинные шайбы, выньте пинцетом стопорные пластины и извлеките из корпуса распределителя подвижную пластину с подшипником.

15. Выпрессуйте подшипник (втулку) из хвостовика корпуса распределителя, если требуется ее замена.

Определение технического состояния деталей распределителя

Проверьте состояние валика распределителя. В месте контакта валика с подшипником (втулкой) не должно быть следов видимого износа. Значительный износ кулачков валика не допускается.

Проверьте состояние диафрагмы вакуумного регулятора угла опережения зажигания, утопив тягу 7 и закрыв пальцем отверстие патрубка 8 (тяга должна удерживаться диафрагмой в утопленном состоянии).

Контакты прерывателя не должны иметь загрязнений, следов пригорания и эрозии. Поврежденные контакты зачистите бархатным надфилем, не применявшимся для других целей. Не используйте для зачистки контактов любые абразивные материалы: наличие на контактах частиц других металлов или абразива неизбежно приведет к их быстрому обгоранию. После зачистки промойте контакты бензином или спиртом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При зачистке удаляйте только бугорок на контакте стойки прерывателя. Выводить полностью кратер (углубление) на контакте рычажка прерывателя не рекомендуется во избежание снятия вольфрамового слоя.

Сборка

Собирайте распределитель в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

запрессовывайте новые подшипники (втулку) на ручном или пневматическом прессе, используя оправки подходящего диаметра;

перед сборкой валика распределителя, оси грузиков центробежного регулятора, поверхности грузиков смажьте смазкой Литол-24.

После сборки распределителя закапайте 4–5 капель моторного масла в масленку распределителя, 2–3 капли — на фильц кулачка, проверьте и отрегулируйте распределитель на стенде.

Регулировка распределителя зажигания

Отрегулируйте угол замкнутого состояния контактов, как это было описано выше. При отсутствии стенда проверьте плоским щупом и отрегулируйте зазор между контактами прерывателя 0,35–0,45 мм.

Для регулировки зазора:

1. Проверните валик распределителя так, чтобы кулачок прерывателя полностью разомкнул контакты (текстолитовая подушка подвижного контакта должна опираться на вершину кулачка).

2. Ослабьте затяжку винтов 33 (см. ).

3. Вставьте отвертку в паз контактной стойки 24 и, перемещая стойку, увеличьте или уменьшите зазор между контактами.

4. Затяните винты 33 и вновь проверьте зазор.

Учитывайте, что регулировка зазора между контактами по существу представляет собой восстановление угла замкнутого состояния контактов по косвенному признаку, которым и является зазор. При этом предполагается, что контакты находятся в идеальном состоянии. В эксплуатации они деформируются, и регулировка зазора практически никогда не приводит к восстановлению оптимального угла замкнутого состояния контактов. Поэтому рекомендуем после установки распределителя на двигатель (см. ниже) отрегулировать этот угол с помощью имеющихся в продаже автомобильных тестеров.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
После регулировки зазора (угла замкнутого состояния) на двигателе неизбежно изменяется установка начального момента зажигания, которую требуется восстановить.

Установка распределителя на двигатель

Установка распределителя на двигатель мод. 2106 описана ранее, в процессе сборки двигателя (см. «Двигатель мод. 2106»).

После установки распределителя установите начальный момент зажигания.

Проверка и установка начального момента зажигания

Наиболее просто и точно можно проверить и установить начальный момент зажигания с помощью стробоскопа:

1. Подсоедините стробоскоп на автомобиле согласно приложенной к нему инструкции (стробоскопы разных типов подсоединяют по-разному).

2. Пустите двигатель и на режиме холостого хода направьте мигающий свет стробоскопа на установочные метки на шкиве коленчатого вала и крышке привода газораспределительного механизма (см. ). Из-за стробоскопического эффекта метка на шкиве кажется неподвижной. Если начальный момент зажигания установлен правильно, метка 4 на шкиве совпадает с меткой 2 на крышке привода.

ПРИМЕЧАНИЕ
Метка 4 на шкиве, выполненная в литье, практически не видна на двигателе, установленном на автомобиль. Поэтому она продублирована насечкой, расположенной против нее на краю ручья шкива.

3. Для регулировки начального момента зажигания ослабьте крепление распределителя и поворачивайте его корпус в нужную сторону до момента совмещения меток 4 и 2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте осторожны, устанавливая момент зажигания на работающем двигателе, так как все вращающиеся детали двигателя в мерцающем свете стробоскопа кажутся неподвижными или медленно перемещающимися.

4. Затяните крепление распределителя и еще раз проверьте установку начального момента зажигания.

При отсутствии стробоскопа начальный момент зажигания можно установить на неработающем двигателе с помощью контрольной лампы, например любой маломощной автомобильной, к контактам которой надо любым способом присоединить отрезки проводов:

1. Выверните свечу зажигания четвертого цилиндра и плотно заглушите свечное отверстие бумажной пробкой.

2. Медленно вращайте коленчатый вал за болт крепления шкива до момента начала такта сжатия в четвертом цилиндре, что определяют по выталкиванию бумажной пробки из свечного отверстия.

3. Продолжая вращать коленчатый вал в том же направлении, совместите метку 4 (см. ) на шкиве коленчатого вала с меткой 2 на крышке привода газораспределительного механизма.

4. Вверните свечу зажигания четвертого цилиндра и присоедините контрольную лампу одним проводом к «массе», другим — к выводу катушки зажигания, соединенному с низковольтной клеммой распределителя.

5. Снимите крышку распределителя, ослабьте гайку крепления пластины, фиксирующей распределитель в гнезде блока цилиндров и, включив зажигание (контрольная лампа загорится), поверните корпус распределителя по часовой стрелке до момента, когда контрольная лампа погаснет.

6. Слегка поджимая пальцем ротор против часовой стрелки, поворачивайте корпус распределителя в том же направлении до момента загорания контрольной лампы (момент начала размыкания контактов). Закрепите распределитель в этом положении, установите его крышку на место и отсоедините контрольную лампу.

Катушка зажигания Б117-А

Катушка Б117-А, представляющая собой высокочастотный трансформатор, маслонаполненная, неразборная и рассчитана на длительный срок службы. В нормальном режиме работы высокое напряжение на выводе 9 ( ) достигает 25 кВ.

Проверка технического состояния

Катушку зажигания Б117-А проверяют на автомобиле и на стенде так же, как и катушку Б115-В.

Исправная катушка зажигания должна удовлетворять следующим требованиям:

сопротивление первичной обмотки при 20 °С должно составлять 3,07–3,5 Ом, вторичной обмотки – 5400–9200 Ом;

при проверке стойкости изоляции на пробой катушка зажигания должна выдерживать, не вызывая разрядов, напряжение переменного тока 1500 В, 50 Гц, подаваемого в течение 3 мин между одним концом первичной обмотки и корпусом;

сопротивление изоляции при замыкании на «массу» должно быть выше или равно 50 МОм.

Свечи зажигания

Рис. 7.41. Свеча зажигания А17ДВ–10: 1 – боковой электрод; 2 – центральный электрод; 3 – теплоотводящая шайба; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус свечи; 6 – изолятор; 7 – стеклогерметик; 8 – контактный стержень

На двигатель мод. 2106 устанавливают свечи А17ДВ-10 или РМ14–225/ 2А ( ). По конструкции они практически аналогичны свечам А20Д1 двигателя мод. 331 и отличаются от них калильным числом.

Если случаются перебои в зажигании, особенно в одном или нескольких цилиндрах, проверьте состояние свечей.

Свечи зажигания с нагаром или загрязненные очистите на пескоструйном аппарате.

Если нагар светло-коричневого цвета, его можно не удалять, так как он является признаком исправности двигателя и не нарушает работы системы зажигания.

После очистки осмотрите свечи и отрегулируйте зазор между электродами. Если на изоляторе есть сколы, трещины или повреждена приварка бокового электрода, свечу замените.

Зазор 0,5–0,6 мм между электродами свечи проверяйте круглым проволочным щупом. Проверять зазор плоским щупом нельзя, так как при этом не учитывается выемка на боковом электроде, которая образуется при работе свечи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Зазор можно регулировать подгибанием только бокового электрода свечи. Центральный электрод подгибать запрещено – можно сломать керамический изолятор.

На стенде свечи А17ДВ-10 проверяют так же, как свечи А20Д1 двигателя мод. 331.

Читайте также: