Как отрегулировать педаль газа опель вектра а

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Как отрегулировать упор заслонки моновпрыска Опель Вектра А?

Здравствуйте, тронул регулировочный винт упора заслонки на моновпрыске (c18nz) и началось что попало с мотором. Как можно его отрегулировать правильно как был?

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Вектра А, 1995, газ бензин. На газе работает хорошо. На бензине заводится и на холостых работает чисто, при нажатии на пе.

Добрый вечер. У меня такая проблема, Опель Вектра А, 89 год, 8 клапанов, заводиться чуть поработает и глохнет. При нажатии на газ тоже может заглохнуть, обороты стали плавать. При .

Всё будет хорошо!

Про установку и проверку ДПДЗ на вашем двигателе, читайте и смотрите Здесь . . Там хоть и про c16nz, но ДУ и ДПДЗ одинаковы.

Рекомендация: пользоваться хорошим мультиметром, а не дешёвым (у китайского большие погрешности).

@andrienko.1966 --> Спасибо огромное, вот как раз это я и искал. Буду пробовать. Вот это напряжение и не мог ни как найти. Везде почему то по разному кто 0.45-0.46, кто не больше 0.5.

Всё будет хорошо!

У вас же там должен стоять РХХ, то есть за ХХ он отвечает. Имеется байпасный канал и заслонка должна быть закрыта без зазора.

Приоткройте заслонку, вставьте газетный лист, отпустите заслонку и регулировочным винтом сделайте так что бы газетный лист слегка прижало (но не сильно). Потом газету убираете и проверьте что бы заслонку не закусывало, если имеется это, тогда самую малость крутнуть винт что бы не было закусывания. Вот и вся регулировка заслонки.

@andrienko.1966 --> Спасибо буду пробовать. А ещё такой вопрос. Напряжение на дпдз в каких пределах должно быть? Просто везде по разному пишут. Я к чему это всё затеял. Просто когда не трогал этот винт, машина на малых оборотах ехала плавно, а после начала когда едешь тихонько или только начинаешь давить педальку (в самом начале) машина жутко дёргается, отпустишь совсем, на холостых опять едет плавно.

@andrienko.1966 --> Вы РХХ снимали хоть когда-нибудь для промывки? Если этого не делали, то снимите и промойте карбклинером. Он тоже участвует в работе двигателя на разных оборотах двигателя. А ДПДЗ лучше без надобности не трогать, там не всё так просто.

@andrienko.1966 --> РХХ снимал чистил. А вот эти самые не так всё просто меня и интересует. Я менял его и мне кажется что всё там по сбивал. Вот и хочу восстановить всё как было. Решить конечно можно эту проблему заменой всего блока со всеми датчиками с разбора, но это для меня совсем не бюджетно.

Как отрегулировать педаль газа?

По конструкции педаль газа практически не отличается от педали сцепления, время делает свое дело и с педалью газа. Спустя определенный период времени педаль начинает не так работать, давя на газ нам приходится вжимать педаль в пол, что бы произошло хоть что то или наоборот, ход педали слишком мал и как только мы прикасаемся к педали газа начинается быстрый набор оборотов. И тот и другой вариант очень неудобен для нас, ведь мы привыкли к чему-то среднему. Так легче управлять автомобилем в уже разработанном годами стиле. Ведь не зависимо от завода ход педалей во всех автомобилей разный, даже если сравнивать 2 абсолютно одинаковых авто, управление ими будет разным. Поэтому водители привыкшие ездить в одном стиле и с одной чувствительностью машины хотят сохранить это чувство и перенестись вместе с ним в другой автомобиль.

Но случаются и такие случаи, при езде отпускаете педаль, а двигатель держится на своих оборотах, ноль реакции, очень неприятная вещь. Трос дроссельной заслонки имеет свойство ржаветь, и он начинает застревать, не давая двигателю сбросить обороты, в таком случае вам придется заменить его и в последующих случаях не давать заржаветь и смазывать его.

Осторожно при монтаже троса, он очень чувствительный к загибам, не обходимо внимательно и аккуратно установить. Перегиб или излом в дальнейшем может привести к распаду его на части. Скорее всего, это произойдет на ходу, когда будете нажимать на педаль газа. Это очень опасно.

Как установить трос?

Я расскажу вам, как заменить трос дроссельной заслонки на автомобиле ВАЗ 2110. Для этого вам нужна отвертка (плоская), новый трос, бокорезы и пассатижи с плоскими губками. Первым делом снимаем пластиковую защиту двигателя. Затем снимаем предохранительную скобу с сектора дроссельного узла, поддевая ее отверткой. Затем вытаскиваем наконечник троса из паза и отсоединяем трос. После чего снимаем пассатижами пружинный стопор (рис 3).

И выдергиваем наш трос из прорезей держателя (рис 4). Перекусываем пластиковый хомут, который крепко зажал наш трос к шлангу вентиляции газов (рис 5). Далее сдвигаем оболочку троса вперед (рис 6). Вытаскиваем из передка демпфер оболочки тросика (рис 7). Отсоединяем трос в салоне под педалью газа (рис 8)

Все, теперь можем вытащить трос и заменить его на новый, проделывая все операции в обратном порядке. Не забудьте закрепить трос к шлангу вентиляции газов пластиковым хомутом.

Последним этапом настройки будет регулирование дроссельной заслонки.

Регулировка дроссельной заслонки

Для регулировки нам понадобятся всего лишь пассатижи. Приступая к регулировке, первым делом снимаем пластиковый кожух двигателя. Далее отсоединяем воздухоподводящий рукав от патрубка дроссельного узла. За тем помощник полностью вжимает педаль газа в пол, в таком положении дроссельная заслонка должна быть полностью открыта. Соответственно при опущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

В других случаях предстоит регулировка дроссельной заслонки. Для регулировки снимаем пружинный упор (рис. 3). Перемещаем оболочку троса (1) и регулируем свободный ход троса. Когда закончим эту операцию, устанавливаем стопор плотно к резиновой втулке (2) (рис. 4).

На этом все настройки педали газа завершены.

Как отрегулировать педаль газа? Фото и видео.

Ниже вы встретите интересный видео ролик.

Делитесь своим мнением и рассказывайте в соц. сетях. Ведь Как отрегулировать педаль газа? - это очень интересная тема, не находите?)) Посмотреть на отзывы и мнения других читателей вы можете ниже, в комментариях.

Педаль акселератора Опель Вектра А

Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вариант решения проблемы, для этого нужен небольшой запас знаний и набор инструментов.

Когда ремонтируется педаль акселератора Опель Вектра а, нужно быть предельно осторожным и не пренебрегать мелочами. Для ознакомления с вопросом нередко автолюбители используют различные интернет-порталы, посвященные автозапчастям. Некоторые из них пользуются узконаправленными форумами. Но, как правило, там предоставляется исключительно обобщенная информация, которая известна изначально. Где же найти достоверный источник, предлагающий действительно полезные вещи? Наш портал открыт для этого 24 часа в сутки. Онлайн-режим позволяет нам помогать клиентам в любое удобное для них время. Более того, разработана мобильная версия, доступная каждому желающему.

Подробное описание такого агрегата, как педаль акселератора Опель Вектра а имеет хорошую структуру с тематическими заголовками. Кроме того, всегда есть возможность ознакомиться с тонкостями монтажа. Нередко встречаются ситуации, когда водитель уверен в своих силах, но когда берется за работу, начинают возникать вопросы. Благодаря нашему порталу, таких моментов можно легко избежать. Сайт – это база данных, обновляющаяся регулярно. Применяя ее как опору при ремонтных работах, автолюбитель получает серьезное преимущество. Каждая из статей имеет под собой достоверную опору, проверенную на практике.

Помимо руководства по ремонту, владелец личного авто сможет предотвратить массу поломок, возникающих из-за человеческого фактора, благодаря информации, расположенной на сайте. Пользователям представлена масса полезных рекомендаций для грамотной эксплуатации, которые помогут значительно подлить срок агрегата и избежать многих негативных последствий.

Online-поддержка - это отличный и максимально удобный способ получения необходимой информации. Еще один веский плюс – статьи пишутся для людей. Мы понимаем, что читатель будет делать всё своими руками, и стараемся сделать так, чтобы это было как можно удобнее и эффективнее. Используйте ресурс в любое время суток и найдите ответ на любой интересующий вопрос, касающийся автомобилей.

Регулировка педали газа

Привет всем.
Читая драйв периодически наьвкался на регулировку педали и решил тоже попробовать.
Снял пластик под рулем что бы добраться до педали.

Снял педаль, она держится на 3 гайках на 10. Достал и начал регулировать.

Отрегулировал и машина стала поотзввчивей.
Теперь понаблюдаю за поведением машины.
Всем удачи на дорогах и спасибо за внимание.

Opel Vectra 2007, engine Gasoline 1.8 liter., 140 h. p., Front drive, Robotic — DIY

Comments 16

На механической коробке тоже также?

Добрый день, хотел узнать, вот после такой регулировки, на хорошей дороге, ок, а на наших ямах нет такого что изза более отзывчивой педали газа получаются дёрганья?

Добрый, пока не заметил дергания. В процессе эксплуатации посмотрим на поведение.

Так а по идее ничего и не меняется, просто пропадает свободный ход педали, с чего ей дергаться лошадей ведь не добавится. А если есть проблемы с подушками, рулевым, подвеской, рейкой то машина и так будет дергаться.

Я в том смысле что нога у вас на педали не намертво зафиксированна в одном положении, и независимо от вас хоть и не большие нажатия на педаль но присутсвуют и если у вас есть свободный ход он эти нажатия гасит, а после такой регулировки при езде по нашим ямям мне кажется подергивания будут не изза вашего плачевного состояния авто а изза более резкого отклика педали, вы попробуйте хотябы на прямой хорошей дороге понажимайте резко педаль а для наглядности перед собой стакан воды поставьте. надеюсь понятно написял.

Так там же убирается начальный холостой ход а не вообще

Тогда я не понимаю суть регулировки, насколько я понял народ именно свободный ход до отклика убирает… Я не утверждаю что это не правильно или плохо, сам так не делал, просто пытаюсь понять, зачем?

Ну потому что холостой ход н кому не нужен

Вы два моих комента выше читали? А заодно и свой предыдущий? Ладно не буду спорить, у каждого свое мнение… Ровных дорог!

С машиной у меня всё впорядке, а если у вас нога дёргается то это к врачам и авто тут не причём. Почитайте об этой процедуре у других людей, не у кого ничего не дёргается.

Так а я и не говорил что у меня чтото дергается или у моей машины, а вы не у других вычитывайте, а спросите у людей с образованием в этой сфере :)

И судя по блогу это от ваших подергиваний(не машины) у вас проблемы со сцеплением, да и не только…

В отличии от вас у меня ноги не дергаются и со своими проблемами я к вам не оброщался и в вашей помощи не нуждаюсь.

Так а я вам и не собирался помагать и помощи не предлогал, как-бы, а для особо одаренных повторюсь, ни у меня ни у моей машины ничего не дергается, а вам ромашечки попить надо для успакоения ну или сходи вз…ни :)))) расслабся

Как работает электронная педаль газа, как проявляются ее достоинства и недостатки, какие неисправности встречаются чаще всего, и как с ними бороться? Все эти вопросы весьма актуальны, ведь сегодня многие производители автомобилей заменили традиционный тросовый привод на более современную электронную педаль.

Электронная педаль газа – как она работает?

Современные технологии направлены на то, чтобы максимально облегчить нашу жизнь. С одной стороны, это огромный плюс, но с другой – они попросту лишают нас возможности принимать какое-либо решение, вернее, корректируют его, и таким образом, что не всегда можно добиться желаемого результата. Это хорошо видно и при работе столь популярной в современном автомобилестроении электронной педали. Хотя для тех, кто неуверенно себя чувствует за рулем, и тем более не вникает в технические нюансы авто, это новшество только в плюс.

Принцип работы электронной педали газа следующий: после нажатия водителем акселератора данные об углах надавливания сразу же попадают в блок управления посредством специальных датчиков. Далее в ход идет ЭБУ, который и рассчитывает необходимый угол открытия дроссельной заслонки, а привод, исходя из полученных данных, открывает ее на этот угол. При этом если вдруг необходимо будет изменить величину этого угла (для более экономичного режима либо же безопасности), то блок управления делает это сам, без получения соответствующей команды. Получается, что водитель не может на все 100 % регулировать данный процесс.

Когда необходима замена электронной педали газа?

В связи с тем, что это электронный привод, то и основные неисправности в нем связанны с электроникой. В кронштейне педали встроены два датчика, которые передают команды на блок управления. Если один из этих датчиков выйдет из строя, то на панели загорится лампочка, отвечающая за исправность системы управления движком. В этом случае ЭБУ переходит в резервный режим (обороты растут намного медленнее). Если же из строя вышли два датчика, то включится аварийный режим, и движок будет работать как на холостом ходу. Так как датчики ремонту не подлежат, необходима замена электронной педали газа.

Также может повредиться проводка, и тогда нарушается работа дросселя. Если же износился электрический движок, то на мониторе также выдается ошибка, указывающая на аварию. Эти повреждения можно устранить, но если из строя вышел ускоритель электронной педали газа, отвечающий за динамику авто, то данную деталь стоит немедленно заменить новой. Как это сделать, мы рассмотрим чуть ниже.

Ремонт электронной педали газа – исправляем поломки сами

В основном при каких-либо проблемах требуется замена всего узла в целом. Но прежде чем приступать к столь решительным действиям, не мешало бы выяснить причину поломки. Для этого, конечно, стоит ознакомиться с информацией, как проверить электронную педаль газа. Для этого необходимо разъединить колодку и датчики, а затем, открутив крепежные гайки, демонтировать педаль.

Непосредственно для проверки потребуется мультиметр: подсоединяя его к разным выводам, следим за изменением электрического сопротивления. Оно должно уменьшаться плавно, если же наблюдаются скачки, то деталь неисправна.

В некоторых же случаях возможен и ремонт электронной педали газа, допустим, при повреждении проводки. Так что, обнаружив дефект (нарушена изоляция, повреждены сами провода и т.д.), действовать нужно по следующей схеме. Освободив ось крепления шестеренки, снимаем жгут. Для этого необходимо отпаять провода, освободить скобу и вытянуть кабель. Затем производим замену проводов, и, разобрав разъем под педалью, распаиваем их. Теперь можно собрать заслонку и спокойно ездить.

Если же автомобиль реагирует на нажатие акселератора, так сказать, «с запаздыванием», то нужна шпора (электронный корректор) педали газа. Данное устройство позволяет сократить интервал между нажатием и открытием заслонки до минимума. Это отдельный модуль, который подключается к датчикам и через микропроцессор преобразует подаваемые с них сигналы, а затем подает их на контроллер.

Так мы видим, что электронная педаль газа, тюнинг которой возможен в любом специализированном центре, с одной стороны, является явным результатом прогресса, а с другой – несколько ограничивает наши желания. Правда, если вы не относитесь к категории тех людей, которым нужно «проехаться с ветерком», а предпочитаете ездить аккуратно с минимальными затратами топлива, то данный вариант будет именно для вас.

5.1.5. Трос акселератора

1. В моторном отсеке снимите скобу крепления оболочки троса акселератора и извлеките трос акселератора из кулачка дросселя.

2. Освободите трос акселератора по всей длине из-под крепления. На моделях с автоматической коробкой передач необходимо отсоединить электрический разъем от механизма включения пониженной передачи, который установлен на тросе акселератора.

3. В салоне автомобиля отвинтите зажимы и снимите нижнюю отделку панели со стороны водителя для доступа к педали управления подачей топлива.

4. Снимите скобу крепления и отсоедините трос акселератора от верхней части педали, управления подачей топлива.

5. В моторном отсеке извлеките из перегородки кольцо, уплотняющее трос акселератора, и извлеките трос акселератора.

1. Из моторного отсека вставьте трос акселератора на место и установите уплотняющее кольцо троса акселератора на перегородку моторного отсека.

2. Установите оболочку троса в фиксатор подвески педали, а трос акселератора соедините с педалью управления подачей топлива.

3. В моторном отсеке проверьте, что оболочка троса акселератора правильно размещена в уплотняющем кольце перегородки, затем разместите трос по всей длине в скобах крепления.

4. Соедините трос акселератора с кулачком дросселя и закрепите скобой. Установите оболочку троса в кронштейн и отрегулируйте положение троса акселератора.

1. В моторном отсеке снимите зажим крепления оболочки троса акселератора.

2. Проверьте, чтобы кулачок дросселя находился в своем исходном положении и, перемещая оболочку троса, выберите провисание троса акселератора.

3. В установленном положении троса установите зажим крепления на внешние канавки оболочки троса перед резиновым уплотняющим кольцом и шайбой. После установки зажима и троса на свои места должно наблюдаться только незначительное провисание троса акселератора.

4. В то время как помощник плавно нажимает на педаль акселератора, проверьте, что кулачок дросселя полностью поворачивается и возвращается в исходное положение.

Руководство по ремонту Opel Vectra A / Опель Вектра А

Многие автолюбители даже не знают, как выглядит моновпрыск, ведь сейчас используются карбюраторные и инжекторные двигатели. Но и эта система подачи топлива в цилиндры существовала, и даже сейчас может встречаться на автомобилях старого выпуска. Она была переходной между карбюраторными и инжекторными двигателями. Её еще называют моноинжектором.

Такая система применялась на немецких автомобилях 80-х годов выпуска, а также на многих японских. Встретить их сейчас сложно, но возможно.

Как и всякое устройство, двигатель с такой подачей топлива имеет свои преимущества и недостатки, но современные конструкции его вытеснили. Причина в основном в экологических требованиях, которые стали гораздо строже.

Что такое моновпрыск в автомобиле

Главная особенность этой системы, из-за чего и произошло название – использование всего одной форсунки. Топливная смесь впрыскивается в общую камеру, а уже из неё попадает в тот цилиндр, в котором открыт клапан.

Сейчас автомобили, работающие на бензине, используют распределённую подачу, когда в каждый цилиндр подача смеси происходит индивидуально, отдельной форсункой. Но так расходуется больше топлива.

Устройство моновпрыска

Устройство и принцип работы этой системы довольно сложны и отличаются от других, более популярных. Её работа поддерживается большим количеством датчиков, регулирующим подачу топлива, но это позволяет легко запускать холодный двигатель.

Единственная форсунка устанавливается над дроссельной заслонкой, которой регулируется подача воздуха. Топливо впрыскивается между корпусом и заслонкой, и этот процесс синхронизирован с зажиганием.

Схема устройства

Для дозирования топлива на разных режимах работы двигателя используются датчики. Открытие форсунки происходит под управлением электронного контроллера, а его количество дозируется электромагнитным клапаном. В цилиндры смесь из общей камеры поочерёдно попадает при открытии соответствующих клапанов, где и воспламеняется.

Принцип работы

В общем, разобраться, как работает моновпрыск, несложно. Процесс состоит из нескольких этапов.

Датчики, в зависимости от режима работы двигателя, регулируют количество топлива, которое выдаст форсунка.
Топливо поступает через форсунку в общую камеру, где смешивается с воздухом.
Готовая смесь поступает в первый открывшийся цилиндр.
Лишнее неиспользованное топливо по обратной магистрали возвращается назад.

Форсунка имеет распылительное сопло и запорный клапан. Подача топлива происходит в импульсном режиме, под управлением электромагнита. Подача воздуха регулируется дроссельной заслонкой, которая, в свою очередь, управляется с помощью механического или электрического привода.

Схема работы моновпрыск регулятор топлива

Но в реальности моновпрыск требует тщательной регулировки и синхронизации. К тому же, такое устройство сложно ремонтировать, и это важные причины, почему такая схема не получила распространения.

Самостоятельно ремонтируем моновпрыск на Volkswagen Passat B3

Ни для кого не секрет, что Passat B3 считается наиболее распространённым автомобилем из всего модельного ряда Volkswagen. Эта машина надёжна, вместительна, проста в обслуживании, долговечна. Она отлично заводится даже в сильный мороз и имеет множество других достоинств. Но есть у неё и недостатки, к числу которых относится не слишком удачная система моновпрыска. О том, как произвести ремонт и настройку системы на Фольксваген Пассат своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Чем моновпрыск отличается от инжектора и карбюратора

Основное, чем отличается моновпрыск от обычного инжектора – использование единственной форсунки, в остальном разница небольшая. Но и это влечёт за собой много последствий, главное из которых – снижение ресурса двигателя.

Если топливная смесь будет некачественной из-за проблем с форсункой, то она попадёт во все цилиндры, и вызовет их одновременный повышенный износ. Использование отдельных форсунок для каждого цилиндра позволяет минимизировать последствия – в крайнем случае пострадает один цилиндр. Этим обычная инжекторная система лучше моновпрыска. В остальном отличия инжектора и моновпрыска чисто конструктивные.

А вот по сравнению с карбюраторными двигателями такое решение имеет больше отличий:

Двигатель легче запускается, особенно холодный.
Расход топлива меньше, и остаётся постоянным. Карбюратор периодически надо настраивать, иначе расход сильно возрастает.
Ручной настройки не требуется, при поездке всё регулируется датчиками.
Двигатель работает в наиболее оптимальных условиях, что хорошо сказывается на его характеристиках.

Поэтому моновпрыск и стал дальнейшим развитием карбюраторной системы. Но инжекторная, с распределённой подачей топлива, оказалась еще перспективнее.

Устройство моновпрыска

Революционным в появлении новой топливной системы был отказ от использования карбюратора и установка форсунки. Идея сама по себе не была новой, но реализация моновпрыска приблизила инженеров к созданию современных инжекторных систем. Главной отличительной особенностью рассматриваемого технического решения стало использование единственной форсунки, распыляющей топливо. В остальном принцип работы моновпрыска схож с нынешними топливными системами.

Одноточечная система впрыска работала с топливом, находящимся под низким по современным меркам давлением. Сигнал об открытии и закрытии поступал с электронного блока управления. Внутри форсунки стоит электромагнитный клапан, который отвечает за дозирование бензина. За регулировку количества подаваемого воздуха отвечает дроссельная заслонка моновпрыска.

Плюсы и минусы системы

Двигатель с моновпрыском в своё время решал множество проблем, так как обладал явными преимуществами перед карбюраторным:

Автовладельцу необязательно было даже знать устройство двигателя, так как его работа регулируется автоматически с помощью датчиков. Это увеличило число обладателей автомобилей, простых в обслуживании – заправился и поехал.
Расход топлива меньше, а КПД двигателя больше, причём как при движении в разных режимах, так и на холостом ходу.
По сравнению с карбюраторными двигателями уменьшено количество вредных выбросов в атмосферу.
Простая конструкция.
Быстрый запуск двигателя в любых условиях.

Однако такая конструкция была вытеснена более совершенным инжекторным двигателем. И причинами для этого стали:

Сложности с ремонтом и настройкой – требуется специальное оборудование. Дома в гараже это не делается.
Запчасти не только редкие, но и дорогие.
Требуется качественный бензин. Если смесь недостаточно хороша, мотор начинает «капризничать». Для отечественных условий это особенно важно, так как качество бензина не гарантируется ни на одной автозаправке, и оно обычно не очень соответствует требованиям.
Цилиндры находятся на разном расстоянии от форсунки, и смесь попадает в них за разное время. Поэтому бензин прогорает не полностью, а его расход увеличивается.
Для работы требуется электричество, тогда как карбюратору нужна искра только при старте, а потом топливо подаётся механическим путём. Если аккумулятор некачественный или имеет слабый заряд, запустить мотор не получится.

Конструкция инжекторного двигателя
Именно поэтому современные инжекторы и потеснили моновпрыск, так как обладают его преимуществами, но лишены его недостатков.

Советы по настройке

Настройка моновпрыска наиболее часто требуется когда плавают обороты мотора. Наблюдаться это может как на холостом ходу так и во время движения. Наиболее сильно заметно сбои в работе двигателя при переключении передач. Все эти симптомы говорят, что регулировка моновпрыска потребуется в ближайшее время.

Описание последовательности действий:

Мультиметром проверить сопротивление датчика температуры всасываемого воздуха и сверить с табличными значениями;

По завершению регулировки требуется завести автомобиль. Пробная поездка должна показать отсутствие плавающих оборотов. В противном случае необходимо дополнительно проверить сопутствующие системы.

Поддержание моновпрыска в исправном состоянии возможно только при качественной диагностике. Необходимо обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. Чем раньше будет замечена неисправность, тем дешевле обойдется ее устранение. Необходимо регулярно уделять внимание впрыску.

Какие могут возникнуть поломки в работе моновпрыска

Так как в системе используется всего одна форсунка и множество электронных датчиков и узлов управления, владельца могут поджидать разные неприятности:

Проблемы с запуском мотора – не заводится или заводится с трудом, сразу глохнет.
Неустойчивая работа на холостом ходу.
Нарушения в динамике, при движении. Может увеличиться расход топлива, ухудшиться тяга при разгоне, появляются перебои в работе мотора.

Всё это требует диагностики, и провести её сейчас можно с помощью ноутбука и специального программного обеспечения. Делать это лучше специалисту, тем более, что и настраивать своими руками ничего не надо, не обладая специальными знаниями. Неверные настройки могут еще ухудшить работу мотора или он вообще перестанет запускаться.

Использование одной форсунки также не является хорошим вариантом. Стоит ей выйти из строя или засориться, и машина тут же встанет. В этом плане распределенная подача гораздо надёжнее и безопаснее, так как доехать до места в крайнем случае можно и без одного работающего цилиндра.

Стоит иметь в виду, что эта система устаревшая и с большим количеством электроники, которая тоже имеет свойство ломаться. Учитывая, что используется моновпрыск на старых машинах, проблемы с электронной частью тоже вполне вероятны.

Кто подскажет по пассат б3 92г.в., 1, 8 л, моновпрыск | Автор темы: Lisimba

Настраивает ли кто в бору моно? Проблема собственно в: 1.большой расход топлива 2.провалы при резком нажатии педали газа 3.увеличилось время набора скорости (наверно из за провалов ;-))

Anton (Nelsen) Игорь про лямбду помню.

Anton (Nelsen) Ну вот проблемы решены! Спасибо ребятам! 1.Диагностика, а в последствии и замена лямбда зонда решила проблему с расходом. 2, 3.Настройка зажигания решила проблему провалов и набора скорости. Еще раз спасибо товарищам умельцам.

Igor (Josephus) вот тебе товарищ еще кое что по твоему движку: эти операции ты осилишь самостоятельно

«Cтартовая инициализация» для блоков управления Mono-Jetronic и Mono-Motronic «Двигатель жутко дымил чернотой, холостой ход ужасный (как будто свечи работают через раз). Приехал в сервис. » (из письма отчаявшегося владельца MJ) Любителям езды на короткие расстояния на холодном двигателе, заводчикам моторов с нажатой педалью газа.

Данный метод может устранить проблемы в работе двигателя в режимах «холостой ход», «круиз» и «запуск двигателя». В процессе «стартовой инициализации» электронный блок управления впрыском/двигателем, работая в оптимальных условиях, запоминает в своей памяти настройки для наилучшей работы указанных выше режимов, с учетом реального состояния двигателя и технологического разброса параметров датчиков. Однако, в процессе эксплуатации двигателя возможна потеря оптимальных настроек в следствии «перенастройки» блока. Например, причиной такого поведения могут быть частые поездки на короткое расстояние или регулярный запуск двигателя с нажатой педалью газа. Также причиной потери настроек может стать проведение каких-либо ремонтных работ связанных с отключением – подключением аккумуляторной батареи, частого запуска-остановки непрогретого двигателя. В таком случае описанная методика поможет вам вернуть все на свои места. Данная процедура применима к любым версиям блоков управления Mono-Jetronic/Motronic. Однако следует иметь в виду, что она не избавляет от проблем в работе двигателя связанных с неисправностями компонентов системы, например, датчиков, утечек воздуха во впускном тракте, плохим качеством соединения с массой и т.п.

Итак, что следует сделать. 1.Завести и прогреть двигатель до двухкратного включения вентилятора охлаждения или до достижения температуры масла +80 С. 2.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 3.Отключить разъем от блока управления Mono-Jetronic/Motronic Подождать не менее 10 минут. Это необходимо для того, чтобы содержимое оперативной памяти блока управления было гарантированно стерто (потеряно). 4.Подключить разъем обратно к блоку управления.

*Примечание. Теоретически можно заменить действия пп.3 и 4 отключением на такое же время минусовой клеммы АКБ и в большинстве случаев это упрощение допустимо. Однако, в некоторых случаях из-за особенностей реализации электросхемы автомобиля такое решение не проходит.

5.Не нажимая на педаль газа запустить двигатель. 6.Оставить двигатель работать на холостом ходу минимум на 5 минут. НЕ ДОБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ. . Выключатель «холостой ход» должен все время оставаться замкнутым. 7.Заглушить двигатель и выключить зажигание. 8.Повторить пп.5, 6 и 7. еще ДВА раза.

Anton (Nelsen) Блин еще бы прокладки на коллекторе так же менялись бы! ))) Завел подождал, заглушил подождал, завел подождал. и все прокладки заменены! )))

Igor (Josephus) вот уж, прокладки такие еще не придумали. кстати с прокладками не тяни, ибо скоро совсем орать начнет))

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Система моновпрыска на Volkswagen Passat B3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Регулировка сцепления опель вектра а

Комплект сцепления на ОПЕЛЬ ВЕКТРА А, Б, С (OPEL VECTRA) купить в Минске и РБ

Экономия 9.63 р действительна при самостоятельном заказе через корзину> -9.63р

Прокачка сцепления автомобиля: симптомы, подготовка, этапы

“Болезни” сцепления могут привести к проблемам на старте и при торможении. Увы, по внешним признакам диагностировать неполадки системы нельзя. Контролируйте её работу, обращайте внимание на собственные ощущения при нажатии педали, а если заметили рывки при запуске двигателя и переключении коробки, отправляйтесь на диагностику.

Система сцепления автомобиля

Когда требуется прокачка сцепления

Работа системы сцепления основана на законах физики — свойствах гидравлической/тормозной жидкости сжиматься/разжиматься под воздействием нагрузки. Если в систему попал воздух, её свойства меняются. Как результат: гидравлика перестает реагировать на давление или реагирует с запозданием, что приводит к рывкам и толчкам при нажатии на педаль.

Признаки “завоздушивания” системы

Если появились следующие симптомы, пора менять гидравлическую жидкость:

педаль выжимается слишком легко, при этом передача не переключается;
педаль “ходит” нормально, но передача включается с вибрацией или запозданием;
педаль сцепления «залипает» в пол, медленно возвращаясь в верхнее положение.

Даже одного из этих признаков достаточно, чтобы проверить систему.

«Проваливание» может быть вызвано и поломкой возвратной пружины.

В каких случаях прокачивается гидропривод сцепления

Прокачка систем сцепления и торможения обязательно проводится, если:

Жидкость теряет свои свойства, даже если хранилась в герметичной таре.

Ускорить новую прокачку легко, если слабо затянуть крепления агрегатов механизмов сцепления. Через микроотверстия свободно просачивается воздух.

В случае износа деталей только прокачки недостаточно, ведь причина завоздушивания не исчезает. Чтобы устранить проблему, нужно сначала ремонтировать или менять функциональные элементы, а затем менять рабочую жидкость.

Что требуется для прокачки?

инструменты: ключи, отвертки, пассатижи;
эластичный прозрачный шланг для слива старой жидкости. Убедитесь, что диаметр присоединения трубки совпадает с разъемом сливного штуцера;
резервуар, в который будет сливаться жидкость;
новая рабочая жидкость;
средства индивидуальной защиты: перчатки, нарукавники, очки.

В идеале прокачку системы сцепления нужно проводить вдвоем. Один человек зажимает педаль, второй — сливает жидкость и проводит диагностику неисправностей. При необходимости можно обойтись и без помощника. В таком случае понадобится надежное средство для фиксации педали.

Например, подходящий по размеру камень или кирпич.

Вы уверены, что сами быстро и качественно выполните прокачку сцепления? Даже если есть малейшие сомнения, обращайтесь в сервисный центр к профессионалам.

Без знания нюансов вы можете просто не заметить дефект, так что ремонт окажется бессмысленным.

Подготовка к прокачке

Подготовка к прокачке сцепления

Жидкость из гидравлической системы не «выливается», а выталкивается благодаря толкателю поршня цилиндра.

Подготовка проводится поэтапно:

проверка объёма жидкости в расширительном бачке — уровень должен находиться в пределах нормы. Если до нужной отметки жидкость «не дотягивает», нужно долить;
очистка клапанного колпачка на цилиндре от скопившихся загрязнений;
снятие колпачка с воздушного впускного клапана на рабочем цилиндре;
присоединение сливного шланга на штуцер клапана.

Второй конец шланга опускается в емкость, в которую налита свежая рабочая жидкость. Конец трубки должен быть погружен в неё на 5-10 см.

Вытаскивать шланг из резервуара до окончания работ нельзя.

После подготовительных работ проводится регулировка сцепления. Это позволяет убедиться, что ход свободный и, помимо завоздушивания системы, прочих неисправностей нет.

Этапы прокачки системы

После регулировки прокачка сцепления выполняется в несколько этапов:

О количестве воздуха судят по числу пузырьков, которые образуются в емкости. По мере освобождения системы от воздуха педаль опускается.

4. Когда педаль проваливается в пол, штуцер быстро закрывается. До закрытия клапана отпускать педаль нельзя.

Процедуру прокачки лучше повторить 3-4 раза. Когда система очищена от воздуха, пузырьков в сливном резервуаре не остаётся.

Чтобы работа не оказалась безрезультатной, при прокачке важно следить за уровнем рабочей жидкости в расширительном бачке. Он не должен опускаться ниже 3,5 см.

5. Закрутите штуцер, убедитесь в герметичности системы и снимите шланг.

Хелп! Инж. машина не реагирует на педаль газа.

Имеем: Опель Вектра-А 2.0i. Ситуация такая: позавчера ездил на ней по городу - все ОК. А вот вчера ездил за 100 км от Киева по Варшавке, то уже в Буче(прибл. 20 км) начались непонятные глюки: машина перестала реагировать на нажатие на педаль газа ,т.е. на холостых работает нормально, а когда нажимаешь на газ - ноль реакции, как работала на ХХ, так и работает. После небольшого перекура/остывания км 20-30 снова едет нормально, затем всё повторяется. Еще заметил, что в жару это проявляется чаще. Ваши мысли! Спасибо!

Проверь бензонасос, симптомы очень похожи на его медленное умирание.

В любом случае тебе прямая дорога на сервис. Рекомендую СТО "Гарант-Авто маркет" Новопечерский пер. 9 (помоему) телефон поищи по поиску. Там мне все быстро и недорого сделали на "Space Wagon", причем трамблер мне не меняли, а именно чинили какие-то микросхемы там.

ну и как минимум, срочно смени топливный фильтр

Если машина не реагирует НИКАК, то бензонасос и фильтр, imho, непричем, т.к. если бензонасос и не подает дополнительно топливо, то воздуха, при открытии заслонки, подается заведемо больше, а при этом, режим работы двигателя изменится полюбому!
Imho, возможные причины:
1)Проверить состояние системы открытия дроссельной заслонки! Возможна ситуация, когда тросик натягивается, а дроссельная заслонка остается на месте. При этом, состав топливно-воздушной смеси не меняется, т.к. не меняется подача воздуха + не проворачивается потенциометр дросселдьной заслонки и, соответственно, блок управления "не видит" нажатия газа и никак не меняет подачу топлива. На горячую чаще, т.к. меняются зазоры и подклинивает сильнее.
2)Проверить состояние троса газа.

PS Все написанное выше - imho, т.к. я не знаю конструкцию конкретной машины.

+
проверь вентиляцию бака, у Вектор до 95г. бывали такие глюки. Откручиваешь заливную горловину бака, а там вакум . Насос качает, фильтр чистый а бензин не идет.
+ Check Engin горит?

У меня было. Очень похоже. И точно так же, в жару сильнее проявлялось. По городу и должно быть нормально, на малых скоростях. Сначала машина не едет больше 120ти, потом 80ти и т.д.

Машина вообще никак на реагирует на нажатие газа? Обороты никак не меняются?
То, что эта мазафака проявляется при относительно длительной езде, действительно наводит на мысль о вентиляции бака и топливном фильтре. Но если при этом на тахометре ничего вообще не меняется!? Трос газа? Датчик ХХ?
Победишь мазафаку, выложи результат/причину - интересно.

1)Тросик газа в порядке, все там вращается/открывается - смотрел.
2) Потенциометр свиду нормальный но есть подозрение, что стёртый немного в начальной точке, т.к. при плавном сбрасывании газа (когда вышеупомянутый глюк не проявляется) ощущается рывок, типа бросил резко педаль.
3) Как точно определить умирание бензонасоса? Или только на спец СТО?
4) А какая связь может быть с катализатором? У меня там один Лямбда-зонд.

связь простая. Он представляет собой какую то твердую мочалку (я не специалист, не знаю точно из чего, объясняю на пальцах ). Со временем она забивается нагаром, спекается и трескается. Иногда разваливается внутри корпуса. Куски еще иногда музыкально "тарабанят" под днищем. При нагреве забившиеся соты еще и расширяются и не давая выхлопным газам выходить, глушат двигатель. Жмешь на "газ" а машина не едет совсем.
3) А бензонасос, кстати, тоже похожие симптомы. Можно достать его и проверить фильтр (сеточка).

"На пальцах", но понятно - СЕНКС!
Еще вопрос: достаточно ли просто ломом выковырять из ката внутринности, или так делать вообще нельзя? Тогда как и что лучше сделать/поставить? Новый катализатор не предлагать! Представляю, сколько он стоит.

насчет вакуума в баке, - сьодня проверю.
"Check Engin" может и горел бы, но там с проводкой еще черт голову сламает - половина лампочек вообще отсутствует. На днях погоню к своему электрику - нихай реанимирует, хоть основное.

Новый катализатор стоит на разных авто по разному, но все равно очень дорого. У нас все именно так и поступают - ломиком его. Так просто он не выбьется, его вырезают, а на его место вваривают разные сеточки, которые долго не живут. Лучше всего - на его место хороший резонатор. Хороший, в смысле не советский (долго не проживет).

не спеши выбрасывать кат, не факт что это он виноват. А если таки он, то пройдись поиском по этой доске с запросом слова "стронгер"

В ответ на:
Машина вообще никак на реагирует на нажатие газа? Обороты никак не меняются?
То, что эта мазафака проявляется при относительно длительной езде, действительно наводит на мысль о вентиляции бака и топливном фильтре. Но если при этом на тахометре ничего вообще не меняется!? Трос газа? Датчик ХХ?
Победишь мазафаку, выложи результат/причину - интересно.

---------------
С твердой уверенностью не могу сказать, что вообще не реагирует ни на что. Субъективно: еду в машине, все ОК. Тут вдруг на педаль газа нажимаю - ноль реакции, т.е. и не заглохла и не набирает обороты. Выжимаю сцепление, давлю на газ - как было 900 об./мин, так и остается. Подергаешь десяток раз педаль газа - что-то где-то начинает шевелиться (стрелка). Останавливаюсь и под капот - там темный лес (все на месте и целое). Поковырял релюшки, датчики, покурил (точнее подышал - не курю) - завожу, все нормально. Через 10-20 км. всё повторяется.

В ответ на:
3) Как точно определить умирание бензонасоса? Или только на спец СТО?

Бензанос должен накачать 1,5-2л за минуту. Втавляшь конец с топливопровода в банку, вкл.зажигание и меряешь.

В ответ на:
давлю на газ - как было 900 об./мин, так и остается

- на вентиляцию и топливный фильтр не похоже, трос исправен - явно электрический трабл.

По проверке производительности насоса (хотя и на него не похоже) могу дать телефон СТО на Стеценко 30/1: 422-24-60, 422-03-80.

В ответ на:
+
проверь вентиляцию бака, у Вектор до 95г. бывали такие глюки. Откручиваешь заливную горловину бака, а там вакум . Насос качает, фильтр чистый а бензин не идет.
+ Check Engin горит? [/цитатта]

+ Таки есть (создается) вакуум в баке. Сьодня приехал на работу, открыл горловину и услышал "пшик"! Не большой, но.

+ Check Engin горит при вкл. зажигании; при запуске двигателя - тухнет, т.е. ОК?

ПыСы: ОФФ: дядю Ваню поздравляю с ХЕППИБЁЗДНИКОМ.

В ответ на:
Бензанос должен накачать 1,5-2л за минуту. Втавляшь конец с топливопровода в банку, вкл.зажигание и меряешь.

Ничего ты таким образом не намеришь! Топливный насос только под нагрузкой можно проверить, или манометром. а в банку он и умерший 1,5-2л за минуту накапает без проблем. Насос только на пиках может сказать, умер он или нет

Изменено Scirocco GTi (14:14 14/06/2005)

Читайте также: