Как переделать раздатку на уаз

Обновлено: 25.06.2024

Бортовой журнал УАЗ NEW (2010 г.)

Наконец -то добрались мои руки до внедрения комплекта шестерён в раздатку. Установлены шестерни от иж-техно 2,8. Раздатка собиралась полностью новой с тем расчётом что бы старую снять, а новую поставить. Смысл такого действия в том, что я не смог найти однозначных отзывов по надёжности и полученному результату внедрения других шестерён. Это касается всех производителей.По этому хорошо работающий механизм я решил оставить в качестве запаса. Старую раздатку профилактически разбирал и следов износа не обнаружил. По шумности новая раздатка тише заводской во всех режимах. На полном приводе по гравийной дороге разгонялся до 70 км/ч - гораздо тише чем ранее. По понижайке могу сказать что ожидаемо появилась первая медленная, которой мне так не хватало. Из недостатков: шестерня переднего моста на сотку-другую шире заводской и из -за этого небольшой крутящий момент передаётся на передний кардан. При отключённых хабах кардан работает как и при включённых. По этому пришлось вернуться к родным заглушкам, ведь хабы потеряли смысл. В добавок пришлось поменять подуставший передний кардан. Возможно когда шестерня переднего моста притрётся к упорной шайбе хабы можно будет вернуть. Или надо было при сборке слегка шлифануть торец шестерни что бы не поджимало, хотя я не стал заморачиваться по этому поводу. Но меня смущает заводская схема работы этого узла, если передний кардан постоянно вращается, то игольчатый подшипник разгружен и для раздатки это полезней. Получается что хабы для косозубой раздатки могут быть вредны, тем более если стоят нестандартные шестерни. Это моё мнение. Я знаю одно, что при заводской комплектации передний кардан у меня смело мог отходить не менее 80000км и при этом раздатка в идеале. Как у других я не знаю.Так что скорей всего назад хабы не поставлю. В добавок к этому в памяти остался осадочек от случая глупого лебежения, когда я забыл их включить и до последнего думал что еду на полном приводе :(. Пока более полноценно испытать работу раздатки не удалось,это задел на близкое будущее

Еще про эту машину:

Задние подголовники
Установка магнитолы
установлен карлсон
Маленькая заметка про кузов
про амортизаторы
печка

замена переднего кардана 78000 км
замена башмака нижнего натяжителя цепи 77000 км
прокладка передней крышки 77000 км
Сайлентблоки 75000 км
Ремни безопасности 50000 км
Подцакивает (ют) гидрокомпенсатор (ры). На … 71500 км

Напомни, пожалуйста: 2.8 - это максимально возможный вариант или есть больше? (ЕМНИП, вроде 3-с чем то есть. ) Почему именно его выбрал? И как впечатления - "оптимально" или лучше бы другой? По-моему, на Уазбуке был расчет, какой кит-комплект в какую трансмиссию (сочетание моделей КПП/РК/ГП) лучше ставить. Там в некоторых сочетаниях пониженный ряд начинает дублировать повышенный, из-за этого выигрыш от замены шестерен +1 передача, а при оптимальном - полностью новый ряд.

з.ы. про хабы - внезапно. У меня, кстати, при отключенных хабах и раздатке передний кардан на ходу проворачивается. Насколько интенсивно - не могу сказать, но я на него метки нанес, заглядываю периодически - он каждый раз в разном положении.

ХАБы это зло. Трещетки лучше.

на гибридные мосты трещетки не ставятся без пиления полуосей. И откуда про хабы (все ??) такое мнение?

У меня скоростной колхоз стоит.

Про ХАБы. Они не включаются тогда когда нужно раз. И два - не надо их постоянно выключать т.к. от этого быстро схудится переднему кардану оставшемуся без вращения. Это можно делать только на автострадах. Вот еду я например на Буханыче в Питер по М10 или М11 - да, взял трещетками отключил переднюю трансмиссию. Приехал - включил. А щелкать постоянно в городе с его колдобинами вредно. Там лучше пусть передняя трансмиссия будет в работе.

чтобы нормально включались - надо правильно установить и правильно включать. Я не спорю, что у трещеток в пределе надежность выше, но у нормальных хабов надежность вполне достаточная, а пользоваться ими не в пример удобнее. Кроме того еще раз пишу: на гибридный мост трещетки не встают без подпиливания торца полуоси, а это путь в один конец: если подпилил, то уже ни штатную крышку, ни хаб не поставить.

эту фразу не понял вообще. Чем щелкать? Хабами? Зачем их включать в городе? И какое отношение к этому имеют колдобины?

повторю: у меня при отключенных хабах и РК передний кардан на ходу проворачивается. Специально для контроля нанес метки на него по окружности - он каждый раз в разном положении.

2.8 это тот вариант при котором не надо точить внутренности (косозубой) раздатки, т.е. это максимальное занижение для случая когда одни шестерни снял, а другие поставил. Занижение есть и больше, но там надо точить внутренности. Для колёс 32" по ощущениям вторая пониженная стала чуть быстрее чем старая первая пониженная. Дублирования передач не заметил. Как говорят установка более низкой раздатки "убьёт" заднюю передачу. Я с этим согласен, лишаться заднего хода то же не хорошо. 2.8 максимум 2.9 с небольшой подточкой корпуса, для околостандарта в моём варианте самое что нужно.

про точение я не знал, спасибо за инфу. С задней передачей, действительно, может быть не очень удобно при сильном понижении. Не каждый сразу догадается это предусмотреть.

Зачем этой фигней люди занимаются не пойму. Понижения штатной РК за глаза и за уши. УАЗ если и апргрейдить, то на скорость, а не на тягу.

Абсолютно уаз нельзя тюнить на скорость. Крейсерская 80-90 и больше не надо. А понижения штатной не хватает при езде по сильно пересечённой местности: крупные камни, засохшая колея, подъёмы. Часто при езде в гору нужно переезжать крупные уступы, на штатной раздатке слишком быстро. Да и неудобно когда по салону в такие моменты барахло летает. Ну и конечно гораздо комфортней в такие моменты и мне и пассажирам.

Я на свой Буханыч как раз пятиступку ставлю для скорости. Хорошо идет по трассе. Мощно как Икарус.

Про раздатку-коробку вопрос. А одеть раздатку на

Напужали меня что нет, т.к. там шестерня куда вторичный вал коробки входит ничем не закреплена и одевать радатку на коробку нужно ДО установки на машину. Это так?

Блин, как я их "в сборе" поднимать-то буду?

Ага, спасибо! Ежели понижайка не поможет то так попробую.

Через лючок помогая рукой. :)))) Чего-то мне это конеразведение напомнило. :)))))

УРА! Спасибо! :) Да, Барсо-Козлиное все. :) Про понижайку поставил крестик на лбу чтоб не забыть. :)

80кг все таки. Страшно неудобная, кривая и тяжелая конструкция. Никакого эстетического удовольствия.
Как показывает практика удобнее снимать поагрегатно, даже если просто меняешь сцепление.
Раздатка отвинчивается, и опускается вниз за ручки. 40кг не так много.
Да, забыл, нужен домкратик под двигатель. Поддомкратив его легко снимаются подушки и промежуточная плита. А опустив домкрат легко отвинчивается КПП, та самая злостная гайка, до которой хрен долезешь. Ну, гнутый ключ по-любому нужен.
КПП тоже опускается вниз за ручки.
Еще оказалось, что РЦС нового образца с постоянным поджатием, радикально упрощает установку КПП. Сразу в колоколе без КПП ставишь вилку сцепления и прижимаешь ей выжимной. Он держится сам. Центрируешь его немного. Удобно. Главное, никакого гимора с пружинками.
Чтобы поставить агрегаты на место лучше поднимать их снизу если один. Если двое, то второй помогает сверху за ручки. Проблема здесь не в том чтобы поднять, а в том чтобы с этой тяжестью совершать точные движения. Про радикальное упрощение этого процесса я уже написал.
КПП - самоподжимной РЦС, Раздатка - правильное положение ручек.
Раздатка закидывается снизу как и КПП. Потом домкратим и ставим подушки. Про колечко не забыть уже написали.
ВСЕ.

Про выжимной и РЦС вопрос У меня "самоподвод". Колокол снимать пока не собираюсь.

Как следует из твоего совета, чтобы выжимной не упал после снятия коробки, РЦС нужно не снимать, чтобы он поджимал выжимной к корзине?

А вчерась тут говорили "снимай, не упадет".

Сомения меня посетили. РЦС я снял, но коробку еще не успел. :)

Поставь назад. ))) Не вижу ничего страшного в падении выжимного. А если сцепление менять? Как же его не уронишь? Другое дело, что перед установкой КПП ставим РЦС, вилку, выжимной. Центрируем последний как сможем. Ставим КПП.
Это все для варианта с нижним лючком в колоколе и внешним РЦС.
Со внутренним та же хрень.

Если у тебя колокол без лючка снизу, тоже не вижу проблем. Может не так удобно. Но сам не пробовал, если что.

Надо пробовать, могут быть засады. Коробка не гладкая и поперечина не доска.

коробку проволокой к тонкой доске и на доске двигать по поперечине.

По существу: одолжи лебедку. Или крепкую доску поперек салона, стропой к доске коробку с раздаткой, и двух собутыльников. Пока они поднимают агрегат, ты внизу под машиной его направляешь на шлицы и шпильки.

Говорят (с), еще можно доску на передний мост, на доску агрегат, под второй конец доски домкрат, и поднимашь все на место. Но я так не пробовал, в отличие от способов с лебедкой и собутыльниками.

:) Кто как выкручивается. :) У меня проблема в том что машина стоит на песке под уклоном (чтобы не покатилась ямки выкопал под колеса и заехал в них).

В общем, место для ремонта несколько неудобное. Поэтому и пытаюсь частями снимать-ставить.

Более некуда поставить. Перед домом узкая дорога там машины не ставим, ибо не разъехаться, далее песок, далее трава и парк, но до туда фонарь который у подъезда не достает.

В общем, ремонтирую там, куда всегда машину ставлю. У меня в этом месте еще бревно закопано, чтобы место не занимали (легковушка не пройдет), двое соседей-газелистов предупреждены чтоб не занимали. :)

Клуб УАЗ Патриот

1. повышенная меня вполне устраивает, не хватает именно медленного движения на пониженной передаче, такого, а-ля дизельного варианта. Либо глохнет, либо слишком быстро едет, когда надо спокойно переваливаться.

2. Раздатку мне один фиг перебирать, ибо в очередной раз закончилась пониженная из-за выскочившего рычага

Мучаюсь вопросом ведь большинство предпочитает менять именно ГП, почему, в чем недостатки модернизации РК?

Кто-нибудь делал у себя такое? Как результат?

Заменой ГП ты не добьешься существенного понижения, только если картер моста не станет размером с таз :)
ГП в лучшем случае компенсирует потери мощности на повышенной передаче на больших (по сравнению со стоковыми) колесами.

Сам можешь посчитать: 4.6/4.11 = 1.12 - вот твой выигрыш.
В то время как раздатку можно сделать 2.6, 3.0, 3.2, 3.6, 4.2 и т.д. на сколько хватит возможности всунуть бОльшую шестерню в ее корпус.

Только шумность

Ну динамика не такой уж и ураган.. да и расход вообще-то повышается! Чем больше двигатель работает внатяг тем экономичней!

Короче говоря, о замене ГП я бы стал задумываться только если колеса 33" и больше..

А вот КИТ в раздатку это гут! Машину становиться не узнать на бездорожье!

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

choodonik писал(а): to CodeDaemon:

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

Добрый день! А вы не пробовали ехать на пониженой на среднихоборотах, а не на высоких и тогда у вас ничего выскакивать не убедет, и ломаться не будет.

Говорю потому, что знаю как ездить надо. Не раз поднимался по крутым глиняным склонам предгорья Краснодарского края, при этом груженым сеножем под 1500 кг. и ничего не выскакивало. При этом, это был автомобиль УАЗ-3303 1986 года выпуска.

Готоврю потому что знаю как ездить надо. Не раз поднимался по крутым глиняным склонам предгорья Краснодарского края, при этом груженым сеножем под 1500 кг. и ничего не выскакивало. При этом, это был автомобиль УАЗ-3303 1986 года выпуска.

Не стоит оправдывать конструктивных просчетов!

Он факт в том, что после установки кита, усилие на *выбивание* становится в разы меньше..

Ну и плюс если машина до 2008 модельного года, то там старый механизм переключения без анти-выбивайки

UAZ Patriot 2007 Limited (Euro-2)

переделка раздатки УАЗ на конусные подшипники

Полноприводный грузопассажирский уазик, который имеет повышенную проходимость, стали серийно производить на Ульяновском автозаводе в середине 1960-х гг.

Составляющие трансмиссии УАЗ

На машинах семейства УАЗ – 452 нового образца присутствует механическая КПП (четырехступенчатая). Обеспечивают облегченное включение передач синхронизаторы инерционного типа. Пятиступенчатая коробка передач АДС является синхронизированной на всех передачах переднего хода.

На УАЗ может устанавливаться 5-МКПП Даймос (DYMOS). Данная коробка передач отличается своей надежностью. Средний ресурс ее работы – 300000 км пробега. Заливная пробка расположена посредине коробки, сливная снизу. Их представляется возможным открутить при помощи шестигранного ключа. Когда происходит слив масла, следует подготовить специальную тару. Новую жидкость нужно заливать до имеющегося на коробке уровня маслоналивного отверстия. Щуп позволяет точно определить то, до какой отметки залита жидкость. Альтернативой щупа может выступать длинный гвоздь. В целях профилактики, каждые 15000 км необходимо замерять уровень масла.

Наличие механики на данном варианте транспортного средства полностью оправдано. Такую машину актуально использовать по пересеченной местности, при бездорожье. В дополнении к этому не будет отмечаться проблем с буксировкой.

Коробка передач имеет наружные рычаги переключения. Рычаг в кабине свободно перемещается как параллельно, так и перпендикулярно своей оси.

Машина оснащается раздаточной коробкой. В конструкцию раздаточной коробки на УАЗ 452: валы ведущих мостов, шестеренки. Все перечисленные комплектующие детали находятся в чугунном картере. Картер и крышка соединяются гайками. Надежно закреплены в крышке штоки вилки переключения.

Имеется шлиц, подшипники. Здесь присутствует винтовая шестерня привода спидометра. На подшипниках «буханки» зафиксирован промежуточный вал. На данной коробке имеются надежные шестерни с прямыми зубьями.

Таким образом, КПП на УАЗ 452 состоит из множества узлов и агрегатов. Данный узел нуждается в регулярном ТО.

Как разобрать и собрать

Алгоритм снятия узла с автомобиля:

Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
Снять подшипники с валов при помощи съемника.
Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.

Читать также: Щуп акпп киа рио

Разборку импортной коробки Даймос рекомендуется проводить в условиях автосервиса, поскольку для ремонта требуется специальное оборудование. Узел оснащен электрическими приводами, поэтому настроить механизм самостоятельно затруднительно.

Необходимость диагностики коробки передач УАЗ модели 452

Данный автотранспорт обязательно подлежит диагностике, если стало ухудшаться управление, стали слышны характерные скрипы, когда происходит смена передач или передачи стали самопроизвольно меняться. Раздаточная коробка УАЗ должна быть проверена, если заметно ухудшилось сцепление колес с дорогой, стал появляться гул, нарастающий шум при ее работе.

Во время прохождения ТО мастера должны проверить систему на предмет течи масла, уровень смазки. Все изношенные детали в системе трансмиссии должны быть заменены на новые. Также, диагностика подразумевает осуществление смазки оси рычагов, регулировку передних тяг.

Плановая диагностика в профессиональной автомастерской позволяет точно определить имеющийся характер неполадки с коробкой, устранить имеющиеся проблемы на раннем этапе.

Замена подшипника и сальника

Конструкция раздаточной коробки допускает замену сальника вала привода задних колес без демонтажа узла. Для этого требуется отсоединить карданный вал и демонтировать механизм стояночного тормоза. Удаление старого сальника производится при помощи шлицевой отвертки.

Замена подшипников без снятия редуктора не рекомендуется, поскольку детали устанавливаются с натягом. Если подшипники вынимаются из посадочных гнезд от руки, корпус редуктора необходимо менять на новый.

Машины, выпускаемые на заводе в Ульяновске, относятся к технике с повышенной проходимостью, не случайно в комплектацию входит раздатка УАЗ. Механизм предназначен для распределения импульса кручения мотора к колёсам. Конструкция увеличивает количество передач коробки и момент при перемещении по бездорожью.

Изначально, техника УАЗ, в это число входит и “Буханка“, разрабатывались для нужд армии. Вот почему трансмиссия проста, неприхотлива и требует минимального ухода. Благодаря таким качествам, машина пришлась по душе любителям охоты, рыбалки, туризма. Кроме того, транспорт подходит для перевозки грузов в условиях отсутствия дорог.

Раздаточная коробка УАЗ-452 «Буханка»:

Причины возникновения поломок

Как правило, необходимость замены основных комплектующих деталей на КПП возникает с их естественным износом.

Причины поломок КПП

Основная причина течи масла из КПП – это наличие повышенного уровня горючего в системе. Для КПП на УАЗ следует использовать качественное масло. Если жидкость не будет иметь должное качество, то из-за этого могут возникать характерные шумы со стороны коробки. При износе синхронизатора или его деталей всегда отмечается затрудненная смена передач. Обратить внимание следует и на детали механизма переключения. При деформации зубьев шестерен нередко отмечается самовыключение передач.

Проверка раздатки

Достоинство агрегата, распределяющего крутящий импульс в том, что устройство требует минимального вмешательства и ухода. Манипуляции заключаются в контроле уровня и смене смазки, осмотру соединений на предмет повреждения. Прежде чем работать с коробкой, изделие чистят. Это помогает обнаружить скрытые трещины и течи. При обнаружении подобных симптомов выясняют, какова причина явления. Неисправные детали меняют, как правило, это уплотняющие элементы и сальники.

Читать также: Кнопка открывания багажника солярис седан

После очистки и визуального просмотра поверхности раздатки, сверяют уровень смазки в изделии. Если жидкости мало, субстанцию доливают. Параллельно сверяют смазку в коробке передач, значение соответствует нижней кромки отверстия заливки. При низком уровне жидкости в раздаточной коробке, но при этом повышенном в коробке передач, доливка не нужна, поскольку суммарное количество вещества не изменилось.

Детальный осмотр коробки предусматривает демонтаж изделия. После помывки и сушки воздухом, узел осматривают. Поддон и заглушки проверяют на наличие трещин и сколов. Сальники и уплотнители заменяются новыми.

Замена масла в раздаточной коробке УАЗ:

Проверяют, что бы состояние рабочих частей на валах и шлицах соответствовало норме, что бы зубья шестерёнок не имели износа и сколов. Даже если повреждения маленькие, изделия подлежат замене. Уделяется внимание подшипникам, потёртости кольцевых дорожек не допустим. Так же проверяют разделители, сферы, ролики и др. Зазоры, осколки, стук, неровный ход – сигнал к смене изделия.

Заедают и деформируются стержни и вилки, теряется упругость пружинных элементов, тогда изделия меняются. Кроме того следует внимательно отнестись к переключению, когда рычаги раздатки УАЗ Буханка заедают и заклинивают. Проверяются зубья муфты на предмет разрушения. Слабое звено дифференциала – сателлит. Малые недочёты заставляют шлифовать изделие, в худшем варианте, менять.

Процесс снятия КПП

Ремонт КПП на УАЗ 452 вполне возможно осуществить своими руками. Для этого требуется:

набор гаечных ключей, включая ключи, необходимые для затяжки гаек;
отвертки;
молоток;
зубило;
плоскогубцы.

Алгоритм демонтажа.

Автомобиль должен стоять на ровном месте. Необходимо слить масло из двух коробок путем откручивания пробок для слива. Далее снимаются передние сидения, половинки люка, вилка выключения сцепления, поперечная рама, рычаги переключения передач с коробок.

Подлежат съему вал спидометра, опоры подвески в ходовой части, рычаги тормозной системы. В результате открывается выход к картеру сцепления. На нем зафиксирована гайками крепления коробка, которые необходимо открутить, далее аккуратно выдвигается коробка передач УАЗ вместе с раздаточной КПП до выхода шлицевого вала из маховика. Для изъятия коробки водителю понадобится помощник.

Сборка КПП УАЗ требует к себе должного внимания. При самостоятельной сборке у водителя могут возникнуть сложности с установкой первичного вала в систему сцепления. При данном процессе необходимо активно шевелить коробку, чтобы вал попал в шлицы.

Как только произошла разборка на отдельные составляющие детали, коробку необходимо промыть в керосине, просушить. Все комплектующие запчасти проверяются на целостность. В первую очередь это касается картера, валов. Если на валах резьба повреждена, их нужно заменить. Машину представляется опасным эксплуатировать, если на шестеренках будут иметься сколы.

Таким образом, своевременно произведенный ремонт КПП УАЗ «буханка» способствует продлению ресурса коробки.

Переключение раздатки УАЗ Хантер

Управление и активация раздаточной коробки происходят из кабины водителя, дистанционно. Для этого пользователь задействует рычаги, расположенные с правой стороны по отношению к нему. Примечательно, что на машине, в зависимости от установленной комплектации, применяют как однорычажную, так и двух рычажную конструкцию управления коробкой.

Включение пониженной передачи активирующим механизмом с одним рычагом, сопровождается самостоятельным сдвигом рычага в конечной точке, под воздействием пружинного элемента, в левую сторону (по направлению к водителю).

Положения рычагов переключения передач раздаточной коробки:

Порядок выключения пониженной передачи сопровождается предварительным сдвигом рычага вправо до упора (по ходу движения машины). После чего рычаг перемещается в нулевое положение, вперёд по ходу движения машины.

При работе с механизмом, управляющим раздаткой двумя рычагами, учитывают, что верхний переключатель приводит в работу переднюю пару колёс. Позиции устройства: первая (колёсная пара включена), вторая (колёсная пара выключена). Раздаточная коробка управляется тремя положениями: первое (главная передача работает), второе (нулевое положение), третье (пониженная передача активирована).

ВАЖНО!: Для предотвращения поломки зубьев шестерёнок раздаточной коробки, при переключении ступеней, активировать и выключать устройство (прямую и низшую ступени) можно только после полной остановке машины.

Управление раздаточной коробкой

Оба рычага расположены в кабине с правой стороны от шофера. Верхний предназначен для дистанционного управления передним мостом и фиксируется в 2 позициях – задней (при выключенном приводе) и передней (при включенном).

Передний мост «буханки» применяется лишь в случае вождения машины в затрудненных условиях. Недаром на «торпеде» перед рычагами прикреплена заводская табличка «Выключай передний мост при езде по сухим твердым дорогам!».

Нижний приводит в действие демультипликатор (который в автоделе еще называют делителем). Дело в том, что в УАЗике, как и в любом вездеходе или транспортном средстве повышенной проходимости, переключение передач предусмотрено не только в коробке скоростей, но и в раздатке.

Для последней существует 3 позиции – задняя (при включенной пониженной передаче), средняя или нейтральная (при которой вал не подключен), передняя (при включенной прямой передаче).

Пониженную ступень можно использовать исключительно после перехода на передний мост. Его же, в свою очередь, нельзя отключить при функционирующей пониженной ступени.

Klimovs-Travels

Установка понижающего комплекта 3.3 в раздаточную коробку УАЗ

В первую очередь демонтируем раздаточную коробку с автомобиля.

Разъединив коробку выстукивая выколоткой снимаем промвал с шестерней. Снимаем шестерни пониженной передачи, переднего моста и вал заднего моста

Перед установкой нового комплекта шестерен их нужно промыть в солярке

Сам корпус раздаточной коробки потребуется доработать болгаркой с диском диаметром 125 мм под установку увеличенных шестерней.

Глубина доработки 3-4 мм, при этом нужно быть внимательным и аккуратным, потому что в случае ошибки вы будете приятно удивлены тем, что заварить чугунный корпус раздатки задача нетривиальная

После доработки нужно проверить работу и включение передач. Не должно быть заеданий и касаний шестерен корпуса.

Сборка в обратном порядке

Обязательно проверить зацепление шестерен пониженной передачи, если с этим проблема, то придется менять шток вилки включения заднего моста на нового образца

После установки собранной коробки на автомобиль вас ждет увлекательный процесс установки рычага переключения режимов раздатки, так чтобы все корректно включалось в соответствии со схемой работы РК. Первое время переключение может быть немного затруднено, залитое после сборки масло стоит сменить сразу после окончания процесса обкатки шестерен.

Раздаточная коробка на УАЗ

О проходимости бестселлеров УАЗ (Ульяновского автомобильного завода) уже можно писать учебники. Владельцы таких машин отлично знают, за счет чего она обеспечивается. Тем же, кто только рассматривает перспективу приобретения автомобиля этой марки или хочет разобраться в причинах его уязвимостей, первым делом стоит узнать об устройстве его раздаточной коробки.

Какие функции выполняет раздатка УАЗ

Раздаточная коробка УАЗ, она же раздатка, – узел, который отвечает за «раздачу» (распределение) крутящего момента на переднюю и заднюю оси. Как и все полноприводные внедорожники, автомобили этой марки по умолчанию имеют 1 ведущий мост – задний. Но оставляют возможность распределить усилие и на переднюю ось. За это и отвечает раздатка.

Она выполняет 3 основные функции:

распределение вращающего момента между передней и задней осью;
включение пониженного ряда передачи, которое позволяет нарастить крутящий момент для преодоления серьезного препятствия (понижающая передача есть не везде);
блокировку межосевого дифференциала.

Простыми словами это значит, что при переключении раздатки на УАЗ можно добиться улучшенной проходимости, оптимальной управляемости и маневренности. Некоторые модели раздаточной коробки (в том числе тюнингованные) обеспечивают не только переключение на передний ведущий вал (или раздачу нагрузки на оба моста), но и полное отключение передней оси.

Размещение и внешний вид

Раздатка на уазиках всех моделей, включая Hunter и «Патриот», старую добрую «Буханку» (раздаточная коробка УАЗ-452), установлена в блоке коробки переключения скоростей. С шасси она соединена 2 приводными валами (соответственно ведущими к переднему и заднему мосту). Центрируют раздаточную коробку по внешней части 2-рядного подшипника вторичного вала.

Узел представляет собой механический короб (чугунный или алюминиевый), через крышку которого в салон (в КПП) выводятся 1 или 2 рычага управления. В новых моделях рычаги заменяет плоский круглый переключатель.

Предлагаем посмотреть интересное видео про УАЗ «Хантер» с понижением 3.36 в раздаточной коробке:

Раздаточная коробка УАЗ в деталях (буквально)

Схема раздатки УАЗ «Буханки» и «Патриота», например, образца 2015 года выпуска существенно отличается. Хотя принцип действия во всех случаях один. За счет разной конструкции производитель добивался более комфортных для водителя характеристик механизма.

Так, классическая раздаточная коробка на УАЗ старого поколения (встречается сегодня очень часто) – механическая. Она имеет основной ведущий (быстроходный), вторичный вал и 2 приводных. Валы (первичный и промежуточный) фиксируются подшипниками. В корпусе (под крышкой) – шестеренки с прямыми и/или косыми зубьями, а также сальники, фланцы, штуцера, предохранительный клапан, уплотнители и пробка для слива масла при обслуживании.

На схеме раздатки УАЗ этого типа (механической) в сборке автомобиля можно увидеть элементы узла стояночного тормоза. Они крепятся к ее картеру.

Новое поколение – электрические или электронные раздаточные коробки «Патриотов» – имеют большие габариты по сравнению с той же раздаткой УАЗ у «Хантер», и тем более у машин типа УАЗ-469. Отличия такого узла – косозубые передачи, наличие цепи Морзе и плоский переключатель на крышке КПП вместо рычага.

По сравнению с устройством раздатки УАЗ-469 и 452 («Буханка»), у электронных аналогов значительно короче задний вал, а передний – существенно усилен. Это определяет некоторые его преимущества: надежность конструкции, минимальные вибрации. Новые раздатки тише благодаря цепи Морзе. Впрочем, тех же эффектов можно добиться и с помощью тюнинга старых узлов.

Как работает раздатка УАЗ

Управление раздаткой УАЗ «Буханка» осуществляется посредством рычага в салоне. Он находится между водительским и пассажирским креслом и принимает 2 или 3 положения. В некоторых моделях коробок предусмотрен вывод 2 рычагов (они так и называются – двухрычажные).

Как включается раздатка на УАЗ «Буханка» (механическая):

ведущий вал получает вращательный момент;
вращение передается от первичного вала вторичному посредством шестеренок (это происходит сразу, потому как 1 шестерня неподвижно заблокирована с первичным валом с одной стороны и имеет зону контакта со вторичным с другой);
подвижная шестерня вторичного вала передает полученное усилие на ось автомобиля.

Управление раздаткой УАЗ нового поколения (двухступенчатой) осуществляется немного по-другому. В отличие от старой коробки в этом механизме предусмотрен не рычаг (смена положения которого требует значительных усилий), а переключатель. Чтобы его активация не была случайной, производитель предусмотрел специальную защиту через установленный алгоритм запуска. Так, чтобы перераспределить нагрузку в двухступенчатой раздатке, надо:

установить рычаг коробки переключения скоростей на «нейтраль»;
изменить положение переключателя (вправо до упора);
выключить сцепление, пока не появится световая индикация на панели;
включить сцепление.

При соблюдении этих действий нагрузка будет передана на переднюю ось.

Слабые места: распространенные случаи неисправностей

Благодаря простой конструкции и элементарному принципу действия ранний ремонт раздатки УАЗ – это, скорее, исключение, чем правило. Таким исключением, кстати, нередко становится именно новая (цепочная) раздаточная коробка, что связано с не до конца продуманным расположением ее двигателя. Тем не менее даже механика в некоторых случаях ломается.

Чаще – из-за неосторожных действий водителя. Дело в том, что раздатку нельзя использовать в нормальных условиях езды. Она незаменима на бездорожье для преодоления сиюминутного препятствия («точечная» эксплуатация). Если менять нагрузку в нормальных условиях, механизм очень быстро изнашивается.

Кроме того, переборка раздатки УАЗ может потребоваться (топ-3 самых распространенных поломки):

при износе расходников (сальников, через которые вытекает смазка);
механических повреждениях (их сложно не заметить – коробка начинает издавать нехарактерные громкие стуки);
повреждениях, физическом износе или расшатывании подшипников (опасная неисправность, которая грозит заменой всего узла, так что ремонт раздатки УАЗ «Буханка» или «Хантер» в таких случаях лучше не откладывать).

Редко, но бывает, что ломаются зубья шестеренок или даже сами валы. Тогда изношенные детали нужно заменять как можно скорее. Ремонт в случае с любым автомобильным узлом всегда обойдется заметно дешевле его полной замены.

Ремонт

Новые раздаточные коробки проверить и восстановить в «гаражных» условиях крайне сложно. С такой проблемой лучше обратиться в сервис. А вот ремонт раздатки УАЗ-469 и его последователя «Хантер» при определенной теоретической подготовке и некотором практическом опыте можно произвести и собственноручно.

Разборка и последующая сборка раздатки УАЗ – процесс несложный, но трудоемкий. Что надо делать:

поставить машину на яму (в специализированных мастерских для этих целей используют подъемник);
зафиксировать автомобиль, установив под колеса упоры;
перевести передачу в нейтральное положение;
перевести рычаг стояночного тормоза вниз;
слить масло из раздаточной коробки (открутить пробку, подставить емкость, дождаться, пока течь прекратится);
открутить болты крепления приводных валов и снять их (валы);
снять рычаг;
отсоединить датчики раздаточной коробки;
убрать трос стояночного тормоза;
открутить все болты крепления перед тем, как снять раздатку на УАЗ «Буханка», и снять ее с КПП.

Все манипуляции будет проще проводить, если предварительно снять весь узел стояночного тормоза. А сборка будет намного легче, если перед началом работ наметить (или сфотографировать) положение фланцев относительно друг друга (соединения карданных валов и самой коробки).

После снятия раздатки ее нужно разобрать, провести диагностику деталей (найти неисправность) и выполнить замену, если это возможно. Все расходники (уплотнители, масло, сальники) заменяются в любом случае. Последний этап ремонта – сборка.

Обслуживание

Перед тем как пользоваться раздаткой на УАЗ «Буханка», всегда полезно почитать о правилах ее обслуживания. Как и любой привод, она работает тем дольше, чем регулярнее и внимательнее хозяин проводит сервис.

Что в программе:

внешний осмотр перед тем, как пользоваться раздаткой на уазике (каждым заездом по трудной трассе), – ищем потеки масла, трещины, сколы, другие дефекты;
проверка крепежей (валы должны фиксироваться надежно); .

Важный момент: проверку раздаточной коробки на предмет течей или механических повреждений стоит проводить каждый раз после ее эксплуатации. Кроме того, при езде вброд в кратер раздатки иногда попадает вода (через дыхательный клапан). Чтобы этого не происходило, обычно используют гибкую трубку (один конец на выход клапана, второй – под капот автомобиля).

Резюме

Суммируя вышесказанное, стоит заключить, что раздатка в современных уазиках – механизм вполне надежный (как механика, так и новый вариант). Но требует хорошего обслуживания, без которого может обречь автолюбителя на существенные затраты.

А вы проверяете состояние раздаточной коробки перед каждым заездом по бездорожью? Расскажите, как именно. Может, ваши друзья знают, какие еще особенности есть у механических (старых) и цепочных (новых) устройств? Обязательно поделитесь этой статьей со знатоками и новичками, чтобы в комментариях добавились полезные советы и важные вопросы, на которые наши эксперты обязательно ответят в следующих материалах.

Принцип работы и устройство раздатки для автомобиля УАЗ

Раздатка УАЗ используется для равномерного распределения потока мощности между ведущими осями. Применение такого узла позволило увеличить число скоростей в трансмиссии, а также обеспечить устойчивое движение вездехода на низкой скорости при оборотах двигателя, соответствующих максимальному крутящему моменту.

Устройство и как работает

Раздаточная коробка представляет собой механизм, расположенный в отдельном корпусе, изготовленном из серого чугуна. Узел разделен по вертикали на картер и крышку, которые соединены болтами. Обе половины проходят совместную обработку, поэтому установить деталь от другого редуктора невозможно. На картере имеется отдельный люк, предназначенный для установки гитары отбора мощности. Заправленный маслом агрегат с установленным барабаном стояночного тормоза весит 37 кг.

Раздаточный редуктор будет корректно работать только при правильном центрировании на картере коробки передач. Для этого используется 2-рядный радиально-упорный подшипник и стальной цилиндрический стакан. Валы редуктора установлены на шариковых и роликовых подшипниках, закрепленных гайками и стопорными кольцами соответственно. Выходные валы проходят через уплотнительные сальники, установленные в крышках.

Ведущим валом узла является ведомая ось коробки передач, которая оснащена шлицевым наконечником, на котором находится шестерня. Эта деталь имеет 2 положения, которые позволяют получать прямую и пониженную скорости. Привод переключения оборудован специальным предохранителем, предотвращающим начало работы пониженного ряда до подключения привода на передние колеса.

При соединении шестерни с зубчатым колесом вала привода заднего моста обеспечивается прямая передача. В устройство редуктора входит специальный рычаг, который позволяет передвинуть шестерню в сторону, введя ее в зацепление с зубчатым колесом промежуточного вала. В этом положении обеспечивается понижение частоты вращения карданных валов приводов мостов.

В конструкции раздаточного редуктора имеется подвижное зубчатое колесо, установленное на средний вал и управляемое отдельным рычагом. Эта шестерня обеспечивает подключение привода на передние колеса. При выключенной передаче шестерня продолжает вращаться, поскольку остается в контакте с зубчатым колесом привода заднего моста. Такой принцип работы необходим для разбрызгивания масла, находящегося в картере.

Как пользоваться

Для переключения скоростей используется рычаг, который имеет 3 положения:

крайнее переднее, соответствующее прямой передаче;
среднее, при котором коробка выключена;
крайнее заднее для включения пониженного ряда.

Перед включением понижающей передачи требуется активировать привод переднего моста (при помощи отдельного рычага). Схема переключения нанесена на специальную табличку, которая прикреплена на панели приборов. Положение рычагов управления несколько отличается на различных моделях УАЗ, но для управления приводом передних колес всегда применяется дальняя рукоятка.

Перед тем как начать пользоваться раздаткой на УАЗ, следует внимательно прочитать инструкцию. Пониженный ряд допускается включать только при разомкнутом сцеплении и после полной остановки автомобиля.

При использовании коробки Dymos переключение выполняется поворотной шайбой, имеющей 3 положения:

привод только на задние колеса (2Н);
подключение полного привода и прямой передачи (4Н);
пониженный ряд и передача крутящего момента на оба моста (4L).

Как разобрать и собрать

Алгоритм снятия узла с автомобиля:

Отсоединить фланцы карданных валов от раздаточного редуктора.
Открутить точки крепления картера раздатки к коробке скоростей.
Разъединить агрегаты, параллельно демонтировав фиксирующее кольцо, находящееся на промежуточном валу коробки выбора передач.
Снять прокладки с сопрягаемых плоскостей.
Удалить крышку проема для установки редуктора отбора мощности, а затем демонтировать механизм выбора передачи (совместно с тягами и рычагами).
Снять барабан ручного тормоза, закрепленный несколькими винтами. После этого требуется удалить фланец привода заднего карданного вала.
Демонтировать болты фиксации механизма стояночного тормоза к картеру раздаточного редуктора. После этого необходимо снять механизм.
Снять фланец, предназначенный для установки карданного вала привода переднего моста. Затем необходимо открутить крышку лобового подшипника.
Отвернуть болты, соединяющие половины картера. Разъединить узел, сохранив все внутренние элементы на крышке. Не рекомендуется вынимать крышки и стальной стакан подшипника.
Отсоединить стопор штоков переключения и вынуть элементы при помощи молотка из мягкого материала. Параллельно производится демонтаж вилок переключения вместе с фиксаторами.
Открутить фиксатор шестерни привода спидометра.
При помощи отвертки вынуть фиксирующие кольца подшипников, а затем демонтировать валы раздаточного редуктора.
Снять подшипники с валов при помощи съемника.
Выпрессовать приводной вал задних колес, удалить маслоотражатель и привод шестерни спидометра. После этого требуется снять съемником подшипник.
Разобрать механизм переключения скоростей (при необходимости).
Провести дефектовку деталей, заменить изношенные элементы новыми. При повреждении корпуса необходима замена раздатки на новую.
Сборка узла производится в обратной последовательности. Необходимо поставить новые оригинальные прокладки, применение деталей с увеличенной толщиной запрещается.

Как залить масло в раздатку

Процедура замены масла в коробке типа Даймос:

Замена подшипника и сальника

Как переделать раздатку на уаз

Разбираем раздаточную коробку для замены изношенных деталей

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник

Снимаем раздаточную коробку, как описано в предыдущей статье

Очищаем раздаточную коробку снаружи

Заливаем в картер раздаточной коробки около 0,5 л керосина или дизельного топлива и промываем коробку, вращая валы

Сливаем жидкость и снимаем привод спидометра

Откручиваем рукоятки обоих рычагов и сдвигаем резиновый защитный чехол

Откручиваем ключом на 12 пресс-масленку оси рычагов и снимаем ее

Ключом на 19 откручиваем гайку оси, удерживая таким же ключом ось рычагов

Удерживая пластмассовые шайбы, вынимаем из кронштейна рычаги

Снимаем защитный чехол и шайбы

Более короткий рычаг устанавливается ближе к водителю

Снимаем детали стояночного тормоза

Замена сальников

Разгибаем бородком контровку гайки вала привода заднего моста

С помощью головки на 27 и трубчатого ключа откручиваем гайку

Под гайкой установлена шайба

Съемником спрессовываем фланец

Ключом на 12 откручиваем четыре болта крепления грязеотражателя, и снимаем грязеотражатель и прокладку

Снимаем тормозной щит

Грязеотражатель и тормозной щит устанавливаются только в одном положении

Откручиваем ключом на 12 болт крепления крышки подшипника и снимаем крышку с прокладкой

Отверткой поддеваем и снимаем сальник

Отрезком трубы или оправкой диаметром 65 мм запрессовываем новую манжету

Чтобы заменить манжету вала привода переднего моста:

- откручиваем и снимаем гайку фланца привода переднего моста

Спрессовываем фланец съемником

Откручиваем ключом на 12 три болта крепления крышки и снимаем крышку с прокладкой

Крышка установлена так, что прилив на ней закрывает отверстие в картере

Манжету заменяем таким же образом как манжету фланца привода заднего моста

Снятие валов

Откручиваем ключом на 12 четыре болта крепления крышки механизма управления

Снимаем механизм управления

Откручиваем ключом на 14 четыре болта крепления крышки лючка и снимаем крышку с прокладкой

Откручиваем ключом на 12 три болта крепления крышки заднего подшипника вала привода переднего моста, и снимаем крышку

Также снимаем крышку заднего подшипника промежуточного вала

Ключом на 12 откручиваем двенадцать болтов крепления крышки картера, при этом гайки двух болтов придерживаем ключом на 13

Снимаем крышку с валами и прокладкой

Откручиваем ключом на 12 болт крепления стопорной пластины штоков вилки и снимаем пластину

Молотком с бойком из мягкого металла выбиваем штоки вилок

Снимаем вилки, вынимаем из них шарики и пружины

Шток вилки включения переднего моста имеет две лунки, а шток включения понижающей передачи имеет три лунки

Вынимаем ведущую шестерню

Отверткой поддеваем и снимаем стопорные кольца трех подшипников

Молотком из мягкого металла выбиваем промежуточный вал с подшипником и вынимаем его

Также выбиваем и вынимаем вал привода переднего моста

Также вынимаем вал привода заднего моста

Последовательно снимаем с вала привода заднего моста:

- маслоотражательную шайбу (шайба установлена впадиной к шестерне);

- шестерню привода спидометра.

Двумя монтажными лопатками или съемником спрессовываем внутренний подшипник

Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо с промежуточного вала

Спрессовываем съемником шариковый подшипник с промежуточного вала

Снимаем шестерню включения переднего моста

Бородком разгибаем контровку гайки вала привода переднего моста

Зажимаем вал в тиски с губками из мягкого металла, ключом на 36 откручиваем гайку

Монтажными лопатками спрессовываем подшипник

Второй подшипник удобнее спрессовать съемником.

Роликовый подшипник промежуточного вала без необходимости лучше не выпрессовывать из картера, но если подшипник сильно изношен или поврежден, извлекаем его, зацепив съемником за ролики. Заглушку подшипника не вынимаем, так как ее трудно установить надежно.

Перед сборкой тщательно промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их.

На деталях картера и крышки недопустимы трещины любой формы и длины.

Картер с крышкой заменяются только в сборе. Гнезда подшипников и отверстия под штоки переключения передач должны быть гладкими, без забоин, следов задиров и заметного износа.

Подшипники должны входить в гнезда плотно от усилия руки или при легком постукивании через проставку. Прокладки должны быть целыми, без разрывов, расслоений и надломов.

Валы и штоки проверяем на отсутствие трещин, заметных следов износа, задиров и наволакивания металла. Это относится и к шлицевым частям валов, ответные детали должны двигаться на валах легко, без ощутимых люфтов и заеданий.

Незначительные следы задиров, а также возможной коррозии (на шлицах) устраняем надфилем или очень мелкой наждачной шкуркой.

На зубьях шестерен и муфты недопустимы сколы, следы заеданий и выкрашивания. Поврежденные детали заменяем.

Подшипники качения должны быть в безукоризненном состоянии: их вращение должно быть легким без заеданий, щелчков и люфта. На дорожках качения, шариках и роликах не допускаются усталостные выкрашивания (питтинг), заметный износ и сколы.

Сепараторы шарикоподшипников не должны касаться колец, иметь трещины и разрывы.

После пробега около 100 тыс. км все подшипники лучше заменить независимо от их состояния. Манжеты также заменяем.

Перед сборкой все детали раздаточной коробки кроме картера и крышки покрываем трансмиссионным маслом, на прокладки наносим тонкий слой герметика.

Болты крепления крышек подшипников и отверстия под них обезжириваем ацетоном и при сборке на резьбу наносим герметик.

Собираем раздаточную коробку в последовательности обратной разборке.

При установке штоков в вилки, утапливаем шарик шлицевой отверткой, сжимая его пружину.

Для упрощения установки крышки на корпус, не фиксируем штоки стопорной пластиной, оставляя им свободу перемещения.

Сначала совмещаем подшипники и валы с их посадочными местами.

После этого стягиваем крышку и корпус болтами и только потом вдвигаем штоки в отверстия картера и фиксируем их стопорной пластиной.

Перед затяжкой болтов крепления крышек валов с манжетами, центруем их, установив на валы фланцы.

Читайте также: