Как поднять будку на газели

Обновлено: 02.07.2024

Будка съёмная на грузовик своими руками

Всем доброго времени суток!
Имея бортовой грузовик, приходится возить разные грузы. И часто бывает что груз должен быть укрыт от непогоды, либо много мелочи которую не увязать. В общем - нужна будка. Причём такая, что бы можно было оперативно и в одну "каску" снять/поставить её на авто.
Из проф. трубы 40х40 по периметру кузова сварил основание. Важно, что бы передняя и задняя поперечины были сквозные, а продольные приварены к ним встык. (без зарезов под 45"). Ниже я поясню почему именно так. Далее варится каркас из проф. трубы 40х25.

На квадрат, сваренный из двух 35-х уголков намотал катанку d8мм., затем разрезал посередине одной стороны болгаркой, что бы получились кольца.

Выпрямил, сварил. Из уголка нарезал кусочки примерно по 3 см., что бы изготовленные кольца одевались на них. (Вместо уголка можно использовать круглую трубу подходящего диаметра, примерно 20 -ю, разрезав её повдоль)

Эти петли будут использоваться для привязки грузов, и их чем больше - тем лучше! Приварить их лучше сразу, потому что после обшивки уже неудобно будет подлазить чтобы проварить с внешней стороны.
Далее задние ворота. С учётом обшивки проф листом, шарниры нужно вынести как минимум на 2,5 см. для возможности полного открывания дверей. Снизу я оставил просвет на пару сантимов выше заднего борта, что бы можно было открыть двери не опуская задний борт.

Зачищаем, грунтуем и начинаем обшивать проф листом.

внутри спереди складывающаяся полка (поднимается вверх к передней стенке и фиксируется), сбоку небольшая дверь для удобства. (кинуть/достать небольшой груз (например сумка с продуктами из магазина))

А вот так она ставится/снимается на авто.

В поперечную трубу основания будки (про которую я писал ранее) вставляется чуть больше метра круглой 25-й трубы (желательно толстостенной), чуть поддомкрачивается и под край трубы подставляется козлик. Задняя часть легче, можно поднять руками без домкрата. (передняя часть будки тяжелее за счёт спойлера и полки, которые зашиты фанерой). Так подставляются все 4 угла - и можно выезжать. Погрузка производится в обратной последовательности.
С времени заезда на территорию, где у меня временно хранится будка, до времени выезда - на погрузку/разгрузку уходит не более 10 минут, включая её фиксацию на кузове.

Сколько можно заработать на ГАЗели? Тарифы на перевозки и комментарии бывалого водителя 17:14, 30 декабря 2020 Версия для печати

Можно ли начать своё дело в грузоперевозках, купив российский малотоннажник? Сколько денег приносит владельцу грузовая ГАЗель?

Российские малотоннажники стали для многих предпринимателей входным билетом в мир грузоперевозок. Это неудивительно: ГАЗель является одним из самых доступных коммерческих автомобилей в России. Надежные и неприхотливые машины перевозят грузы в больших городах, а иногда используются и в межрегиональных перевозках.

Сколько можно зарабатывать на своей ГАЗели и каков усреднённый ежемесячный доход газелиста-частника? Ответить на этот вопрос, не вдаваясь в подробности, невозможно. Всё зависит от множества условий: технического состояния автомобиля, наличия дополнительного оборудования (рефрижератор, гидроборт и т.д.), необходимости выплачивать лизинг или кредит.

А будут у перевозчика хорошие заказы или нет – это зависит в первую очередь от самого перевозчика, от его умения искать выгодные предложения, возможности оперативно на них реагировать и находить общий язык с диспетчерами и грузовладельцами.

Ставки на перевозки: лучше меньше, да лучше

Автор YouTube-канала «Перевозчик РФ», владелец «Валдая» Олег рассказал нам, что ставки на перевозку одного и того же груза по одному и тому же маршруту могут очень сильно отличаться.

— Кто-то ездит по 15 рублей за километр, а кто-то по 30. Всё зависит от обстоятельств, в которых находятся люди! – утверждает перевозчик.

Если владелец малотоннажника приобрел машину в лизинг, ему необходимо ежемесячно выплачивать фиксированную сумму банку: из-за этого он ограничен в возможностях выбора заказов. Он берет груз по низкой ставке и работает с соответствующей маржинальностью, лишь бы хоть что-то заработать. Таких водителей в профессиональной среде называют «дармовозами». Выражение грубое, но перевозчиков, которые его используют, можно понять: демпингуя, их коллеги обрушивают общий уровень ставок.

— Человек, с которого тянут кредиты, который живёт с семьёй в съемной квартире, будет ездить и по 12 рублей за километр. А тот, кто чувствует себя более вольно, не будет ездить по таким ставкам, - объясняет Олег. – Я не такой великий работник, много времени уделяю семье, машина у меня в собственности и кредитов нет. Поэтому я могу сидеть дома и ждать ту ставку, которую мне нужна. Могу хоть неделю сидеть, и поеду лишь тогда, когда мне будет выгодно, когда увижу ставку в 30 рублей за километр.

Пригодится знание географии

Ставки на перевозки очень сильно зависят от географии самих грузоперевозок. В крупных городах тарифы формируются по своим законам: заказы здесь выполняются день-в-день или на следующий день, «обраток» не бывает, а работу усложняют пробки. Поэтому ставка в 100 рублей за километр – привычное дело, и среди газелистов она не считается сверхъестественной, ведь в неё заложен обратный порожний пробег и время, в течение которого машина может стоять в заторах. Часто владельцы газелей требуют оплаты не за километраж, а за потраченное время (при этом не забывают взять деньги за подачу машины). В Нижнем Новгороде час может стоить около 500 рублей, а в Санкт-Петербурге или Москве до 1000.

К примеру, в Белгородской области промышленных предприятий сравнительно немного. Немного здесь и грузов, поэтому ставки на перевозку груза в Москву на ГАЗели будут варьироваться в диапазоне 15-18 рублей за километр. В Москве грузов гораздо больше, поэтому обратно ГАЗель можно загрузить приблизительно за полторы ставки (т.е. 22,5-24 рубля за километр).

В Волгоградской области предприятий также немного, но ГАЗель из Белгорода поедет туда по высокой ставке в 35 рублей за километр. Люди понимают, что найти хорошую «обратку» из Волгоградской области в Белгородскую практически невозможно, и закладывают в тариф обратный порожний пробег.

Чтобы зарабатывать на ГАЗели, необходимо знать такие нюансы и понимать механику ценообразования.

Водитель водителю рознь

Наш собеседник отмечает, что заработок водителя, занимающегося перевозками на своей ГАЗели, напрямую зависит от него самого, от его желания работать и умения искать загрузки.

— Многие водители не умеют работать, не ставят «АТИ пейджер» и пропускают хорошие предложения. А потом они не верят, что я езжу по ставкам в 30 рублей за километр, они просто никогда их не видели! - рассказывает Олег. – Я сперва озвучивал ставки, по которым ездил, а потом перестал, потому что половина не верит, а доказывать каждому свою правоту – бессмысленный труд.

— Груз актуален?
— Да. А вы трезвы?
— Да.
— Машину подадите в течение часа?
— Подам.
— Приезжайте, ждём!

Иными словами, дождаться хорошей ставки – полдела. Нужно быть готовым к тому, чтобы забрать её.

Сколько зарабатывают газелисты в месяц?

Вот мы и подобрались к ответу на самый главный вопрос. Очевидно, что о какой-то конкретной сумме заработка говорить не приходится: как мы уже убедились, на своей машине можно зарабатывать очень по-разному, при этом время, потраченное на работу далеко не всегда пропорционально доходу автовладельца.

– рассуждает Олег. – Я говорю о работе на межгороде, в средней полосе России, причем о работе без фанатизма.

Перевозчик утверждает: еще больше можно заработать на своём ГАЗоне – до 200 тысяч рублей в месяц. Но это уже другой класс автомобилей – среднетоннажный грузовик. Стоит он дороже, а топлива расходует больше.

Сам же Олег ездит на своём «Валдае». Он рассказал нам, сколько денег удалось заработать за последнюю неделю.

— В прошлую пятницу я выехал из Белгорода в Рязань за 22 тысячи рублей. Ставка хорошая, нашёл я её на АТИ. С Рязани до Балашихи доехал за 5 тысяч, из Балашихи поехал в Воронеж за 14. С Воронежа поехал на Белгород за 6 тысяч, в Белгороде меня ждала загрузка от постоянного клиента обратно в Воронеж за 10 тысяч. И теперь я еду обратно за 6500. Итого – 63 500 рублей, на топливо из них ушло тысяч 15. Получается около 48 500 рублей за неделю.

Кому платят больше?

Можно ли заработать больше на своей газели? Можно, если возить температурные грузы. Работы для малотоннажных рефрижераторов на рынке хватает: летом они возят заморозку, а зимой – товары, которым необходима плюсовая температура. Ставки на такие грузы несколько выше, но и рефрижераторное оборудование стоит денег, а на плечи работающего водителя ложится ответственность за его исправность.

Олег отмечает, что иногда без работы остаются и рефрижераторы. Тогда им приходится грузить в кузов самые обычные грузы и возить их по стандартным ставкам. Иными словами, универсальным способом увеличить доходность покупка газели с рефрижераторной установкой не является, хотя для кого-то эта идея действительно может оказаться полезной.

Ремонт промтоварных и изотермических будок

Будка на грузовом автомобиле это самое надежное средство защиты перевозимых грузов. Тип, устройство и размеры будки определяются её предназначением и шасси, на которое она устанавливается, а надежность, прочность и долговечность — конструкцией и качеством материалов из которых она изготовлена.

Являясь самым массивным элементов в конструкции грузового автомобиля, будка в процессе эксплуатации подвергается как серьезным деформационным нагрузкам (особенно при движении по разбитым и ухабистым отечественным дорогам), так и воздействию неблагоприятных внешних факторов (дождь, снег, ветер, солнце и т.д.), а так же внешним механическим воздействиям, вызванных неаккуратной ездой или авариями. Все это приводит к необходимости ремонта будки. Рассмотрим некоторые виды ремонта будки.

Ремонт крыши будки

Наиболее частой причиной ремонта крыши будки является нарушение ее герметизации, в результате чего в будку или во внутрь стенок изотермической будки, начинают попадать вода, снег, грязь и т.п., что может пагубно сказаться на сохранности перевозимых грузов и общем состоянии конструкции будки. Поэтому откладывать ремонт крыши будки не следует.

При ремонте крыши будки следует особое внимание уделить надежности и прочности соединений крыши будки как со стенками будки, так и самих листов крыши, а так же качеству используемых герметиков. Кроме этого, осуществляя ремонт крыши будки следует проверить жесткость конструкции всей будки, так как от этого будет напрямую зависеть срок службы крыши будки после ремонта, и, при необходимости, провести работы по усилению жесткости конструкции будки.

Ремонт промтоварных и изотермических будок Крыша будки после ремонта

Ремонт пола будки

Пол будки больше всех других частей конструкции будки подвержен механическим воздействиям, таким как истирание, повреждения от падения тяжелых грузов, гниения и коррозии (в результате воздействия влаги на поврежденные участки пола) изнутри и внешним неблагоприятным факторам снаружи. Важно понимать, что целостность пола в изотермической будке особенно важна, так как пол еще и выполняет роль теплоизолятора, а попадающая во внутрь пола через поврежденные участки влага значительно сократит срок службы всего пола будки. Поэтому, чтобы уменьшить стоимость ремонта пола изотермической будки, мы рекомендуем при обнаружении даже небольших его повреждений или нарушения его герметизации сразу произвести его ремонт.

При ремонте пола будки важно учитывать не только тип будки (промтоварная или изотермическая), но и особенности перевозимых грузов, а так же процесса их погрузки/разгрузки, и в соответствии с этим правильно подобрать материалы для нового пола. Производя ремонт пола изотермической будки особое внимание необходимо уделить надежности герметизации швов и стыков пола будки.

Ремонт промтоварных и изотермических будок Пол изотермической будки после ремонта

Ремонт порога будки

Порог будки конструктивно относится к полу, но из всех деталей пола он является самым уязвимым местом, так как на него приходится 90% всех самых тяжелых механических воздействий в процессе погрузки/разгрузки грузов, поэтому его ремонт приходится производить чаще. Если не произвести ремонт порога будки своевременно, то коррозия может очень быстро довести его до абсолютно неремонтопригодоного состояния и тогда потребуется изготавливать новый порог.

При проведении ремонта порога будки мы предлагаем использовать материалы повышенной прочности и износостойкости, такие как профильные трубы с толщиной стенки 2,5 мм и оцинкованные профили увеличенной толщины (1 мм). Это позволяет заметно увеличить надежность порога будки и значительно продлить срок его эксплуатации.

Ремонт промтоварных и изотермических будок Порог будки до ремонта

Ремонт промтоварных и изотермических будок Порог будки после ремонта

Ремонт подрамника будки

Подрамник будки является основным несущим элементом конструкции будки. Основными причинами ремонта подрамника будки являются коррозия, вызванная естественными внешними неблагоприятными факторами, и деформация из-за аварии или частой и чрезмерной перегрузки автомобиля. Деформация подрамника будки опасна тем, что может стать причиной других, иногда очень серьезных проблем, например: появляются трудности с закрыванием/открыванием дверей; происходит потеря герметичности будки, что особенно плохо для изотермических будок; возникает частичная потеря жесткости конструкции всей будки. Поэтому при обнаружении любых повреждений или нарушении его геометрии необходимо незамедлительно провести ремонт подрамника будки. А в случае появления других вышеописанных проблем, которые могут быть следствием деформации подрамника, провести его тщательный осмотр и, при необходимости, срочно выполнить ремонт.

Ремонт подрамника будки это достаточно трудоемкая и сложная задача, так как при этом необходимо поднять будку над подрамником и в таком положении провести работы по его ремонту и усилению.

Ремонт промтоварных и изотермических будок Подрамник будки после ремонта

Ремонт дверей будки

Двери будки, являясь единственным подвижным элементом в конструкции будки, постоянно подвержены различным механическим воздействиям (многократные ежедневные открывания и закрывания; удары, как снаружи, так и изнутри, из-за неаккуратного обращения), а также коррозии от постоянного воздействием воды и грязи (особенно нижние части дверей). Это приводит к тому, что двери будки, наряду с порогом будки, являются самыми часто ремонтируемыми элементами конструкции будки. Кроме самих дверей, периодического обслуживания и ремонта требую механизмы закрывания дверей, а также петли дверей.

Стоит отметить, что иногда, проблемы с открыванием/закрыванием дверей будки могут быть вызваны не самими дверьми, а являться следствием нарушения геометрии проема дверей. Поэтому, для проведения качественного ремонта, в первую очередь необходимо провести тщательные осмотр и замеры размеров проема дверей будки. А при обнаружении нарушения геометрии проема дверей будки, необходимо сначала найти и устранить причину возникновения этого нарушения, и только после этого приступать к ремонту проема дверей будки, а затем и к ремонту дверей будки.

Ремонт промтоварных и изотермических будок Мелкий ремонт двери будки

Ремонт промтоварных и изотермических будок Полный ремонт дверей будки

Ремонт боковой стенки будки

Основными причинами ремонта боковой стенки будки являются внешние механические воздействия, вызванные неаккуратной ездой и авариями, а иногда следствием проседания (деформации) подрамника или нарушения общей геометрии будки.

Ремонт промтоварных и изотермических будок Боковая стенка будки до ремонта

Ремонт промтоварных и изотермических будок Боковая стенка будки после ремонта

Восстановление геометрии будки

Серьезной проблемой при ремонте будки грузового автомобиля является нарушение геометрии будки, так как это приводит к разгерметизации будки и потери первоначальной жестокости конструкции, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может привести к полному разрушению будки, потери груза и даже аварии на дороге. Для восстановления геометрии будки необходимо провести частичный или полный разбор конструкции будки, провести усиление несущих элементов конструкции, при этом сохранив максимально целыми элементы обшивки для их последующего использования при обратной сборке, что является достаточно сложной технической задачей. Иногда нарушение геометрии будки является на столько серьезным, что ремонт будки (восстановление будки) становится экономически нецелесообразным и правильным решением будет изготовление новой будки .

Ремонт промтоварных и изотермических будок

Ремонт боковой стенки будки с изготовлением проема дверей и новых дверей будки.

Как поднять будку на газели

соблюдай габариты

У тебя же в документах указано

грузовой бортовой, верно? А фактически будет грузовой фургон, поэтому надо будет документально производить переоборудование, с последующим оформлением в ГАИ.

Ты же машину не переделываешь,а просто в кузов теплый кунг поставил

если в свой кузов поставишь то не надо

А если вместо кузова ставить будешь то да надо отметку в птс ставить

если в свой кузов поставишь то не надо

А если вместо кузова ставить будешь то да надо отметку в птс ставить

если в кузов поставить будку разрешено ли это в гаи

Андрей, а если ты решил в кузове что нить перевезти например. ну 10холодильников! Поидешь сначала в гаи брать разрешение? Хе-хе))) а вот если снимешь кузов с рамы. И поставишь будку это другое дело.надо решать а гаи

У меня был эльф бортовой я тупо снял борта и слепил будку.простую без утепления. Так и ездил никто слово не сказал

А меня уже раз штрафанули

А меня за это штрафанули

Андрей
если в кузов поставить будку разрешено ли это в гаи

ставь, токо борта не снимай, если остановят - скажешь что будку просто перевозишь.

можно.. в кузов не снимая бортов.1

если фургон поставишь на кузов, то ничего не надо, если на раму то нужно

Добрый день всем. А если у меня самосвал переделан с бортового вписан в птс, можно ли на него поставить тент или будку?

Можно,не снимать борта и соблюдать габариты по высоте ширине и длине

крейсер13, плюсую, всё верно, можно хоть бочку, хоть контейнер.

тяжелый однако будка в октябре 3 года будет alt="face with tears of joy" />
alt="face with tears of joy" />

я хочу установить на раму от уаза термобудку от газели, мне интересно разрешат ли это сделать в гаи? так ка она 2500х2000х1900

Несколько лет назад вообще самодельный фактически автобус на базе какого-то старого японца типа Atlas попадался, на Покровском тракте. В кузов, не снимая бортов, был установлен деревянный фургон с остеклением и сидушками. Видать, такая барбухайка также не требовала никакой регистрации - мало ли что я вожу в своём кузове в пределах габаритов, может это садовая беседка.

Как обшить будку газели

Изотермическая будка является неотъемлемой частью транспорта при перевозке на грузовых или малотоннажных автомобилях различных скоропортящихся продуктов, замороженных полуфабрикатов, товаров из отрасли фармацевтики. Также в таких фургонах перевозят цветочную продукцию.

Конструкция фургонов

Современные модели, которыми оснащаются современные грузовые авто, имеют достаточно толстые стенки. Они отлично сохраняют нужную температуру. В качестве внутренней обшивки применяется толстый профиль из оцинкованной стали. Этот профиль достаточно жесткий и качественный, он не окисляется и отлично выдерживает химическое воздействие. Однако кроме профиля в качестве обшивки может использоваться пластик или же нержавеющая сталь.

Бескаркасный фургон

В странах Европы изотермическая будка изготавливается по специальной, бескаркасной технологии. Используется специальный, предварительно согнутый профиль. Он имеет более легкий вес в сравнении с обычным профилем на более чем 30%. Хоть вес фургона и довольно легкий, но все соединения достаточно прочные. В качестве крепежных элементов применяют оцинкованный металл. В качестве крепежной основы применяют полозья из цельного металла, которые закрепляют на раме автомобиля по всей длине.

Изотермическая будка из сэндвич-панелей

Эти фургоны по большей части используются вместе с дополнительным холодильным оборудованием. В качестве утеплительного материала здесь используют пенополиуретан. Его закачивают под давлением между внутренней и наружной панелями. Это позволяет многократно повысить характеристики будки, а также обеспечивает высокую прочность и надежность всей конструкции.

С помощью специальных формул можно рассчитать толщину кузовной стенки, чтобы температура сохранялась во время всей поездки. Особенно такое сохранение важно для перевозки лекарств и скоропортящихся продуктов питания. Здесь нужно поддерживать ее, близкую к нулю градусов. Изотермическая будка — это термос, который надежно сохраняет температуру.

Производят такие кузова под популярные марки грузовых шасси. Это «Мерседесы», "Газели," "Камазы", "МАЗы", "ГАЗы" и прочие авто. Но больше всего таких фургонов создают под "Газели".

Этапы производства

Изготовление изотермических будок, которые бы могли хорошо сохранять температуру, производится на различных предприятиях с использованием международных стандартов и европейских технологий. Также применяют качественные теплоизолирующие материалы.

Чтобы сделать хорошую будку, которая сможет уверенно держать заданную температуру, нужно вначале проверить сэндвич-панели на соответствие качеству. Это делают на производстве при помощи ультразвуковых технологий. Так получается найти дефекты и пустоты в этом материале. На производстве в заводских условиях еще выполняют многократные расчеты в лабораториях.

Пол фургона

Кроме обшивки стен особое внимание уделяют полу кузова. Зачастую он должен быть деревянным. Далее по технологии пол покроют специальным дополнительным материалом, а затем сверху накроют оцинкованным стальным листом. Лист будет отлично прилегать к полу и тем самым защищать его от воды и других негативных воздействий.

Крыша

Для постройки крыши тоже отлично подходит оцинкованный лист. Он надежно приклепывается к стенкам кузова, чтобы не было ни единого отверстия.

Дверной проем

Для того чтобы максимально загерметизировать эту часть фургона, применяют специальный уплотнитель из резины, изготовленной по особой формуле. Эта резина является полиуретановым каучуком. Материал отлично сохраняет свои характеристики гибкости и не боится резких перепадов температур.

Чтобы окончательно изолировать фургон, используют специальный ленточный герметик и силикон. Так загерметизирована изотермическая будка, на "Газель" поставленная.

Фургон своими руками

Не владея европейскими технологиями и материалами, тоже можно изготовить нечто подобное. Попробуем утеплить кузов автомобиля.

Сегодня существует множество компаний, которые предлагают услуги утепления. В качестве материалов предлагается экструдированный пенополистирол в плитах. Он отлично подойдет для внутренней обшивки.

Так как этот материал имеет прямую кромку, то это позволяет обеспечить максимально плотное прилегание листов друг к другу в процессе укладки. Плиты размером 2500 мм в длину и 600 мм в ширину. Процесс утепления позволит свести утечки температуры к минимуму, а в дальнейшем такая изотермическая будка, своими руками собранная, может работать в качестве рефрижератора.

Подбор утеплительных материалов

Для того чтобы работы прошли с максимумом эффективности, стоит внимательно подобрать подходящий утеплитель. Можно попробовать продукт от компании «Стирофом».

Для промышленных товаров, которые имеют средние показатели по температуре, внутри можно применить IBF 250A. Среднюю толщину стоит подобрать не больше 4 см. Если фургон из цельного металла, то здесь требования более серьезные. Здесь нужен более толстый материал. Толщина должна составлять не меньше 50 мм.

Фургон, сделанный своими руками

Наша страна – это страна уникальных возможностей. Наши люди не используют европейские наработки и не просят помощи и консультаций у специалистов. Стоит рассмотреть такие разработки, чтобы понять, можно ли изготовить это изделие собственными руками или же нет.

Зачастую, чтобы сделать изотермическую будку, применяли пенопласт. Его закрепляли полностью вручную, а затем оббивали оцинкованным листом. Конструкция также предусматривает специальные трубы. С помощью этих труб холод быстрее покидает пределы кузова фургона.

Владельцы очень недовольны этим фактом, так как даже при постоянно работающем холодильнике в фургоне нет стабильного холодного воздуха.

Недостатки такой системы

Трудно поддерживать температуру ниже, чем -10 градусов. В кузове постоянно образуется конденсат, который приводит к разрушению металлических поверхностей. Необходимо постоянно выполнять ремонт изотермических будок и красить их изнутри. Проем дверей, изготовленный из черных металлических сплавов, не будет служить долго. Правильней было бы применить нержавеющую сталь.

Такая будка сможет привести лишь к испорченным нервам, грузу, зря потраченным деньгам.

Как нужно

Следует сделать так, как делают в Европе или в нашей стране, но по их технологиям. Можно посмотреть на изотермические будки (фото можно увидеть ниже), чтобы увидеть разницу.

Для большей эффективности применяется пластик в листах, а пространство между листами заливается жидким пенополиуретаном. В нашей стране гораздо дешевле и проще купить готовый фургон, который уже утеплен сэндвич-панелями.

Однако и здесь все непросто. Если заказывать утепление непосредственно у автомобильного дилера – это одно дело. Если процессом утепления займется частный производитель, который никак не связан с автомобилями – совсем другое. Здесь может быть довольно трудно определить, правильно ли все сделано.

Два варианта

Как уже было сказано, утеплить фургон можно при помощи специальной плиты. Так как каркас достаточно плотный, а размеры кузова у той же "Газели" стандартные, резать утеплитель не придется. Чтобы не допустить так называемых мостиков холода, швы между плитами стоит залить герметиком. В качестве материала для внутренней обшивки можно применить ламинированную фанеру, различные виды пластика или нержавеющую сталь. Подбор и использование их по большей части зависят от того, что предстоит везти в этом самодельном изотермическом фургоне.

Работы по второму варианту намного проще. Но цены на материалы чуть выше. Так, в качестве утеплительного элемента будет применен пенополиуретан. Его можно купить в любых магазинах. Внутри фургон следует равномерно покрыть этим материалом. Вот и все. Сверху для обшивки подойдет все что угодно.

Вот и все, что нужно для изготовления изотермического фургона (или термобудки).

Будка на газель своими руками

Как сделать каркас на газель видео — Центр журналистских технологий

Будка на газель своими руками

Будка своими руками на газель

Будка на газель своими руками фото

Будка на газель своими руками

Утепленный каркас-будка на Газель

Как сделать термобудку на газель своими руками

Фургон на газели своими руками

Из тентованной в термобудку — Кузов — Клуб Газелистов

Будка на газель своими руками

Продажа Удлиненного Фургона ГАЗ 3302 по низким ценам от Завода спецавтомобилей Фаворит сервис

Термобудка на газель своими руками

Ремонт фургона, будки автомобиля Газель. Ремонт металлических дверей фургона, будки Газели

После того как первый раз съездил в Челны и приехал оттуда битком груженный глушаками, понял, что срочно надо обшивать будку, она как будто из фольги, малейший удар из нутри и сразу выдавливает + гремит как барабан на каждой кочке.

Для термо и шумоизоляции был выбран пенополиэстерол, для виброизоляции все промазалось мастикой.

Материалы:
Фанера
Пенополиэстирол
Мастика
Жидкие гвозди
Саморезы
Герметик
Монтажная пена

Результат превзошел все мои ожидания! Теперь не барабанит, как будто на микроавтобусе!

Томский Клуб Автомобилистов

Ну в первую очередь надо смотреть на саму машину. Какого года вообще? Какой двигатель? Отсюда уже начинать копать.
Если ГАЗелька начала 2000-х моторы 402 и 406. Последний более современен, если хорошо и вовремя обслуживать. Будет ходить долго. Карбюратор слабое место. Сложный в настройке. При вытягивании подсоса обязательно нажимать педаль газа, а не тянуть со всей силы - иначе поломка!
Если инжектор - надо смотреть внимательно. Некоторые были хорошие, в целом непроблемные, другие же капризные, особенно это касается 405-ых моторов.

Так же важно состоянии рамы! Не ржавая? Не гнилая? Осмотреть сварные точки, желательно, что бы не было следов, что подваивали (значит уже были трещены).

По ходовой в первую очередь смотреть рессоры. Что бы не лопнутые и не кривые.
В передней подвеске - шкворни. Как часто шприцевались? Осмотерть на предмет люфтов. Вывесить - подергать кулак/колесо.
Если должного внимания не уделялось, они бывает в хлам там закисают и их замена становится проблематичной!

Какая панель? Старая, промежуточная, новая? Там разные варианты были. Старая, с панель от "семерки" вроде, более убогая, но более надежная что ли и чинить просто если что. На втором поколении и новой панели замечены выходы из строя индикаторов на самой приборке. Лечится только заменой самой приборки, а это не дешево! Хотя сама торпеда по приятнее конечно.

По будке. Смотря какая. Просто термобудка или с кондиционером (климатической установкой).
Смотреть общее состояние. Не протекает ли? (есть такая болезнь). Если просто будка, достаточно осмотреть крепление к раме и хорошо бы проверит состояние утеплителя.
С климатической установкой сложнее - ее полную исправность проверить трудно. Хотя конечно если холодит уже хорошо)

Ну это так на вскидку.

Спасибо, Артур.
Не себе, -младшему, который три года (отучившись) вод.удостоверение получает.
Решил чем то своим заняться. ..

Машину я не видел. Знаю, что из организации под списание. Поэтому следует ожидать заморочки. Со следующей историей. Продавали две машины. Мы вроде собрались одну из них взять, но раздумали.
Вторую взял знакомый для себя, так же для сына. Но произошли некоторые заморочки с лишением прав.

В общем сейчас нам предлагают её взять.
Озадачивает, что на ней УАЗовский мотор. Какой не знаю, кроме того, что он карбюраторный. И не знаю принцип, как работает охладитель в будку, от автомобильного генератора?

Из того, что сообщили:
-злосчастный (видимо, раз ты его упомянул) карбюратор возили разбирать.
-что-то делали с передней подвеской
-перебрали мотор
-установили (удачно, недорого, по-знакомству) кондиционер в будку.
. в итоге вложили более 120тр.

Договорились "щупать" на вторник, поеду смотреть.
Ещё раз: настораживает, что Газель 2000года выпуска, списанная с организации

Не логичная поломка.

Небольшой смартмоб из жизни замечательных. Газелей, или по следам эксплуатации предыдущего владельца.
Может правильнее сказать "по рукам" эксплуатации?

Вроде ничего особенного, но мне не нравится когда не работают датчики на панели приборов. Привык к их показаниям обращаться каждые 10 секунд.

Самый не принципиальный из датчиков -показатель остатка топлива.
Но всё же.

Проверяется элементарно.
Ищется бензобак. Находится плюсовой провод, который прицеплён на датчик сверху бензобака.
Этот провод отсоединяется от датчика и замыкается на кузов (на массу, т.е.)

Стрелка на приборе должна с нуля уйти до куда места хватит -(красная полоска)

Так и поступил.
На панели приборов стрелка не шелохнулось.
В ход пошли различные варианты. Отсоединить массовый провод, или бросить его на прямую к аккумулятору, или замкнуть между "+" и "-", и тд.

Последним оставалось прозвонить провода.
Нормально.
Ну, значит "сдох" показатель на шкале приборов.
Снимаю щиток, тащу домой.

И только тогда, когда принялся было раскупоривать щиток. стало смешно.

Наконец то увидел причину не работающего прибора..

Да-да, отсутствовала гайка крепления показателя к дорожке щитка.

Нет контакта, -нет ничего.
Вообще, так неудобен процесс поисков неисправностей, когда отсутствует принципиальная эл.схема. Вдвойне неудобно, когда в этих схемах сам полный ноль

В общем, отсутствует гайка на минусовой дорожке, значит масса не приходит на показатель. Отсюда и куча вариантов поисков неисправности , начавшихся соооовсееем далеко от этой гайки*. По привычке от дальнего угла.

Такая вот нетривиальная испорченность, которая может случиться.

Не зря же в автосервисах у приехавшего "клиента" пытаются максимально выявить историю болезни. Особенно на отечественных автомобилях, хде нечему ломаться.

Прим: гайки* Совсем не кстати оказалось то, что гаечку то невозможно найти в продаже. Ни магазин, ни куча запасов личных "шерушков" не выручила.
Совсем она не "троечка". Какая-то специальная гаечка. Может на 2,5. Когда ищешь, пытаешься перебрать возможные варианты - с чего бы такую скрутить. Смутные сомнения закрались, что вроде похожая была в советских будильниках. Кто их хоть раз разбирал, тот вспомнит. Но где будтльник, а где мы.

Сходу ничего умнее не придумал, как включить паяльник и.

Если то-то знает другие решения =делитесь опытом.

Ну ладно, наличие бензина теперь визуально наблюдается.

*машина ещё не ездит)
К тому же совсем не показывает температуру ОЖ.
Локально, там где рядышком! друг с другом вкручены в двигатель три датчика, там и рядышком болтаются тонюсенько-притонюсенькие провода (это теперь такие делают, что ли?)

Не работают стеклоочистители. От слова совсем.
Оказалось, что сломано всё.

Меньше всего неудобства в поисках неисправных частей вызвал подрулевой переключатель. Он просто обломан.

Это я сначало подумал, что не будет неудобств.
Окаааазыыывается на Газелях применяется такое большое количество разнообразных рычажков, что эээх

Ну ладно, после посещения трёх-пяти торговых точек, всё-таки нашёл нужный.

Далее.
Хорошо, что под рукой есть мультиметр.
Реле стеклоочистителя рказалось также не рабочим.
Купил и его.

Поболтал поводки "дворников", а они как селёдка в тумане -болтаются на штоке. Отсутствует зацепление в шлицах.
Пошёл в магазин и за ними.
Купил. Бросил не разглядывая прямо в коробке. Через три дня достал, и . Может офигел, а может просто
отстал от жизни наверное.
Это что за такое ноу-хау?

Шлицы нарезаются методом вдавливания?
Конечно они будут разовыми.
Я то было чуть сразу не бросился обратно в магазин с претензией. Но неудобно. хорошо, что нужно были другие запчасти и в двух других торговых точках поинтересовался про поводки- везде они без шлицов. Куда мир катится.

Далеее.
Для надёжности, для пущей совместимости,эл. двигатель купил вместе с "гитарой".

Потому что побегав по форумам, наслушавшись на жалобы.

Вот она в чём засада .
Вот ещё отчего поводки могут еле-еле шевелиться.
Потому что новая железяка встаёт сикось-накось.

Снял родную. Отчертил. Приложил новую.

Но не помогла. Эту железяку в помойку. Оставил старую , но с новыми направляющими, на которых шлицы для вдавливания. Просто ужас какой-то.

. И это не всё. Что бы не пришлось прикладывать усилие подобное такому, при котором подкову гнут, привычно пришлось браться за напильник. В этот раз за круглый.
По месту, примерив, сместил одно отверстие крепления между железякой (той с моторчиком) с той, которая на кузове, намертво приварена. Тем самым при постановке на место избавился от натягивания кронштейна с излишнем усилием, которое привело бы к чрезмерному давлению на шарниры.

PS Осталось разобраться с омывателем. Трубки сразу новые поставил и бачок с моторчиком купил.
Но под капотам нет крепления под омыватель.
А бывает так, что Газели с завода идут без этой опции?
Ещё без понятия к каким разъёмам цеплять моторчик омывателя.
Мож кто делал?

Следующий ужас ужЕ не спишешь на "плохих водил"

Здравствуйте технологи , придумавшие сей дивайс.

Как говорится, народная молва донесла до меня, предотвратив трагедию.
Спасибо и на этом.

Отдавали в сервис Газельку, что бы поставить на неё газобалонное оборудование. Хозяева приехали забирать машину с сервиса (меня там не было).
Сервисмены знакомят со своей работой. Капот открыт. Стартером запускают двигатель. Когда стартер крутился, кто-то заметил искорки под капотом.
"Может что-то вы не докрутили?"
- с вопросом обратились к мастерам.
Сервисмены попробовали дозакрутить крутить массу к кузову.

Вот такую маленькую словесную историю мне и передали.

На всякий случай надо проверить крепление массы, подумал я.
Пытаюсь ключом на "17" докрутить болт к раме. Закручен хорошо.
В каком месте искрило , конечно, не знаю. Поэтому визуально прохожу по проводке. Плюсовой провод идёт с аккумулятора на стартер. Доходит до рамы. Далее визуально его не видно. Значит далее прохождение жгута пытаюсь прощупать пальцами.
Нашёл!

Не понимаю, кто подобную конструкции в состоянии придумать?
Смотрите на фото:
Минусовой и плюсовой (с аккумулятора) силовые кабели встречаются в одной точке возле рамы. Но зачем они межу собой проложены впритык? Конструктивно зачем?

Работающий мотор , вибрируя, всегда создаёт трение между голой минусовой оплёткой и изолированным плюсом. Болячку не увидишь до той поры, пока "косичка" собой не протрёт изолятор силового плюса. Вот тогда то и появляются искорки.

На фото видно, что
минусовая оплётка не сама по себе размахнатилась, она собой перетёрла плюсовой силовой кабель.

Дальнейшее предсказать не трудно. Замкнутся (сварятся) между собой силовые кабели. Лучшего "счастья "для подкапотного пространства не придумаешь. Пожар обеспечен
Возможно не только пожар будет , но и взрыв. Потому что впритык к минусу и плюсу проложены новенькие шланги с газом.

Попытался временно устранить проблему.
В месте контакта на "минус" одел трубку ПХВ. А "плюс" обернул (один поверх другого) двумя разрезными жгутами-изоляторами.
По хорошему -летом надо будет новый "плюс" прокладывать.
(Вид со стороны переднего бампера. Буква "А" -это стартер.)

Т.к. массовая "косичка", идущая от рамы к коллектору мотора наполовину стёрлась, добавил (и здесь донор пригодился, который елый Москвич-спасибо ему) дополнительный минусовой кабель -от рамы до крепления генератора.

Ремонт кузова "ГАЗели" - способы и рекомендации

Неотъемлемая черта любого грузовика – наличие кузова. Вариантов его исполнения может быть несколько. Это тент, фургон, рефрижератор, мебельная будка и так далее. Но, поскольку в кузове постоянно перевозятся грузы, силовая конструкция изнашивается и теряет свою прочность. В сегодняшней статье мы поговорим о том, как произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками. Фото и рассказ о применяемых мет одах приведены в этой статье.

Борта

Борта – это вечная проблема "ГАЗелей" после 2003 года выпуска. То ли производитель сэкономил на металле, то ли краска была некачественной - неизвестно. Но как бы то ни было, кузова гниют. Причем на следующий же год эксплуатации. Что с этим делать?

В первую очередь в голову приходит идея о покраске. Да, метод неплохой – ведь теперь вода не будет проникать непосредственно на оголенную поверхность, а соответственно, прекратится распространение ржавчины. Но не в нашем случае. Вода по тенту стекает так, что попадает во внутреннюю часть бортов. И они гниют изнутри. Какое решение данного вопроса? Можно выделить несколько способов:

Антикоррозийная обработка «Мовилем». Составом обрабатываются внутренности бортов. Как отмечают автовладельцы, эффект есть, но он незначителен – больше прилипшей пыли, чем результата.
Замена металлических бортов на алюминиевые. Таковыми начали оснащаться новые «Нексты». Но беда в том, что стоят такие борта почти как половина самого кузова.
Ремонт кузова бортовой "ГАЗели" своими руками. Процесс подразумевает изготовление нового каркаса из листового металла. Такой самодельный борт прослужит очень долго. Даже при толщине в 2 миллиметра он будет стойким к сквозной коррозии и механическим ударам (особенно актуально для тех, кто перевозит строительные материалы). Устанавливается конструкция на заводские петли. Плюсы самодельных бортов – прочность, надежность, долгий срок службы. Но есть и минусы. В частности, это внешний вид. Но автовладельцы нашли решение данной проблемы. Они удлиняют тент, скрывая за ним всю полость самодельных бортов. Выглядит это следующим образом.

Как в данном случае произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками? Обычно на таких грузовичках пол делается из древесины. Она имеет свойство гнить. Также этот пол проваливается, если испытывает большие нагрузки в одном месте (например, доска трескается при погрузке тяжелой паллеты роклой). В связи с этим возникает вопрос о ремонте кузова. Естественно, устанавливать новые доски нет смысла.

Важный момент! Верхняя часть болтов должна быть плоской, как на фото ниже. Иначе груз будет царапаться об их поверхность.

Снизу устанавливаются толстые шляпки и закручиваются на гайках. Конструкция довольно надежная и практичная.

Навариваем косынки

Ремонт кузова "ГАЗели" заключается не только в усилении бортов и пола. Также изнашивается и днище конструкции. А ведь оно является силовой структурой всей будки. На фото ниже представлен один из способов усиления конструкции.

Задние стойки

С этой проблемой сталкиваются водители машин, у которых высота кузова более двух метров. Заводской металл не рассчитан на такие нагрузки. Поэтому задние стойки кузова (там, где крепятся ворота, либо зачехляется задний клапан тента) деформируются. Со временем, они начинают люфтовать. Появляются трещины. Некоторые решают эту проблему установкой стяжных ремней по схеме «крест-накрест».

Таким же способом можно отремонтировать и центральную стойку. Но только в том случае, если она является несъемной. Иначе о боковой загрузке вы можете забыть.

Какое оборудование использовать для сварки?

Оптимальный вариант - полуавтоматический инвертор.

Толщина металла

Производя ремонт кузова "ГАЗели", учитывайте вес навариваемого металла. Ведь с каждой косынкой и уголком масса будки увеличивается, не говоря уже о металлических листах. Нужно обязательно рассчитывать вес используемого материала.

Заключение

Итак, мы выяснили, какими способами можно произвести ремонт кузова "ГАЗели". После таких манипуляций грузовой отсек машины прослужит очень долго. А что самое примечательное – бюджет работ не превышает трех тысяч рублей. Дороже всего обойдется пол в случае установки металлических листов. В остальном, наварка косынок и профилей – дешевый и простой способ произвести ремонт кузова "ГАЗели" своими руками.

Как самостоятельно установить в будку Газели автономный отопитель

Не всегда приходится полностью рассчитывать на работу штатного оборудования. В особенности это касается отопительных систем на отечественных машинах.

Учитывая некоторые заводские недоработки и индивидуальные потребности владельцев Газелей, возникает необходимость в том, чтобы поставить в будку или в фургон этой машины автономный отопитель.

В продаже доступны заводские комплекты, которые включают в себя практически всё необходимое для монтажа, а также сравнительно подробную инструкцию по установке. Самым востребованным справедливо считается отопитель Планар. В особенности отечественные владельцы Газелей высоко ценят характеристики и эксплуатационные возможности модели 44Д12 производства Планар.

Именно на примере этого автономного отопителя будут рассмотрены нюансы установки печки в будку автомобиля Газель. Схожие схемы и принципы монтажа применимы и ко многим другим видам автономок. Но всё же важно придерживаться рекомендаций, прописанных конкретным производителем.

Особенности автономки Планар 44Д12

Автономная печка Планар под названием 44Д12-GP получила широкое распространение и признание со стороны российских автовладельцев и водителей Газели. Самостоятельная установка не очень сложная, но соблюдать некоторые правила и действовать в строгой последовательности придётся.

Эксплуатация грузового транспорта, к которому относится и Газель с фургоном (будкой) предусматривает необходимость в создании комфортных условий внутри. Когда речь идёт о зиме, тут требуется стабильная температура воздуха, которую штатный отопитель обеспечить в полной мере не может.

Выходом из сложившейся ситуации становится установка автономного отопителя в будку, фургон или кузов. Ориентировочная стоимость комплекта Плана 44Д12 составляет около 23-24 тысяч рублей. Минимальная стоимость профессиональной установки составит ещё не менее 8 тысяч рублей. Это вынуждает многих автовладельцев брать монтаж в свои руки.

Актуальные технические характеристики можно представить следующим образом. Рабочие параметры зависят от того, какой используется режим. Он бывает сильным и малым.

При малом режиме Планар выдаёт такие характеристики:

теплопроизводительность составляет 1 кВт;
топливо расходуется в количестве 0,12 л. за час работы;
показатель потребляемой мощности 10 Вт;
за час работы нагревается 70 кубометров воздуха;
для функционирования применяется дизельное топливо;
требуемое номинальное напряжение для питания 12 В;
запуск и остановка осуществляются в ручном режиме;
суммарная масса оборудования с комплектующими составит 8 килограмм.

Работа в сильном режиме даёт такие параметры:

теплопроизводительность поднимается до 4 кВт;
расход топлива увеличивается до 0,514 литра за час работы;
потребляемая мощность будет уже 62 Вт;
при этом за час работы нагревается 120 кубометров воздуха.

Все остальные характеристики аналогичны тем, которые были рассмотрены выше.

Комплектуется воздушный отопитель пультом управления, топливным насосом, монтажным комплектом и сопроводительными документами.

Учтите, что вам может потребоваться для установки, если монтажный комплект состоит из:

крепежа;
набора электропроводки;
соединителей;
топливопровода;
топливного бака объёмом 7,5 литра;
воздухозаборника;
комплекта для отвода выхлопных газов.

Выбор отопителей в фургон для Газели достаточно внушительный. При этом есть несколько объективных причин, чтобы остановиться именно на этом варианте.

Основные преимущества

Приобретая для своей Газели автономку хорошего качества, включая тот же Планар, автовладелец получает целый ряд значимых преимуществ.

К плюсам автономных отопителей относят следующие моменты:

Возможность создать в будке оптимальный температурный режим, на что не способен штатный отопитель.
Минимальный расход топлива. Если включить Планар в режиме минимальной нагрузки, он будет потреблять не более 120 миллилитров солярки за каждый час работы. Если же включить максимальный обогрев, тогда за час будет потрачено поллитра топлива. Это всё равно меньше, чем пытаться обогревать фургон с помощью двигателя внутреннего сгорания вашей Газели.
Выбор между температурой и мощностью. В зависимости от того, какие у водителя потребности или предпочтения, он имеет возможность максимально быстро доводить температуру до нужных параметров, либо просто поддерживать её на заданном уровне. В последнем случае отопитель просто будет периодически включаться и выключаться.
Низкий уровень энергопотребления. Водителю Газели, на которой стоит неплохая аккумуляторная батарея, точно не придётся переживать, включая автономку при выключенном ДВС. Планар 44Д12 потребляет минимальное количество электроэнергии. А именно до 60 Ватт. Это можно сравнить с работой буквально 1-2 лампочек. Посадить за несколько часов аккумулятор автономка точно не сможет.
Автоматическая диагностика. Блок управления автономным отопителем постоянно проводит проверку на наличие ошибок. Если возникнет какая-либо неисправность, управляющий блок её обнаружит и сообщит о ней автомобилисту.
Адекватная цена. В сравнении со многими аналогами, Планар 44Д12 действительно стоит немного. При одинаковом качестве, импортные автономные отопители могут обойтись в два раза дороже.

Как видите, поводов установить на свою Газель автономный отопитель более чем достаточно.

Теперь остаётся решить вопрос непосредственно с проведением всех монтажных работ.

Установка своими руками

Поставить комплект автономной печки без особых проблем можно и самостоятельно. Некоторые обращаются за помощью к специалистам, но это подразумевает дополнительные финансовые траты в размере не менее 8 тысяч рублей.

Потому стоит посмотреть, как выполняется монтаж, оценить собственные возможности, после чего принять окончательное решение о том, кто же будет ставить в будку Газели автономный отопитель.

Для начала необходимо установить рамку, на которой будет располагаться пульт управления. Тут каждый определяет сам наиболее удобное место. Большинство выбирают зону около штатной пепельницы.
Выполните замеры, сделайте необходимое отверстие под провода пульта, и просуньте их.
Вставьте в разъём пины, опираясь на последовательность по цвету со стороны ответной части автономки.
Жгут с проводами необходимо будет протянуть к тому месту, где расположится в последующем сам котёл или автономный отопитель.
На этом этапе уже можно окончательно зафиксировать пульт управления.
Место для размещения отопителя каждый определяет на своё усмотрение. Достаточно удобно его располагать посередине задней части кабины Газель, где-то под спальным местом.
Выполняя разметку, обязательно параллельно загляните под автомобиль. Важно убедиться в том, что вы не попадёте в лонжерон при выполнении необходимых отверстий.
Нанесите разметку на месте установки, чтобы получить в последующем отверстия под резинку котла. Она не даст отопителю шуметь и греметь во время движения, выполняя роль амортизатора и шумоизоляции одновременно.
Высверлите отверстие, проточите и подгоните его и сам отопитель друг под друга, чтобы всё встало ровно и аккуратно, без перекосов.
Провода можно вывести около автономки Планар через пол. Достаточно воспользоваться подходящей по размеру резиновой заглушкой. Точно не лишним будет пройтись сверху и снизу дополнительно 1-2 слоями Мольвиля.
С помощью виброизоляционного материала можно качественно выровнять рельеф наверняка не самого ровного пола в Газели.
Термоклей поможет качественно загерметизировать вывод проводов от отопителя.
Далее подключается топливный бак, который идёт в комплекте с автономкой от Планар.
При этом некоторые автомобилисты бачок из комплекта для топлива не используют. Вместо этого они врезаются в топливопровод заводского подогревателя.
Чтобы добиться желаемого результата, дополнительно придётся купить тройники резиновый шланг, используемый для переходов.
Хотя зачастую объективно проще и быстрее воспользоваться бачком из комплекта к автономке, не забывая его периодически заправлять.
При варианте с врезкой необходимо подключаться к имеющейся системе непосредственно перед топливным насосом. Рядом устанавливается уже насос из комплекта, подключаются шланги к тройнику и выводятся на сам автономный отопитель.
Не исключено, что под котлом потребуется вырезать часть звукоизоляционного материала при его наличии. Это связано с тем, что необходимо избегать ситуаций, когда нижняя часть пластика упирается в обшивку.
В противном случае возникнет перекос корпуса и крыльчатку постепенно начнёт клинить. Сразу такая проблема может не проявиться, но со временем вы о ней точно узнаете.
Проводка протягивается по раме Газели непосредственно к аккумуляторной батарее.
Другой жгут с проводами из комплекта идёт на топливный насос. Все лишние концы следует остановить в салоне.
При необходимости укоротите жгуты проводов, подключите кабинный датчик.
На следующем этапе выполняется подключение гофры для забора воздуха, а также трубопровода для системы выхлопа отработанных газов.
Воздухозабор можно вывести назад, либо протянуть его сбоку кабины.
Выхлопную трубу, выполнив небольшой поворот, выводят под бак. Зафиксировать трубу выхлопа можно на ближайшей стойке на перемычке или за хомут подвеса бака для топлива.

Если хочется выполнить пробный пуск до завершения всего процесса монтажа, это допускается сделать даже без подключения труб выхлопа и воздухозабора. Делают это, поскольку первичный запуск требует довольно много времени. Не всегда насос из комплекта автономного отопителя для фургона Газели прокачивает систему буквально с первого раза. У некоторых автовладельцев, как показывает практика, на это уходит по 3-4 попытки.

Пользователи автономок Планар отмечают, что такие котлы весьма мощные, но работают при этом достаточно тихо. Для будки Газели это отличный вариант добиться оптимальной и благоприятной температуры внутри, не используя штатную печку, функционирующую за счёт двигателя внутреннего сгорания автомобиля.

Устанавливать автономку или нет, дело лично каждого. Всё зависит от конкретной ситуации и индивидуальных потребностей автомобилиста. Но поскольку спрос на автономные отопители среди владельцев Газелей, как и множества других автомобилей, высокий, это говорит об их возможностях и эксплуатационных характеристиках, в полной мере удовлетворяющих водителей.

Останавливаться только на модели Планар 44Д12 не обязательно. Российский рынок предлагает солидный ассортимент отопительного автономного оборудования. Выбирайте оптимальное место для его установки в будке Газели или другого автомобиля, а также строго придерживайтесь рекомендаций и инструкций самого производителя. Схема монтажа, актуальная для одной автономки, может оказаться совершенно неподходящей для иного автономного отопителя. Чтобы не допустить серьёзных ошибок, всегда читайте заводскую инструкцию.

Читайте также: