Как подтянуть хвостовик на ниве шевроле

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Предварительный натяг в подшипниках ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива создается при помощи гайки S24 М16х1,5 с нейлоновой вставкой. Он необходим для обеспечения точного вращения ведущей шестерни, а следовательно, и сохранения правильного зацепления шестерен.

Подтягивание гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива, признаки и устранение неисправности, диагностика состояния редуктора.

Гайка затянута значительным моментом 12-26 кгсм. При ключе с плечом 300 мм это соответствует усилию 36-72 кгс, затянуть это соединение непросто. Именно такое усилие, нейлоновая вставка, мелкая резьба и упруго деформируемая распорная втулка подшипников препятствуют самоотворачиванию гайки. Однако, постепенно затяжка гайки начинает ослабевать, упругая распорная втулка разгружается и натяг в резьбе пропадает.

Особенностью гипоидных передач задних ведущих мостов автомобилей ВАЗ является то, что при движении вперед ведущая шестерня как бы выталкивается из зацепления, а при заднем ходе и торможении двигателем — втягивается. Главная передача переднего моста Лада Нива работает наоборот — при движении вперед ведущая шестерня втягивается в зацепление.

Любое перемещение ведущей шестерни нежелательно. Но особенно плохо, если втягивание в зацепление происходит при ослабленном натяге подшипников. Передача заклинивает (защемляется), нагрузки на подшипники резко возрастают.

Характеристики редукторов автомобилей ВАЗ.

Первым сигналом, что гайка ведущей шестерни ослабла, является гудение главной передачи заднего моста при торможении двигателем (колеса вращают двигатель). Это гудение бывает слышно и при переключении передач «вверх», когда двигатель слегка притормаживается, и при переключении «вниз», когда разгоняется. При движении накатом гудения обычно нет, так как нет нагрузки.

От колес вращается только ведущая шестерня (здесь она уже — ведомая), карданный вал и ведомый (вторичный) вал коробки передач. До гудения желательно дело не доводить, а при любой ситуации, когда снят карданный вал, проверить затяжку гайки ведущей шестерни. Проделать эту операцию можно, приподняв только одно колесо без подъемника или канавы. Но удобств будет меньше, а сил и нервов потратите больше. Не забудьте про подставки и клинья (упоры) под колеса.

Проверка затяжки гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Прежде всего очищаем от грязи горловину редуктора, фланцы ведущей шестерни и карданного шарнира. Чтобы добраться до гайки (S24 М16х1,5), необходимо разъединить фланцы и отвести в сторону карданный вал. Он балансируется отдельно от ведущей шестерни с фланцем и все же пометьте краской или керном относительное положение фланцев.

Гайки (S13, М8) фланцевых болтов со специальными головками, которые предстоит отвернуть, требуют очень внимательного отношения. Здесь накидным ключом или головкой не воспользоваться. Обычный открытый (рожковый) ключ «на 13» (S13) должен быть новым или, во всяком случае, плотно охватывать грани гайки. Можно изготовить из ключа S12 «плотный» ключ S13.

Дело в том, что гайки болтов фланцев могут быть затянуты моментом до 3,5 кгсм (при плече ключа 150 мм — усилие 21 кгс). Если учесть, что коэффициент трения покоя всегда больше коэффициента трения скольжения, усилие на ключе будет немалым. При малейшей «слабине» ключа шестигранник гайки будет быстро смят («зализан»). При закруглении углов граней гайки, как правило, используют молоток и зубило. Если заменить гайку после этого нечем, приходится обрабатывать ее грани под шестигранник S12.

Начинаем отворачивать ту гайку, которая находится в удобном положении (далее проворачиваем карданный вал), не забывая о болте. Дело в том, что коническая головка болта — с лыской, при этом болт упирается в специальную фрезеровку фланца и удерживается от проворачивания. Здесь нет смысла, вращая гайку, вместе с ней вращать и болт, сминая при этом кромки. Лучше своевременно заклинить головку болта отверткой.

Когда отвернуты все гайки, вынуты болты и при отводе фланца карданного вала между фланцами обнаружено масло — это первый признак того, что гайка хвостовика отвернута и горячее масло через незажатые торцы деталей и шлицевое соединение легко проникло в межфланцевое пространство.

Установка ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Второй признак ослабления затяжки гайки — наличие осевого зазора ведущей шестерни. Возьмитесь двумя руками за фланец и перемещайте его назад—вперед (автомобиль при этом на подставке, под колесами — упоры). Гайка ведущей шестерни может оказаться отвернутой на полный оборот и более (1 оборот — осевое перемещение — равно шагу резьбы, т.е. 1,5 мм). Здесь уже о преднатяге речи не идет и вам повезло, что редуктор еще работает.

Затягивание гайки ведущей шестерни редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Итак, вы добрались до гайки хвостовика, но прежде чем затягивать, есть смысл ее отвернуть. Часто это можно сделать руками без использования ключа. Но может потребоваться ключ и не один. Отвернуть гайку можно, только придерживая фланец ведущей шестерни. Для удержания фланца применяют специальный или универсальный ключ.

Универсальный ключ для фланцев и ступиц.

Если подтягивание гайки — «одноразовое явление», а специального ключа нет, можно обойтись двумя болтами М8 и воротком (металлическим стержнем). Болты вставляют в отверстия фланца, а вороток располагают между болтами перед фланцем. Если вороток расположить за фланцем, можно случайно надавить на грязеотражатель, после чего потребуется его закрепление на фланце.

Отвернув гайку, необходимо удалить масло с резьбы гайки и хвостовика шестерни, что значительно повысит коэффициент трения, а следовательно, и момент сопротивления отворачиванию гайки. Установить лучше новую гайку, так как в нейлоне вставки отпечаталась резьба хвостовика шестерни, что снизило сопротивление самоотворачиванию гайки.

Гайку необходимо затягивать, как отмечалось выше, моментом 12-26 кгсм, контроль затягивания осуществляется по моменту сопротивления вращению ведущей шестерни — 4-6 кгссм. Так как «в чистом виде» этот момент не замерить (редуктор не снят), замеряем его при ослабленной гайке и, добавив к полученной величине 4-6 кгсм, получаем контролируемый момент суммарного сопротивления.

Проще всего измерить момент при помощи пружинных весов (безмена). Так, если момент сопротивления составляет 4-6 кгссм, а крючок весов зацеплен за отверстие фланца, то усилие на весах должно быть 1,1-1,7 кгс. Напомним, что замеряется момент сопротивления вращению, а не момент трогания, который значительно выше. Все эти замеры могут показаться сложными, но они необходимы для надежной работы редуктора.

Диагностика состояния редуктора (подшипников, зацепления) автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Теперь рассмотрим случаи, когда не обойтись только затягиванием гайки. Речь пойдет также о диагностике состояния редуктора (подшипников, зацепления).

1. Вращая ведущую шестерню за фланец, ощущаем равномерное периодическое нарастание и ослабление момента сопротивления — «перебор роликов». Это явление тем сильнее, чем больше преднатяг, если подняты оба колеса и, конечно, в том случае, когда редуктор снят и из его картера извлечена коробка дифференциала с ведомой шестерней.

«Перебор роликов» — это нарушение геометрии дорожек качения и роликов подшипника, признак того, что если редуктор еще не «загудел», то это вот-вот случится. В последнем случае дело может усугубиться появлением волн на зубьях шестерен. Тогда гудение перейдет в вой — и дефект (волны на зубьях) уже не устранить.

Если, вращая ведущую шестерню, вы замечаете нарастание и ослабление момента сопротивления только в одном месте по углу поворота, это значит, что на наружных дорожках подшипника (или подшипников) начался питтинг — появились «язвочки». Здесь также необходима разборка редуктора.

2. Гайка хвостовика затянута уже максимальным моментом (26 кгсм), а преднатяга в подшипниках все нет. Более того, может быть и осевой зазор. Дело в том, что «дозирует» преднатяг подшипников их распорная втулка.

По мере износа подшипников втулка может оказаться слишком длинной, при этом «осадить» ее, затягивая гайку моментом более 26 кгсм, нельзя — она примет вид, показанный на рисунке ниже, т.е. полностью выйдет из строя. Здесь выход только один — после разборки редуктора и оценки состояния подшипников ведущей шестерни сделать втулку короче.

Распорная втулка подшипников хвостовика.

3. При моменте затяжки гайки менее 12 кгсм момент сопротивления резко возрастает. Это говорит чаще всего о том, что втулка свое отработала — «села» и необходима ее замена. Возможен и такой случай — обмятие и износ торцев деталей сделали всю цепь и саму втулку короче. «Удлинить» втулку можно, воспользовавшись шайбами-прокладками, установленными у торцев втулки.

Предотвращение отворачивания гайки ведущей шестерни (хвостовика) редуктора ВАЗ и Лада Нива.

Можно ли предотвратить отворачивание гайки хвостовика? Вариант стопорения представлен на рисунке выше. Гайка через втулку опирается на фланец карданного шарнира. Размер втулки 12 мм может потребовать уточнения (подгонки) по месту. Необходимый размер можно определить при помощи пластилина, соединив фланцы двумя болтами.

Штатная распорная втулка играет роль пружинной шайбы (одно из средств стопорения гайки хвостовика), но пружинные шайбы, как правило, разрезные и выполняют свою роль гораздо лучше. Вместо пружинной распорной втулки можно применить жесткую распорную втулку. При отсутствии распорной пружинной втулки жесткую изготовить значительно проще. Редуктор с жесткой распорной втулкой применен на заднеприводных автомобилях Москвич и автомобилях ИЖ.

Гул в заднем мосту Нивы Шевроле. Он бывает разным. Простой способ определить причины по симптомам

Мосты - тоже довольно слабые части Нивы. Издеваясь над этими механизмами можно здорово поплатиться и как правило, проблемы с мостом начинают проявляться в виде гула. Однако гул и вой моста может иметь различный характер и обозначает разные поломки. Попробую раскидать все по полочкам.

В настоящий момент, есть несколько видов неисправностей заднего моста, которые становятся причиной воя:

Износ главной пары
Неисправность подшипников
Гайка хвостовика
Нарушения в регулировке редуктора

В зависимости от причины, симптомы будут иметь различный характер. Но скажу сразу: гул не лечится заменой масла, присадками и прочими жидкостями, которые впаривают нам по телевизору. Изношенные подшипники и зубья главной пары волшебным зельем не исцелить. Увы, этого еще не придумали. Поэтому отбросьте эти варианты и прислушайтесь к характеру неисправности.

Износ главной пары

Вой, гул или просто "пение" заднего моста. Проявляется только под нагрузкой или в определенном положении нажатия на педаль газа. Однозначно, исчезает при отпускании газа, когда выполняется торможение двигателем. Если неисправность находится на начальной стадии, то гул может исчезать по мере усиления нажатия на педаль газа и пропадать на скоростях 110-120 километров в час. Но он не пропадает, просто мы его перестаем его слышать.

Впервые проявляет себя на скорости 70-80 км/ч, но постепенно планка будет снижаться до 40. Не верьте тем, кто скажет, что данный гул можно устранить регулировкой. Скорее всего, они ничего не понимают в таких механизмах.

Износ подшипников

Довольно опасное явление. Гул этот присутствует всегда: на нейтрали, под нагрузкой, без. Усиливается по мере увеличения скорости движения. Из 4-х подшипников в заднем мосту гудеть могут только двое - подшипники ведущего вала, так как они вращаются быстрее колес в 4-5 раз. Если случай запущенный, то на малой скорости может быть слышен хруст или треск.

Впрочем, не торопитесь приговаривать редуктор, похожим образом могут гудеть: подвесной подшипник или ступичный.

Вой подшипников дифференциала немного другой - он больше хрумкающий или прерывистый и увеличивает свою частоту с увеличением скорости. Проявляться может хаотично - под нагрузкой или без, исчезать и пропадать на некоторое время. Под это же описание могут попасть подшипники полуосей.

Открутилась гайка хвостовика

Внимание! Эксплуатация машины с такой неисправностью категорически запрещена!

А это самая опасная неисправность, из-за которой рвет редуктора или клинит мост прямо на ходу. Если вы слышите гул или вой, проявляющийся только при сбросе газа на Ниве, то это 100% гайка хвостовика или подшипник хвостовика, который влияет на его перемещения точно так же. Гул этот напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

При обнаружении данной проблемы рекомендуется сразу же последовать к месту ремонта и устранить неисправность - подтянуть гайку. Еще один из симптомов проблемы - течь сальника хвостовика.

Неправильная регулировка редуктора

Данный гул имеет очень различный характер и сказать что-то однозначное нельзя. Он однозначно отсутствует при движении на нейтрали и означает кончину редуктора.

Проблема в том, что редуктор регулируется один раз и на весь срок службы. Никаких плановых работ подобного характера нет и если гул уже появился, то регулировка помочь ничем не сможет. Вся суть регулировки сводится к поимке того положения главной пары, при которой нет шума и воя, а также обеспечивается долгий срок службы моста. Не все мастера способны сделать это грамотно, поэтому проявившийся гул означает то, что вы опоздали.

Впрочем, гул сразу же после сборки редуктора вылечить регулировкой можно.

Регулировка хвостовика заднего моста шевроле нива

Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.

Нива люфты трансмиссии

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

регулировка редуктора ВАЗ

Замена сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива

Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Что гудит,редуктор или полуось, как определить?

Ремонт переднего редуктора ВАЗ 21213 Нива

Подмена сальника фронтального моста нива chevrolet

Здрасти! Большая часть хозяев Шеви обслуживают нетребовательные агрегаты этого пользующегося популярностью авто без помощи других. При насыщенной эксплуатации приходится нередко поменять расходники, в особенности в ходовой части. Я расскажу для вас об этом виде обслуживания, как подмена сальника фронтального моста НИВА Chevrolet.
Операцию по подмене создают при утечке масла из картера моста. Провоцирует выдавливание смазки забитый сапун.

Если смазка капает сходу после остановки (пока редуктор жаркий), и после течь прекращается – сапун нужно почистить. Когда он забит грязюкой, в свое время движения нагретый воздух не стравливается наружу. Под давлением рабочая жидкость редуктора будет выдавливаться даже через исправные прокладки и сальники.

Если сапун в порядке, а масло безразлично проникает – придется поменять покоробленные прокладки крышек иначе говоря уплотнительные кольца. Их в фронтальном мосту три, и они различные:

Читайте так же

Сальник, уплотняющий ось ведущей шестерни – размещен сзади моста, в месте крепления фронтального карданного вала.
Сальники правого и левого привода (внутреннего шарнира полуоси).

ВНИМАНИЕ! Левый и правый сальники неодинаковы, у их встречаются направление вращения. Это нужно учесть в вопросе приобретения.
Направление вращения колеса при движении вперед, обозначено стрелкой. При неверной установке масло съемные насечки будут гнать смазку наружу.

Для осознания устройства, приведу сборку фронтального моста:

Подмена сальника делается без снятия фронтального моста. Если строительство выполняется без помощи других, и нет способности использовать подъемник – автомобиль ставится на смотровую яму или эстакаду. Затягиваем ручной тормоз, под задние колеса устанавливаем подпорки. Рычаги КПП и раздаточной коробки в положении «Нейтраль». Передняя часть поднимается домкратом и фиксируется на упорах.

Очищаем мост от грязи и потеков технических жидкостей. Откручиваем сливную пробку картера и сливаем масло из редуктора. Закручиваем пробку на место.

Торцевые ключи на 13, 17 и 24
Шестигранник на 12
Монтажная лопатка (монтировка)
Деревянный брусок;
Молоток;
Плоская отвертка;
Универсальный съемник, двух или трехлапый;
Съемник стопорных колец;
Отрезок трубы по диаметру сальников;
Промывочная жидкость (керосин, Карбклинер, Винс, Лавр);
Кисть с жесткой щетиной;
Безворсовая ветошь.

Замена сальника редуктора заднего моста

Инструкция как правильно заменить сальник хвостовика.

Читайте так же

Замена сальника редуктора заднего моста Шевроле Нива

Замена сальника редуктора заднего моста на автомобиле Шевроле Нива. Проверка сапуна. № сальника: .

Отсоединяем карданный вал от редуктора, открутив болты крепления к фланцу.
Отделяем внутренние корпуса ШРУС от шестерен приводов.
При помощи динамометра определяем момент начала свободного вращения ведущей шестерни.
Для этого поворачиваем гайку крепления фланца до начала проворачивания шестерни. Фиксируем величину момента.
Закручиваем болты в два расположенных рядом отверстия фланца (для фиксации).
Вставляем между болтами монтажную лопатку, удерживаем фланец от проворачивания и откручиваем гайку крепления.
Снимаем шайбу и фланец со шлицевого соединения. При невозможности снять руками – используем универсальный съемник.

7. Извлекаем сальник при помощи плоской отвертки.
8. Промываем и тщательно протираем место замены.
9. Замена сальника ведущей шестерни переднего моста производится только на оригинальную запчасть Шевроле. Для облегчения запрессовки, на уплотнительное кольцо наносится любая консистентная смазка (литол, солидол).
10. Запрессовываем кольцо при помощи трубы подходящего диаметра.
11. Насаживаем фланец на шлицевое соединение, одеваем шайбу.
12. Затягиваем гайку с моментом, который определили при отворачивании.
13. Крепим карданный вал.

Снимаем оба привода (или тот, в котором требуется замена)
Извлекаем стопорное кольцо и подпружиненную шайбу;
Аккуратно при помощи молотка сбиваем подшипник. При затруднении съема – обработать проникающей смазкой, например WD-40.
Снимаем крышку подшипника со старым сальником.
При помощи трубы выбиваем сальник из крышки;
Смазываем новую запчасть любой консистентной смазкой и запрессовываем уплотнительное кольцо в крышку.

7. Производим сборку узла.
Заливаем в редуктор масло, в соответствии с инструкцией по техническому обслуживанию, делаем пробную поездку, проверяем отсутствие утечек масла.

Совет, как снимать приводы без демонтажа переднего редуктора нива

Для демонтажа приводов необходимо открутить крепления редуктора (при этом под него подставляется какой-нибудь упор).
Затем освобождаются поворотные кулаки колес. Для этого достаточно открутить крепление амортизатора от нижнего рычага и нижнюю шаровую опору.
Для снятия нагрузки, поддомкрачиваем нижний рычаг подвески.
Откручиваем гайку ступицы, снимаем центрирующее кольцо. Гайка сильно затянута, поэтому используем удлинитель ключа (например, металлическую трубу).
Отводим поворотный кулак в сторону. После этого привод может свободно перемещаться.
Для обеспечения свободного хода привода при снятии, редуктор необходимо немного сдвинуть назад.
Снимаем привод, остерегаясь повреждения пыльников. Если пыльник порван – его необходимо заменить.
Процедура снятия правого и левого приводов ШРУС аналогична.

Перед демонтажем необходимо механическим способом удалить грязь с внутренней стороны поворотных кулаков и с днища автомобиля над зоной проведения работ. Оптимальный вариант – произвести мойку днища аппаратом высокого давления за сутки до проведения работ.

Инструменты:

Приспособление А.95688/R
Ключ А.55085

Детали и расходники:

Установка коробки дифференциала

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников.

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R.

Установите две регулировочные гайки 4 ( рис. 1 ) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников. Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085. Закрепите на картере редуктора приспособление ( рис. 1 ) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R.

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8. Ослабьте винты 1 и 3 ( рис. 2 ), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3. Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08–0,13 мм. Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6. При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала.

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние «D» ( рис.3 ). Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния «D» ( рис. 3 ) на 0,14–0,18 мм. Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 ( рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников. После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение «D» ( рис. 3 ) крышек и предварительный натяг подшипников. Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение. После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 ( рис.2) проверьте величину бокового зазора. Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку. Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами. В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки. Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи.

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:
— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;
— запустите стенд;
— рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;
— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 «е».

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d). Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Регулировка хвостовика заднего моста шевроле нива

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шума и вибрации, возникающих на разных режимах работы ВАЗ 21214. Поэтому условно акустические признаки можно разделить на две группы: На учете постоянно; Исправлено при торможении двигателем или ускорении.
По своей природе звуки могут напоминать: Вой (износ основной пары); Хруст, гул троллейбуса (разрушение или сужение подшипников вала, откручивание гайки карданного вала, подшипников полуоси, неправильная регулировка главного редуктора); Периодическое затирание (подшипник дифференциала). Сложность диагностики в этом случае заключается в большом количестве посторонних шумов, издаваемых другими частями автомобиля.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

Согласно инструкции, поперечный зазор и предварительная нагрузка на подшипник регулируются с помощью приспособления A.95688 / R.

В его отсутствие эту роль будет выполнять штангенциркуль соответствующего размера.

Чтобы обеспечить требуемый предварительный натяг, расстояние относительно крышек подшипников записывается в начале и в конце затяжки. Требуемая разница значений 0,2 мм.

Боковой зазор регулируется путем подведения ведомой шестерни к приводу до исчезновения ее. Сначала одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) затягивается. После устранения зазора постепенно затягивайте подающую гайку, пока губки суппорта не разойдутся на 0,1 мм. Регулировка люфта прекращается при легком щелчке зубцов. Затем обе гайки равномерно затягивают на расстоянии 0,2 мм. О правильности работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Проверка герметичности уплотнений заднего моста

Герметичность уплотнений проверяйте наружным осмотром.

Проверять удобнее снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве. Ниже перечислены места, в которых возможно подтекание масла.

Пробки сливного 1 и наливного 2 отверстий.

При подтекании масла из-под пробок отверстий подтяните их.

Разъем по фланцу редуктора.

Сальник ведущей шестерни

Если вышел из строя сальник полуоси, то течет здесь.

Подтекание масла из уплотнений может вызвать засоренный сапун

Если обнаружены следы подтекания масла, очистите сапун от грязи, проверьте свободу перемещения крышки сапуна во всех направлениях, тщательно вытрите места подтекания и после пробега 20–30 км снова их осмотрите.

Если следы подтекания обнаружены вновь, возможно, сапун засорен и в картере заднего моста при его нагреве во время работы повышается давление, выдавливающее масло из уплотнений.

Выверните сапун и прочистите.

Если же и после чистки наблюдается подтекание масла из уплотнений, замените сапун, так как, возможно, он неисправен (заедает клапан).

Если и при исправном сапуне масло все равно подтекает из уплотнений, замените уплотнения.

Регулировка ведущей шестерни

Для работы используется оригинальный прибор А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Посадочная плоскость картера расположена так, что принимает горизонтальное положение. Затем на станине подшипника устанавливается абсолютно ровная металлическая рейка. Расстояние от стержня до оправки измеряют путем вставки регулировочных колец из набора с шагом 0,05 в зазор под стержнем. Измеренное значение (основание картера) соответствует поправке, примененной к передаче. При повторной сборке агрегата рекомендуется отказаться от штатной проставки во избежание повторного ремонта. Взамен подойдет недеформированная стальная гильза длиной 48 мм (с запасом при необходимости укороченная).

При повороте деталей контролируйте усилие при повороте шестерни (должно быть 157196 Н·см), для подшипников с пробегом. крутящий момент 39258,8 Н.·ссылка на использование собственного динамометра 02.7812.9501 не является обязательной.

Приемлемую точность обеспечит хозяйственный стол. При работе с ним наматывайте один конец шнура длиной 1 м вокруг фланца, а другой прикрепляйте к грузу. Зафиксируйте крутящий момент, потянув устройство в перпендикулярном направлении. Следовательно, новые подшипники должны обеспечивать 7-9 кг, а с диапазоном 2-3 кг.

Регулировка

Отрегулировать ведущую шестерню не удастся без динамометрического ключа и оправки А.70184. Также понадобится:

уровень;
штангенциркуль;
плоские щупы для измерения зазоров;
регулировочные кольца с шагом 0,05 мм;
идеально ровный металлический пруток.

Регулировка ведущей шестерни выполняется так:

Горизонтально выставить привалочную плоскость картера (понадобится уровень);
Установить на постель подшипников металлический пруток.
Подкладывая регулировочные кольца, измерить расстояние от прутка до оправки.
Поставить регулировочное кольцо. Его толщина рассчитывается как разница между реальным зазором и значением отклонения, указанным на новой шестерне.
Установить вал и сопутствующие детали на место, закрепить фланец ведущей шестерни.
Динамометрическим ключом затянуть гайку с усилием 12 кгс.
Динамометром проверить момент, при котором вал ведущей шестерни начнет проворачиваться. Если это значение не соответствует показателям от 7,6 до 9,5 кгс, гайку нужно подтянуть.

Важно: момент затяжки не должен превышать 26 кгс. Если его недостаточно, необходимо заменить распорную втулку.

Регулировка зазора между деталями главной пары выполняется в несколько этапов:

Остается провернуть шестерню, одновременно проверяя зазор. Если он остается неизменным, регулировка завершена. Уменьшение или увеличение люфта во время вращения шестеренок говорит о деформации корпуса дифференциала. Его можно попробовать отторцевать на токарном станке, но лучше заменить новым.

Подготовка

Основному этапу предшествует обучение, которое включает: 1. Слить масло на оборотах через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала с помощью ключа 13

3. Снятие правого привода.

4. Демонтаж нижнего шарнира с левой стороны.

5. Снятие подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов вправо и влево с помощью упора.

Далее следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и жира, устранение неисправностей узлов.

Пошаговый процесс замены

Загоняем автомобиль на яму и откручиваем болты крепления карданного вала, предварительно сделав метку на фланге кардана и редуктора. После откручивания кардана, подвязываем его на проволоке, чтобы не мешал.

Специальным ключом фиксируем фланец от поворота и с помощью ключа или головки на двадцать семь откручиваем гайку. Ключ для фиксации фланца на фото ниже. Также можно вкрутить два болта крепления кардана во фланец и вставить между болтов мощную отвертку.

Откручиваем пробку и сливаем масло с заднего моста.

Снимаем фланец со шлицов и за ним вынимаем тонкое кольцо с помощью двух отверток.

C помощью двух отверток извлекаем внутреннюю обойму подшипника.
Вынимаем распорную втулку. Втулка эта нужна для создания правильного натяга в подшипниках. Обратите внимание, что пояс втулки которую вы сняли бочкообразный, а на новой втулке прямой. В момент затяжки пояс сминается и достигается правильный натяг. На фото ниже новая втулка и уже работавшая.

Замена подшипника хвостовика переднего моста нива

Как я уже говорил, при открытии охоты на моем внедорожнике был слабый узел

Регулировка переднего моста на ниве

Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.

Возможные неисправности

Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.

По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.

Как отрегулировать передний мост на ниве

Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.

Подготовка

Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;

2. Отсоединение карданного вала ключом на 13

3. Снятие привода правого колеса.

4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.

5. Удаление растяжки подвески.

6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.

После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.

Регулировка ведущей шестерни

Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.

Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.

Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.

Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала

В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.

При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.

Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.

Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.

Регулировка хвостовика заднего моста шевроле нива

Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Люфт заднего моста

Всем привет. Подскажите по заднему мосту, точнее люфт в нем. как то его можно убрать?

Метки: задний мост

Комментарии 9

карданы крестовины и хвостовик смори тогда

Люфт проявляется когда сцепу по резче отпускаешь со стороны заднего моста слышен удар? А когда сцепой по мягче то все гуд?

возможно и такое

очень расплывчатое описание проблемы. в мосту несколько мест в которых может появиться зазор. чаще всего прослабляется распорная втулка. причин несколько от брака, неправильной регулировки и даже от стиля езды водителя.
Если втулка изготовлена с нарушением технологии, то она работает не с упругой деформацией (подпружинивая), а с простой деформацией, что не создаёт необходимого усилия затяжки гайки, втулка просто проминается.
Если кардан имеет износ крестовины и вибрацию, то эта вибрация передаётся на фланец, и она раскручивает гайку хвостовика, втулка оказывается не зажатой между торцами подшипников и свободно вращается изнашиваясь своими торцами о торцы подшипников. Эта втулка становится непригодной. подтяжка гайки уже не поможет, а принесёт вред редуктору.
Если резко (с буксом) трогаться назад, либо буксировку, движением назад (цепляя трос за передние крюки), это ускоряет износ втулки. часто редуктор гудит как раз после таких нагрузок, причина этому- деформация втулки и расслабление натяга хвостовика.
может износиться главная пара. тоже будет люфт.
бывает что шлицы на полуосях размалывает. тоже будет люфт.
надо вывесить колеса, отсоединить кардан и покачивая колеса или флянец хвостовика почуствовать, послушать где люфтит.

У меня не давно резинка на тяге реактивной лопнула, мост начал болтаться. Снял и заменил резинки, обойдётся рублей в 100 !
ПРоверь монтажкой все тяги !

а если ты про то что мостоподвеска балтается то реактивные тяги меняй стоят 1000 и работа так же

или креставины или хвостовик подтянуть если не поможет то меняй кардан целиком и подтяни гайку на хвостовике изменится…

люфт именно в заднем редукторе. он вообще ремонтируется? или проще новый купить?

заскочи в любой сервис, и подтяни хвостовик))

Разборка и сборка редуктора переднего моста Chevrolet Niva

Инструменты:

Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
Гаечный ключ накидной прямой 17 мм
Керн
Молоток малый
Бородок
Вороток под торцевую насадку
Удлинитель для торцового воротка
Насадка на вороток 10 мм
Насадка на вороток 17 мм
Насадка на вороток 19 мм
Съемник подшипников
Выколотка из мягкого металла
Приспособление из старой ведущей шестерни
Уровень
Щуп плоский
Динамометрический ключ
Монтажная лопатка
Динамометр
Плоскогубцы
Штангенциркуль
Тиски

Детали и расходники:

Прочная нитка
Подшипники дифференциала
Шестерни полуосей
Ведомая шестерня
Вал ведущей шестерни
Конический подшипник вала ведущей шестерни
Распорная втулка
Манжета
Гайка фланца
Керосин
Ветошь
Регулировочное кольцо
Прокладка передней крышки к картеру редуктора.
Прокладка нижней крышки картера редуктора переднего моста.

Примечание:

Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская ее попадания внутрь редуктора.

1. Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

2. Снимаем крышку.

3. Снимаем прокладку.

4. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.

5. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

6. Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.

7. Снимаем со шпилек шайбы.

8. Поддев отверткой.

9. Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.

10. Потянув за болт, снимаем крышку.

11. Вынимаем регулировочные гайки.

12. Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.

13. Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описаных здесь. Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи, как описано здесь.

14. Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

15. Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

16. Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.

17. Вынимаем кольцо.

18. Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста.

19. Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов ее крепления.

20. Снимаем крышку.

21. Соединение уплотнено герметиком. Проверку технического состояния деталей см. в разделе «Разборка и сборка редуктора заднего моста». Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

22. Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни, запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

23. Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным здесь. При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста.

Примечания:

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Читайте также: