Как покрасить дверь ваз 2110

Обновлено: 05.07.2024

Как правильно покрасить дверные карты

При эксплуатации автомобиля невозможно избежать повреждений кузова летящими из-под колес ветками, камнями, грязью. Предотвратить последствия в виде царапин и сколов поможет покраска дверных карт специальными антигравийными составами. Они не только уберегут кузов машины от изъянов, но и защитят от ультрафиолетовых лучей, коррозии, усилят шумоизоляцию.

Преимущества и особенности покрытия антигравием

Антигравийная покраска колесных арок, порогов и днища авто имеет несколько преимуществ:

Защищает ЛКП от мелких камешков, песка, сухих веток.
Создает влагоотталкивающую пленку, предотвращая разъедание металла агрессивными жидкостями: маслами, реагентами, топливом.
Оберегает ЛКП от негативного влияния ультрафиолета, надолго сохраняя первоначальный колер кузовных частей.
Увеличивает уровень шумоизоляции в среднем на 40% при покраске колесных арок.
Некоторые составы выталкивают наружу влагу из полости фар, а также других полостей.
Придают кузову эстетичный вид.
Отдельные средства с эффектом антигравия, наносимые на дверные карты, пластиковые и резиновые детали, защищают их от влияния ультрафиолета, быстрого износа.

Антигравийная покраска создает на поверхности барьерный слой по своим характеристикам схожий с твердой резиной. Это покрытие служит своеобразной амортизацией, как бы отталкивающей от себя летящие в кузов мелкие предметы. Слой достаточно плотный для окрашивания, отлично выдерживает покрытие любыми типами красок. Ввиду этого его даже применяют при ремонте сколов, трещин.

Высохший слой антигравия удаляется механическим путем. Прозрачная краска не меняет колер дверных карт, кузова. Высыхает полностью примерно за час при естественных условиях. При этом покрытие становится максимально плотным.

Этапы работы

Покраска обшивок дверей антигравием состоит из нескольких простых шагов:

поверхность кузова тщательно моют, удаляют старые следы ржавчины, сколов, царапин;
ошкуривают лак, шпаклевку, краску;
подготовленный металл обрабатывают грунтом, затем наполнителем;
после высыхания на кузовные части наносят в два слоя антигравий, зачищают поверхность;
на хорошо высохший слой накладывают краску любого типа и цвета.

Что важно знать

Опытные мастера дают полезные советы по покраске дверных карт и прочих кузовных деталей:

Существует антигравий для домашнего и профессионального применения. Для профессионального варианта необходим пистолет.

Советы по выбору

Все виды антигравийных средств в своем составе имеют акрил, смешанный с каучуком. Затем их снабжают различными добавками, повышающими упругость и долговечность. В итоге продукты приобретают особые свойства, подходящие для покраски различных частей автомобиля.

Антигравийная покраска с фактурным покрытием придает деталям эффект натуральной кожи, лучше защищает кузов от повреждений.
Планируя впоследствии окрашивание элементов, покупайте состав под покраску.
В магазинах представлена универсальная продукция, а также средства для днища, дверных карт, пластиковых деталей, порогов.
Защитные покрытия выпускаются в разных цветовых решениях.

Другие материалы для покраски дверных карт

Чем покрасить карты дверей автомобиля, если не хочется обшивать их тканью или кожей, нарушать уровень автозвука? Для покраски подойдут такие материалы, как Raptor, жидкая резина Plasti Dip. Эти средства отлично защищают от неблагоприятных погодных условий, царапин, коррозии, воздействия ультрафиолета, обладают шумоизоляционными свойствами.

Как наносить антигравий

Покраске антигравием предшествуют следующие этапы работы:

мытье и обезжиривание поверхности;
оклейка скотчем по границам окрашивания;
подогрев средства в ведре с горячей водой в течение нескольких минут;
нанесение антигравийного состава в 2-3 слоя;
баллончик при распылении держат на расстоянии 15-20 см от кузова;
подсушивание каждого слоя несколько минут;
высушивание авто в течение пары часов.

Пока машина сохнет, ее лучше не эксплуатировать, тем более не мыть.

Что дает антигравийное покрытие

высокие шумо- и виброизоляционные свойства;
приостановка расползания коррозийных пятен;
заделка трещин, сколов, мелких и крупных царапин;
защита кузовных элементов от разъедания реагентами, солями, кислотами, топливными отходами, маслами;
придание эстетического вида;
защита от камней, веток, песка, влаги.

Как подготовить поверхность для нанесения антигравийного состава

Перед покраской дверных карт антигравием кузов машины необходимо тщательно подготовить:

Вымойте автомобиль.
Заделайте сварные швы и имеющиеся стыки шовным герметиком.
Удалите коррозийные пятна с помощью болгарки, пескоструйной обработки, проволочных насадок на дрель.
Пройдитесь клейкой лентой по границам окрашивания деталей.

Повторение текстуры заводского покрытия

Для сравнения с заводским покрытием наносят антигравий на кусок картона и прикладывают к вымытому кузову. Для достижения максимально схожего эффекта можно наносить краску с различного расстояния, изменять скорость нанесения, давление. Во избежание сильной шагрени в состав рекомендуется добавить разбавитель.

Можно ли окрашивать антигравийное покрытие

Если антигравийное покрытие испещрено порами и трещинками, его можно покрасить лаком или любой краской. Делать это нужно после полного высыхания антигравия. Состав, который можно окрашивать, имеет на упаковке надпись Overpaintabl. При использовании водорастворимой краски необходимо выждать сутки после нанесения защитного слоя, затем применять колер.

Какие антигравийные составы нельзя окрашивать после нанесения

Колесные арки и днище машинного кузова можно покрывать только неокрашиваемым антикоррозийным составом, в основе которого находится битум. Такие средства имеют обобщенное название Body Schutz.

Можно ли наносить антигравий на «голый» металл

Благодаря отличной адгезии, антигравий можно без опасений наносить на незащищенный, черный металл. При правильном распылении и корректной толщине слоя, средство превратится в своеобразную противокоррозийную пленку. Однако, несмотря на высокие антикоррозийные качества, металл лучше сначала обработать кислотным, затем акриловым грунтом.

Если металл не имеет ржавчины, его можно обработать эпоксидным грунтом, а затем покрыть антигравийным слоем.

На какие поверхности можно наносить антигравий

Антигравийным составом покрываются следующие поверхности и грунты:

сталь;
пластик;
алюминий;
оцинкованная, нержавеющая сталь;
кислотный грунт первичный;
матовое ЛКП;
шпаклевка.

Какой расход антигравия при распылении

При покраске карт дверей авто с толщиной слоя в 1 мм на 4 кв. м. расходуется порядка 1 л антигравийного средства. При нанесении нескольких слоев расход увеличивается и составляет 1 л на 1 кв. м.

Если путь лежит в "молярку".

Сегодня мы поднимем малярную тему, разговор будет касаться не профессиональных вопросов, связанных с выбором красок, пистолетов и компрессоров. Нет —к сегодняшней беседе мы приглашаем не маляров, а их клиентов.

Человечеству свойственно маниакальное стремление к делению. Нет, не к делению в смысле размножения, хотя и это нам не чуждо. Люди неизбежно делятся на женщин и мужчин, на начальников и дураков, на пешеходов и автомобилистов. А последняя категория homo sapiens, в свою очередь, делится на маляров и их клиентов. Есть, правда, счастливчики, которые оказываются вне этой классификации. Эти умудряются, не царапнув машину ни разу, через три года поменять ее на новую — и ездят себе, горя не зная. Но злейшие враги автомобилиста — коррозия, щебенка из-под колес, зеленый змий, заставляющий столбы перебегать дорогу в неположенных местах, юные писатели с гвоздями в руках, наконец, ворота соседнего гаража — не дремлют, и разнокалиберные «малярки», будь то покрасочные цеха фирменных станций или захламленные гаражи волководиночек, не пустеют.

Кстати, у тех, кто привык спокойно кататься на новой машине без проблем несколько лет, шансов причислить себя к клиентам «малярки» теперь намного больше. Увы, качество лакокрасочного покрытия отечественных автомобилей падает, как говорили классики, «стремительным домкратом». Если ВАЗ еще балансирует на грани между «плохо» и «посредственно», то все остальные заводы словно объявили своим кузовам войну. А краска на голом металле лежать упорно не желает! И самое большое через год-полтора машина «расцветает» ржавыми трещинами и сколами.

Если автомобиль основательно пожеван коррозией или роковыми обстоятельствами, неизбежно встает вопрос о замене кузовных деталей: крыльев, дверей, порогов, панелей. И посылают за запчастями на рынок, как правило, самого клиента. Но это не беда — отличить «пятое» крыло от «шестого» может каждый. Плохо другое. Почти все отечественные кузовные детали, которые попадают на прилавки автомагазинов и рынков, некондиционные. Отштампованные отработавшими ресурс матрицами, они не только не обеспечивают нормальных зазоров, но и попросту недоделаны. На заднем крыле «забыли» приварить рамку крепления лючка бензобака, на переднем — просверлить отверстие под повторитель «поворотника». Но маляра должен волновать другой вопрос. Если вашему мастеру нет дела до того, чем загрунтована деталь, то результаты покраски будут столь же предсказуемы, как в русской рулетке.

Нормальные «серые» детали, прозванные так за цвет грунтовки, нанесенной на прошедший фосфатацию металл, давно стали раритетом. Дай Бог заводам сами кузова обработать по технологии, тут уж не до запчастей. А «черные» детали могут быть покрыты чем угодно, вплоть до нитрокраски. И некоторые «маляры», считая это грунтом, спокойно красят деталь. Результат столь же постоянен, как сердце красавицы.

Нормальное консервационное покрытие не должено удаляться растворителем, что очень просто проверить. А самый верный признак — процарапанное острым предметом настоящее консервационное покрытие ни в коем случае не облетает, как скорлупа. И в любом случае перед покраской поверхность новой детали нужно зашкурить и только после этого грунтовать. Неплохо, оказавшись в мастерской, бросить взгляд на машины, находящиеся «в работе», и прикинуть, следуют этому правилу здешние маляры или нет. А если при выборе запчасти одолевают сомнения, то лучше не рискуйте, покупайте «голую» незагрунтованную деталь. Ведь, вопервых, удаление вручную «липового» покрытия растворителем увеличивает себестоимость работы примерно на четверть. А во-вторых, где гарантия того, что маляры это сделают и потом не будут дружно сетовать на то, что отчего-то вздувается грунт, шпаклевка и т. д.?

Хотя и в случае с «голой» деталью гарантировать, что все сделано правильно и под краской очагов коррозии не осталось, возьмется не каждый.

Хороший маляр работает своими грунтовками и шпаклевками, но для «гаражного» клиента вероятность быть посланным за ними на рынок также высока. В этом случае, конечно же. стоит прислушиваться к советам мастера, но помнить, что покупка отечественной грунтовки — дело все же рискованное. Знаменитая ГФ-021 и хваленая тольяттинская «синтетика» далеко не всегда отличаются реальным качеством, да и устарели давно. А импортная грунтовка, само собой, дороже. Но если красить машину не на продажу, а для себя, то экономить на материалах для подготовки не стоит. Нелишне осторожно поинтересоваться у маляра, использует ли он очиститель силикона. Но ответ, скорее всего, будет отрицательным — это обезжиривающее фирменное средство, отлично очищающее поверхность после зашкуривания, у нас пока остается экзотикой. А меж тем хорошо очистить и обезжирить деталь для обеспечения хорошего сцепления грунта или краски с предыдущим слоем очень важно. Наличие надежного связующего звена между металлом и краской особенно необходимо для новых деталей, и «серых», и «черных», и тем более «голых». Не прошедшие после штампа технологическую подготовку, имеющие масло не только на поверхности, но и в труднодоступных местах, «голые» элементы требуют особенно серьезной подготовки. Тщательного обезжиривания растворителем, пусть даже и фирменным, и сверхтщательного вышкуривания в данном случае недостаточно. Во-первых, масло буквально пропитывает поверхностный слой металла, откуда оно растворителем не вымывается. Во-вторых, на «белых» деталях после фосфатации встречаются следы электролита — тут растворитель бессилен. А в-третьих, вышкуривать маляр будет только там, где это сделать удобно, а основные источники коррозии, как правило, находятся в труднодоступных местах. Так что использовать для обработки преобразователь ржавчины, что ни говори, заманчиво, и многие так и делают. Кислота, которая обычно входит в состав подобных средств, не только обезжиривает металл, но и обеспечивает хорошую адгезию (сцепление) грунта. Но вот западные фирмы сами не используют преобразователи ржавчины и другим не советуют — утверждают, что остатки активных реагентов пол фунтом могут спровоцировать возникновение очага коррозии. Так что использовать преобразователи или нет — вопрос пока открытый.

Если «жестянку» делали в одном месте, а красить будут в другом, то постарайтесь не затягивать дорогу в «малярку». Жестянщики часто оставляют после рихтовочных работ оголенные металлические поверхности. Но каждый день езды в таком виде, равно как и с приваренными, но не покрашенными «черными» деталями, — еще один шанс вернуться в «малярку» после первой же лужи. А если ездить все же приходится (например, у маляра очередь), то защищать некрашеные поверхности от коррозии нужно Мовилем или другими средствами для скрытых полостей, но никак не консистентными смазками типа Литола. На таких «защитников» маляры смотрят как на врагов народа: удалить Литол очень трудно, а если прошло много времени, то вычищать приходится и ржавчину, вскрывая пласты шпаклевки.

Пару слов о всяческих спойлерах, порогах, накладках и прочих разных «украсульках», как правило, стеклопластиковых. Гладкие и красивые снаружи, внутри они имеют поры и раковины, которые зимой заполняются водой и трескаются при замерзании. И если хочется видеть их целенькими и красиво покрашенными, то лучше применять дорогие фирменные фунты, краски и специальные добавки-пластификаторы. Красота требует жертв. Кстати, пластиковые детали боятся нафева и в печке могут «поплыть», покоробиться или пойти пузырями, а отвердитель, который входит в состав двухкомпонентных современных красок, необходимую температуру сушки снижает.

Сразу скажем, что стофаммовая баночка нитрокраски и аэрозольные баллончики — не более чем полумера от домогающейся госавтоинспекции. Хотя сейчас появились западные фирмы, предлагающие ремонтные эмали в аэрозольной упаковке широкого спектра цветов, вряд ли они годятся для мало-мальски серьезной работы. Если нет денег на «взрослую» покраску, лучше пока не красить вовсе — маляры предпочитают удалять ржавчину и Мовиль, нежели слой краски неизвестного происхождения.

екая эмаль производства ярославского завода в застойные времена была очень популярна, и среди ее плюсов были высокая механическая прочность покрытия и скромная цена. А в последнее время из плюсов остался только последний, а к минусам — например, высокой температуре сушки — добавилось крайне нестабильное качество. Поэтому тем, кто все же решит сэкономить, имеет смысл дать рекомендации. Покупая две и более банки, берите их в одном месте и в одно время и проверьте, сходятся ли у банок номера партий — иначе есть шанс купить «разномастные». И не грех приобрести ускоритель сушки ИЗУР-021, без него «ярославка» иногда не сохнет вовсе.

Югославская, но подмосковного розлива краска Одихел отличается только тем, что чуть дороже. Chromos, Color, Body, Autoluks просты в обращении, но качество лакокрасочного покрытия обеспечивают весьма среднее.

Более распространены у нас финские эмали Tikkurila и Sadolin. Приемлемая цена, широкий выбор номерных «жигулевских» цветов — основные слагаемые их популярности. Tikkurila предлагает на российском рынке цветосмесительные установки, Sadolin в этом году последовал ее примеру, а вдобавок выпустил прозрачный лак для двухслойных покрытий «металлик» — точь-вточь как у «взрослых» фирм. Лак недорогой, и блеск покрашенного в два слоя кузова будет говорить сам за себя. Кстати, покрыть лаком можно и обычную краску — улучшится и внешний вид, и механическая прочность, и коррозионная стойкость покрытия.

Краски элитного эшелона — Glasurit, DuPont, Sikkens, Spies Hecker, Standox — пугают владельца недорогой машины баснословной ценой. Но, вопервых, широко развернувшаяся конкуренция заставляет продавцов «элиты» снижать цены, во-вторых, только эти краски благодаря развитым системам цветоподбора имеют реальный шанс «попасть в тон» (заметьте, шанс, а не гарантию; учтите это, если соберетесь покупать дорогую краску подешевле), а в-третьих, качество покрытия этими акриловыми эмалями находится на высочайшем уровне.

Так что, думаем, все больше и больше клиентов недорогих «малярок» при выборе красок будут руководствоваться известным принципом — «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи».

Как покрасить авто из баллончика — пошаговое руководство

Как бы старательно вы не осуществляли уход за своим авто, избежать мелких царапин и повреждений не реально.

Чаще всего верхний слой краски повреждается при парковке, когда неудачно были открыты двери или же на дороге были камни.

В любом случае повреждения не значительны, их не всегда возможно заметить сразу, но со временем они могут превратиться в серьезную угрозу и стать проблемой.

В таком случае просто необходимо обращаться в автосервис. Там уже придется выложить более серьезную сумму средств.

Поэтому пока проблема незначительная ее предпочитают устранить в корне, никуда не ехать, а просто осуществить покраску своими силами с использованием краски из баллончика.

Метод весьма экономичный и не требует особых знаний.

Достоинства и недостатки метода

Если лакокрасочные покрытия повреждены незначительно, то многие стараются избежать дорогостоящей процедуры по покраске.

К тому же эту процедуру можно осуществить своими силами, закупив соответствующие баллончики с краской. Важно проводить процедуру в соответствующем помещении и с соблюдением всех технологий.

Перед этим вы можете оценить все преимущества данного метода:

для проведения подобной покраски не потребуется особых навыков и подготовки;
с применением баллончика можно осуществить качественный ремонт;
покрываются любые поверхности, труднодоступные места и сгибы намного легче прокрасить;не потребуется применение — в работах дополнительных компонентов в виде валика, краскопульта и т.д;
при отсутствии опыта проведения малярных работ вы сможете нанести равномерный слой краски;
для нанесения ровного слоя не потребуется работать валиком или кисточками;
покраска баллончиком обойдется дешевле остальных средств, такая услуга доступна многим автомобилистам.

Однако необходимо осознавать, что все методы покраски имеют свои нюансы и недостатки.

Покраска баллончиком в этом вопрос не исключение, поэтому будьте готовы к таким недостаткам:

на баранчиках отсутствует подробная инструкция проведение работ по покраске;
порой попадаются баллоны с плохим качеством, поэтому перед нанесением на авто, протестируйте на другой поверхности;
порой заявленный оттенок и реальный может отличаться, поэтому стоит сразу же закупить необходимый объем.

Подбирайте цветовую гамму в соответствии с маркировкой, если же вы все-таки не уверены в своем выборе, то стоит проконсультироваться со мастерами своего дела.

Он сможет провести колеровку с применением специального оборудования.

Если глубина скола или царапины незначительная, то не обязательно прибегать к покраске, можно осуществить полировку.

Если же в поверженном месте виднеться грунтовка или металл, то работы проводиться уже более серьезные и устранение дефекта займет большее время, как и окраска поврежденной части кузова.

Проведение покраски авто из баллончика – поэтапная процедура, которая идеально подходит для проведения самостоятельных работ, что позволяет в тоже время сэкономить.

Такой метод подходит для работ с небольшим участком повреждений, если же проблемы серьезные, то обращения в СТО не избежать. Там в специальном боксе осуществят все работы.

Подготовительные процедуры, как правильно красить

Если вы решили осуществлять все ремонтные работы своими силами, то стоит проделать все в кратчайшие сроки. Как только вы обнаружили повреждения, не оттягивайте процесс, ведь проблема может усугубиться.

Когда царапина достигнет металла, начинается процесс окисления, что приводит к ржавчине и коррозии. Из-за этих дефектов потребуется уже более серьезная работа.

Перед тем как осуществляется покраска, автомобиль очищается с применением обычных моющих средств. Необходимо дождаться пока поверхность высохнет, а потом обезжирить ее.

Для этого используются специальные салфетки и растворитель. Пропитав им одну салфетку, второй насухо протрите поверхность. Чтобы обеспечить себе больший комфорт, необходимо снять деталь, с которой будут вестись работы.

Все остальные участки кузова, которые не подлежат окрашиванию, покрываются защитной пленкой и малярным скотчем.

Чтобы не проявились дефекты от покраски, необходима специальная камера, помещение должно быть полностью чистым от пыли и прочих загрязнений. Свет, как и устройства, должны быть направлены на рабочую поверхность, чтобы не возникло бликов.

Работы не стоит осуществлять на улице, ведь попадание солнечных лучей негативно сказывается на результате. При высокой температуре снаружи подсыханию подвержен только первый слой, ждать полного высыхания придется дольше.

Поэтому прежде чем нанести новый слой, подождите, пока высохнет предыдущий.

Перед тем как распылить баллончик, его стоит хорошенько встряхнуть. Старайтесь не выходить за границы и не замазать остальные компоненты.

Если не уверены в результате, то можете опробовать свои силы на старой детали, которая у вас есть.

Не забывайте действовать согласно существующим инструкциям и запаситесь такими инструментами:

краской,
наждачной бумагой разного уровня,
шпаклевкой и грунтовкой,
антисиликоном,
полиэтиленом,
малярным скотчем,
элементами для защиты.

Проделывая все работы самостоятельно, обязательно продумайте средства защиты рук, используйте резиновый или силиконовый шпатель, чтобы не нанести лишних повреждений поверхности.

Работа аэрозоля начинается только после нанесения, высыхания и полировки грунтовки.

Инструкция по окрашиванию автомобиля баллончиком

Процесс окрашивания делиться на определенное количество этапов. На первом этапе осуществляются подготовительные работы , которые включают очистку кузова, работа по обезжириванию, а также применение антисиликона.

На следующем этапе необходимо определиться с оттенком . Предварительно сверивши указания маркировки кузова, в специализированном магазине вам помогут подобрать необходимый вариант.

Чтобы предотвратить ошибку, проведите колировку кузова. Специализированное оборудование и программа оценят уровень выцветания оттенка и прочие факторы.

Стоит отметить, что на процедуру придется изрядно потратиться. Кроме того, такие варианты краски как «металлик» или же «хамелеон» стоят гораздо больше, ведь данные оттенки самые популярные.

Если на кузове уже есть ржавчина, то от нее необходимо избавиться, в этом случае понадобиться наждачная бумага, которая превратит поверхность в матовую.

После обезжиривания приступаем к процессу шпаклевки . Если дефекты более серьезные, то стоит использовать шпаклевку со стеклоомывателем.

Не переборщите с ее слоем, ведь она может и отслоиться. Слои наносятся постепенно до тех пор, пока поверхность полностью не будет выровнена.

Чтобы шпаклевка высохла быстрее, существует секрет – стоит добавить в шпаклевку большое количество отвердителя.
Но в этом случае стоит не переборщить, ведь можно превратить шпаклевку в крошащийся элемент.

Шпаклевка считается готовой, когда создана однородная смесь. Наносите ее максимально быстро, ведь застывать она начинает моментально, уже на седьмой минуте. Если не провести процедуру своевременно, то могут образоваться комочки.

Самая оптимальная методика нанесения шпаклевки – наноситься поперек царапин и сколов, а затем выравнивается вдоль. Таким образом, легко заполнить появившиеся пустоты.

Температура, при которой максимально быстро высыхает смесь 25С. Далее используется наждачная бумага, которая позволяет выровнять поверхность. Если повреждения глубокие, то используйте крупнозернистую бумагу, мелкозернистая — при меньших царапинах.

Следующий этап – грунтовка . В современном мире популярна грунтовка в баллончиках, она наноситься легче, чем экономит время. Но приготовить грунтовку можно и самостоятельно, смешав все по инструкции. Как правило на упаковке указывается необходимая пропорция.

Перемешивается полученная смесь деревянной палочкой, а процеживается через фильтр. В качестве фильтра многие автолюбители используют обычный чулок.

Полученная грунтовка заливается в краскопульт, который поможет нанести ее равномерно. Помните, что раствор можно использовать на протяжении 2х часов, потом он начинает подсыхать.

Засохшую грунтовку обрабатывают наждачной бумагой, но для экономии времени подходит больше рубанок. Те сферы, где старая покраска будет совмещаться с новой необходимо подготовить: заматировать их брайт скотчем с абразивной пастой или же отшлифовать части кузова наждачной бумагой Р1000.

Поверхность следует очистить от стружки и пыли, чтобы краска равномерно легла на поверхность.

Чтобы избежать прочих дефектов пройдитесь по поверхности антистатической салфеткой и обработайте обезжиривателем.

Далее идет покраска . Баллончик с краской держится перпендикулярно от окрашиваемой поверхности и строго на небольшом расстоянии. Продвигаясь вверх окраска производиться по горизонтали.

Расстояние, на котором держится баллончик – 30 см, покраска проводиться при комнатной температуре. Таким образом, достигается равномерность и отсутствие потеков. Когда был нанесен первый слой, стоит дать ему подсохнуть и нести следующий.

Не обязательно применять всю краску, как только вы достигли желаемого цвета можно прекратить работы. Когда краска высохнет, ее необходимо покрыть лаком и отполировать.

В процессе вы на себе ощутите насколько простая и быстрая покраска авто из баллончика. В завершении на покрытие можно нанести прозрачный лак. Нанесение этого вещества осуществляется по такому же принципу, что и краска.

На протяжении двадцати секунд рекомендуется наносить, как минимум, три слоя краски.

Если было нарушение процедуры покрытия, то могут образоваться определенные дефекты:

если поверхность не подготовили, как следует, то со временем покрытие может начать отслаиваться. В таком случае придется провести все работы заново.
краска может быть нанесена неравномерно, причина в составе краски или толстом нанесении, работы придется провести заново.
в некоторых местах краска может выцветать, следует зачистить покрытие до металла и снова провести процедуру.

Следуя вышеизложенной инструкции, вы сможете проделать все работы быстро и качественно. Лакокрасочное покрытие будет радовать вас еще долгое время.

По завершению покраски можно осуществить полировку места , которое было отремонтировано. Данная процедура осуществляется с помощью пасты, а необходима она, чтобы устранить видимые различия между новой покраской и старой.

После полировки поверхность авто блестит как новенькая.

Популярные методики полировки — абразивная и защитная. Самые популярные пасты для полировки в своем составе имеют воск или тефлон.

После проведения работ, оставьте авто в закрытом помещении или в тени. Мелкие дефекты легко устраняются аэрозольным баллончиком.

Процедуры проводятся своими усилиями, что позволяет сэкономить. Вот только значительные повреждения устраняются уже вмешательством мастеров в специализированной камере.

Как покрасить бампер из баллончика самому

Если покрасочные работы ведутся только по бамперу, то предварительный работы никто не отменял, речь идет об очищении поверхности, шпаклевке, грунтовке, шлифовке.

После чистки поверхность стоит обработать растворителем, таким образом, удастся устранить следы скопившихся смол.

1. Старое покрытие краски снимается шлифовальной машинкой, зачищаются и углы. Если работы проводятся наждачной бумагой, то постепенно снижается используемая зернистость шкурки.

Все вмятинки выравниваются шпаклевкой. После высыхания раствора, проводится шлифовка и устранение пыли после нее.

Завершающая процедура – обезжирить поверхность.

2. Одного слоя шпаклевки порой недостаточно, зачастую требуется нанесение дополнительного покрытия.

3. нанесение грунтовки осуществляется после обезжиривания бампера. Зачастую используются специальные баллончики, с которыми проводить все работы гораздо легче.

Грунтовка равномерно покрывает пострадавшую поверхность, обрабатывается шкурка и в результате вы должны получить матовую поверхность. Если же были обнаружены неровности, стоит снова проделать все этапы подготовительных работ снова.

Только после этого можно приступить к покрытию краской. Результат покраски любой части кузова из баллончика на 80% зависит от качества проведенных подготовительных работ.

Процедура весьма простая и в завершении проводиться очистка антистатической салфеткой.

Чтобы не оставить отпечатки пальцев на очищенной поверхности, необходимо надеть перчатки. Проводите нанесение краски балончиком снизу вверх, это позволит избежать потеков и комочков краски.

После создания первого слоя подождите пока он подсохнет, и только потом осуществляйте второе покрытие. Не стремитесь расходовать все составляющее балончика, ведь можно переборщить.

Проделав один раз все работы от начала до конца, вы станете уже специалистом, и устранить мелкие царапинки не составит особого труда.

Быстрое решение проблемы при минимальных затратах – это покраска с использованием баллончика. Преимущества метода вы оцените на себе, он поможет обеспечить полноценный уход своему транспортному средству на высшем уровне.

Как подготовить к покраске дверь автомобиля

В данной статье мы рассмотрим пример подготовки автомобильной двери к покраске. Для примера, мы будем рассматривать подготовку к покраске дверь автомобиля Ваз 2106. Из этой статьи вы узнаете, как подготовить к покраске дверь автомобиля, что для этого нужно, какой инструмент и навыки.

Не буду описывать все материалы и оборудование необходимое для подготовки покраски, будем разбираться со всем в процессе. Подготовку стоит начинать с разборки двери, желательно полной. На наших дверях были приклеены «модные и красивые» молдинги, отклеивая которые я ободрал краску вместе с двухсторонним скотчем… Мда, вспоминал я того кто это все клеил не очень хорошо:). Попутно я с помощью кисти и бензина отмывал клей от скотча, он очень мешает при подготовке к покраске. Хотя стоп, сначала должна быть теория подготовки…

Теория подготовки к покраске кузова автомобиля

Коротко и по сути. Подготовка к покраске — важнейший этап работы по окраске кузова, от которого процентов на 70 зависит оконечный результат. Любую подготовку к покраске необходимо начинать с разбора автомобиля, «очистки» его от всех наружных мелочей и деталей — молдингов, панелек, решеток, ручек открывания дверей и тп. Это обязательный и бесспорный пункт для качественной окраски, очень часто вокруг ручки много сколов, краска отслаивается и тп. Поэтому подобные элементы обязательно нужно снимать.

Также очень важно какими материалами был окрашен автомобиль предыдущий раз, потому что при покраске от растворителя может поднять старое покрытие, получим дефект который маляра именуют, извините за выражение — «смарж*па». Что же делать, стирать или не стирать старую краску с кузова автомобиля? Для того, чтобы определить, снимать старую краску или не снимать, нужно провести тест — намочить тряпку растворителем, желательно акрыловим или на крайний случай 650, и положить ее на поверхность на пару минут. Если краска осталась целой, то можно смело красить и не волноваться. Если же краска поморщилась, то необходимо удалять старое покрытие или покрывать поверхность грунтом-изолятором. О грунтах подробнее поговорим в пределах специального поста.

Прошу заметить, что все что написано выше и ниже, относится к подготовке поверхности под акрыл и алкид! Под металлик все несколько иначе.

Также хочу сказать несколько слов о том, что многие автолюбители которые хотят покрасить свой автомобиль, хотят использовать разнообразные смывки для краски. Их можно использовать только на новых автомобилях и никогда на старых, несколько раз крашенных автомобилях. Все потому, что вы смоете всю шпаклевку и грунт, которые делали поверхность ровной и гладкой и впоследствии получите большой объем не нужной работы. Вывод — крайне не рекомендую.

Но перейдем непосредственно к самой подготовке к покраске. Вы демонтировали все элементы, которые демонтировать нельзя оклеили с помощью малярной ленты и маскировочной бумаги. Стоит также внимательно отнестись к маскировке, если планируется проводить сварку, необходимо защитить стекла, пластмассовые детали, как наружные, так и салона.

Если сольвент-тест даст отрицательный результат, то вся подготовка сводится к следующим пунктам:

Удаление ржавчины, вздутий краски
Сварка (если требуется), ее зачистка
Рихтовка
Шпаклевание как мест сварки так и прочих неровностей поверхности
Шлифовка шпаклевки
Шлифовка старой краски
Обезжиривание поверхности
Грунтовка ремонтируемой поверхности
Шлифовка грунта
Обезжиривание поверхности
Покраска

Ну а теперь все по порядку. Первым делом необходимо очистить от ржавчины, это удобно делать наждачной бумагой Р100 или металлическим ершом на болгарке. Важно отметить, ржавчину необходимо удалять до блеска, это очень важно, оно сможет обеспечить качество вашего ремонта. Сильно ржавые детали рекомендуется покрывать реактивным, кислотным грунтом, который обезоруживает ржавчину. Также необходимо зачистить до метала те места, где краска поднялась, вздулась, зачастую под вздутиями обнаруживается дыры.

Следующим этапом я вынес сварку, здесь ничего сложного берем и варим. Могу сказать только, что при заварке единичных отверстий точкой, есть большая вероятность, что деталь может повести как в случае на моем примере ниже.

Рихтовка. Любая подготовка к покраске подразумевает выравнивание поверхности, рихтовка это грунт ровной и красивой поверхности.

Шпаклевание — это этап подготовки, который помогает получить конечную, ровную поверхность. Хорошо шпаклевать — это умение, которое приходит с опытом. Так что практикуемся.

Шпаклевку перетирать можно двумя путями — руками на шлифке (если нет опыта, то советую) и шлифовальной машиной. Почему не советую? С помощью машинки можно сделать все быстро и … не красиво. Для того чтобы использовать машину, необходимо иметь опыт, не имея опыта можно нарыть больших ям, которые выровнять потом будет довольно тяжело. Вручную же протереть лишнего тяжелее, качество выше. Знаю опытных людей, которые работают вручную. Так что решаем. Что касается градаций абразива, первая наждачная бумага Р120, затем 240 и 360. Зачем нужны такие переходы? Для того чтобы перетиралась риска и сводилась к минимуму.

Под шлифовкой старой краски я подразумевал матование поверхности. Матование это шлифовка мелким абразивом — 240-360 или красным, серым скотчбрайтом, главной целью которой есть создание риски на ремонтируемой поверхности. Это позволит хорошо зацепиться следующим слоям покрытия. Если старое покрытие было окрашено со страшной шагренью, потеками это все необходимо выровнять в ноль, потому что следующие слои скопируют поверхность под ними.

Важно также обезжиривать поверхность, делать это необходимо специальной жидкостью — антисиликоном, а не растворителем. Здесь два плюса: первый — это само обезжиривание, а второй — это снимание мелкой пыли с поверхности.

Грунтование поверхности — это этап, позволяющий повысить адгезию между старым покрытием и новым, а также изолировать старое покрытие от агрессивного нового.

Шлифовать грунт необходимо для получения ровной поверхности, я делаю это абразивом 500-600 с применением воды, это дает очень хороший эффект, поверхность получается очень ровной.

Покраска важный этап, здесь кто как:))

Готовим дверь автомобиля к покраске

Ну наконец мы дошли до самого главного, надеюсь материал выше был вам тоже полезен. После осмотра двери, был обнаружен ряд недостатков, какие именно ниже на фото:

Это самые проблемные места, все это чистилось проволочным ершом на болгарке, варилось и шлифовалось отрезным кругом.

Далее пускаем в ход болгарку, если не удалось с первого раза все заварить, повторяем процесс.

После того, как все дыры заварены, можно приступать к шпаклеванию. Помните, что шпатлевать необходимо все повреждения, вплоть до микроскопического. Также не мало важно обезжирить метал перед первым слоем шпаклевки. Краска не скрывает недостатков подготовки, она их проявляет!

Процесс шпаклевания был не очень долгим, вот что у нас получилось:

Низ двери задут антигравием, так как это требовали остальные детали кузова

При перетирании шпаклевки использовалась наждачная бумага 120-240-360-серый скотчбрайт.

По окончании работ со шпаклевкой, дверь была загрунтована акриловым двухкомпонентным грунтом Ranal 5+1.

После высыхания грунта (около 3х часов) дверь была перетерта наждачной бумагой Р600 с водой. После сушки была обезжирена антисиликоном, и окрашена в цвет «Зеленый сад», краска Mobihel акрил. Красил в гараже, пыль присутствует, но впоследствии все полируется.

Пыль присутствует, задача была разлить в зеркало

Вот и все, подготовка к покраске двери автомобиля, собвственно, как и сама покраска произведена удачно.

Как покрасить дверь ваз 2110

Процесс подготовки и покраски на примере ВАЗ-2110

Давайте на примере 2110 рассмотрим процесс подготовки и покраски.

Имеем автомобиль после замены "филёнки", (наружной панели) двери и рихтовки переднего крыла.

Для начала снимаем с панели чёрный транспортный грунт
и тщательно расчищаем место рихтовки, сварочные швы, желательно до чистого металла.
Для этого используем наждачную бумагу № Р80.
Я использовал шлифовальные машинки, но можно и вручную.
Одновременно отмечаем неровности поверхности.

Для улучшения адгезии производитель рекомендует пройти поверхность
красным скотчбрайтом, специальной тряпочкой. Цвет - указывает зернистость.

Следующий этап - обезжиривание. Момент очень важный,
хотя зачастую им пренебрегают.
Используем спецжидкость - антисиликон.
Обезжиривать нужно перед каждой следующей технологической операцией.

Добрались до непосредственно шпатлевания.

Т.к. больших неровностей в нашем случае нет, используем универсальную шпатлёвку.
Замешиваем с отвердителем в пропорции 2-4% отвердителя от общей массы.

Наносим на поверхность, с усилием "вмазывая", что бы избежать образования
воздушных пузыриков в шпатлёвочной массе.

перетягиваем широким шпателем, держа его под углом примерно 20-25 градусов к поверхности
для образования равномерного слоя.

Не стараемся намазать всю шпаклю сразу.
Лучше в несколько раз, слоями не толще 1-2 мм.
Слои должны хорошо просыхать.
Это позволит уменьшить дальнейшую усадку материала.

После полной полимеризации шпатлёвки приступаем к шлифованию.
Шлифуем насухо.

Используем твёрдый плоский шлифовочный брусок и наждачную бумагу Р80.

Брусок держим вдоль линии горизонта.
Направления движения диагональная сеточка.
При таком способе риска "перерезает" друг дружку
и сохраняется правильный изгиб детали.

Снова обезжириваем и перешпаклёвываем участки, которые не получились с первого раза.
На этом этапе шпаклю можно немного подкрасить капелькой краски, для лучей видимости.

Снова шлифуем, теперь уже шкуркой Р120-Р150.
А под конец проходим Р240-Р320

Снова обезжириваем, на этот раз использую антисиликон качеством получше.

Грунтуем. Грунт используем NOVOL 300

Это базовый акриловый грунт. Обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей.
Благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок
гарантирует превосходную антикоррозийную защиту
и является прекрасным изолятором полиэфирных шпатлевок от акриловых лаков.
Грунт характеризуется отличной наполняющей способностью - получаемая толщина
грунта заполняет царапины и углубления средней величины, оставшиеся после шлифовки.

В принципе, если бы предстояла покраска однокомпонентной эмалью,
а не черным металликом, то перемыв имеющийся грунт,
можно было бы уже и красить.
Но металлик более капризен к качеству подготовки поверхности и усадкам, поэтому
не поленимся и загрунтуем ещё разок.
Наждачной бумагой Р240-320, перемываем грунт на бруске.

сейчас уже можем применять шлифовку с водой.
Основное внимание уделяем местам, подвергшимся шпатлеванию.
Чуть-чуть не дотерев, переходим на зернистость Р380-420.
В результате получаем ровную поверхность, с локальными протирами до шпатлёвки и металла
и риской по всей плоскости не больше Р400.

Грунтуем в два слоя жиденьким грунтом.

После поматовения покрытия наносим проявочный слой.

На фото, увы плохо видно, т.к. проявочник - серебристый металлик.

Итак мы её зашкурили после второго грунта, на этот раз применяя наждачную бумагу
Р800-Р100, мокрым шлифованием, заматовали серым скотчбрайтом, для получения безрисочной
поверхности, вымыли, высушили, обклеили защитной плёнкой, обезжирили антисиликоном и готовы к непосредственно покраске.
Ещё поверхность, в том числе и проёмы дверей, обдуваем сжатым воздухом и протираем антистатической салфеткой, у нас APP,
которая удаляет с поверхности мельчайшие частички пыли, и прочего мусора.

Т.к. красим в металлик, покраска у нас в два этапа,
нанесение базы металлика и нанесение 2К лака.
О методах разбавления краски уже говорили в начале темы,
повторюсь, что нужно использовать фирменные растворители.

Наносим базу металлика в два слоя начиная с проёмов.
Первый слой "полусухой напыл" второй "мокрый" в глянец.

Прикрываем дверь и красим наружную часть двери и крыло.

На крыле краску наносим не по всей длинне, а чуть перекрывая пятно грунта,
для сохранения оттенка эмали.
Когда краска поматовеет, а это происходит минут через 10-15,
наносим первый слой лака.
Начинаем опять таки с проёма, но его красим сразу в один слой,
стараясь уложить лак в глянец.
Лицевые панели красим в два - три слоя.
Первый слой прилипочный.
Наносим лак по всей поверхности, стремясь только равномерно, жирненько напылить.

Ждём 15-25 минут и наносим второй слой.

Этот слой основной, создающий толщину и равномерность нашего покрытия.

Учитывая, что красим жигули, третий слой не будем наносить,
т.к. шагрень, которая у нас получилась, после обязательной небольшой полировки
будет неотличима от заводской шагрени. А значит более глянцевый розлив лака нам только во вред.

Читайте также: