Как покрасить пластик на ваз 2112

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Пошаговая инструкция, как хорошо покрасить бампер баллончиком

Совсем недавно я красил бампер своего автомобиля, полностью, из баллончика. Результат получился довольно хороший, поэтому было решено написать статью на этот счёт, причём расписать всё по шагам.

Вот конечный результат моей покраски:

А вот, как было до покраски:

Этап 1: магазин

Первым делом нужно закупить всё, что нам потребуется для работы. Вот полный список того, что покупал я:

1) Наждачная бумага зернистость 180, 3 листа, 40 рублей лист
2) Наждачная бумага зернистость 240, 3 листа, 30 рублей лист
3) Наждачная бумага зернистость 320, 3 листа, 30 рублей лист
4) Наждачная бумага зернистость 500, 1 лист, 30 рублей лист
5) Насадка на шуруповёрт (дрель) для шлифовки - около 240 рублей
6) Наждачная бумага "под липучку" (для насадки на дрель) - 3 разных упаковки с разной зернистостью (180, 220, 320) - около 200 рублей за всё
7) Баллончик грунта для авто по пластмассе, взял тот, что был в магазине из более-менее известных, "HOLEX" - 250 рублей
8) Баллончик краски металлик - 250 рублей
9) Баллончик лака - 250 рублей.

Грунт обязательно берите для пластмассы , иначе облезет вместе с краской через пару месяцев.

Наждачки осталось много , поэтому можете больше 2-х листов каждого вида не покупать. В сумме вышло чуть меньше 1 600 рублей.

Этап 2: зачистка поверхности

В зависимости от ваших предпочтений, а также формы бампера (более плоский или более закруглённый), зачищать поверхность можно насадкой на дрель или же в ручную, с помощью бруска для шлифования. После выбора того, чем будете зачищать поверхность, переходим непосредственно к зачистке наждачкой 180 зернистости.

Бруском, в ручную получается более качественная обработка, но она занимает больше времени.

Я зачищал до пластика, потому что старая краска облазила, оставлять её было нельзя:

Зачищать "на сухую" или "на мокрую" решать вам, я зачищал на сухую.

После того, как нанесли риску на старую краску или же счистили старую краску полностью, как я, меняем наждачную бумагу на 240 и перебиваем риску, то есть зашкуриваем бампер ещё раз, только уже 240 зернистостью.

Это делается гораздо быстрее, чем первоначальная зачистка, 15-20 минут и всё готово.

Делается всё это для того, чтобы не было заметно более грубой риски от 180 наждачной бумаги. Здесь рекомендую работать только бруском или вручную, без насадки на шуруповёрт.

Далее я ещё раз перебил риску, уже 320 зернистостью.

Этап 3: покраска

Перед покраской закрываем малярным скотчем и газетами всё, на что не должна попасть краска, лак и грунт.

Зачищенную поверхность хорошо обезжириваем, даём просохнуть 1 минуту.

В это время трясём баллончик с грунтом, трясти его нужно около 3-х минут, подробнее читайте на самом баллончике.

Температура, при которой можно наносить краску, грунт и лак указана на самих баллончиках , как и время полной и межслойной сушки. Придерживайтесь этих значений.

Я грунтовал при температуре примерно +18* , температура баллона была около +24*, сутки он пролежал дома.

Первым делом после тряски нужно сделать "пробный окрас" , на стену гаража к примеру. Если всё в порядке - можно грунтовать.

Наносим с расстояния 15-20 сантиметров, движениями то вправо, то влево, для наглядности рекомендую посмотреть видео, как это делают маляры.

Первый слой наносим совсем тонкий, чтобы ещё пластмасс или старая краска виднелась, второй уже толще, а третьим уже полностью "заливаем" цвет. Главное не переборщить, лучше сделать ещё один слой, чем потом убирать подтёки.

Между слоями выжидал около 5-10 минут, далее 3 слоя оставлял сушиться на 2-3 часа.

Покраска приборной панели на автомобиле ВАЗ 2112, ВАЗ 2111, ВАЗ 2110

Пластик салона автомобиля «ВАЗ – 2112» модели невозможно именоваться как высококачественные и надежные, так как он поскрипывает, просто подвергается царапинам, выгорает на солнце и утрачивает свой первоначальный привлекательный внешний вид. В данной заметке мы попытаемся обновить его внешние свойства при помощи метода непосредственного окрашивания. Вызывают конкретные трудности.

Пожалуй, стартанем с самого легкого вей нашей рабочей процедуры, к тому ведь нам необходимо набить руку – поэтому красим автомобильные воздуховоды. Пред тем как начать этапы нашей с вами покраски, все, что имеется на приборной панели необходимо удалить, снять и просто на просто убрать. И так, начнем. После того как дефлекторы зафиксированы при помощи пластмассовых защелок, для их снятия понадобится плоская отвертка. Кстати, с защелками необходимо обходиться крайне аккуратно, так как они довольно просто подвергаются процессу ломкости. В общем, никак не станет излишним, если мы сходим в специальный автомобильный магазин или торговый центр и прикупим вслед за тем новейшие защелки, именно в результате этого процесс выполнения нашей работы станет еще безмятежнее.

Пластмассовые составляющие мы уже сняли, поэтому мы можем сходу нанести на их краску и проставить сушиться?

Разрешено и этак, однако в данном случае цвет навряд ли длинно продержится и чрез некое время нужно опять совлекать и украшать составляющие. Мы ведь желаем изготовить этак, чтоб результат был довольно длинным. Плоскость пластмассы необходимо протереть от грязищи и пыли, которая наверняка имеется на плоскости приборной панели. И после этого чуть позже необходимо обезжирить при помощи растворителя или специального раствора под названием «Уайт – спиритом».

В итоге нам необходимо приобрести простую, но качественную краску в баллончиках, наносим слой за слоем до того момента, пока приборная панель не приобретет новый внешний вид.

Стоит отметить, что между любыми слоями, необходимо установленный просвет, а наиболее тщательно о данной мере прописано в аннотации, которую необходимо прочитать, перед тем как производить покрасочные работы. После того как вы нанесли необходимые слои краски, и она тщательно просохла, можно приступить к лакированию нашей приборной панели. Лакировку также наносим при помощи специального баллончика или особого распылителя. Обратите внимание на то, что можно использовать около в 2-3 слоев. Остается повременить денек или даже пару дней, и после определить составляющие на собственные штатные места. При выборе краски обратите внимание на тот фат, что вам нужно подбирать только, термоустойчивую краску. Иначе перед прямыми солнечными лучами ваша приборная панель просто не сможет существовать, и начинает растапливаться, после того она начинает отделять токсичные препарата, коими вы и ваши пассажиры будете дышать.

На очереди у нас торпедо. Лучше только покраску производить только на снятой панели приборных устройств, так как вся плоскость у него имеет изогнутые формы, поэтому трудно производить все необходимые работы. После этого снимаем приборную дощечку, и чистим ее от грязи и пыли, и только позже обезжириваем. Те участки, которые покраске никак не могут подлежать, необходимо прикрыть полиэтиленовыми кусочками (пакетами), или обычными газетами. Дальше производим покраску той плоскости в некоторое количество слоев и, в итоге, она приобретает полностью в черной цветовой гамме вашей автомобильной панель. Лак применять в данном случае никак не необходимо. Опосля окрашивания исполняем установку панели устройств, делается в четкой обратной последовательности.

Естественно, разрешено производить покраску приборной панели совершенно не снимая ее со своего места. В результате этого необходимо провести все меры предосторожностей, иначе вы можете покрасить что – нибудь еще. Поначалу покрываем целый салон пленкой, чтоб никак не подпортить его приобретенной нами краской, и позже отодвигаем сидения и затеваем окрашивать. После этого процесс окрашивания вашего транспортного средства лучше вогнать в автомобильный гараж, именно для того чтобы на панель никак не попадались прямые солнечные лучи. Обратите внимание на тот факт, что гараж должен быть черным, то есть без проникновения световых лучей, именно для того чтобы не допустить выцветания вновь покрашенной панели. Раскрываем все окна нашего транспортного средства и, по возможности можно открыть и все двери. Опробовать машинку с обновленной панелью устройств разрешено станет чрез день, а вот полностью цвет просохнет примерно через недельку.

Технология покраски пластика

Покраска

Легко ли покрасить пластик?

Но дело в том, что изначально после литья свойства поверхности пластика совсем не способствуют прочному сцеплению с будущим лакокрасочным покрытием, а как раз наоборот.

В автомобильной промышленности для предварительной подготовки пластика перед нанесением ЛКМ чаще всего применяется три основных способа: обработка коронным разрядом, низкотемпературной плазмой или газовым пламенем.

В результате такой обработки в поверхностном слое пластика происходят изменения: в ранее неполярном полимере образуются полярные молекулы, увеличивающие поверхностную энергию материала. Поверхность на микроуровне становится шероховатой, и ее полезная площадь сцепления с краской увеличивается.

Не нужно объяснять, насколько сложное и дорогостоящее оборудование применяется для указанных методов обработки. Его эксплуатация оправдана только на крупных заводах, в серийном производстве, а вот для условий автосервиса все это слишком дорого и сложно. По этой причине полипропилен долгое время считался неокрашиваемым.

А теперь оставим в стороне сложные химические формулировки и перейдем к делу.

Подготовка пластмассовых деталей к покраске

Приступая к ремонту пластиковой детали, первым делом следует определить, с какой деталью нам пришлось иметь дело. Это может быть:

новая деталь;
старое дефектное покрытие.

Если вы не можете понять, загрунтована детали или нет, потрите небольшой участок детали какой-нибудь негрубой шкуркой, например P500. Если шлифовальная пыль есть, значит деталь загрунтована.

Новая незагрунтованная деталь

Пластмассовые детали изготавливаются методом литья под давлением, и для того, чтобы после отливки деталь можно было корректно отделить от пресс-формы, в процессе производства применяются специальные смазки. Естественно, оставаясь на поверхности пластика, они не способствуют адгезии лакокрасочного покрытия.

Существует два вида таких смазок:

наружные,
внутренние.

Но так или иначе, первым шагом для удаления загрязнений с поверхности пластика должна стать мойка.

Мойка

Идеальным вариантом в данном случае станет мойка высокого давления, но при ее отсутствии вполне можно обойтись ведром горячей воды с любым активным моющим средством (жидким мылом, автошампунью) и какой-нибудь щеткой или жесткой малярной кистью.

Деталь нужно вымыть как снаружи, так и изнутри, после чего ополоснуть большим количеством чистой, теплой воды.

Выпаривание

Чтобы быть уверенными, что никакие смазки и грязь не помешают созданию прочной адгезии с будущим ЛКП, по технологии незагрунтованную деталь нужно прогреть в камере при температуре +60°С в течение 30-40 минут. За это время смазки, находящиеся в порах пластмассы, поднимутся на поверхность, где мы их уберем салфеткой, смоченной обезжиривателем. Делать это следует быстро, пока деталь еще не успела остыть.

Если деталь имеет грубую структурную поверхность или сильно загрязнена (например, старый бампер), то процесс выпаривания желательно повторить, после чего повторить процедуру с салфеткой и обезжиривателем. Для лучшей очистки таких деталей при обезжиривании можно применять скотч-брайт (серый).

Помимо удаления смазок прогревание позволяет уменьшить внутреннее напряжение в пластмассе, которое в дальнейшем может привести к непредвиденному растрескиванию лакокрасочного покрытия. Также выпаривание помогает выявить усадочные раковины (включения воздуха) и удалить их затем шпатлеванием.

Для экономии времени и энергоресурсов камеры можно загрузить несколько пластиковых деталей и прогреть их одновременно.

В гаражах проделать трюк с прогреванием бывает довольно проблематично, поэтому лучше всего в таких случаях работать с уже загрунтованными деталями.

Обезжиривание

Перед первой шлифовальной операцией на пластиковых деталях, будь то подготовка к грунтованию или к шпатлеванию, поверхность детали необходимо обязательно обезжирить.

Обезжиривание нового пластикового элемента рекомендуется проводить как с внешней, так и с внутренней стороны.

Матирование

Если на поверхности присутствуют незначительные повреждения, полученные при транспортировке (например, неглубокие царапинки), то они шлифуются при помощи шлифмашинки и абразивных кругов Р320-Р400-P500, после чего вся остальная поверхность обрабатывается скотч-брайтом.

После шлифования деталь еще раз обезжиривается.

Грунтование

Раз и навсегда решить проблему адгезии ЛКМ на пластиковых поверхностях нам поможет простое правило. В качестве первичного грунта на чистый (незагрунтованный) пластик необходимо наносить специальный адгезионный грунт по пластику (он же праймер, активатор адгезии).

Разработаны такие грунты, прежде всего, для применения на пластиках полипропиленовой группы (PP/EPDM, PPC, PPE, PPO и др.), но большинство из них могут применяться и на множестве других типов пластмасс: ABS, PA, PC, PVC, PRO, PUR, стеклопластиках (GFK, BMC, SMC) и т.д. Современные праймеры практически не имеют ограничений по типам пластиков, за исключением, разве что, чистого полиэтилена (PE).

Праймеры выпускаются как в банках, так и в аэрозольных баллончиках. Аэрозольный грунт очень удобен при незначительном ремонте, например, когда при шлифовке бампера небольшие участки оказались прошкуренными до пластмассы. Форма выпуска в баллончике позволяет не тратить время на подготовку грунта к распылению из краскопульта и на его последующую мойку. Не забывайте только энергично взбалтывать баллончик перед применением.

Также имейте в виду, что после нанесения праймер изменяет химическое состояние подложки только на определенное время, в течение которого нужно успеть нанести следующий материал. Поэтому для достижения наилучшей адгезии наносить последующие слои системы следует уже через 15-20 минут.

Большинство праймеров могут сразу перекрываться покровной эмалью, но для повышения стойкости к сколообразованию рекомендуется дополнительно нанести на поверхность слой акрилового выравнивающего грунта, предварительно добавив в него нужное количество пластификатора, в зависимости от жесткости пластика.

Кстати, помимо классических праймеров во многих линейках встречаются и универсальные грунты для пластмасс, сочетающие в себе свойства одновременно и праймера и наполнителя с пластификатором. Они имеют хорошую адгезию к пластику и в то же время позволяют выравнивать незначительные неровности (например, мелкие риски от абразивной шлифовки). Такие грунты не требуют предварительного применения активатора адгезии, и таким образом позволяют в некоторых случаях сэкономить целый слой и операцию.

Об эпоксидном грунте

По аналогии с ремонтом металлических деталей, где адгезионным посредником между поверхностью и последующими слоями покрытия выступают антикоррозионные грунты, на пластик для той же цели наносится соответствующий адгезионный грунт.

В этой связи несколько слов хотелось бы сказать об эпоксидном грунте.

Хоть эпоксидный грунт и предназначен прежде всего для нанесения на металл, его высочайшие адгезионные свойства вполне позволяют применять этот материал в качестве первичного на некоторых типах пластиков. Но только на некоторых, так как достаточной эластичности этот грунт не имеет, а пластификатор с ним не используется.

Но если вы имеете дело с ремонтом жесткой пластмассы, например, стеклопластика или углепластика гоночных болидов (Carbon fibre), нанесение эпоксидника в качестве первого слоя системы на этих пластмассах не просто допустимо, но даже рекомендовано. Его адгезия с поверхностью будет превосходной!

Новая загрунтованная деталь

Практика показывает, что качество нанесенного на пластиковые детали заводского грунта может сильно разниться от случая к случаю. С оригинальными деталями проблем обычно не бывает, а вот грунт на деталях сомнительного происхождения может запросто иметь слабую адгезию или повышенную чувствительность к растворителям. Проверить это несложно: возьмите пропитанную расворителем салфетку или ветошь и приложите к детали на минуту-другую.

Если покрытие размягчилось, его нужно либо полностью удалить механическим способом (P150-P240-P320), либо нанести слой грунта-изолятора, предварительно обработав деталь серым скотч-брайтом, после чего покрасить.

Если же получен удовлетворяющий результат теста, применяется обычная технология. Деталь обезжиривается, матируется, еще раз обезжиривается и красится. Для матирования можно применять:

Поврежденный пластиковый элемент

Под ремонтом поврежденной пластиковой детали будем понимать ремонт различных царапин, вмятин, сколов и тому подобных небольших повреждений ЛКП. О более сложных случаях восстановления пластиковых деталей, таких как трещины или существенные деформации, мы поговорим в отдельной статье.

Шлифование

Для расшлифовки поврежденных участков подойдет эксцентриковая шлифмашинка и абразивный круг градации P180.

При шлифовке старайтесь избегать чрезмерного нажима и высоких оборотов. Помните, что термопласты при нагреве начинают плавиться.

Шпатлевание

Выполнять шпатлевание повреждений на пластиковых поверхностях необходимо специальными шпатлевками по пластику, обладающими высокой эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Такие шпатлевки мелкозернисты, они быстро высыхают и легко шлифуются. За счет того, что сама шпатлевка уже содержит пластик, два материала (подложка и шпатлевка) имеют схожие свойства, и одинаково реагируют на шлифование, одинаково истираются. Поэтому границы между ними отлично выводятся в ноль и не оконтуриваются после грунтования.

Наносится шпатлевка, как правило, непосредственно на зашлифованную поверхность пластика, не требуя предварительного использования каких-либо грунтов.

Что касается крупных деформаций, то на большинстве пластиков их довольно легко можно восстановить с помощью нагрева термопистолетом или ИК-сушкой и выдавливания. Но это если при деформации деталь не треснула. Армированные стеклопластики практически во всех случаях разрываются.

И последнее. Использование жидкой шпатлевки при ремонте пластиковых деталей исключено, каким бы сложным ни был этот ремонт.

Шлифование шпатлевки

Для обработки шпатлевки подойдут круги градации P150 (или Р180 для мягких пластиков) и P240, применяемые последовательно. После того, как шпатлевка полностью выровнена, границы ремонтной зоны обрабатываются материалами P240-P320.

При обработке пластиковых элементов, будь то удаление ЛКМ или шлифование шпатлевки, брать абразив грубее P150-P180 не рекомендуется. Если в процессе шлифовки пластик начинает ворситься, это говорит о том, что используемая градация слишком грубая.

Грунтование

Здесь все зависит от применяемых материалов. Возможны два варианта: либо наносим активатор адгезии, а затем 2K грунт-наполнитель с добавлением пластификатора, либо сразу специальный универсальный грунт по пластику (1-2 слоя).

Перед грунтованием не забудьте удалить пыль и обезжирить поверхность.

Шлифование грунта

При обработке грунта применяется стандартная технология: сначала загрунтованный участок выравнивается вручную со шлифком и абразивной полоской, например P320, после чего выполняется окончательная обработка с помощью шлифмашинки и кругов P400-P500. При работе по-мокрому используются соответственно материалы градации P600-P800-P1000.

В случае частичной окраски участок вокруг зоны ремонта (или весь остальной элемент при полной перелакировке) обрабатывается серым скотч-брайтом с применением матирующей пасты или материалом P800-P1000 по-сухому шлифмашинкой. Подробнее об этом здесь.

Труднодоступные места обрабатываются абразивной губкой (P600-P800) и/или серым скотч-брайтом (Ultrafine).

Покраска пластиковых деталей

Подробно останавливаться на этом этапе смысла нет, так как покраска загрунтованной поверхности пластика ничем не отличается от покраски аналогичной поверхности металла. Не стоит только забывать о добавлении в 2K краску или прозрачный лак необходимого количества пластификатора.

А вот на пластификаторах и некоторых других добавках стоит остановиться поподробнее.

Пластификаторы

Добавлять пластификатор в стандартные 2K акриловые грунты, эмали и лаки необходимо по двум причинам. Во-первых, добавка придает материалу эластичность, а значит ЛКП не будет растрескиваться при деформации пластмассы.

Во-вторых, при изменении температуры пластиковой поверхности ЛКП будет расширяться и сжиматься одинаково с ней.

Часто на бамперах можно заметить микротрещины, находящиеся в местах, казалось бы совершенно не подверженных деформации. Появление этих трещин обусловлено именно температурным расширением пластмассы и отсутствием пластификатора в ремонтных материалах.

Коэффициент температурного расширения у пластмассы ведь значительно выше, чем у металла. Поэтому краски и особенно грунты, у которых коэффициент расширения очень низок, без пластификатора просто не выдерживают перепадов температур и трескаются.

В базовые эмали пластификатор не добавляется!

Последовательность смешивания

Готовить материал при добавлении пластификатора рекомендуется в определенной последовательности: cначала к основному материалу, будь то грунт, эмаль или лак, добавляется пластификатор, а затем на общий объем получившейся смеси добавляется стандартное количество отвердителя и, если нужно, разбавитель.

Такая последовательность обусловлена тем, что пластификатор также содержит связующее, требующее полимеризации. И если в материал сначала добавляется отвердитель, а затем пластификатор, это может негативно повлиять на сушку, прочностные и эксплуатационные характеристики покрытия.

Матирующие и структурные добавки

Хорошо отполированный лак или покровная эмаль имеют гладкую поверхность и отличный глянец. Это очень хорошо, но эти качества нужны не всегда.

Сымитировать такую поверхность позволяют специальные структурные добавки к 2K покровным эмалям и бесцветным лакам. Выпускаются они обычно двух видов: грубые (grob) и тонкие (fein). В результате применения структурной добавки ЛКП становится матовым и приобретает нужную степень шероховатости.

При добавлении структурных добавок дополнительное добавление пластификатора обычно не требуется.

Сушка

Для сушки окрашенного пластика часто рекомендуют для перестраховки использовать естественную сушку или температуру не выше 40-45°С. Стоит отметить, что такая рекомендация не лишена смысла. Пластик лучше сушить дольше, чем металл, но при более низкой температуре. Нужно также учитывать, что введенные пластификаторы и прочие добавки увеличивают время высыхания.

Но все же, при правильном подходе к ремонту, который мы сегодня рассмотрели, не нужно бояться более интенсивного прогрева при 60°С. Это не вызовет никаких проблем, а качество покрытия от этого станет только лучше.

Будьте осторожны с ИК-сушкой, поскольку температуру нагрева поверхности пластмассовых деталей вы не сможете контролировать.

Об адгезии после покраски

По этим же причинам старайтесь не подвергать свежеокрашенную пластиковую деталь мойке под высоким давлением в течение 3-4 недель после ремонта.

Как выполняется покраска пластика автомобиля своими руками и видео рабочего процесса

Даже на премиальных автомобилях пластиковые элементы не отличаются особой надежностью, поэтому случаи ремонта и окрашивания здесь встречаются значительно чаще, чем с металлическими элементами. Кто уже знаком с процедурой окраски кузова авто , тот может не переживать – технология практически одинакова, за исключением некоторых особенностей, связанных с химическим составом пластмасс. В целом, внешний вид, как компонентов интерьера, так и пластмассовых элементов экстерьера легко восстанавливается в домашних условиях, без посещения специализированных автосервисов.

Выбираем материалы или как покрасить на своем автомобиле пластик и не пожалеть

Если решено восстановить внешний вид пластмассовых изделий, то важно предварительно выяснить тип материала. В автомобильной промышленности используются два типа пластмасс. Рассматривать их химические составляющие мы здесь не будем, нас интересует только особенности предварительной обработки и последующего нанесения ЛКП.

Любая покраска пластика автомобиля своими руками на видео выглядит как простая операция. На практике сначала определяют вид пластмассы по следующим двум признакам:

Горение – взять небольшой кусочек от ремонтируемого компонента и поджечь его, при этом на нем не должно быть остатков краски или загрязнений. Если пламя сопровождается черным дымом и копотью, то в предварительном грунтовании нет нужды (только обработка мелкоабразивной шкуркой). Если же пластмасса горит чистым пламенем, то грунт для пластика необходим.
Плавучесть – полное погружение детали из пластмассы говорит об отсутствии необходимости в грунтовании, если деталь осталась на поверхности воды, то без нанесения грунта не обойтись.

Основные материалы

Перед тем, как покрасить пластик на автомобиле, нужно озаботиться приобретением расходных материалов, в число которых входят:

Ацетон или уайт-спирит.
Грунтовка для пластмассы (при необходимости).
Влагостойкая наждачная бумага (Р300 – Р800).
Краска для пластмассовых изделий.
Прозрачный акриловый лак.

Практика уже показала, что при восстановлении ЛКП на отдельных участках кузова рационально делать покраску из баллончика с аэрозольной краской. Такой подход также рационален и в нашем случае, потому что обрабатываемые площади невелики, а приобретение краскопульта и компрессора – дорого. Кроме этого, нельзя исключать вариантов, когда не обойтись без обычной малярной кисти.

Как демонтировать детали из пластмассы?

Одна из важных предварительных процедур – аккуратный демонтаж нужных компонентов из салона и наружной плоскости кузова. Сложность заключается в том, что варианты их крепления для каждой модели индивидуальны, и в некоторых случаях может понадобиться специальный инструмент. Например, чтобы снять приборную панель на некоторых авто не обойтись без штыря особой конфигурации.

Наличие набора универсальных инструментов значительно упростит процедуру окраски. Важно не допустить при демонтаже поломки защелок и потери мелких деталей. Для этого используют вилочки из стали, а также полиуретановые лопатки и ключи для демонтажа автомагнитол и климатических систем. Чтобы в дальнейшем не забыть расположение всех элементов, рекомендуется делать промежуточные фотографии процесса разборки.

Технология покраски пластика автомобиля своими руками в домашних условиях и видео рабочих процессов

Последовательность и доскональное выполнение технологии окраски элементов из пластмассы гарантирует качество и долговечность ЛКП. С методикой при желании можно ознакомиться по доступным видеоматериалам, которые предоставляют мастера. Вкратце список работ состоит из пунктов:

Обезжиривание поверхности при помощи растворителя или уайт-спирита.
Обработать пластмассовую деталь антистатиком (например, Plak или Liqui Moly) для того, чтобы при окрашивании на плоскость не притягивала пыль.
Перед тем, как покрасить на автомобиле старый пластик, нужно устранить дефекты при помощи специальной шпатлевки, которая более эластична, чем стандартная полиэфирная.
После просушки убрать все неровности при помощи наждачной бумаги Р300 – Р400, при этом процесс нужно проводить с использованием воды.
Тщательно высушить деталь и опять обезжирить ее поверхность.
Загрунтовать поверхность в 2-3 слоя, избегая появления потеков.
Высохшую грунтовку следует зачистить под окраску при помощи абразивной шкурки Р400 – Р500.
На очищенную поверхность наносится 2-3 слоя акриловой краски с пластифицирующими добавками, каждый слой нуждается в просушке в течение 15-25 минут.
После окончательной просушки наносится слой лака.
Отполировать полировочными пастами готовую поверхность ЛКП.

Методика полировки кузова уже давно отработана, для ее выполнения желательно иметь шлифмашину и соответствующие аксессуары. Но при необходимости небольшие площади вполне можно обработать вручную.

Применение кисти при окраске пластмассовых деталей авто

Бывает, что окраска при помощи кисточки выглядит удобнее и выгоднее, чем баллоном с аэрозольной краской. Такой способ покраски штатного пластика автомобиля своими руками на видео не увидишь. Однако это не говорит, что на него не стоит обращать внимание, наоборот, он гарантирует качественную адгезию и хорошее покрытие мелких фрагментов. Однако при работе следует учитывать ряд особенностей:

Краска, нанесенная с использованием кисти, дольше сохнет, поэтому срок сушки нужно увеличить на 15-20 минут.
При окрашивании нужно стараться обеспечить минимальную толщину слоя. Для этого в процессе кисточку следует хорошо прижимать к поверхности и работать быстро.
Тщательно убирать излишки краски о край банки.
При работе следует выдерживать одинаковый угол окрашивания.

На заметку

Не стоит забывать, что нитроэмаль из баллончиков в своем составе имеет агрессивный растворитель. Если наложить толстый слой такой краски, то пластмасса может раствориться, не вся деталь, разумеется, но поверхность – весьма вероятно.

Чтобы не допустить такого результата, лучше воспользоваться специальной грунтовкой. Кроме этого, нельзя допускать нанесения последующего слоя краски без полного высыхания предыдущего.

Покраска пластиковых деталей салона авто своими руками

Свежий вид старой пластиковой детали интерьера авто – результат не только кропотливой работы по нанесению реставрационных препаратов. Это, в первую очередь, правильный их подбор. Посмотрите картинки неудачного опыта окраски, когда владелец попросту нанес краску на один из интерьерных элементов, и она сразу же скомкалась. И все же негативный опыт не должен отталкивать от самостоятельной покраски. Ведь сделать это не сложнее, чем убрать своими руками царапины от дворников со стекла автомобиля . Команда Autostadt.su предлагает ознакомится со всеми тонкостями технологии окраски пластмассовых элементов, и разобрать основные ошибки, с которыми сталкиваются новички.

Чем красить пластик салона авто

Зашкурить.
Обезжирить.
Выяснить, надо ли его грунтовать или нет.
Восстановить текстуру, если это необходимо.
Покрасить в желаемый цвет.

Чем зашкурить

Для матирования салонной пластмассы под грунт обычно достаточно красного скотч-брайта. Это абразивный материал на войлочной основе, похожий на жесткую сторону губки для мытья посуды. Преимущество перед мелкозернистой наждачкой состоит в мягкости, что позволяет данному инструменту качественно обработать различные изгибы и углубления.

Чем обезжирить

Маляры со стажем советуют использовать только антисиликон. Дело в том, что классические растворители в виде уайт-спирита или сольвента могут испортить пластмассовую единицу. Например, после использования органики образуются пятна, которые трудно скрыть даже покраской. К слову, от уайт-спирита мы уже рекомендовали отказаться при выполнении технологии, описывающей, как убрать гудрон с кузова машины не повредив краску.

Нужен грунт по пластику или нет

Причина комканья и отслаивания свежей краски в том, что предварительно не был нанесен грунт (праймер). Это состав со специальной формулой различных присадок и пластификаторов, который улучшает адгезию краски с поверхностью. Однако не все пластмассы нуждаются в обработке праймером. Чтобы установить, грунтовать ли салонный пластик или нет, необходимо провести два эксперимента:

Поджечь кусочек обрабатываемого изделия.
Погрузить деталь в воду.

Если пластмасса коптит и тонет, использовать грунт по пластику не обязательно. Когда же пластиковый элемент горит как восковая свеча и плавает на воде, без праймера не обойтись.

Важно грамотно подойти к выбору грунта. Так обычные автомобильные составы не годятся – краска вмиг слезает. Нужен специальный грунт, предназначенный именно для пластика.

Когда необходима структурная краска

Если вы когда-либо щупали черный пластмассовый бампер или темный корпус бокового зеркала автомобиля в недорогой комплектации, то наверняка ощутили, что осязаемая поверхность словно покрыта мелкими пупырышками. Матовый шероховатый эффект это есть структурный пластик. Изучаемая краска воссоздает этот же результат, и обычно используется для маскирования потертостей и легких царапин.

Что с самой краской

Сперва определитесь, какое покрытие вы хотите получить. Вот некоторые примеры:

Soft-Touch. Обычно применяется для торпедо. Поверхность получается слегка шелковистой и прорезиненной. Такое покрытие наносится на панель с завода.
Обычное, шероховатое. Наносится на жесткий пластик. Например, боковые части центральной консоли, нижние накладки на дверные карты или ручки для закрывания дверей.
Глянцевое. Используется для отделки салонных рычагов, предназначенных для открытия двери.

Затем выясните для себя, какому оттенку отдать предпочтение. Если покраска интерьера планируется исключительно в реставрационном ключе, то потрудитесь найти фирменный каталог с распределением цветов внутренностей и наружностей по VIN-номерам. Оригинальная краска, подобранная по заводскому каталогу (например, у VW это ETKA), сохранит монотонность общей картины интерьера. Так будет из-за того, что между окрашенными и неокрашенными деталями не будет заметного различия.

К сведению. Для реставрационных мероприятий краску лучше заказывать оригинальную и только у производителя автомобиля.

Если вести разговор в плоскости приведенных примеров, то как раз аэрозольный баллончик Soft-Touch лучше приобрести по официальной линии. Чтобы получить обычный шероховатый слой, достаточно использовать классическую краску в паре со структурной. Приведем примеры для распространенных оттенков:

Черный. Подойдет ВАЗовский черный Космос (код 665).
Серый. Отлично ложится ВАЗовский декорант (графит), предназначенный для бамперов.

Впрочем, цвет и происхождение краски – вещи сугубо индивидуальные и подбираются исключительно по собственным предпочтениям. Продолжая разговор о шероховатых покрытиях, уместно упомянуть об известном RAPTOR U-POL, защитном покрытии для экстерьера авто, и его подобии – HB BODY.

Глянцевые объекты – это обычная краска, покрытая несколькими слоями лака. Последний рекомендуется приобретать в аэрозольных баллончиках. Жестких требований к этому компоненту нет.

Красить пластиковые детали салона авто мы рекомендуем только баллончиком. При нанесении эмали кистью есть риск образования потеков. К тому же сохнет такой слой гораздо дольше, а это значит, что вероятность поймать частицы пыли значительно выше.

Как покрасить салонный пластик так, чтобы краска не слезла

Начнем с разбора основной ошибки: почему слой эмали слезает? Причина в том, что материалу не за что зацепиться, то есть слабая адгезия слоя краски с грунтом или с пластиком.

Дело в том, что перед нанесением любого типа ЛКП на обрабатываемой поверхности необходимо создавать мелкие борозды и царапки, то есть шлифовать. Это улучшает сцепление нового покрытия с основой, делает его прочным и устойчивым к обдиранию. Чем еще полезно зашкуривание? Во время обработки скотч-брайтом удаляются въевшиеся загрязнения, которые трудно выводятся антисиликоном.

Технология покраски жесткого пластика

Основные этапы реставрационной работы мы уже изложили в пункте подбора материалов. Теперь разберемся с технической частью каждой операции.

Зашкурить. По малярной терминологии этот переход правильно было бы назвать матированием. Суть в том, что красный брайт-скотч необходимо смочить в антисиликоне и потереть им пластиковую деталь.
Обезжирить. Смочить ветошь в антисиликоне и пройтись по обработанной поверхности.

Загрунтовать. Нанести 3-4 слоя специального грунта для пластика и подождать, пока он высохнет.
Зашкурить. Обработать грунтованную поверхность скотч-брайтом.
Покрасить. Нанести 2-3 слоя краски желаемого цвета. Если есть необходимость в восстановлении структуры, то перед основной покраской наносится структурная эмаль. Места ее распыления определяются по месту: это либо вся поверхность детали, либо некоторые ее участки. Если цель – получить лакированную поверхность, то через 20-30 минут после получения окрашенного покрытия наносится лак в 1-2 слоя.

При покраске салонного пластика руководствуйтесь общеизвестными правилами работы с аэрозольными баллончиками:

Поместить деталь в закрытое помещение с вытяжкой, чтобы пыль не попадала в зону обработки.
Закрыть необрабатываемые поверхности газетой, картоном или плотной тканью, закрепив ее по периметру малярным скотчем.
Встряхивать баллончик на протяжении 1 минуты для того, чтобы получить равномерный слой.
Попробовать распылить краску на какую-либо картонку. Проверите соответствие цвета и подготовите баллончик к равномерному распылению.
Нанести краску/грунт на поверхность быстрыми, но плавными и безостановочными продольными движениями. Время сушки между слоями при температуре +25°C в среднем составляет 20-30 минут. Полная полимеризация наступает через 24 часа. При покраске периодически потряхивать баллон.
Перевернуть баллончик и нажать на кнопку. Актуально в том случае, если в емкости остается краска. Это делается для того, чтобы материал не застыл в распылителе.

Работа с Soft-Touch покрытием

Мы уже отмечали, что приведенная техника покраски актуальна для жесткого салонного пластика. Пластмасса с мягким покрытием, как-то торпедо или дверные карты, нуждается в особой обработке:

Выбор краски для деталей из пластика и порядок нанесения

Необходимый оттенок пластмассе придают еще в процессе производства. Но, если требуется его поменять, используют акриловые эмали или специально предназначенные для этого составы. Расскажем подробно, чем и как покрасить пластик, чтобы не слезла краска.

Какую пластмассу допускается окрашивать

Некоторые ее виды красить нет смысла. Даже после тщательной подготовки поверхности покрытие с них быстро сойдет. Определить по внешним признакам тип пластика нереально. Чтобы узнать, на основе чего он изготовлен, следует изучить маркировку:

ABS-пластик: сополимер стирола на основе ударопрочных смол; непрозрачен, растворим в сложных эфирах, ацетоне, дихлорэтане; легко переносит низкие (до -40°С) и высокие (+90°С) температуры; используется в производстве корпусов бытовой техники, мебели, электроосветительных приборов, крупных деталей авто, аккумуляторов; при окрашивании применяют специальную краску по пластику для авто или обычную акриловую эмаль; требует предварительного грунтования;
ПВХ (PVC): бесцветный прозрачный материал на основе винилхлорида; стоек к кислотам и щелочам, из-за сниженной морозостойкости (способен переносить температуру не ниже -15°С) применяется лишь для изделий, эксплуатируемых в помещениях, проводов и кабелей, труб, натяжных потолков, линолеума, оконных профилей, мебели; перед окрашиванием специальными эмалями для пластика обязательно грунтуется;
полистирол (PS): термопластичен, может эксплуатироваться при температуре до -40°С; химическая стойкость невысокая; используется для изготовления опалубки, сэндвич-панелей, облицовки, потолочной плитки; опор для кабелей; окраска невозможна;
поликарбонат (PC): прозрачный ударопрочный материал, при длительном воздействии УФ-лучей мутнеет, становится хрупким; морозостоек, температура плавления 150-300°С; применяется в производстве фар, линз, очков, сотового поликарбоната, используемого для изготовления навесов, теплиц, ограждений дорог; окрасить этот пластик нереально;
полиэтилен (PE): хороший диэлектрик, химическая стойкость высокая; при нагревании способен размягчаться; применяется в производстве упаковки (пленки, бутылок); канализационных труб, электроизоляции; деталей аппаратуры, более плотный полиэтилен низкого давления в благоустройстве детских площадок; вспененная его модификация в производстве теплоизоляции; покрасить такую пластмассу невозможно;
полипропилен (PP): химически стоек, растворим лишь в бензоле и толуоле; плавится при температуре 175°С, не стоек к лучам ультрафиолета; используется в производстве упаковочных материалов, труб, деталей аппаратуры, дорожных покрытий; окраска невозможна.

Таким образом, покрасить можно лишь пластик ABS или ПВХ. С мягких поверхностей покрытие будет быстро слезать.

Виды красок для пластмасс

К составам для окрашивания пластмасс предъявляются особые требования. Они должны хорошо прилипать к поверхности и обладать повышенной эластичностью.

Промышленностью выпускаются специальные растворы, предназначенные именно для покрытия полимерных изделий. Хорошей адгезией обладает также акриловая эмаль. Она может использоваться даже для покрытия некоторых мягких видов пластика.

Использовать можно и составы, предназначенные для покрытия кожи. Допускается обработка пластика масляными красками. Однако держатся они хуже.

Красить пластик лучше с помощью аэрозолей. При распылении краска ложится лучше, без полос. С помощью баллончика можно покрыть даже труднодоступные поверхности.

Обязательно ли наносить грунтовку

Для этого материала используют грунт-эмали на основе акрила. Для лучшего сцепления после высыхания их можно обработать мелкой наждачкой.

Некоторые виды салонной пластмассы, используемой в авто, допускается не грунтовать. Такие материалы не горючи. Поэтому проверить, требуется ли им грунтовка, легко. Небольшой кусочек пластмассы достаточно поджечь. Если он начинает дымить, значит, требуется применение грунтовки.

Перед тем, как красить пластиковые детали авто, для проверки можно также опустить их в воду. Если они опускаются на дно, грунтовать их не обязательно.

Материалы и инструменты

Для работы с пластиком понадобятся:

уайт-спирит, спирт или иной растворитель;
грунтовка;
шпаклевка для заделки неровностей;
наждачка с мелким зерном: после обработки ею грунтовки и самого пластика краска прилипает лучше;
аэрозольный баллон, для покрытия крупных предметов краскопульт, валик или кисть;
ветошь или салфетки для обтирки;
малярная лента для закрытия поверхности, не подвергающейся обработке;
герметик.

Если пластмассу планируется эксплуатировать в уличных условиях, выбирают специальную термо- и водостойкую краску по пластику. Такие составы также не должны бояться ультрафиолетовых лучей.

Для получения ровной гладкой поверхности наносить их лучше с помощью аэрозоля. Для покрытия крупных предметов из пластика удобней использовать краскопульты или валики. При использовании кистей выбирают изделия из самой мягкой щетины, не оставляющие полос.

Подготовка поверхности

Даже если вы знаете, какой краской красить пластик, это еще не все. Его необходимо правильно подготовить.

Первым делом пластмассу демонтируют, а затем разбирают на составные части. Стальные отвертки недопустимы. Только специальные лопатки из полиуретана. Все детали раскладывают на мягкой поверхности – листах картона, ДСП. Ткани для этих целей использовать не стоит – даже мельчайшая ворсинка может испортить все дело.

Чтобы не запутаться при обратной сборке, болты, гайки раскладывают по отдельным коробочкам и подписывают. При разборе сложных узлов можно сделать фото первоначального состояния и отдельных этапов.

Затем пластик обязательно обезжиривают уайт-спиритом, антисиликоном, бензином или другим видом растворителей. Небольшие неровности и сколы заделывают с помощью шпаклевки. Крупные щели и трещины лучше предварительно выровнять наждачной бумагой, а затем залить герметиком. Во избежание появления задиров вначале используют мелкую наждачную бумагу, а затем наждачку с крупным зерном.

Для улучшения сцепления пластмассу матируют – затирают мелкой наждачкой до № 180. Во избежание появления пыли лучше это делать в воде. После обеспыливания и высушивания поверхность вновь обезжиривают.

Последний этап – покрытие грунтовочным составом. Без него краска быстро осыплется. Грунтовку наносят максимально тонкими слоями трижды, каждый раз хорошо просушивая. Во избежание потеков используют аэрозоли или краскопульт.

Окраска поэтапно

Опишем подробно процесс окрашивания акриловой краской для пластика:

Места, не подлежащие окрашиванию, особенно при использовании аэрозольных баллончиков, лучше проклеить бумажным скотчем.
Краска наносится очень тонким слоем дважды или трижды, каждый последующий слой только после высыхания предыдущего.
При использовании аэрозолей их предварительно встряхивают.
Расскажем, как правильно покрасить пластик из баллончика. Его необходимо держать на расстоянии 2-3 см от поверхности. В комплект аэрозолей часто входят насадки, облегчающие процесс нанесения. Для получения качественного результата вначале лучше потренироваться на небольшом фрагменте.
При использовании кисти необходимо набрать на кончик щетки немного краски и аккуратно, плотно прижимая к поверхности под одним углом, провести полосу. В результате должен образоваться максимально тонкий слой.
Покраска пластиковых деталей автомобиля мало чем отличается от обычной покраски. Для получения эстетичного вида для этих целей лучше использовать баллончик или краскопульт.
Последний этап – полировка. Ее производят восковой пастой.
Для закрепления слоя краски пластик желательно покрыть акриловым лаком.

Советы специалистов

В работе с этим материалом существуют определенные тонкости:

краска и пластик лучше сцепляются между собой, если имеют одинаковую температуру, в идеале 20-23°С; требуемая влажность воздуха 65-80%;
пластиковую поверхность своими руками можно покрасить и масляной краской; в этом случае пропускать процесс грунтования не следует;
толщина покрытия должна составлять 60-120 мкм; если оно будет слишком тонким, то быстро слезет, слишком толстое будет выглядеть неаккуратным;
окрашенную пластмассу на время высыхания следует защитить от попадания пыли, иначе поверхность получится шероховатой;
сушат ее не менее 2-3 суток; но окончательно она наберет прочность лишь спустя неделю;
для быстрого высыхания поверхности требуется температура не ниже +17°С;
детали авто, покрытые мелкими царапинами, можно не красить, а обновить с помощью абразивной полироли; для обработки больших поверхностей удобней использовать дрель с насадкой.

Итак, мы подробно описали, чем и как покрасить пластик в салоне автомобиля. Для этого не обязательно обращаться к специалистам. Достаточно запастись акриловой эмалью и тщательно подготовить поверхность.

Читайте также: