Как поменять полуось на форд сиерра

Обновлено: 06.07.2024

Полуоси — замена пыльников и переборка…

Доброго времени суток всем, уважаемым читателям!))
К сожалению давно ничего нового в моём гараже не происходило и писать было не о чем, до сегодняшнего дня)))
Накануне, были произведены некоторые работы по реставрации полуосей заднего привода — об этом и пойдёт речь…
Ранее были приобретены "толстые" полуоси с DOHC-а вот в таком не кондиционном состоянии:

Естественно, что только заменой пыльников у меня не обошлось)))Начинаем разборку…
Развальцовываем "гранаты":

К слову сказать, меня всегда приводит в недоумение(а точнее сказать просто выводит из себя!) такая не продуманная конструктивная особенность узла ШРУСа, как ВАЛЬЦОВКА кожуха "гранаты" — ну ооочень неудобно в плане проведения профилактики(((Пусть это останется на совести инженеров…
Продолжим…После развальцовки, все составляющие полуось части, были тщательно отчищены и отмыты:

Из одного шруса было добыто сие рассыпавшееся чудо(трипоид):

После чистки и мойки все металлические части(кроме трипоидов!) были обработаны составом, предотвращающим дальнейшее распространение ржавчины — та красная жидкость в баклажке на фото:

Будучи в разобраном состоянии сами полуоси были выкрашены(как обычно), после чего началась их сборка:

После сборки гранаты завальцовываются.Я ещё их и подкрасил на всяк случАй)))
Для смазки гранат, на водяной "бане", была приготовлена специальная жижа на основе графитовой смазки для ШРУС-а и трансмиссионного масла.Соотношение компонентов точно не подскажу, потому что масло в графитовую смазку добавлял "на глаз", до момента достижения определённой вязкости и текучести:

ну и после смазки всё это хозяйство успешно упаковываем в новые пыльники:

Единственным расстроившим меня фактом, после завершения всех работ, стало это(((:

Не смотря на то, что все уплотнительные резинки были заменены на новые, а гранаты завальцованы тщательно — без косяков не обошлось к сожалению(((Устранить их(косяки), я решил, путём промазывания гранат кузовным герметиком по окружности вальцовки, а заодно и поменял пластиковые хомуты на "правильные")):

Трансмиссия

Весьма распространенная именно на Sierra и Scorpio проблема - тугая педаль сцепления и связанный с этим обрыв троса сцепления. Виновником этого чаще всего является педальный блок, а именно деформация кронштейна направляющей втулки троса сцепления (см. фото ниже). Лечится выпрямлением и завариванием трещин или заменой оного кронштейна, но при этом следует устранить причину этого - тугое сцепление вследствие износа или старой конструкции корзины сцепления или, что менее вероятно, заедающего троса сцепления. На Сиеррах до 85 года также, бывает, ломается верхнее крепление самого педального блока (а именно его кронштейн на кузове) и он начинает гулять из стороны в сторону при нажатии на педаль тормоза или сцепления. Помните также, что неоригинальные тросы сцепления могут быть несмазанными, и их необходимо перед установкой смазывать, в идеале силиконовым спреем, или хотя-бы "пролить" каким-нибудь маслом.

Коробка передач и карданный вал

Механические КПП

Современная и рассчитанная на большие нагрузки КПП, однако, в силу конструктивных особенностей, с довольно большими ходами рычага (в отличие от Type 9) и слабыми местами, типа сальника штока переключения передач и не особо прочного механизма переключения (кронштейн с тягами) - не прикладывайте больших усилий к рычагу КПП.

Механические КПП для полноприводных версий

Type 9 4x4 - устанавливалась на полноприводные Sierra с двигателем Cologne V6 2.8 и Scorpio с двигателями 2.8 и 2.9 до 12/88. Емкость - 1,25 литра и 0,5 литра в раздатке.

Автоматические КПП

C3 - 3-ступенчатый автомат, предлагавшийся как опция для двигателей OHC 1.6 и 2.0; Cologne V6 2.0 и 2.3; Lima 2.3. В Европе с 10/84 С3 заменена на A4LD, в Северной Америке ставилась на Merkur XR4Ti до 12/88. Весьма надежный, благодаря своей простоте, агрегат. Емкость 6,3 литра.

Взаимозаменяемость КПП

Главная передача и полуоси

Основной характеристикой заднего редуктора является передаточное отношение (далее ПО) главной передачи. От него (вкупе с передаточными числами КПП) в большой степени зависят динамические характеристики и расход топлива, а также (при замене на редуктор с другим ПО) показания спидометра. ПО выбито на шильде в моторном отсеке в виде кода (графа 7), а также на железном ярлычке, прикрепленном к одному из верхних болтов задней крышки редуктора (на снимке ярлычок редуктора с ПО 3,36 и блокировкой).

Код	M	A	V	U	3	T	D
Передаточное отношение	3.14	3.36	3.38	3.62	3.64	3.77	3.91	3.92

Редуктора с полуосями на Ford Sierra бывают двух типов (см. рисунок). Тип А применяется только на Sierra, а Тип В аналогичен применяемому на Scorpio и устанавливался в основном на модификации с задними дисковыми тормозами (хотя очень редко и с барабанными). Редуктора и полуоси Типа А бывают двух видов, отличающихся диаметром шлицов на полуоси со стороны редуктора (маленький на ОНС 1.6 и 1.3).
Редуктора Типа В также бывают разными: т.н. обычными и "широкими". По присоединительным размерам они одинаковы, за исключением ширины верхнего крепления к балке (соответственно и балки для них разные). На подавляющем большинстве Сиерр стоят "узкие" редуктора. "Широкие" распространены на Ford Scorpio.
Иногда редуктора Типа В оснащаются дифференциалом повышенного трения (LSD=Limited Slip Differential), у которого пробуксовка колес относительно друг друга ограничивается вискомуфтой, что улучшает проходимость и динамику на скользких покрытиях. Штатно такие редуктора ставились на полноприводные Sierra и Scorpio, но встречаются и на других версиях. Редуктора c дифференциалом повышенного трения отличаются от обычных тремя буквами вместо двух в конце номера, выбитого на ярлычке редуктора.

Как вычислить редуктор с блокировкой:

На обычном редукторе фланцы полуосей относительно друг друга вращаются свободно, практически без сопротивления, на "вискомуфтовом" с ощутимым усилием. Теперь в подробностях:

Первый вариант - вывешиваешь одно колесо, коробку в нейтраль (ручка или автомат - без разницы), крутишь за колесо. Если вращается без особого усилия (т.е. просто трение в подшипниках и шестеренках, не более того), то простой, если крутить трудно, значит LSD.

Второй вариант - вывешиваешь оба колеса, коробка на передаче (или автомат на паркинге), крутишь за одно колесо. Если колесо вращается очень туго, значит LSD, если легко, значит простой. Понятно, что в этом случае колеса по-любому будут в разные стороны вращаться, кардан-же зафиксирован.

Третий вариант - по-прежнему вывешены оба колеса, но коробка в нейтрали, кардан свободен. В этом случае при редукторе с LSD колеса будут вращаться в одну сторону и кардан тоже будет крутиться. При простом редукторе колеса будут вращаться в разные стороны, а кардан стоять (или может немного вращаться за счет трения в дифференциале).

"Sierra за 200": как мы спасали кузов и "выставляли" подвеску

Мы уже рассказывали о том, как решили превратить Ford Sierra в "веселого корча" на каждый день, как основательно "перетряхнули" всю ходовую часть и сделали капитальный ремонт мотора с расчетом на дальнейшую установку турбонаддува. Заниматься внешним видом при этом особо не собирались, однако поставили себе целью сохранить кузов, дабы через год-другой не встать перед необходимостью его замены.

Как можно было при этом оценить его состояние? Смотря на что смотреть! Задние арки подгнившие, пороги "полуживые", ржа на капоте и задней панели багажника, нижние кромки дверей гнилые.

Ну а когда подняли ковер салона, перед нами предстала и вовсе печальная картина: множественные очаги сквозной коррозии!

А еще панель багажника рядом с левым крылом превратилась в труху…

Но самый вопиющий пример - сгнивший напрочь кусок пола, связанный с одной из точек крепления водительского кресла.

С другой стороны, лонжероны, стаканы, центральный тоннель, моторный щит оказались в довольно приличном состоянии. Пусть даже местами имелась поверхностная ржавчина, но до сквозной коррозии еще далеко! Все, кто осматривал "сырника", были вынуждены признать: да, локальные проблемы есть, но в целом еще поездит. Главное - "подлечить".

Фронт кузовных работ определили следующим образом: "латаем" пол, перевариваем задние арки, "лечим" локальные очаги коррозии.

Заодно была усилена задняя часть кузова в районе крепления балки при помощи специальной распорки.

Само собой, задние крылья пришлось перекрашивать. На сегодня это два кузовных элемента, на ЛКП которых можно смотреть без слез.

После всего этого - нанесение антикора с внутренней и внешней сторон кузова (различными составами). Все эти работы делались сторонними исполнителями, что, к сожалению, отразилось на бюджете проекта.

До идеала мы кузов, конечно, не довели, но такая задача и не ставилась. Он должен протянуть несколько лет, а там посмотрим. Главное, чтобы выдержали несущие элементы, а внешние панели всегда можно заменить.

Хочу быть шерифом?

Этот снимок полностью объясняет, как на нашей машине появились белые двери. Дело в том, что в качестве "донора" использовалась разбитая Sierra. С нее было решено взять и двери: тоже отнюдь не идеальные, но в любом случае лучше наших, которые уже расползались по швам, к тому же имели множественные мелкие повреждения.

Попутный бонус - наконец-то мы заполучили полный комплект замков для двух дверей, крышки багажника, лючка бензобака и замка зажигания. Долой теперь связку из нескольких ключей!

Ну а поскольку не нужно было менять замки, достаточно снять двери с одной машины и поставить на другую, попутно обновив обивку салона…

Правда, с регулировкой дверей (их положением в проемах) пришлось изрядно повозиться, чтобы они были выставлены по зазорам, хорошо открывались-закрывались и не цепляли соседние элементы.

Одна беда - у машины теперь "полицейская" раскраска. Коллеги и знакомые предлагают внести изменения в техпаспорт и нанести звезду шерифа на передние двери. Я все же выступаю за "моноцвет", тем более что синяя Sierra выглядит неплохо. Но красить четыре элемента у профессиональных маляров экономически нецелесообразно, поэтому пока что видится халтурное решение: самостоятельно "залить" при помощи пульверизатора двери поверх краски. Выйдет относительно дешево и "очень сердито", но мы ведь не выводим кузов в идеал, а двери рано или поздно все равно придется менять на более "живые".

В погоне за углами

Еще летом, едва оживив мотор, мы погнали Sierra на развал-схождение. С замиранием сердца ждали вердикта от мастера, и когда он сказал: "Да она же кривая", - едва сдержались от грязных ругательств. Нет, вы поймите: сделать можно все, но это снова время и деньги. Однако нам повезло: мастер имел в виду не геометрию кузова, а то, как Sierra стоит, с креном на переднее левое колесо. Но это же пустяки! Что там с соосностью и углами установки колес?

Хорошая новость: кузов достаточно ровный, кастер передних колес - в пределах установленных параметров, схождение без проблем отрегулируется. Но правое переднее колесо завалено на два с лишним градуса, и это много. Домиком и задние колеса, также "в минусе" на два с лишним градуса каждое. Допустим, для наших спортивных амбиций это не так критично. Гораздо хуже, что схождение задних колес нарушено: примерно по 20 минут с каждой стороны. А регулировка не предусмотрена!

Дело в том, что задняя часть автомобиля слишком задрана из-за высоких проставок над пружинами. А если приспустить "корму"? На стенде загрузка задней части улучшала ситуацию со схождением… Так и поступили: заменили слишком высокие проставки на более низкие - разница составила порядка 2,5 см.

И это сработало! Следующая проверка показала, что схождение задних колес пришло в норму. Мастер посоветовал "поколдовать" и над развалом, но это мы оставим на весну.

Нам еще раз напомнили про проблему "перекоса": Sierra явно припадает на левое переднее колесо, отсюда и небольшой увод в сторону. Разница в высоте между аркой и землей составляла около 3 см.

Проблему с "осанкой" мы решили, поменяв передние пружины. А заодно отложили до лета регулируемые амортизаторы от Sierra RS (для них нужно будет подобрать более короткие пружины) и вместо них поставили более мягкие стандартные. Плавность хода улучшилась, притом что с энергоемкостью все по-прежнему неплохо, а в поворотах Sierra кренится умеренно - не забывайте про передний стабилизатор от RS!

К зиме готов!

Подготовка к снежному сезону свелась к нескольким пунктам. Еще в сентябре мы поставили на Sierra новый аккумулятор. Хотели взять белорусский, но подвернулся украинский Volta емкостью 56 Ач. Посмотрим, как он поведет себя в морозы.

Еще одна важная обновка - шины. Здесь уже выбор оказался осознанным и был сделан в пользу фрикционных Nokian Nordman RS2, за которые отдельное спасибо Nokian Tyres Russia. Стоит взглянуть на рисунок протектора, как вспоминаешь Hakkapeliitta R… На асфальте шины мягкие и тихие, а первые зимние дни убедили в правильности выбора: сцепление на снегу и даже на льду очень приличное! Управляется Sierra надежно, тормозит уверенно, а с проходимостью поможет заводская блокировка заднего дифференциала (напомним, что задний редуктор у нас от Scorpio).

Кстати, мы решили перейти с 14-х колес на размер побольше. И чтобы зимой получить чуть больший дорожный просвет, взяли шины размерности 185/65 15. На сегодняшний день это едва ли не стандарт для "бюджетников", но для Sierra из 1980-х это big size: по заводу предусмотрены преимущественно шины на 13 и 14 дюймов, а на 15 это или "летняя" размерность 205/50, или "зимняя" 195/55 15, да и то для версии Cosworth!

И здесь мы автоматически получили проблему выбора дисков. Найти с нужной разболтовкой (4х108) и центральным отверстием (63,3) можно, а вот подходящей ширины (6 дюймов) и с допустимым вылетом (в диапазоне 32-40) - это уже проблема! На рынке преимущественно диски от Focus с вылетом 52,5 (литые) или 49 (стальные), причем, по мнению продавцов, иных размерностей для оригинальных дисков Ford не существует. По поводу вылета они вообще рекомендуют не "париться". Я все же "запарился" и нашел подходящий вариант шириной 6 дюймов и вылетом 40 мм. И это именно "фордовские" диски!

Примерка показала, что колеса встали на машину с минимальным запасом: между шиной и корпусом амортизатора остается всего пара миллиметров! Диски с большим вылетом или более высокой резиной уже не встали бы. А зачем вообще на зиму потребовалось "литье"? Ответ прост: после тренировок снег забивает диски. Штампованные очистить сложно, литые с их большими "окнами" между спицами гораздо проще - проверено не одной зимой! Еще один нюанс: под литые диски потребовались соответствующие гайки с конусами. Обычные гайки "под сталь" сюда не подходят.

Но посмотрите, как разительно большие колеса на хороших дисках поменяли внешний вид автомобиля! Плюс, как мы и хотели, Sierra слегка приподнялась над дорогой, что для зимнего варианта неплохо. А на лето машину все равно будем занижать. Правда, следует учитывать, что колеса большего диаметра повлияли на показания спидометра, и теперь он не завышает показания (как на всех машинах по умолчанию), а, получив "коррекцию" в 4%, показывает скорость один в один с тем, что выдает GPS-приемник.

В данный момент продолжается обкатка, во время которой мы уже установили "спортивный" блок управления двигателем Megasquirt 2. Сейчас это позволяет нам "читать" и регулировать многие параметры двигателя, а в будущем даст возможность настроить его для работы с турбонаддувом. Вот тогда, надеемся, наш "сырник" полетит. Пока же просто сносно едет.

Вопрос по пыльникам полуосей.

Народ.
Как кто живет с этой проблемой??
Когда первый раз менял пыльники, чесно скажу был удивлен. Перед Сиеррой я юзал годик восьмерку, такова гемора в ней небыло.
Короче все знают, что менять эти пыльники кропотливо-дурная работа(развальцовка), а у меня они выхаживают мах. годик, тобишь 25-30тыш.
1.Хочу спросить, нормально ли для пыльников год жизни?
2. Есть ли варианты замены без дикой развальцовки (может пыльники модные появились, для безразборочной установки) и т.д.?
3. Где лучше брать онные, так как я на Перова беру (25-30Грн./шт.)?
4. Оправдан ли метод замены полностью полуоси (б/у разумееться )
с пыльниками?
5.Кто где меняет и сколько эта радость стоит, так как не все мастера желают морочиться?

Короче все знают, что менять эти пыльники кропотливо-дурная работа(развальцовка), а у меня они выхаживают мах. годик, тобишь 25-30тыш.

+++Это не пыльники - это пис оф шит ты покупаешь. Ну подумай сам - если
родные пыльники ничем не рвать-резать, то они 15 лет ходят, а тут год!
Поменяй уж лучше полуоси. Только опять-таки смотри чтоб там пыльники
родные и целые были.

Я не думаю что причина в полуосях, они нормальные. Фишка может быть в том, что зад машины несколько поднят, соответственно угол преломления полуосей больше, вот пожалуй поэтому резинки быстрее умирают.

Полуоси я предлагал поменять именно из-за родных на них пыльников,
ибо новые пыльники оригинал врятли будут стоить меньше чем полуоси
б/у, а там еще возни с их установкой.

От того, что эад приподнят пыльники рваться тоже никак не должны - они очень
эластичные (когда родные). Кстати вспомнил - а у тебя пластмассовые такие
чехольчики за экранами барабанов стоят? Они как бы с обратной стороны на
верхние болты крепления ступицы одеваются.

Чехольчики стоят, правда один улетел кудато, а вот я подумал, а не поменять ли мне весь зад, в смысле : редуктор, полуоси.
Звонил, узнавал редуктор(он у меня постукивает) 15 енотов, полуоси тоже по 15, итого 45 енотов. +замена.В принцыпе не так уж и плохо.
Вот на счет родных пыльников, как я узнаю что они родные, да плюс на разборке поваляються с пол года, резина попортиться.
Насколько от сиерр редукторы одинаковые.
На разборке сказали что 2л и 1.6л отличаються. А у меня 1,8 CVH в книге ничерта не написано какой ставить, как его искать(если по номеру, то еще года два не найду )

к более быстрому умиранию пыльников . они ведь тогда не только на изгиб нои на кручение начинают работать .

По этой конфе, что характерно!

Ищешь раз - соответствие кодов на табличке под капотом передаточному числу.
Потом два - коды редукторов для твоего передаточного числа (не факт что найдешь,
дашь передаточное я из микроката запузырю твои коды).
Три - читаешь мой пост про хождение по разборкам и утверждаешься в мысли о
полной некомпетентности разборщиков.

По полуосям - если резинки там попорчены, то какой резон их уже брать?
Как проверить оригинальность резинок - бог его знает, но известно что
они очень эластичные. Так, наверное, и смотреть.

По рычагам - а смысл их менять?

Вот пожалуй пыльники и дохнут раньше времени.
Еще такой момент!!
У меня получаеться один только выход, это задницу машины опустить на место?
А как это сделать если оно так и було? Могли поднять за счет прокладок или пружи усиленных, а если ее опустить, то она пожалуй люки кализационные цеплять будет.

если 3-4 пальца то все ОК . тебе не опускать надо , а
шрусы пыльники смотреть и менять если надо .

Передние колеса 3 пальца, четвертый на половину, ну а зад уж как бог дал 7 пальцев. Каково. Диски 13, 175
Я думаю, что из-за газ балона усилили, т.к. балон 50л, да плюс бак 60л. и тогда ничего вроде стоит, если бы мешок картошки еще положить, то машина стоит просто замечательно.

Шильдик я гляну уже завтра, сегодня не успею, надо рулить на день рождение. Значит на шильдике должны быть данные по редуктору? Ок!
А рычаги меняю бо стук порядочный на колдобинах чуствуеться, надеюсь форд не жигуль или тоже может колесо из-за рычага сложиться?

Замена заднего ступичного подшипника Форд Сиерра (Ford Sierra)

Один сальник так как комплект на передние ступицы. Тоже тупанул когда менял передние - продали комплект с двумя сальниками, и я установил на перед, и один сальник остался. Хорошо что подшипники одинаковые перед & зад. Теперь заказал комплект передних подшипников и установлю на зад с тем лишним сальником

Данил Вилков

Напишите пожалуйста номера подшипников, в 2021 на меня смотрят как на дебила с моим 38 летним фордом)

Вячеслав Иванов

Копия передней ступицы жигулей только подшипники здесь одинаковые и два сальника!

Життя дальнобоя

Здравствуйте Сергей. Такой вопрос. Подшипники должны садится легко на вал или с каким то затруднением? В прошлый раз всё сделал как надо, теперь меняю снова потому что про вернуло подшипник на вале и сделало выработку

Наглядно и понятно, без заумных слов

Андрей - Barmaley

А что сильно гудели подшипники ?
У меня какой-то гул тоже появился при 40 км/ч и выше. ( резина новая, поменял недавно, но гул остался )
Люфтов нет на ступицах ( при вывешеных колесах).
Как найти, что гудит ? )

Славик Шереметьев

А не легче сначала барабан было снять?

Олег Волегов

Мне очень интересно сколько отходил данный подшипник

DiesеlDrift

Недавно у себя менял подшипник ступичный, узнал что момент затяжки 190-200 н.м. Подписался на вас, надеюсь на взаимность

DblMucb IIaIIupka

Не могу снять ступичный диск(не знаю как называется, со шпильками который) замучался уже, там все походу прикепело на столько что я его кувалдой выбить не могу. подскажите может кто знает способ

саша юа86

А ето случайно от жегуля с передней ступици не подходит

Yura Radchuk

Правильно нужно в конце все делать (по мануалу). Потом люди жалуются на проблемы после замены:

19. Вставить фланец ступицы на полуось, надеть на полуось прокладку и завинтить новую гайку без окончательного затягивания.
20. Установить тормозной барабан.
21. Надеть колесо, завинтить гайки крепления колеса и опустить автомобиль.
22. Затянуть соответствующим моментом гайку ступицы колеса на конце полуоси и зафиксировать ее чеканкой цилиндрической части гайки стальным пробойником в канавке резьбы.
23. Затянуть соответствующим моментом гайки крепления колеса.

Читайте также: