Тойота версо плохо заводится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Corolla - очень плохо заводится.

Точнее - 3.14здец как плохо ! Утром завожу по 20-30 мин. Подгазовываю и не подгазовываю, с перерывами и без. Кручу стартером долго и упорно. Чихает и фыркает, но заводится не хочет. Выкручиваю и меняю свечи, снова начинаю крутить. Искра точно есть, бензин точно поступает. После получаса мучений начинает чахло и неуверенно схватывать. Кручу еще несколько минут - ура ! - завелась, блядина. Минуту-другую работает очень неуверенно, - то ли на трех, то ли на двух цилиндрах. Аккуратно подгазовываю - обороты выравниваются, заработали все цилиндры.

Прогретый двигатель заводится с пол-оборота. В течение дня глушу/завожу машину тыщу раз, никаких проблем ! Но завести утром - целая история. И,мне кажется, чем холоднее, тем хуже. Помогите советом, pls !

Тойота- Королла"98. Дрыгатель 1.3, маркировка 4E-FE.

мотору надо три вещи: бензин, воздух и искру если с бензином и искрой всё в порядке - ищите воздух.
Может быть, воздушный фильтр (грязь или влага в нём) за ночь замерзает так, что воздуху не пройти? Попробуйте снять фильтр и завестись без него.
Считайте коды самодиагностики, может быть какой-то датчик или расходомер накрылся.

Свечи вроде те, но за качество кто поручится? <a href='http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=33&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=24&treg=E&piid=24423'>http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=33&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=24&treg=E&piid=24423</a>

90919-01192 04 03.04.1997 - 03.11.1999 4EFE..EE111;K16TR11

если нет эрекции, можешь заняться этим под капотом есть колодка для диагностики. В ней надо замкнуть проволокой контакты ТЕ и ТЕ1, после этого повернуть ключ зажигания в полжение EGNITION, но не заводить мотор. Лампа ЧекЕнжин будет мигать - по характеру миганий можно понять что не так. Но об этом лучше прочесть в книжке - мне лень её переписывать.

вот кое-что, но не полный список <a href='http://www.carsoft.ru/avtorepair/sam/toyota4.html'>http://www.carsoft.ru/avtorepair/sam/toyota4.html</a>

всё-таки, купи книжку - полезная вещь даже для Тойоты

Странно и непонятно Уже три года ежедневно завожу Corolla с двигателем 4E-FE и всегда пускается "с полуоброта". Свечи Brisk DR17YPP платина зазор 0.8, бензин "А-95 Euro" - заправка Statoil.

Осмотрите под капотом - все ли трубочки на месте и провода на датчиках. А то смотри слетело что нибудь и компутер неподозревает что на улице похолодало. Либо смесь неправильно расчитывает либо свечи у вас прямо никудышные. Если работает с перебоями "троит" пока прогреется, то первый намек на бракованные свечи. Свечи непереносят низких температур - треснутая керамика и искра изчезает из свечного зазора. Для прроверки свечей - подержите их в кармане брюк - отогреются и если заработают, то такие свечи надо выбрасывать сразу.

Не завелась Тойота Королла? Время заглянуть под кат

Тойота Королла – всемирно известный автомобиль-долгожитель. Его история начинается со второй половины прошлого века, причём были даже комплектации, оснащавшиеся опциями с машин старшего класса, таких как Crown или Camry, а ее надежности мог позавидовать любой немецкий конкурент. Это были времена, когда маркетологи еще не вмешивались в работу дизайнеров и инженеров. Сейчас все изменилось: модель тоже может дополняться крутыми опциями, но, как правило, за это требуется доплатить, а смежность по оснащению у новых поколений осталась только с японскими аналогами-одноклассниками. Тем не менее, новые поколения становятся технологичнее и красивее, но иногда и с ними может возникать такая проблема, когда Королла не заводится. Как же так, неужели от былой фамильной надежности в новых Corolla не осталось и следа? Как бы не так. Тогда почему же возникают проблемы с запуском японского двигателя?

Тойоты известны своей надежностью, но иногда и сними случаются неприятности

Возможные проблемы

Итак, список проблем возглавляет одна: не заводится мотор. Почему это может происходить? Как правило, причины одинаковые для всех марок автомобилей, а их значительная часть связана с самим мотором. С Тойотой же все немного иначе. Среди возможных причин возникновения такой ситуации могут оказаться:

севший аккумулятор;
неисправный стартер;
проблемы с системой зажигания (неисправные катушки, не дающие искру свечи);
неисправная топливная система;
подсос воздуха в районе ДМРВ.

Самая очевидная причина – разрядившийся аккумулятор, ведь если нет питания, то не будет крутиться стартер, на свечи не будет подаваться искра посредством катушек, а топливная магистраль не будет передавать рабочую смесь в цилиндры, так как не запустится бензонасос в баке. Обычно, такая проблема возникает, если забыть отключить фары на ночь, оставить работающей аудиосистему или установить лишние электроприборы, непредусмотренные производителем. Они высаживают батарею сильно быстрее, чем при обычной эксплуатации, из-за чего он может подвести в самый неподходящий момент. Диагностируется проблема достаточно просто: если при проворачивании ключа в замке зажигания стартер не начинает крутиться, лампочки в салоне загораются недостаточно ярко, бензонасос не начинает подачу топлива, а под капотом не щелкает реле, то причина утренней задержки становится ясна сразу.

Но что же делать, если фары светят нормально, музыка играет в штатном режиме и лампочки горят с нужной яркостью? Стартер – второе устройство, на которое нужно обратить внимание. Возможно, на него банально не доходит электричество от аккумулятора, поэтому следует проверить состояние проводов, соединяющих стартер с батареей. Если с ними все в порядке, то, возможно, электродвигатель внутри стартера перестал работать. Причин этому может быть несколько: стершиеся графитовые щетки, заклинивший механизм или оборвавшиеся провода внутри стартера. Неожиданно могут настигнуть только две последние проблемы, так как со стиранием графитовых щеток, площадь контакта уменьшается, и стартер начинает работать хуже с каждым пуском мотора, а значит плохо заводится Королла тоже. При заклинивании механизма появляется характерный щелчок, что также позволяет понять суть проблемы. Оборвавшийся провод можно обнаружить только при полной разборке девайса, что усложняет диагностирование.

Итак, стартер проверен: он крутится, не издает лишних звуков и вместе с собой прокручивает и мотор, а тот, в свою очередь, не хочет схватывать. Конечно, это неприятно, но чтобы зря не грешить на все системы, нужно проверить ещё одну возможную причину: отсутствие искры. Проверить это достаточно просто: можно достать одну катушку вместе со свечой из мотора и попытаться прокрутить стартер, поднеся катушку к блоку цилиндров или его головке. Если при прокручивании между катушкой и блоком не возникает искры – следует искать неисправность в системе зажигания двигателя. Здесь тоже может быть несколько сценариев: либо неисправна проводка, посредством которой на катушки передается энергия, или же неисправна сама катушка. Если же искра появляется, а мотор по-прежнему отказывается заводиться – проверяем свечи. Осмотрев их и обнаружив сильный нагар, можно быть уверенным, что проблема именно в них.

Аккумулятор заряжен, стартер крутит, искра на месте, но двигатель Короллы не запускается. Еще один вариант – топливная система. Если топливо не будет поступать из бака на форсунки, то и гореть в двигателе будет нечему, а значит, завестись он не сможет. Здесь неисправными могут быть: бензонасос, топливная магистраль или форсунки. С первым все просто: надо проверить напряжение. Если мультиметр показывает в районе 12 вольт – все нормально. Также насос должен шуметь при попытке завести мотор. Когда этого не происходит, можно с точностью констатировать его неисправность. Другой вопрос – магистраль. Диагностировать ее неисправность проще: если насос качает, а бензина в двигателе нет, то следует проверить поверхность под автомобилем на предмет протечек. Под машиной лужа бензина? Если да, то дальнейшие попытки запуска мотора не имеют смысла. Форсунки же должны щелкать при нормальном рабочем состоянии. При отсутствии этих щелчков бензин в двигатель не поступает, а значит, запуститься он не сможет. Да, в баке может банально не оказаться бензина, тогда достаточно будет просто долить немного горючей жидкости и попытаться завестись.

Если даже это не помогло, то следует обратить внимание на последнюю возможную проблему – ДМРВ, или датчик массового расхода воздуха. Очевидно, что для сгорания топлива в силовой агрегат должен поступать еще и воздух. Так вот, хитрые инженеры с начала двухтысячных пытаются экономить топливо всеми возможными способами, из-за чего между воздушным фильтром и двигателем появился еще один элемент – ДМРВ. От его работы зависит количество подаваемого форсунками бензина. Диагностируется это очень просто: двигатель Королла бодро заводится и глохнет спустя 3-5 секунд. При возникновении такой ситуации, в первую очередь нужно проверить герметичность системы в районе датчика. Если сенсор видит чрезмерное или недостаточное потребление воздуха мотором, то он может подавать больше или, соответственно, меньше топлива. Если топлива оказывается больше, чем нужно, то заливаются свечи и пропадает искра, а если его меньше – то силовому агрегату не хватает энергии для дальнейшей работы.

Пути решения возникших проблем

Итак, причина отказа мотора запускаться обнаружена, теперь следует отыскать пути ее устранения. Аккумулятор. Он, скорее всего, разрядился из-за оставленной на ночь музыки или включенных фар либо просто от мороза. Самый простой способ – «прикуриться» от соседа, но этого хватит лишь для одной поездки. При следующей попытке запуска потребуется еще один сосед с живой батареей. Другой способ – использовать модные нынче бустеры. Это тоже достаточно ненадежное решение, поэтому лучше заменить аккумулятор на новый, заряженный, или подзарядить разрядившийся. Это не всегда дешево, но зато эффективно, если речь идет о покупке новой батареи, кроме того, старую можно подзарядить и использовать в будущем как запасную.

Стартер. Если он сломан – то не следует лезть в него собственноручно. Лучшим решением будет отвезти его профессионалам, специализирующимся на ремонте подобных деталей. Они точно скажут, что стало причиной поломки: щетки, заклинивший механизм или проводка, а также предложат максимально адекватное решение. Если причина проблем – щетки, то их можно легко заменить на новые, после чего стартер проработает достаточно долго. Другие две неисправности же ставят крест на неработающем девайсе и требуют его замены.

ДМРВ может потребовать пристального внимания, если в системе нет лишних отверстий для подсоса воздуха, или достаточно легко решиться, если они есть. Во втором случае можно просто перекрыть щели чем-нибудь не пропускающим воздух, вроде изоленты, скотча или плотной резинки, но постоянно ездить с таким решением не стоит: лучше при первой же возможности заменить поврежденные элементы. Если же неисправен сам датчик, то он подлежит замене на новый: ремонт, как правило, обходится дороже, чем стоит новый датчик.

Плохой холодный пуск побежден!

Привет всем нелюбителям УТТ (утреннего трабла тойоты)!
Спешу поделиться с Вами радостной новостью! Я победил плохой холодный запуск! Который заключался в том, что при первом холодном запуске двигатель колбасило и он если не глох сразу, то секунд 5-8 не мог выйти на прогревочные обороты, со второго раза же мотор 1G-FE c пробегом более чем 300000 км заводился без проблем и сразу выходил на прогревочные обороты.

Расход масла у меня 1-1,5 на 10000 км, бензина город 12-13л на 100 км, трасса 8,6 при 120 км/ч не больше.

Начну с далекого 2005 года, когда приобрел сей автомобиль с пробегом 200000 км с диким расходом масла и с плавающей неисправностью УТТ, который был побежден ультразвуковой очисткой форсунок (была тема, но как всегда похерена, как и многие другие отчеты с фотками). Форсунки помимо плохого распыления были негерметичны, то есть не держали давление топлива и за ночь давление в топливной рейке снижалось настолько, насколько хватало на плохой холодный запуск.

Через 2 года эта проблема вернулась. Я опять греша на форсунки подумывал о их незамедлительной мойке, но так как ультразвук форсунок процедура далеко не дешевая решил максимально снизить риски с выбрасыванием денег на ветер, да и внутреннее я мне говорило о другом, замыкание контактов на диагностическом разъеме для создания давления в топливной системе перед запуском не помогало.

1. Поменял топливный фильтр. При его замене, дабы не облиться топливом рекомендуют отключить бензонасос, и завести двигатель дать ему поработать на холостом ходу до полной остановки, чтобы топливо максимально выработалось и вы не облились бензином при смене топливного фильтра. Так вот я отключил бензонасос, путем снятия проводов питания с последнего и пошел заводить мотор, но какого было мое удивление, когда мотор не мог завестись, даже не схватывал! То есть оставшееся давление в топливной рейке не позволяло завести двигатель с отключенным бензонасосом. Это был первый камешек в огород под названием топливная система. Думаю, фигасе форсы негерметичны на столько, что давление сразу улетает, срочно на мойку форсунок.

2. Химическая мойка форсунок. Приехал на сервис возле дома отдал 1800 руб и начали мне делать мойку форсунок без снятия, путем подключения к топливной рейке бачка с очищающей химией и под небольшим давлением в 1,5 очка, создается специально более низкое давление, чтобы редукционный клапан на рейке не работал и не посылал излишки химии в бак, двигатель должен работать на холостом ходу, помимо форсунок попутно отмывая отложения на клапанах, поршнях и т.д.
Но не тут то было, мой мотор упрямо не хотел пускаться на этой отраве, причина в том, что редукционный клапан не держал даже этого маленького давления и его пришлось заменить на заглушку. Только после этого машина завелась и стала работать на химии. Я радостный, нашел причину УТТ на своем авто, заодно и помылся , вернее наоборот.

3. Замена редукционного клапана. Заказал редукционный клапан Toyota 23280-70070, стоит 2013,49 руб по Exist, так как аналогов я не нашел. В воскресенье пришел клапан и я его быстренько заменил, используя лишь головку на 10 и пассатижи для снятия хомутика со шланга обратки. Неисправный клапан спокойно продувался моими загубленными кальяном легкими в обе стороны, чего категорически не должно быть и не было на новом клапане. Это я способах проверки редукционного клапана, тут кто-то спрашивал, ответил заочно.

4. Горячий пуск. Стал меньше крутить стартером, прежде чем завестись.

5. Езда очень все субъективно, разницы не почувствовал заметной, хотя на прием стала чуть получше.

6. Холодный пуск. Сегодня с утра завелся с полоборота и сразу вышел на прогревочные обороты без всяких чих-пых-пуков.

Выводы: замеры топливного давления в рейке во время работы и после остановки двигателя это начало начал в деле диагностики неисправности топливной системы!

TCM-Club

_________________

_________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________

_________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954 _________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954

а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.

после капиталки и смены этих самых резинок(Toyota 23291-41010 - Кольцо уплотнительное топливной форсунки нижнее), проблем больше небыло=)

SphinX писал(а): а как на счет резинок уплатнительных форсунок=)) подсос воздуха. у меня была такая беда.. но погода не особо имела влияние=)) после того как поездил и машина стояла немного, с первого раза не заводилаь.Помогало когда нажимал на газ в момент пуска или крутить дольше стартер.

_________________

я тут viewtopic.php?f=18&t=19954

ну если есть подтеки, то конечно резинки нужно поменять!

Вчера у себя мерил давление бенза. там есть такой пункт, что давление должно какое то время держаться после отключения двигателя. Так вот, с открытой крышкой бака давление падает быстрее почему то, чем с закрытой. Случайно заметил. просто когда откручивал топливопровод, открутил крышку, чтобы давление сбросилось ..и забыл закрутить. померил. А потом че то вспомнил..закрутил. и снова померил.

Что делать, если не заводится Тойота Королла

Любой автомобиль – это очень сложный, запутанный и довольно уязвимый механизм. Множество мелких факторов должно следовать единой линии, чтобы машина работала бесперебойно. Однако нередко из-за сбоев и неисправностей той или иной детали страдает вся система, и авто перестает заводиться. На Toyota Corolla проблем может быть множество, однако не каждый водитель (особенно новичок) способен решить их. Но многолетний опыт автомобилистов позволил выработать ряд решений, которые помогут в итоге завести машину.

Простейшие причины неисправностей

Не заводиться Тойота Королла может по самым разным причинам. Часто это зависит от модели транспортного средства. К примеру, на 100 и 111 кузовах 1994–1996 года (и старше) частой проблемой являются неисправности бензонасоса или свечей. Конечно, встречаются данные неполадки иногда и на поздних версиях (120 и моложе), однако они более стойкие к таким «недугам». Данные детали довольно уязвимы, особенно в условиях морозов, поэтому следует внимательно отнестись к их техническому обслуживанию. Их достаточно либо прочистить, либо заменить.

Встречаются и такие случаи, когда машина глохнет на ходу и не заводится. Причин тому опять-таки несколько.

Когда та или иная жидкость оттает, желательно промыть соответствующие емкости и залить качественные материалы.

Основные неисправности

Завести машину бывает сложно очень часто из-за проблем с прерывателем-распределителем зажигания, который автомобилисты называют «трамблером». Данная неисправность характерна для всех версий автомобиля, однако в связи с появлением большего напряжения в электрической сети нагрузка стала несколько выше именно на поздних моделях (особенно после обновлений 2008 и 2010 годов).

Дело в том, что в нем находится несколько важных деталей, которые отвечают за пуск силового агрегата. В частности, это касается датчиков. Рядом также находится катушка зажигания, плотно взаимодействующая с трамблером.

Иногда она может иметь проблемы с током, то есть, когда его нет, на свечи не подается искра. Устранить неисправность можно лишь на станции технического обслуживания, поскольку нужно «прозвонить» катушку и датчики трамблера, а также, в случае необходимости, приобрести новую деталь в сборе.

Конечно, причины бывают более серьезными. Если стартер схватывает, но не заводится сам двигатель, то причина в 40% случаев в износе зубьев шестерни бендикса (привода стартера). Определить, что проблема кроется здесь, можно с помощью простого поворота ключа в крайнее положение. Произойдет щелчок, поскольку втягивающее реле начнет двигаться к маховику вместе с бендиксом. Если после их стыковки стартер начнет крутиться и издавать скрежет, то проблема в износе. В таком случае возможно лишь произвести замену деталей.

Если машина самопроизвольно заглохла на ходу, то причиной тому может быть также обрыв вилки бендикса.

В предыдущем рассмотренном случае привод после поворота зажигания зацеплялся с маховиком. При данной неисправности этого не произойдет. Решение здесь только одно: нужно заменить привод стартера. Конечно, можно соединить стартер напрямую с аккумулятором и прокрутить, однако это лишь поможет выявить другую проблему (естественно, если она есть) – сбой работы втягивающего реле. В такой ситуации все решается опять-таки заменой.

Редкие неисправности

Иногда вопрос о том, почему же не запускается двигатель, не находит ответа даже после проверки всех предыдущих вариантов неисправностей. В подобных случаях проблема может касаться износа такой детали, как венец маховика. Он имеет на своей поверхности зубья, которые зацепляются с другими механизмами. Именно они и могут стать причиной рассматриваемого «недуга».

В случае износа зубьев ремонт будет очень сложным и дорогостоящим, однако починить машину все же можно. Опытные водители способны сделать это сами, в то время как любителям лучше отбуксировать авто на СТО.

Некоторые премиальные комплектации Тойота Королла оснащаются запуском двигателя с кнопки. Ее поломка также приводит к тому, что машина может заглохнуть в любой момент. В таком случае требуется отсоединить реле с колодкой, которые взаимодействуют с кнопкой, а затем вернуть зажигание с ключа.

Заключение

Ни один автомобилист не застрахован от проблем с запуском двигателя. Включение стартера вовсе не является показателем работы системы зажигания, поскольку он не всегда, что называется, схватывает. В таких случаях стоит внимательно изучить возможные проблемы, начиная с простейших, и при выявлении неисправности своевременно устранить ее.

Горячий дизельный двигатель не заводится

Солярка не способна активно испаряться сравнительно с бензином, а вспышка происходит от сжатия, а не от искры. Второй особенностью является то, что если дизельный мотор изначально завелся «на холодную», тогда в таком двигателе нет критических проблем с компрессией, стартером, АКБ, свечами накала и топливными магистралями. Проблему некачественного дизтоплива также можно исключить.

Рекомендуем прочитать статью о том, почему холодный дизельный двигатель не заводится. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах и неисправностях, которые затрудняют запуск дизеля после длительной стоянки.

датчики;
дизельные форсунки;

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

Дизельные форсунки не герметичны

Следующей причиной, почему дизель плохо заводится на горячую, является отсутствие герметичности форсунок. После того, как мотор остановлен, часть топлива продолжает попадать через форсунки в камеру сгорания дизельного двигателя. Лишнее горючее препятствует последующему пуску горячего дизеля.

Мокрые свечи будут означать, что форсунки пропускают дизтопливо после остановки двигателя. В таких условиях попытайтесь завести дизель, предварительно открыв дроссельную заслонку. Это позволит сбросить давление в рабочей камере. Для устранения неисправности может потребоваться ремонт или замена форсунок на новые. Допускается перелив топлива и по причине износа уплотнительного кольца форсунки.

Датчики вышли из строя

Дизель может плохо заводится на горячую в результате неисправности температурного датчика охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Если датчик контроля температуры ОЖ подает на ЭБУ неверные значения или вышел из строя, тогда блок управления некорректно регулирует подачу топлива.

Нарушение в работе датчика подъема иглы форсунки приводит к тому, что нарушается угол впрыска. Дополнительно стоит проверить исправность датчика давления в топливной рампе.

Выше перечислены наиболее частые причины того, почему плохо заводится дизельный двигатель на горячую. Также горячий дизельный двигатель может не заводиться в результате неисправностей, которые напрямую связаны с приводом топливного насоса высокого давления.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Затрудненный пуск карбюраторного, инжекторного и дизельного мотора на горячую. Основные неисправности: перегрев карбюратора, датчики, форсунки, ТНВД.

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Причины затрудненного "холодного" пуска дизельного двигателя. Компрессия, свечи накаливания, дизельные форсунки, ТНВД, парафин или вода в топливной системе.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Почему заливает свечи зажигания на инжекторных и карбюраторных двигателях: основные причины мокрых свечей. Как просушить свечи и запустить мотор, советы.

Если горит контрольная лампа или звучит предупреждающий сигнал Toyota Verso с 2013 года

Загоревшаяся на дисплее приборной доски Ленд Крузера 200 лампочка с ошибкой Check VSC System свидетельствует о проблеме с устойчивостью транспортного средства. Аббревиатура VSC расшифровывается как Vehicle Stability Control. На русском языке — «Система курсовой устойчивости».

Эту систему автопроизводители стали устанавливать почти на каждую машину. VSC следит за скоростью во время движения и направлением автомобиля. Она рассчитывает параметры между ускорением и торможением транспортного средства и предотвращает занос, восполняя утраченную тягу.

VSC решает следующие проблемы, которые могут возникнуть на дороге:

контроль устойчивости при маневрах;
обеспечивает необходимое сцепление колес с асфальтом.

Система не сможет полностью устранить критическую ситуацию, попирая законы физики.

При появлении надписи Check VSC System автовладелец должен проверить:

датчики;
управляющие механизмы;
прошивку электронного блока управления.

Возможно, произошел сбой в одном из описанных выше компонентов.

Эксперты и опытные автовладельцы в первую очередь советуют проверить плотность прилегания крышки топливного бака.

Обычно ошибка Check и VSC System загорается при негерметично закрытом баке для бензина.

Могут быть неисправны датчики кислорода. В этом случае не рекомендуется промывать их, так как чистка не поможет. Устранить эту проблему можно, только заменив датчики на оригинальные.

Выход из строя катализатора тоже может сопутствовать появлению этой проблемы. Вместе с миганием лампочки Check при проверке сканером на экране высвечиваются ошибки P0420/0430. Здесь поможет только замена катализатора.

Если горит Check, VSC и пропадает четвертая передача, то проблема в датчиках детонации. Их необходимо заменить.

При появлении неисправности Check VSC System на Ленд Крузере 200-ой модели на дизеле следует сразу обратиться на станцию технического обслуживания. Сотрудники СТО помогут определить точную проблему с помощью сканера.

А также опытные автовладельцы не рекомендуют сбрасывать коды посредством снятия проводов с клемм аккумулятора. Это приведет к обнулению всех ошибок в памяти ЭБУ и снизит процент правильного определения неисправности.

Как работает система VSC

Для того, чтобы понять, как работает система VSC, изучим природу появления бокового скольжения. При повороте на центр тяжести авто действует боковая или центробежная сила. Ее помогает преодолевать сцепление колес с поверхностью дороги. Чем выше скорость автомобиля, тем сильнее центробежная сила. При возникновении момента, когда сцепление шин с дорогой перестает удерживать снос машины, возникает занос передней или задней оси автомашины.

В случае, когда начинает заносить переднюю ось, автомобиль начинает смещаться наружу поворота, при заносе задней оси машина получает излишнюю поворачиваемость и смещается внутрь поворота. Система курсовой устойчивости постоянно контролирует положение авто, чтобы удержать его на траектории движения. Как она реагирует при заносе?

При потере сцепления с дорогой задней колесной оси блок управления получает информацию от всех датчиков. Информационный блок зажигает сигнальную лампу сработки системы курсовой устойчивости, дублирует звуковым сигналом. Для выравнивания курса ECU приводит в действие исполнительные механизмы:

перекрывает дроссельную заслонку, снижая скорость авто и увеличивая сцепные свойства шин;
подает сигнал о торможении на тормозной цилиндр переднего колеса с той стороны, в которую начался занос. При этом возникает сила, возвращающая автомашину на курс движения. Это позволяет безопасно закончить поворот.

По сути, VSC помогает водителю выполнить стандартные действия по выводу автомобиля из заноса: нужно снизить скорость и довернуть руль в сторону смещения задней оси.

Статья в тему: Что нужно знать про сальник коленвала?

Горит Check VSC System и мигает 4LO

Другое дело, когда мигают одновременно Check VSC System и 4LO. Автовладельцы при появлении этой ошибки обычно жалуются на потерю тяги. А частота проблемы увеличивается в холодное время года.

Неисправность заключается в топливном фильтре или плохом топливе, если автомобиль на дизеле. Солярка слишком сильно парафинизируется при понижении температуры до минус 7 градусов по Цельсию.

Как работает VSC System

Данная технология включается в работу ровно в тот момент, как датчики видят, что автомобиль теряет управление. Система самовольно активирует тормозную систему и понижает скорость автомобиля, а работа в паре с ABS позволяет вернуть машине управляемость в самые короткие сроки.

У каждого колеса автомобиля Toyota и Lexus с системой VSC есть датчики, которые обмениваются информацией с PCM (powertrain control module). Основными параметрами для определения того, что машина устойчива, являются: скорость вращения колеса, горизонтальное и вертикальное перемещение автомобиля.

Когда датчики замечают внештатную работу колес – данные отправляются в ECU (electronic control units), а уже в мозгах производятся вычисления и, при необходимости, отправляется сигнал на системы VSC и ABS.

Как вы уже поняли, даже банальная потеря устойчивости автомобиля, вызвавшая активацию системы VSC, может служить причиной появления ошибки (по сути, просто надписи) на приборной панели с надписью Check VSC System.

Однако, эта ошибка может возникать и при неисправностях в топливной системе. Банальная проблема – не до конца закрытая или не герметичная крышка бензобака.

Автомобиль не заводится и горит check vsc

Если двигатель Тойоты не заводится и горит Check вместе с VSC Sysytem, то эксперты советуют проверить аккумуляторную батарею. Возможно, что причина в разряжающемся АКБ.

Следует проверить батарею с помощью мультиметра. Это делается следующим образом:

Повернуть ручку мультиметра на параметр «V».
Одним щупом прибора прикоснуться к клемме.
Другим – к корпусу.

Если напряжение отсутствует и устройство ничего не показывает, то проверяем силу тока в аккумуляторе:

Перевести ручку на параметр «А» и выставить значение не более 10А/ч.
Выключить двигатель. Вытащить ключи из замка зажигания.
Одним щупом прикоснуться к положительной клемме, другим – к отрицательной.
В состоянии покоя показатель должен остановиться на 0,07 мА. Если больше, то где-то происходит утечка. Из-за этого может происходить медленная разрядка аккумулятора.

Если саморазряд достигнет 30 процентов, то авто не заведется.

Если АКБ нельзя восстановить, то лучше приобрести новый.

Горит VSC, 4LO и антибукс Toyota Land Cruiser 200 — что делать?

Бывает так, что автовладельцы Ленд Крузер 200 приезжают на СТО с целой гирляндой ошибок на приборной доске. Это означает, что произошел сбой в электронных мозгах блока управления.

Автомобиль необходимо проверить сканером на наличие других неисправностей, которые могут скрываться под этой гирляндой. Если нет никаких серьезных повреждений в топливной системе, аккумуляторной батарее, то поможет только перепрошивка электронного блока управления.

Если при этом выскакивает еще ошибка USC у Ленд Крузера 200, возможно, засорен воздушный фильтр. Его необходимо продуть и почистить от листьев и мусора, которые могут набиваться внутрь.

Ошибки VSC, PCS, ABS

Если выскакивают такие ошибки, как VSC, PCS, ABS, то проблема может быть сразу в нескольких местах. ABS предупреждает о том, что неисправна тормозная система. Необходимо заменить колодки.

Сотрудники сервис-центров также утверждают, что выскакивание неисправности ABS — обычное дело в зимнее время года, когда транспортное средство долго ходило по сугробам. Нужно опрыскать датчик силиконовой смазкой. Если не поможет, то приступить к определению проблем в тормозной системе.

PSC загорается по нескольким причинам:

датчик возле радиаторной решетки загрязнен;
холодное время года и температура опустилась ниже 15 градусов;
окисление контактов;
износ тормозных колодок.

Чтобы устранить неисправность, необходимо убедиться в том, что все вышеописанные причины не являются проблемой, по которой загорелась лампочка ошибки. Если нет, то можно сбросить этот тип ошибки с помощью отсоединения клемм от аккумулятора.

Если же после сброса снова появилась эта неисправность, то рекомендуется заехать на СТО.

Что такое VSC в автомобиле?

Сегодня мы попробуем объяснить и ответить на вопрос: Что такое VSC в автомобиле? На самом деле Vehicle Stability Control или в аббревиатурном написании VSC – это система курсовой устойчивости авто.
Check VSC устанавливается в автомобиле, чтобы постоянно следить за его скоростью и направлением движения. Эта электронная система непрерывно сравнивает параметры реально производимые при маневрах машины с ускорением или торможением, заданными водителем. VSC помогает восполнить утраченную тягу, чтобы предотвратить занос.

Система курсовой устойчивости — необходимая помощь водителю в сохранении управления транспортным средством при движении в нормальных условиях и во время сложных погодных ситуаций. Однако, наличие VSC в машине не является панацеей и стопроцентной защитой от возможности попадания в ДТП.

Безопасность водителя по большому счёту зависит и от него самого: от его опыта и стиля вождения, соблюдения правил дорожного движения и содержания в надлежащем порядке автомобиля. Нельзя полагаться на систему, игнорируя элементарные правила безопасности. Степень эффективности VSC в недопущении потери управления напрямую зависит от величины скорости движения, реакции водителя, состояния износа и качества покрышек на колесах, а также наличия и качества дорожного покрытия.

Система позволяет контролировать устойчивость при манёврах автомобиля. Check VSC, используя данные электронных датчиков, для управления в критических ситуациях избыточной или недостаточной маневренностью. Недостаточная маневренность способствует потере тяги авто на передних колесах, вызывая смещение передней оси. Избыточная маневренность ведет к утрате сцепления задними колесами и, соответственно, уходит в сторону задняя ось от траектории движения машины.

Производя торможение одним колесом или сразу несколькими, система ограничивает тягу автомобильного двигателя, с целью предотвращения заноса или выноса. Однако, водителю стоит помнить, что VSC не всесильна и не может, попирая законы физики, обеспечить надлежащее сцепление в критических ситуациях.

Проведенные независимые международные исследования доказали неоценимую пользу и эффективность работы электронной системы VSC в оказании реальной помощи водителю в сохранении управления авто, снижая до минимума опасность столкновения автомобилей и тем самым спасая человеческие жизни. При том условии, что данная система функционировала бы в каждой машине, то в авариях не погибало бы 10 000 человек ежегодно.

Однако, у непосредственных пользователей данной электронной системы мнения разделились на противоположные. Одни считают её важнейшим средством безопасности (как одноименные ремни). Другие уверяют, что «гарантированная безопасность» лишь подзадоривает водителя — лихача к принятию дерзких решений и рискованных маневров при вождении автомобиля. И вообще, подобные «электронные штучки» потакают агрессивному и рассеянному вождению.

Некоторые опытные водители отказываются применять систему контроля устойчивости, заявляя, что она лишает их возможности испытать реальную динамику приобретенного авто. И вообще «электронная нянька» портит всё удовольствие, получаемое от независимого вождения.

Поэтому, чтобы угодить сразу всем покупателям, некоторые производители при установке системы VSC в автомобиль, предусматривают и кнопку её отключения. А в некоторых автокарах предусмотрена функция перемены настройки электронной системы так, чтобы она срабатывала только при значительном заносе или сносе.

Ещё одной важной претензией к VSC является разрешение «лихачам» на довольно высокой скорости устойчиво вести автомобиль. А когда горе-гонщик «преступает черту», то столкновение происходит на «космической» скорости и влечёт за собой страшные последствия.

Однако разумное использование системы VSC позволяет повысить комфорт и безопасность вождения автомобиля, значительно снизить количество летальных исходов во время аварий.

Поделитесь информацией с друзьями:

Загорелся чек, 4lo, противозанос, автомобиль не едет больше 90 — в чем проблема?

Эксперты советуют при одновременно мигающих лампочках «Чек», 4LO, противозаноса проверить компрессор. Если из транспортного средства нельзя выжать больше 90 км/ч, то, возможно, проблема в плохом топливе или загрязненном топливном фильтре.

Вторым вариантом будет чистка клапанов. На них откладываются гарь и частицы несгоревшего топлива, которые препятствуют свободному прохождению дизеля.

В любом случае обязательно проверять сканером на наличие дополнительных ошибок. Так как вышеописанные виды проблем не всегда проходят сами по себе. Они означают, что в одном из узлов ходовой части или двигателя Ленд Крузера начались проблемы.

Toyota Corolla Verso не заводится, мигает датчик температуры, не горит Check Engine

что за синий значек горит потом минут через несколько тухнет?

Может что подскажешь(Toyota Corolla Verso 2007, 1,8, МКПП), самопроизвольно при пуске (а бывает и просто так) загораются одновременно значки VSC и TRC OFF. это случается при запуске или в движении не на что не отражается. Остановился ещё раз заводишь они уже не загораются. Заранее спасибо.

Опять РЕЛЕ -ОНА, похоже это у диагностов заразное, не подцепить бы!))

Лучше ну его, подцепишь, будешь ковыряться с умным видом. Электрик - лингвист.

Красавчики! Молодцы за скидку! Ремонт отличный!

Это радио реле, оно небудет срабатывать только при питании. Ему ещё нужен радиосигнал который идёт от сигналки.

Хороший ремонт. Но я делаю немного по-другому, я все таки при негорящем чеке подключаюсь сканером. Бывает что машина от перекупов и индикатор на приборе негорит.

Салам брат тойота авенсис версо точно такой проблемы что можно делать чек не горит моргает датчик температуры!

Дружище, помоги. Такая-же машина только не включается зажигание. Может есть какие мысли?

@EasyCheck Краснодар. Преды целые.

@Виктор Зинченко значит дальше, преды все проверены?
А это какой город? Нужно схему зажигания смотреть

@EasyCheck коробка робот, перемычку ставил ноль.

@Виктор Зинченко а можно просто перемычку поставить на реле (главное понимать, что замыкаете и посмотреть включится или нет) станет ясно чего не хватает. Ещё раз говорю, перемыкая Вы полностью должны отдавать себе отчёт, что и зачем.

@Виктор Зинченко а коробка автомат? Если быстренько на неё набрать резко, включится.
Или если сцепление, бросить его как начнёт запускаться.
Или поставить помощника, чтобы смотрел на лампочку

Уржаться. Нужно быть просто очень ленивым диагностом и дело пойдет быстрей

Видосы у тебя классные без фантазий своих теорий и чужих. Без пантов. Молодец.

Плохой запуск горячего двигателя тойота королла

Суровыми морозами жителей России уже давным-давно не удивишь. Все машины, которые выпускаются на отечественных заводах (в том числе иномарки), приспособлены к резким температурным перепадам заранее. Однако ряд автомобилей, таких как Тойота Королла, предлагают покупателям версии с автоматической коробкой переключения передач, которые гораздо более уязвимы к холодам, нежели модели с механикой. Тем не менее с такими проблемами вполне можно бороться, нужно лишь знать причину и способ устранения неполадки.

Почему Тойота Королла плохо заводится: причины и их устранение

Практически каждому автолюбителю известно, что японские автомобили – это эталон качества, надежности и красоты. Автомобили радуют глаз, балуют комфортом и очень редко подводят своих владельцев. Весь секрет в том, что японские автомобили, в особенности такая марка как Тойота, отличаются совершенством своих конструкций, безупречной работой и настройкой всех узлов. Однако, как и у всех авто, даже не смотря на безупречность, существует ряд факторов, независящих от автомобиля, которые в определенной мере влияют на эксплуатационные характеристики автомобиля. В данной статье мы поговорим о том, почему Тойота Королла может плохо заводиться или совсем не заводиться. Разберем самые частые проблемы и попробуем найти пути их решения.

Обстоятельства, влияющие на автомобиль и его работоспособность?

Не все автомобилисты знают, что существует ряд субъективных и объективных обстоятельств, способных в той или иной мере пагубно влиять на работоспособность Тойоты Короллы. К основным обстоятельствам относятся:

Условия, в которых автомобиль хранится и эксплуатируется – очень важный пункт. Так, например, использование Тойоты в постоянно влажных климатических условиях может привести к тому, что электронные системы автомобиля начнут окисляться, автомобиль будет не только плохо заводиться, но и полностью выполнять свое предназначение. Также, стоит отметить, что чрезмерная влажность приводит к быстрому ржавлению металла.
Достаточно актуальным пунктом является – соблюдение рекомендуемых, производителем, эксплуатационных параметров и технического ухода за Тойотой Короллой. Есть такая категория владельцев авто, которые умеют только кататься и им абсолютно наплевать, на то что нужно менять фильтра, в том числе топливные, бензонасосы , которые уже порядком гудят из-за выслуги лит и так далее.
Качество показателей горюче-смазочных материалов (масел, заправляемого бензина и т.д.). Очень важно, чтобы автомобиль вкушал только качественные масла, желательно полностью синтетические, оригинальные. А также заправлялся чистым, не разбавленным бензином, который не оставляет гари, не засоряет инжектор, фильтра, да и силовой агрегат. Использование сомнительного масла и топлива приведут к чрезмерно быстрому износу автомобильных узлов, в частности: топливного узла, узла зажигания, системы подачи топлива.
Не очень важным, но все же значимым является срок эксплуатации автомобиля. Однако стоит заметить, что если за автомобилем следить, то время абсолютно не имеет значения.

Конечно же можно не обращать внимания на перечисленные выше обстоятельства, однако, что тогда случится с вашим авто? И согласны ли вы постоянно мучиться, возить его на тестирование, постоянно ремонтировать и т.д.? Ни один автомобиль в мире не проживет долго, если о нем как положено не заботиться и не следить за ним.

содержание .. 247 248 249 250 ..

Тойота Королла E150 (2010+). Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

-Обогащенная топливная смесь, которая образуется из-за некачественного бензина (испаряются его легкие фракции, и получается своеобразный «бензиновый туман»). -Неисправный датчик охлаждающей жидкости. При высокой температуре окружающей среды возникает вероятность его некорректной работы. -Неисправное зажигание. Оно может быть неправильно выставлено или возникли проблемы с замком зажигания.

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую — заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций -Неисправный датчик охлаждающей жидкости -Датчик положения коленвала -Датчик массового расхода воздуха -Топливные форсунки -Топливный насос -Топливный насос высокого давления -Регулятор холостого хода -Регулятор давления топлива -Система холостого хода дизеля -Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Некачественное топливо. Такая ситуация типична, например, если вы отъезжаете от АЗС, и через небольшой промежуток времени двигатель начинает «кашлять», машина дергается и глохнет. Выход тут очевиден — некачественное топливо слить, продуть топливную систему и заменить топливный фильтр. Также желательно заменить свечи, однако если они новые, можно обойтись их продувкой. Естественно, что на такую АЗС заезжать в дальнейшем не стоит, а если вы сохранили чек, то можно заехать туда и предъявить претензию о качестве топлива.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Воздушный фильтр. Здесь ситуация аналогичная. Двигатель может «захлебываться» обогащенной смесью и вскоре после запуска глохнуть. Проверьте его состояние, а при необходимости замените. Кстати, так вы в том числе сможете снизить потребление топлива.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы. -Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю. -Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя. -Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься. -Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана. -Регулятор холостого хода (РХХ). -Регулятор давления топлива. -Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию. -Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю. -Датчик массового расхода воздуха. Аналогично. -Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере. -Система холостого хода дизельного двигателя. -Регулятор давления топлива. -Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

содержание .. 247 248 249 250 ..

Причины, по которым Тойота Королла может плохо заводиться

Многим автомобилистам знакома такая ситуация, когда при повороте ключа, автомобиль плохо заводится или вообще не заводится, несмотря на все приложенные к этому усилия. Чаще всего автомобиль не заводится в зимнее время года, когда на улице мороз, но и не исключением бывают другие времена года.

Когда такая ситуация случается, возможно стоит задуматься о качестве обслуживания своего автомобиля, так как факт того, что Тойота Королла плохо заводится, свидетельствует именно об этом. Здесь, не стоит нервничать, лучше всего просто и спокойно попытаться разобраться в сложившейся ситуации и выяснить в чем проблема. Причины могут быть различными, иногда проблему можно решить без вмешательства станций технического обслуживания и специалистов работающих на них.

Проблема corolla 150 — очень плохо заводится.

Всем доброго времени суток! А/м corolla 150 2008г.в. 1.6 МКПП, пробег 94тыс.км, проблема в следующем машина стала плохо заводится(раньше это было не значительно,но проблема давняя), а вот сейчас это уже проблема,как потеплело машина просто не заводится. Стартер крутит хорошо,свечи и все фильтра поменяны, доставали бензонасос,его весь прочистили-продули. Не заводится только после долгой стоянки, а схватывает только тогда когда нажимаешь на педаль газа,ошибок не каких не показывает. Подскажите пожалуйста,в чем еще может быть проблема,всю голову изломал?!

И еще что заметил,после манипуляций с педалью газа машина заводится(стартером кручу сек 20) и из выхлопной трубы вылетает клочок дыма. PS по механике машинку тоже проверяли,компрессия ровная во всех цилиндрах, по вакууму,который идет на дроссельную заслонку тоже проверяли,на диаграмме все ровно. Единственное что не смотрели, дроссельную заслонку.

Нужно проверять неучтенный расход воздуха (подсос в топл. рампу)’ датчик Темп. ОЖ’ обратный клапан топливной системы. И бензонасос на предмет не только работоспособности и топл. фильтра’ но и подсоса воздуха. Подсос может быть через скособоченную не смазанную прокладку корпуса фильтра — отстойника’ под здоровой пластиковой гайкой. Продувать топл. фильтр тонкой очистки бесполезно’ да и сеточку тоже’ но если на динамике ничего не сказывается то дело не в нем.

Попробуй инжектор почистить(топливная рампа,форсунки),все таки пробег 94 тыс.км.

А в холод и после короткой стоянки с забитыми форсунками все в порядке? На затрудненный запуск может влиять тот момент’ если форсунки текут (ода из них течет) но это неизменно сопровождалось бы ошибками катализатора. На хх и во время запуска при минимальном расходе’ форсунки влияют в последнюю очередь. Это любимый дилерский развод: чистить форсунки и ДЗ. Грязные форсунки влияют в первую очередь на динамику. Для того’ чтобы рекомендовать их чистку’ сначала нужно смотреть топливные коррекции’ наряду с показаниями ДМРВ’ Т’ и т. д. А уже потом лезть и пытаться их испортить.

, если на теплом моторе’ скажем через полчаса’ после останова’ запускается нормально’ то давление в магистрали и как держит обратка’ скорее всего можно не мерять. Да и неучтенку’ вероятнее всего тоже’ можно не смотреть.

Все перечитал, вообщем минут через 30 заводится нормально, в холодную погоду тоже лучше заводилась, с бензонасосом все в норме прикручивал аккуратно, по под сосу воздуха-по идее быть не должно тк ничего там не трогали особо,форсы проверяли на стенде не текут,поливают как надо,я все же грешу на ДЗ тк есть еще одна проблема,когда едешь к примеру на 5той и 4тыщи оборотов,скидываешь на нейтраль обороты зависают и потихоньку убавляются, будто на передаче едешь без газа. Вообщем завтра буду смотреть ДЗ — чистить, а вот как датчик темп ОЖ тут завязан не понимаю и хотелось бы фото где он находится и как его проверить?

PS когда снимали форсунки,давление было будь здоров. И плохая заводка по большому счету на динамику не как не влияет, единственное что обороты на нейтралке зависают- я думаю что это не есть нормально.

Долгий запуск двигателя,зависит только от времени простоя

Одна из причин длительного запуска двигателя. Кручение стартера дольше чем обычно или сильно долго. Двигатель работает после пуска ровно. Простой от получаса и выше. Пять десять минут от остановки до пуска двс.Это не рассматривается,слишком короткое время.. Запуск со второй попытки с сигнализации,становится «нормой». Если чиркнуть стартером коротко а потом запускать как обычно,то запуститься как обычно,нормально. Все что менялось или регулировалось ,толку нет,проблема остается.Это к примеру из вариантов: свечи,провода,чистка трамблера,замена инжекторов,клапана перепускного давления на рампе,фильтра тонкой и грубой очистки.Датчик ОЖ,датчик адсорбера.Чистка дросселя.Ничего не меняет и не решает проблему в моем случае. Решил поделится опытом и мнением,может кому поможет.Не судите строго,здравая критика это нормально.
Всегда было подозрение на клапан в самом бензонасосе.Понятное дело что оригинал есть оригинал и только оригинал.Но и сам оригинал со временем тоже изнашивается.А дубли в частности китайские и дешевые всегда в магазах за недорого и главное ведь работает новый бензонасос и топливо качает

.Только вот пуск не очень.Долго крутит стартер.

Сразу после замены бензонасоса,появился длительный пуск.Стал ковырять обратные клапана в старых и новых бензонасосах.Выводы очевидны.

Два китайских бензонасоса.У одного клапан просто конусная резинка,у второго с пружинкой более менее клапан.

На оригинальном бензонасосе видно,что установлена пружинка на клапане.

Установил на машину новый бензонасос фирмы Long FP 0001,фото не моё а из сети.

У него клапан без пружинки,но сам клапан медный с резиновым наконечником,как на первом и втором фото выше,с правой стороны. Сам клапан, выглядит качественно.

А это клапан бензонасоса SAT

Оба стояли без пружинок.Просто как в рукомойнике.Клапана закрывались под своим весом.

Пришлось комбинировать.Корпус для клапана (желтенкий,как примерно на фото в посте),оставлять родной Long FP 0001,а пружинку и клапан,брать из замененного насоса,что на фото под брендом BOSCH.

Весь этот опус с фотографиями к чему. Считаю,что на большинстве насосов фирм SAT,BOSCH и других дешевых китайских и не китайских бензонасосов неважно каких фирм,устанавливают клапаночки в виде простых резинок или клапана без пружинок.Что не держит топливо в топливной магистрали до рампы.Это топливо через время,но не за пять минут,стекает обратно в бак. На мой взгляд давление в баке создаваемое крышкой в заливной горловине бака и обратный перепуской клапан в рампе не влияют на удержание топлива и утекание его обратно.Бензин просто вытекает,опустошая магистраль и увеличивая время для её накачки,что является следствием длительного запуска мотора и длительной работы в момент пуска стартера.Клапанки могут просто не держать.

Также может на родном японском бензонасосе,просто подноситься клапанная часть,что тоже возможно вызовет длительный пуск.

Когда первый раз столкнулся с предположением,просто пытался всосать воздух через штуцер на выход и обратно вдувал в бензонасос воздух ртом.Клапан на обратный ход спокойно пропускал воздух. «Бошевский» бензонасос,made in снinа,кстати держал нормально,. Но походу из-за этой пружинки,которая как никак создает жидкости через клапан усилие,бензонасос изнашивается быстрее и со временем начинает сильно гудеть.По этой причине и менял.

На японском оригинальном бензонасосе,эта пружинка с клапаном,наверное более продуманна.

Это мое субъективность мнение,прошу как говорится сильно не пинать.Мало ли кому такое наблюдение и мой опыт пригодится.

Читайте также: