Как поменять тойота прадо 120

Обновлено: 04.07.2024

Инструкция: ТО 200 в гараже без ямы — замена масла, фильтра в АКПП в Toyota Land Cruiser Prado 120 4л 1GR-FE

И снова приветствую Прадо-братство!
Продолжаем самостоятельно обслуживать машину. В записи не будет типовых фотографий с ключом на болтах и чистыми поддонами, таких отчетов полно в интернете. Я же хочу поделиться некоторыми нюансами ТО, к которым пришел в процессе работ. Надеюсь, что они будут полезны вам или для самостоятельного обслуживания, или для контроля на СТО.

Первое, что хочу сказать. Раздел АКПП в «Руководстве по эксплуатации и ремонту» в буквпре от Легиона такое впечатление, что писали впопыхах и гуглом переводили с неизвестного языка – нихрена не понятно, по сравнению с TechDoc многих разделов нет, моменты затяжки и термины не совпадают. Я, конечно, приведу оба мануала, но и опишу кратко человеческим языком как меняю в коробке масло и фильтр я.
Также не нашел однозначного регламента по замене масла и фильтра в коробке. Есть непонятная для меня формулировка по визуальному осмотру на чистоту и досмотру на горелый запах. Вам не кажется, что это субъективно и может привести или к лишним заменам или наоборот к отсутствию нужных работ?!
Есть такие, что не меняют масло никогда. Но потом проблемы с переключениями и передачами, ремонты, замены коробок итд. Я придерживаюсь точки зрения, что лучше каждые 40 тыс делать частичную замену и еще через 40 тыс полную замену с фильтром. Для частичной нужно 5,5 литров, для полной 12-14литров ATF WS.

Второе. Почему сам. Если бы на СТО работы выполнялись бы согласно установленным тех процессам, з/ч бы менялись не только по бумагам, а масло заливалось бы в полном объеме итд итп, то не вопрос. Но у меня сложилось убеждение в частом безалаберности, халтуре и откровенном воровстве. На примере той же коробки после ТО на неплохом сервисе – масла меньше чем должно быть, фильтр поменять «забыли», шайбы под пробки отсутствуют (хотя привозил все что надо) часть болтов недотянута, часть перетянута, некоторые болты лопнули и добавили мне геммора по высверливанию и нарезанию резьбы. Из мостов вместо 4,5л я слил 3,1 литра, а сливную пробку моста затянутую от души, я откручивал несколько часов – набивая торксы, выбивая зубилом, грел, проливал ВДшкой два дня и смог выкрутить только вварив болт.

Третье. Вопрос лирический. Почему в гараже и без ямы. В моем гаражном кооперативе есть эстакада. Но там такая грязища, что ноги разъезжаются, вонь, мусор, шарятся какие-то люди, за инструментом приходится постоянно следить, чтобы не скоммуниздили, за каждым ключом в гараж не набегаешься…Поэтому мне лучше в своем гараже, со светом, музычкой и кофе.

Итак, по работам по замене
1. Ждем когда машина остынет. Выкручиваем из коробки сначала заливную пробку, потом из поддона пробки с надписью «Check», и сливную – ждем пока вытечет около 3,5 литров масла. Заливную пробку найти даже с мануалом в руках непросто, я отмечу ее на фото.

2. Откручиваем поддон. Средние два выкручиваем в последнюю очередь и аккуратно, так как в поддоне останется около литра масла.
3. Снимаем фильтр тоже аккуратно, так как в момент отсоединения от коробки, из него выльется еще грамм 100 масла. ПРОВЕРЯЕМ не осталось ли уплотнительное кольцо фильтра внутри коробки и удаляем его. Для тех, кто не меняет фильтры и сальники, сравните с новым – за 40 тыс это колечко становится дубовым, а в самом фильтре налет взвеси от фрикционов, которую можно увидеть потерев пальцем корпус и сетку фильтра.
4. При установке фильтра, смазываем колечко чистым маслом ATF WS, надеваем на фильтр и устанавливаем в коробку. Естественно отмываем поддон, магниты и ставим их на место, все собираем. Болты затягиваем согласно указанным моментам в мануале.
5. Прокладка и герметик. В сервисных мануалах (в отличии от художественной литературы «Руководства») нанесение герметика под пробковую прокладку поддона неоднозначно. В некоторых пунктах прямой запрет нанесения герметика. И многие его не наносят, в том числе я. Пробковой прокладки достаточно.
6. Устанавливаем все уплотнительные колечки на пробки. Затягиваем согласно мануалу сливную. Слегка закручиваем пробку «Check», но не сильно, чтобы не раздавить прокладку, так как мы будем эту пробку еще выкручивать.
7. Самое интересное – заливка масла. Нужно залить в коробку через заливную пробку порядка 5,7 л. Пишу не 5,5, а именно 5,7 так как около 200мл мы потом сольем. Заниматься доливкой на горячей машине неудобно, лучше «лишнее» слить.
Так вот по заправке маслом. Бегать в 0,5л шприцом очень меня напрягает, поэтому был собран помощник в виде 12V насоса для масла (хвалил его уже в предыдущих записях) и компьютерного блока питания. Насос давит около 1 литра в минуту и мы «скармливаем» ему 4л канистру и, чтобы не мучиться с измерениями, еще 1,5 бутылку залитую под горлышко. В сумме это около 5,7л. То, что нам и надо.
8. Ребята, пользуйтесь динамометрическими ключами! Ютуб и Драйв полом фраз «тянем не сильно», но мое «не сильно» потом кто-то может не открутить. Посмотрите в мануале на моменты затяжки. 10Нм это вообще нужно тянуть так легко, как будто болт стеклянный. Поэтому болты поддона 4 класса, защита от дурака. И заливная пробка хоть и здоровая, под 24 головку, но под ней резиновое кольцо. Так что затягиваем «не сильно» динамометрическим ключом согласно момента 40Нм. И будет нам счастье.

9. Заводим машину и прогружаем коробку – переключаем все передачи с задержкой в пару секунд. Ждем, пока масло в коробке нагреется до нужно температуры в 40 градусов и выставляем уровень, сливая «лишние» 100-200мл о которых я упоминал выше. Но размер поддона и свободного места в нем такой, что даже если будет на пол литра больше, думаю ни на что не повлияет.
Чтобы замерить температуру дилерского сканера у меня нет, а с китайским шнурком Техстрим работает очень не очень. Со скрепками трахаться желания тоже нет. Хочу поделиться способом как без хлопот замерить нужную температуру. Пирометр. Но замерять нужно не на корпусе поддона, а на трубке подачи. На фото видно, что разница температур Подача-обратка-поддон существенная. Времени на прогрев до нужной температуры около 15 минут.

Как снять фары на Прадо 120: инструкция

Снять фару на «Прадо 120» несложно. Для этого даже необязательно демонтировать бампер. Рассмотрим порядок действий по ремонту светотехники на авто.

Замена передних фар Toyota Land Cruiser Prado

Снятие фары на «Прадо 120» происходит двумя способами. Один предполагает демонтаж бампера для облегчения доступа. Другой подразумевает меньший объем работ, но более сложный доступ.

При первом способе, чтобы подобраться к угловому болту, придется снять передний бампер:

Работы начинают с подкрылков, откручивая их передние части.
После, открыв капот, убирают элемент верхнего крепления и откручивают болты нижнего.
После удаления удерживаемой клипсами пластиковой накладки откроется доступ к креплениям фар. Их откручивают.
Демонтируют разъем противотуманных огней.
Отсоединяют магистраль омывателя, предварительно слив с него жидкость.
Бампер снимают с боковых креплений.
Фарный корпус тянут на себя, отключают разъем и снимают. При необходимости переноса электрокорректора на новое устройство его откручивают, запоминая количество оборотов, так как его нужно установить таким же образом.
Сборку после установки осуществляют в обратном порядке.

Чтобы разобрать вторым методом, тоже начинают с откручивания подкрылков. Также удаляют верхнее и нижнее крепления буфера. Этого достаточно для доступа к светотехнике.

Порядок снятия фары на «Тойота Прадо 150» аналогичен, чтобы снять переднюю, тоже придется демонтировать бампер.

Как снять задний фонарь для замены лампочки

Задние фары Toyota Prado зафиксированы на 2 болтах и 2 заклепках. После откручивания болтов фонарь тянут рывком назад. В тепле извлечь детали легче и безопаснее для пластиковых креплений. Можно использовать плоский жесткий предмет для поддевания лампы, но осторожно, чтобы не повредить ее и кузов.

В сети встречаются видео по снятию задних фонарей на «Прадо 120». При установке придется приложить усилия для возвращения их в первоначальное положение без зазора, особенно с правой стороны. У некоторых не получается установить фонарь до конца.

Замена ламп повторителя заднего стопа «Прадо 120» и прочей светотехники (поворотников, габаритов) осуществляется по одной методике: цоколь лампы поворачивают и вытягивают, лампу выдергивают из него, вставляют новую и возвращают на место.

На отдельных экземплярах встречаются антивандальные срывные болты. Для извлечения их требуется обработать WD-40, и маленьким зубилом, отверткой либо тонкой стамеской крутить против часовой стрелки. Либо можно обратиться к установщикам сигнализаций, имеющим оборудование для работы с такими крепежами.

Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Прадо) замена передних фар. Видео и фото инструкция

На ремонте у нас находится автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120 (Тойота Ленд Крузер Прадо 120), 2004 года выпуска, на котором необходимо выполнить замену передних фар. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это можно сделать своими руками.

Владелец несколько лет назад поставил линзованную Тайваньскую оптику, смотрелось красиво, работало исправно несколько лет, до тех пор пока на линзе ближнего света не осыпалась амальгама, после этого светить светит, но не освещает. Поменять линзы по деньгам выходит дороже. Была заказана оптика от фирмы Depo (под оригинал), с обычным отражателем и лампой, без линз.

Для замены нам придётся частично снимать передний бампер. Приступаем к работе, открываем капот. Снимаем клипсы с передней пластиковой накладки (всего 11 штук). Скидываем этот пластик. Нам открылось нижнее и верхнее крепление фары, откручиваем их:

3 крепление сверху, с угла:

4 крепление прячется под локером, откручиваем саморезы подкрылка:

Откручиваем болт крепления фары, затем верхний саморез крепления бампера:

Аккуратно, руками отстёгиваем бампер сбоку:

Немного тянем на себя фару, отключаем её разъёмы. Фара снята. Устанавливаем новую, как уже писалось выше передние фары от компании DEPO, номер правой 21211D7RLDEM
левой 21211D7LLDEM.

Со старой фары нам необходимо открутить электрокорректор и перенести его на новую, откручиваем при этом считаем количество оборотов, чтобы поставить его также:

В нашем случае получился 31 оборот. Подключаем новую фару, сборку проводим в обратном порядке.

Видео замена передних фар в Toyota Land Cruiser Prado 120:

Резервное видео как заменить передние фары в Тойота Ленд Крузер Прадо 120:

Для будущих владельцев Прадо 120 и не только

Вот , что есть на просторах интернета, думаю Вам так-же будет интересно, почитать, как и мне. В общем решил поделиться.

Toyota Land Cruiser Prado 120 в своем третьем воплощенье предстал перед широкой публикой в 2002 году. Как и две предыдущие модели Ленд Крузер 120 получил платформу Toyota 4Runner (Toyota Hilux Surf). В основу автомобиля закладывались «три кита» - высокая надежность, хорошая проходимость и уровень комфорта, приближенный к легковому автомобилю. В 2007 году Ленд Крузер Прадо претерпел легкий рестайлинг, в процессе которого были слегка изменены оптика, решетка радиатора, а запасное колесо «переехало» под днище багажника. На арабских версиях с дополнительным топливным баком запасное колесо так и осталось на двери багажника. В 2010 году Prado 120 сменил Ленд Крузер Прадо четвертого поколения, получивший обозначение 150. На самом ли деле Toyota Land Cruiser Prado 120 так хорош в плане надежности, как его «малюют». Обо всем по порядку.

Предложений о приобретении Прадо 120 на вторичном рынке хоть отбавляй. В основном это автомобили из Европы и стран Персидского залива. Немало внедорожников было продано и у нас в России официальными дилерами. Подобрать по настоящему достойный экземпляр не так уж и просто, к тому же большинство автомобилей имеют скрученный пробег. На деле, владельцы внедорожника зачастую накатывают по 30-40 тыс. км в год, а то и больше, что существенно превышает среднестатистические 20-25 тыс. км. Но есть и исключения - автомобили с реальными маленькими пробегами. Ленд Крузер Прадо остается ликвидным в течение длительного времени, очень медленно теряя в цене. Такой «ценный» автомобиль не оставляют без внимания и автоугонщики.

Toyota Land Cruiser Prado 120 комплектовался атмосферными бензиновыми двигателями и турбодизелем. Встречаются даже версии с атмосферным дизелем. Линейка бензиновых моторов была представлена рядными 4-х цилиндровыми агрегатами рабочим объемом 2,7 литра - 2TR-FE мощностью 163 л.с. с системой автоматического регулирования фаз газораспределения VVT-i и 3RZ-FE 150 л.с. без VVT-i, а так же V-образной «шестеркой» рабочим объемом 4 литра 1GR-FE - 249 л.с. и 3,4 л 5VZ-FE – 185 л.с. (для внутреннего рынка Японии). Дизельные версии представлены 4-х цилиндровыми моторами, в основном турбодизелем 1KD-FTV мощностью 163 л.с., с 2004 года – 166 л.с., а с 2006 года – 173 л.с. Так же на арабских Прадо встречается турбодизель 1KZ-TE мощность 131 л.с. и дизель 5L-E – 94 л.с.

Дизельные моторы менее надежны в сравнении со своими бензиновыми собратьями. Главная причина – некачественное топливо на отечественных АЗС. Привод ГРМ ременный с интервалом замены 120 тыс. км. Регулировка зазора клапанов здесь реализована тоже через шайбы. На дизелях 2003-2005 года возникала необходимость вскрытия мотора для замены прогоревших поршней. Топливные форсунки могут «зазвенеть» при пробеге более 80-100 тыс. км, но свои 150-200 тыс. км они все равно выхаживают. Стоимость форсунки от 13 до 18 тыс. рублей. Проблемы с «наддувом» появляются из-за выхода из строя актуатора турбонагнетателя, изменяющего угол положения лопаток турбины. Причина в механизме привода с шестеренками из пластика, изнашиваемыми из-за большого сопротивления «загрязненных» лопаток турбины. Периодическая очистка воздушного тракта турбины от посторонних отложений, существенно продлит жизнь актуатору.

При пробеге более 150-200 тыс. км начинает подтекать радиатор системы охлаждения двигателя. Оригинальный обойдется в 20-28 тыс. рублей, аналог можно приобрести за 5-10 тыс. рублей. Насос системы охлаждения (помпа) ходит более 120-150 тыс. км. Стартер может отказать при пробеге более 250-300 тыс. км.

Внедорожник комплектовался 5-ти ступенчатой механической и 4-х, позже 5-ти ступенчатой автоматической коробкой передач. Прадо с «механикой» встречаются редко. К «автомату» нареканий не возникает. Некоторые владельцы жалуются на появление толчков при переключениях. Причем подобное отмечают на автомобилях старше 4-х лет. Нередко избавиться от толчков помогает замена масла в коробке. Случаи отказа редки, да и то возникают при довольно ощутимых пробегах на экземплярах 2003-2004 года.

Полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение мощности между осями в соотношении 40% и 60% между передней и задней. При необходимости возможна межосевая блокировка с понижающим рядом. Проблемы с блокировкой могут возникнуть при больших пробегах из-за отказа актуатора межосевой блокировки, представляющего собой небольшой блок с электрическим моторчиком на раздаточной коробке. Цена нового блока 7-12 тыс. рублей. Сальники переднего и заднего редуктора могут «засопливить» при пробеге более 200-250 тыс. км.

Пыльники внутреннего ШРУС нередко требуют замены при пробеге более 140-180 тыс. км. Стоимость нового пыльника 1,5-2 тыс. рублей. Передние ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км. Стоимость подшипника в сборе со ступицей – около 5 тыс. рублей.

Тойота Ленд Крузер Прадо 120 комплектовался, как обычной, так и более комфортной – пневмоподвеской. Амортизаторы ходят более 200-250 тыс. км. Для замены всех стоек придеться выложить около 20-25 тыс. рублей. Шаровые ходят около 150-200 тыс. км и меняются в сборе с нижними рычагами (около 10 тыс. рублей). Рычаги подвески ходят более 150-200 тыс. км. Стойки переднего стабилизатора ходят более 120-150 тыс. км. При пробеге более 150-200 тыс. км нередки случаи разрушения заднего стабилизатора. За новый придется отдать около 5 тыс. рублей. На автомобилях старше 7-8 лет нередко наблюдается небольшой перекос на левую сторону. Причина в особенностях развесовки, левая сторона нагружена больше. Некоторые сервисы рекомендуют поменять местами левые и правые пружины.

Пневмоподушки ходят более 150-200 тыс. км. Новый пневмобаллон обойдется в 5-6 тыс. рублей, работа по его замене - около 1-1,5 тыс. рублей. Пневмокомпрессор при исправных пневмоподушках ходит более 200-250 тыс. км. Если кататься на «травящих» то его ресурс не превышает 150 тыс. км. Новый компрессор сравнительно недорогой 9-10 тыс. рублей. Наименее надежный элемент пневмоподвески – датчик положения кузова, ресурс которого около 60-100 тыс. км. При его отказе кузов постоянно находится в самом верхнем положении. Новый датчик дилеры готовы заменить за 20 тыс. рублей. Аналог можно найти за 6 тыс. рублей, работа по его замене обойдется не дороже 2 тыс. рублей. Причиной излишней жесткости пневмоподвески, постоянная работа ее в режиме «спорт», может стать обрыв провода в гофрированной трубке на корпусе амортизатора, чаще левого.

С «возрастом» на Прадо 120 в рулевой появляются люфты при пробеге более 80-120 тыс. км. Свою лепту вносят шлицевое соединение рулевой колонки, рулевой карданчик и промежуточный вал. Если при езде на большой скорости по ухабам сильно отдает в руль, значит, пришло время эластичной муфты рулевой. Рулевые тяги ходят более 200-250 тыс. км.

Тормоза внедорожника часто доставляют проблемы. При этом педаль тормоза становится «ватной». Владельцы бьются в поисках главной причины бед, но иногда безуспешно. Как правило, беспокойства начинаются при пробеге более 150-200 тыс. км. Первыми под подозрения попадают «подзакисшие» суппорта. Ремонт обходится в 3-10 тыс. рублей. Далее настает очередь гидроаккумулятора стоимостью около 10 тыс. рублей, а затем уж и главного тормозного цилиндра - около 30-35 тыс. рублей. Нередко источник бед с тормозами – неисправный клапан в крышке бачка с тормозной жидкостью. С крышки и стоит начинать поиск виновника. Новая крышка стоит чуть более 300 рублей.

На Prado 120 старше 5-ти – 6-ти лет начинают закисать тросы ручника. Стоимость двух тросов около 3-4 тыс. рублей. Работа по их замене обойдется в 1-1,5 тыс. рублей.

Из-за рассыхания старого герметика в местах крепления рейлингов после дождя или мойки может появиться течь в салоне.

На Прадо старше 2006 года при эксплуатации в регионах с жарким климатом нередко растрескивается передняя панель. Перетяжка панели обойдется в 15 тыс. рублей. При пробеге более 100-150 тыс. км появляются потертости на руле и сиденьях с кожаной отделкой.

Проблемы с охлаждением салона чаще возникают из-за утечек в системе кондиционирования. На машинах старше 6-7 лет с двумя контурами охлаждения «сдаются» трубки под днищем. За восстановление герметичности системы и замену трубок придеться отдать около 7-8 тыс. рублей. Некоторые выходят из положения, просто отрезав задний контур. В случае отказа компрессора кондиционера, что тоже иногда случается, придеться отдать около 20-25 тыс. рублей.

На Prado старше 6-7 лет при включении кондиционера из дефлекторов может появиться белая пыль/перхоть. Причина – окисление испарителя кондиционера. Дилеры предлагают новый испаритель за 28 тыс. рублей, а за работу по его замене просят еще около 5 тыс. рублей.

При пробеге более 80-120 тыс. км может зашуметь моторчик печки. После смазки моторчик затихает.

Замок зажигания часто выходит из строя при пробеге более 250-300 тыс. км Причина в хрупком сердечнике. Новый замок в сборе с корпусом стоит около 4-5 тыс. рублей.

При пробеге более 150-200 тыс. км возможен отказать генератор. Причина выход из строя реле или износ щеток. Чаще его удается восстановить после ремонта за 4-5 тыс. рублей.

На этом список наиболее часто повторяющихся неисправностей исчерпан. Какие можно сделать вывод? Свежие экземпляры никаких проблем не доставляют. Тойота Ленд Крузер Прадо 120 в течение первых пяти-шести лет практически не требует никаких вложений. Да и после проблем не так и много, к тому же они все легко решаемы и устранимы. Более серьезных финансовых вложений может потребовать ходовая часть автомобиля около 30-50 тыс. рублей. Быть может придеться повозиться и с тормозами. Остальное все мелочь и вероятность появления этих неисправностей на одном конкретном автомобиле не так уж и высока. А после автомобиль скорей всего еще долго будет радовать своей не прихотливостью.

Промываем или меняем радиатор печки Prado 120

Prado

Даже такие машины как Ленд Крузер Прадо не вечны. Что делать, если печка перестала обогревать переднюю пассажирскую часть?

Причины, по которым радиатор печки Прадо 120 начинает работать хуже, может быть несколько. Чаще всего он забивается, а это препятствует прохождению воздуха через него. При включенной печке все равно возможно ощущение прохлады в салоне автомобиля. Чтобы это устранить может потребоваться замена или промывка элемента.

Если прохладный воздух со стороны пассажира становится еще холоднее с увеличением скорости, то проблема не в радиаторе. Заслонки работают неправильно, поможет компьютерная диагностика.

Снятие радиатора печки Прадо 120

Из-за чего забивается узел?

Использование некачественного антифриза.
Заливка воды, а не антифриза.
Замена охлаждающей жидкости реже необходимого. При несвоевременной смене ОЖ образуется осадок, который забивает каналы.

Как правильно произвести демонтаж радиатора печки Прадо 120?

Осмотрите деталь. Если на ней присутствуют серьезные повреждения или сильные следы износа, то лучше заменить деталь. Если вы не увидели сильных повреждений, то просто тщательно промойте узел.

Промывка радиатора Прадо 120

Возьмите 50 г кислоты, если загрязнения сильные, то 100 г кислоты, и разбавьте их 1 литром воды.
Залейте внутрь этот раствор и подождите 15-20 минут.
Слейте раствор, и промойте элемент обычной водой.
Повторите процедуру еще минимум 1 раз.
После того, как вы в последний раз промыли деталь водой, залейте в него сантехническое средство для труб.
Подождите еще 15 минут, промойте деталь водой в двух направлениях.

При обработке детали обратите пристальное внимание на уплотнительные резинки. Если они сильно повреждены, то следует заменить их новыми.

После промывки, установите элемент на место. Аккурутно завальцуйте соединения и замажьте герметиком.

Замена радиатора

У SATовской детали наблюдается очень слабое соединение трубок, которое можно посильнее поджать. Чтобы сделать замену, необходимо сначала провести демонтаж старого детали, а затем установить новый прибор. Если будете соединять новый радиатор резиновыми шлангами, то покупайте узел с соединительными трубками.

В конце работы нужно все аккуратно соединить с помощью металлических хомутов, а также установить на место воздуховод и пластик панели.

Помните, если соединение дадут большую течь, то горячая ОЖ прольется вам на ноги.

Возможные сложности

Не всегда можно гарантировать стопроцентный результат при промывке радиатора Прадо 120. Иногда, после промывки может наблюдаться течь. Она может решиться только заменой.

Еще одним из неприятных последствий промывки является образование воздушной пробки. Для того чтобы ее устранить, необходимо удостовериться, что не нарушена герметичность соединений. Только после этого можно удалять воздушную пробку.

Самым лучшим способом является прогревание двигателя на холостых оборотах или поездка на 10 км. После этого нужно въехать в горку и выбрать максимальный режим обогрева. Поработать педалью акселератора в течение 5 минут на нейтральной передаче, только не забудьте открыть крышку на расширительном бачке.

Заключение

Помните, что сначала лучше сделать промывку. Если она не помогла, уже можно говорить о замене радиатора печки Prado 120. Если же вы хотите использовать неоригинальные запчасти, а аналоги, то отнеситесь к их выбору внимательно.

Замена свечей Прадо 120

Замену свечей на Тойота Прадо 120 делать не сложно, но иногда могут быть непредсказуемые сложности при прочих неисправностях двигателя. Автовладелец не мог долго запустить двигатель авто и все свечи залило бензином. Когда он полез их выкручивать, четвертая свеча выкрутилась с кусками алюминия. После чего пришлось уже отдавать в сервис. Это как раз одна из тех причин, по которым даже такую процедуру ТО стоит предоставлять специалистам, а не пытаться решить самому. Пришлось восстанавливать резьбу в колодце свечи.

Когда на Прадо 120 менять свечи?

Также свечи необходимо заменить если появились признаки их неисправности:

Двигатель долго не запускается или не запускается вообще.
Нестабильная работа двигателя, троит, глохнет.
Потеря мощности или провалы в мощности при резком нажатии на педаль газа.

Какие выбрать свечи на TOYOTA Prado 120

Свечи зажигания для двигателя 3RZ-FE 2,7 Прадо нужны только иридиевые причем самого лучшего качества. Таковыми являются либо оригинал, либо аналог от одной из 3-х мировых производителей.

Производитель	Артикул	Средняя цена, руб.
Оригинал
Toyota	90919-01191	650
Toyota	90919-01233	715
Аналоги
BOSCH	0242230533	490
Denso	SK20HR-11	750
NGK	ILFR6T11	1078

Замена свечей зажигания на Прадо 120 4.0

Процедура замены свечей на Тойоте Прадо с мотором 4 литра принципиально не отличается от авто с 2.7-литровым двигателем, но на нем она немного проще. Так, весь корпус воздушного фильтра вместе с патрубками можно не снимать. Однако чтобы удобнее было выкручивать свечи лучше использовать ключ с карданчиком и удлинителем. Правда это справедливо для автомобилей до 2008 г.в. А вот на Прадо 120 с мотором 1GR-FE после восьмого года, чтобы добраться до катушек зажигания и свечей, нужно снимать часть элементов (крышка воздушного фильтра, патрубок), как с правой, так и левой стороны.

Сами свечи также немного отличаются. Оригинальная запчасть на 4-литровые силовые агрегаты имеет артикул 90919-01235, если брать напрямую у производителя Denso, то — K20HR-U11. Это обычные никелевые свечи с U-образным пазом на боковом электроде.

Инструмент необходимый для замены свечей зажигания:

Отвертка "+";
Ключ торцевой или головка с воротком на 10 мм и 13 мм;
Ключ рожково-накидной на 24 мм;
Свечной ключ на 16 мм.

Как поменять свечи Прадо 120

Несколько простых этапов работы:

Откручиваем патрубок забора воздуха.
Откручиваем катушки зажигания.
Выкручиваем старые свечи.
Закручиваем новые.
Устанавливаем обратно катушки.
Устанавливаем патрубок воздухозаборника.

Для замены второй и третей свечей необходимо снять патрубок воздухозаборника.

Ключом на 10мм или отверткой откручиваем два хомута и убираем резиновый патрубок в сторону.

Ключом на 13мм откручиваем кронштейн крепления пластикового патрубка. Болты находятся над выпускным коллектором. Внимание: Если двигатель горячий, то можно обжечься об коллектор.

Если болты кронштейна не откручиваются, то можно попробовать открутить эти гайки. Ключ тоже на 13мм.

Далее выводим троса с поддержек.

А дальнюю поддержку и вовсе нужно выкрутить. Используем ключ на 13мм.

Откручиваем хомут патрубка возле впускного коллектора. Разницы нет какой из двух хомутов откручивать.

Вытаскиваем пластиковый патрубок воздухозаборника.

Теперь у нас есть свободный доступ ко всем свечам.

Откручиваем ключом на 10мм болты крепления катушек зажигания.

Снимаем катушки. Внимание: Катушки нельзя путать местами. Их нужно пометить или не отсоединять от проводов, а просто убрать в сторону.

Свечным ключом или свечной головкой на 16мм выкручиваем все свечи.

Вытянуть их со свечных колодцев можно с помощью магнита или одев на свечу снятую катушку зажигания.

Меняем старые свечи на новые. Устанавливаем и прикручиваем обратно катушки.

Если при снятии патрубка воздухозаборника пытались открутить гайки, указанные на фото 4, то закрутить их обратно можно при помощи ключа на 13мм и 24мм.

Устанавливаем и прикручиваем патрубок воздухозаборника.

Затягиваем все ранее открученные хомуты.

Мы же восстанавливали резьбу с помощью метчика М14х1,25 и старой свечи.

Мечик или свечу, при восстановлении резьбы, необходимо обязательно смазать какой либо смазкой, чтобы к ней прилипала стружка, а не сыпалась в цилиндр.

Замена ремня и генератора на Toyota Land Cruiser Prado

Автомобилисты часто сталкиваются с такой проблемой: ни с того ни с сего значок аккумулятора загорелся. Иногда этот сигнал проходит сам по себе или не даёт о себе знать долгое время. Однако не стоит недооценивать эту проблему. Её можно легко решить, ведь загвоздка чаще всего связана с щётками генератора или приводным ремнём. Их довольно легко отремонтировать, но в мастерских иногда берут не маленькие деньги за снятие генератора. Чтобы избежать лишних трат, вы можете сами вытащить генератор или сменить приводной ремень. Обсудим это на примере Toyota Land Cruiser Prado.

Принцип работы генератора

Неважно, какую машину вы возьмёте, все они, в том числе и Toyota Prado, имеют техническое наполнение. Туда входит и генератор. Очень важно в каком состоянии находится эта часть машины, ведь именно от неё зависит работа и движение автомобиля. Поэтому каждый водитель должен знать, как вытащить генератор Prado 120.

Рассмотрим функции генератора в машине:

Заряжает аккумулятор.
Обеспечивает электропитание автомобиля.

Эта часть изнашивается довольно часто, из-за чего её обязательно нужно менять. Это всего лишь вопрос времени.

ВАЖНО! Генератор сам оповещает о неполадках внутри с помощью характерного шума (скрипит, стучит).

Перед тем как достать генератор, следует обезопасить себя:

Двигатель должен быть отключен.
Надеваем маску и перчатки для защиты рук и лица.
Чтобы не получить электрический удар, разъединяем провод от АКБ.
Ставим машину на подставки.

Теперь нужно собрать воедино необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся набор ключей с трещоткой, в том числе и длинные ключи. Также пригодится такое вещество, как WD-40.

Снятие генератора машины Toyota Land Cruiser Prado

Последовательность шагов такова:

Убираем колесо справа и аккумулятор.
Отделяем плюсовой вывод, чтобы избежать замыкания.
Вытаскиваем предохранитель 140А.
Расстёгиваем пластиковую шторку, которая скрывает раздел двигателя (там есть 4 защёлки, одну из них нельзя вытаскивать, ведь на ней будут держаться детали).
Сдвигаем в сторонку колпачок из пластика, который закрывает проход.
Гайку смазываем WD-40
Берём ключ и откручиваем болты (14 ключ). Уводим в сторону ролик для натяжения внизу.
Снимаем приводной ремень.
Убираем гайку (10 ключ).
Клемму и провод разделяем от генератора.
Убираем 2 винта от крепления.
Передвигаем большой болт.
По направлению колеса удаляем нижнее крепление.
Верхний болт убираем при помощи длинного ключа.
Отделяем гнездо от генератора.
Покачивая снимаем генератор. Он вытаскивается со стороны колеса. Если что-то будет мешать, просто отодвигаем.

Всё, процесс снятия окончен.

Для установки генератора нужно делать все вышеописанные этапы, только наоборот. После окончания сборки убираем инструменты.

СОВЕТ! Для того чтобы избежать всяких неполадок в работе автомобиля, делайте регулярные профилактические осмотры машины.

Замена ремня генератора

Ремень необходимо менять каждые десять лет. Со временем он просто высыхает, рвётся и может лопнуть. На нём появляются явные трещины, однако лучше не доводить до этого состояния. Это также актуально, если вы решите поехать в дальнюю дорогу. Перед этим лучше проверить ремень, чтобы в пути не возникли проблемы. Ещё одна причина замены ремня возникает зимой, когда он начинает скрипеть. Это происходит из-за того, что в ручейки набивается грязь, которую не получится вычистить. Её можно легко увидеть, так как она блестит.

СОВЕТ! Ремень Toyota Prado 120 нужно снимать снизу из-за тугого натяжителя. Если будете делать это сверху, то вам может помешать расширительный бочок, и не все ключи подойдут туда. Для работы получается очень неудобно.

Теперь перейдём к этапам снятия:

Снимаем переднюю защиту автомобиля.
Ищем болт на натяжителе и, используя накидной ключ, нажимаем на него.
Натяжитель отходит и выскакивает болт, на который нужно нажать и сделать упор.
После этого снимаем обводной ремень.

Для установки ремня следуйте нижеприведённым шагам:

Заведите новый ремень под вентилятор.
Натягиваем его на натяжитель.
С помощью накидного ключа поворачиваем натяжитель, убираем упор, вытянув и достав болт.

Замена ролика

Если обводной ремень можно легко проверить при характерных звуках, то в случае с подшипниками всё по-другому. Они начинают люфтить. Поэтому,перед дальней дорогой лучше их заменять. Новые ролики имеют в себе технологический люфт, и оценку придётся сделать, сравнив старый и новый.

Ролики делятся на два типа:

С упорным ребром – в этом случае подшипник должен сесть вплотную.
Проходной цилиндрический – без ограничителя.

Полная замена роликов – процесс трудный и длительный, потому что придётся демонтировать много навесных частей с двигателя машины. Очень часто натяжные механизмы могут прослужить довольно долго, тогда как подшипник у ролика довольно быстро приходит в негодность. Исходя из этого, понадобится дорогостоящий ремонт, который не все могут себе позволить. Поэтому нужно менять сам подшипник и не трогать ролик с натяжным механизмом. Это ощутимо сократит расходы ремонта и восстановления его работы.

Как видите, не так сложно снимать и устанавливать обводной ремень и генератор. Поделитесь в комментариях результатами.

Toyota Land Cruiser Prado 120 – покоритель разума

Тойота Ленд Крузер Прадо 120 – машина, о которой мечтают многие. Те же, кто обладают Прадо 120, ни за что не готовы променять своего верного и надежного «коня».

Toyota Land Cruiser Prado 120 в своем третьем воплощении предстал перед широкой публикой в 2002 году. Как и две предыдущие модели, Ленд Крузер 120 получил платформу Toyota 4Runner (Toyota Hilux Surf). В основу автомобиля закладывались «три кита» - высокая надежность, хорошая проходимость и уровень комфорта, приближенный к легковому автомобилю.

В 2007 году Ленд Крузер Прадо претерпел легкий рестайлинг, в процессе которого были слегка изменены оптика, решетка радиатора, а запасное колесо «переехало» под днище багажника. На арабских версиях с дополнительным топливным баком запасное колесо так и осталось на двери багажника. В 2010 году Prado 120 сменил Ленд Крузер Прадо четвертого поколения, получивший обозначение 150. На самом ли деле Toyota Land Cruiser Prado 120 так хорош в плане надежности, как его «малюют». Обо всем по порядку.

Двигатели

Toyota Land Cruiser Prado 120 комплектовался атмосферными бензиновыми двигателями и турбодизелем. Встречаются даже версии с атмосферным дизелем. Линейка бензиновых моторов была представлена рядными 4-х цилиндровыми агрегатами рабочим объемом 2,7 литра - 2TR-FE мощностью 163 л.с. с системой автоматического регулирования фаз газораспределения VVT-i и 3RZ-FE 150 л.с. без VVT-i, а так же V-образной «шестеркой» рабочим объемом 4 литра 1GR-FE - 249 л.с. и 3,4 л 5VZ-FE – 185 л.с. (для внутреннего рынка Японии). Дизельные версии представлены 4-х цилиндровыми моторами, в основном турбодизелем 1KD-FTV мощностью 163 л.с., с 2004 года – 166 л.с., а после 2006 года – 173 л.с. Так же на арабских Прадо встречается турбодизель 1KZ-TE мощность 131 л.с. и дизель 5L-E – 94 л.с.

Дизельные моторы менее надежны в сравнении со своими бензиновыми собратьями. Главная причина – некачественное топливо на отечественных АЗС. Привод ГРМ - ременный с интервалом замены 120 тыс. км. Регулировка зазора клапанов здесь реализована тоже через шайбы. На дизелях 2003-2005 года возникала необходимость вскрытия мотора для замены прогоревших поршней. Топливные форсунки могут «зазвенеть» при пробеге более 80-100 тыс. км, но свои 150-200 тыс. км они все равно выхаживают. Стоимость форсунки от 13 до 18 тыс. рублей.

Проблемы с «наддувом» появляются из-за выхода из строя актуатора турбонагнетателя, изменяющего угол положения лопаток турбины. Причина в механизме привода с шестеренками из пластика, изнашиваемыми из-за большого сопротивления «загрязненных» лопаток турбины. Периодическая очистка воздушного тракта турбины от посторонних отложений, существенно продлит жизнь актуатору.

Трансмиссия

Внедорожник комплектовался 5-ти ступенчатой механической и 4-х, позже 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Прадо с «механикой» встречаются редко. К «автомату» нареканий не возникает. Некоторые владельцы жалуются на появление толчков при переключениях. Причем подобное отмечают на автомобилях старше 4-х лет. Нередко избавиться от толчков помогает замена масла в коробке. Случаи отказа редки, да и то возникают при довольно ощутимых пробегах на экземплярах 2003-2004 года.

Полноприводная трансмиссия обеспечивает распределение мощности между передней и задней осями в соотношении 40:60. При необходимости можно задействовать межосевую блокировку с понижающим рядом. Проблемы с блокировкой могут возникнуть при больших пробегах из-за отказа актуатора, представляющего собой небольшой блок с электрическим моторчиком на раздаточной коробке. Цена нового блока 7-12 тыс. рублей. Сальники переднего и заднего редуктора могут «засопливить» после 200-250 тыс. км.

Ходовая

Тойота Ленд Крузер Прадо 120 комплектовался, как обычной, так и более комфортной – пневмоподвеской. Амортизаторы ходят более 200-250 тыс. км. Для замены всех стоек придется выложить около 20-25 тыс. рублей. Шаровые ходят около 150-200 тыс. км и меняются в сборе с нижними рычагами (около 10 тыс. рублей). Сайлентблоки подвески ходят более 150-200 тыс. км. Стойки переднего стабилизатора служат более 120-150 тыс. км. После 150-200 тыс. км нередки случаи разрушения заднего стабилизатора. За новый придется отдать около 5 000 рублей. На автомобилях старше 7-8 лет порой наблюдается небольшой перекос на левую сторону. Причина в особенностях развесовки, левая сторона нагружена больше. Некоторые сервисы рекомендуют поменять местами левые и правые пружины.

Пневмоподушки ходят более 150-200 тыс. км. Новый пневмобаллон обойдется в 5-6 тыс. рублей, работа по его замене - около 1-1,5 тыс. рублей. Пневмокомпрессор при исправных пневмоподушках ходит более 200-250 тыс. км. Если кататься на «травящих», то его ресурс не превышает 150 000 км. Новый компрессор сравнительно недорогой 9-10 тыс. рублей. Наименее надежный элемент пневмоподвески – датчик положения кузова, ресурс которого около 60-100 тыс. км. При его отказе кузов постоянно находится в самом верхнем положении. Новый датчик дилеры готовы заменить за 20 000 рублей. Аналог можно найти за 6000 рублей, работа по его замене обойдется не дороже 2 000 рублей. Причиной излишней жесткости пневмоподвески (постоянная работа в режиме «спорт») может стать обрыв провода в гофрированной трубке на корпусе амортизатора, чаще левого.

С «возрастом» на Прадо 120 в рулевой появляются люфты - при пробеге более 80-120 тыс. км. Свою лепту вносят шлицевое соединение рулевой колонки, рулевой карданчик и промежуточный вал. Если при езде на большой скорости по ухабам сильно отдает в руль, значит, пришло время эластичной муфты рулевой. Рулевые тяги ходят более 200-250 тыс. км.

Тормоза внедорожника часто доставляют проблемы. При этом педаль тормоза становится «ватной». Владельцы бьются в поисках главной причины, но иногда безуспешно. Как правило, беспокойства начинаются после 150-200 тыс. км. Первыми под подозрения попадают «подзакисшие» суппорта. Ремонт обходится в 3-10 тыс. рублей. Далее настает очередь гидроаккумулятора стоимостью около 10 тыс. рублей, а затем уж и главного тормозного цилиндра - около 30-35 тыс. рублей. Нередко источник бед с тормозами – неисправный клапан в крышке бачка с тормозной жидкостью. С крышки и стоит начинать поиск виновника. Новая крышка стоит чуть более 300 рублей.

Кузов и салон

Проблемы с охлаждением салона чаще возникают из-за утечек в системе кондиционирования. На машинах старше 6-7 лет с двумя контурами охлаждения «сдаются» трубки под днищем. За восстановление герметичности системы и замену трубок придется отдать около 7-8 тыс. рублей. Некоторые выходят из положения, просто отрезав задний контур. В случае отказа компрессора кондиционера, что тоже иногда случается, необходимо выложить около 20-25 тыс. рублей.

На Prado старше 6-7 лет при включении кондиционера из дефлекторов может полететь белая пыль/перхоть. Причина – окисление испарителя кондиционера. Дилеры предлагают новый испаритель за 28 000 рублей, а за работу по его замене просят еще около 5 тыс. рублей.

После 80-120 тыс. км может зашуметь моторчик печки. После смазки моторчик затихает.

Замок зажигания часто выходит из строя спустя 250-300 тыс. км Причина в хрупком сердечнике. Новый замок в сборе с корпусом стоит около 4-5 тыс. рублей.

Заключение

На этом список наиболее часто повторяющихся неисправностей исчерпан. Какие можно сделать вывод? Свежие экземпляры никаких проблем не доставляют. Тойота Ленд Крузер Прадо 120 в течение первых пяти-шести лет практически не требует никаких вложений. Да и после проблем не так и много, к тому же они все легко решаемы и устранимы. Более серьезных финансовых вложений может потребовать ходовая часть автомобиля около 30-50 тыс. рублей. Быть может придется повозиться и с тормозами. Остальное все мелочи и вероятность появления указанных неисправностей на одном конкретном автомобиле не так уж и высока. А после их устранения автомобиль еще долго будет радовать своей неприхотливостью.

Читайте также: