Как поменять тросик газа на мотоцикле урал

Обновлено: 06.07.2024

Как установить мотоцикл трос газа

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Шаг 6
7 Шаг 7
8 подсказки

Шаг 1

Определите длину необходимого кабеля и правильный маршрут для кабеля дроссельной заслонки. Если вы заменяете кабель (и), оборудованный на заводе, аналогичной деталью, обратите внимание на оригинальную прокладку, прежде чем извлекать стандартный кабель.

Шаг 2

Поверните руль полностью вправо, пока не сработает замок рулевого управления. Это уменьшит расстояние для кабеля (-ов) дросселя и облегчит установку.

Шаг 3

Установите трос акселератора (тяговый трос) на корпус дросселя, пропустив конец троса в монтажное отверстие, самое дальнее от водителя. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей.

Шаг 4

Установите кабель замедлителя (толкающий кабель) на корпус дроссельной заслонки, пропустив конец кабеля в монтажное отверстие, ближайшее к водителю. Полностью вверните металлическую направляющую кабеля в корпус дроссельной заслонки и слегка затяните контргайку направляющей. Пропустите этот шаг, если вашему мотоциклу требуется только один кабель.

Шаг 5

Проложите кабель (кабели) к карбюратору или корпусу дроссельной заслонки, чтобы кабели не скручивались вокруг друг друга или не соприкасались с другими компонентами.

Шаг 6

Вставьте ствол на конце тросика акселератора (тяните) в защелку дроссельной трубки/втулки, наиболее удаленной от водителя. Затем вставьте барабан тросика замедлителя в защелку, ближайшую к водителю. Наконец, проложите открытый кабель (и) через каналы в дроссельной трубке/втулке.

Шаг 7

Установите противоположные концы тросов дросселя на карбюратор или корпус дросселя, полностью затянув резьбовые концы направляющих троса в кронштейн троса. Вставьте бочки кабелей в защелки клапана и слегка поверните дроссельную трубку, чтобы убедиться, что клапаны открываются и закрываются правильно.

Отрегулируйте кабели, ослабив или затянув направляющие для кабелей, пока кабели не будут работать дроссельной заслонкой плавно, без заедания или залипания. Затяните стопорные гайки направляющей, как только тросы отрегулированы.

Как правильно эксплуатировать и ремонтировать тросики на мотоцикле

05.08.2014 NEMEC Добавить комментарий

7413

Сколько лет существует мотоцикл, столько же лет он оснащается тросами в гибкой оболочке, служащими для управления теми или иными механизмами. Тросовый привод имеют дроссельная заслонка и обогатитель карбюратора, механизм выключения сцепления, барабанный передний тормоз, декомпрессор.

Итак, тросам — постоянное внимание и своевременную смазку!

Смазывать их надо по крайней мере два раза в год — осенью по окончании сезона и весной — в начале. Масло, находящееся в оплетке, не только облегчает ход троса, но и поеграждает путь воде и грязи. Представьте, что будет, если в оболочку попадет и замерзнет вода! И, безусловно, трос недолго протянет, если деформирована его оболочка — о вмятины перетрутся отдельные проволочки и трос в лучшем случае разорвется, а в худшем — заклинит,
Перед смазкой трос следует тщательно промыть, чтобы удалить остатки старой смазки и грязь, причем его совсем необязательно снимать с мотоцикла — достаточно освободить наконечники. Если же один из них съемный, то работа намного упрощается — надо наконечник снять и вынуть трос из оболочки.

Смазка под давлением из закрытого резервуара является усовершенствованием вышеописанного способа При этом разрезная пробка вставляется, например, в пластиковый флакон из-под шампуня или автомобильного масла (рис. 2).

Другой вариант— прочный металг и ческий резервуар с плотно завинчиваю щейся крышкой и врезанным туда вент/ лем от шины. Через вентиль насосом накачивается воздух, под давлением кото рого масло и поступает в оболочку троса (рис. 3).

Излишки припоя после остывания снимаются напильником.
Если трос имеет съемный зажимной наконечник, то его конец надо тщательно облудить для предотвращения разлохмачивания (рис. 7).

Ремонт троса сцепления мотоцикла своими руками

Поломка сцепления обрыв привода неприятная штука, но ремонтируемая качественно своими руками. Для ремонта требуется набор из паяльника, канифоли и олова. Старый топор, молоток, плоскогубцы и отвертка. Немного чистого бензина.

Подготовка для ремонта. Качественный ремонт зависит от подготовки. Обычно конец троса после обрыва не ровный, его нужно обрезать. Оболочку меряем, подставив обрывок, затем укорачиваем. С обрывка снимаем наконечник, предварительно нагрев паяльником.

Для обрезки используем старый топор (можно остро заточенное зубило). Топор или зубило закрепляем лезвием к верху. На лезвие кладем деталь и резким одним ударом молотка обрубаем трос (подравниваем). Кромка получается ровной и не растопыренной. Затем промываем чистым бензином. Можно сделать еще проще. Место обрезки опаять оловом, а потом с помощью плоскогубцев или кусачек откусить.

Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.

Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.

Ремонт можно изменить. Оболочку не укорачивать, а оставить прежнюю или можно ее удлинить. Вместо оборванной струны привода подобрать одну прядку от более толстого троса предварительно выпрямить струну и обрезать нужной длины. Паять оба конца

Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.

Видео: Ремонт троса сцепления

Регулировка тросика газа. (Нужен совет)

Всем привет! Помогите немного разобраться с регулировкой тросика газа. Постараюсь в свою очередь написать все подробно и понятно.

В общем история такова: не устраивал свободный ход ручки газа, он составлял около 3-4 см, думаю понимаете на сколько это не удобно (рука постоянно устает и затекает, получается дерганая езда, трогаться очень не комфортно) приходилось играть сцеплением очень чутко чтобы более менее адекватно ехать.

Поскольку мот я брал с рук, предыдущий владелец сказал нужно менять тросик, т.к. он уже максимально по гайкам вытянут.

Заказал оригинальный тросик, все хорошо. Прокопавшись пару часов все таки удалось его установить). По итогу получилось следующее: люфт действительно уменьшился и вроде как составляет 2-6 мм как и должен быть и на первый взгляд все не плохо, но появился люфт в обратную сторону). На деле это выглядит примерно так: свободный ход в норме, откручиваю ручку-отпускаю-слышу щелчок заслонки, ручка возвращается на место, но если ее самостоятельно докрутить в обратную сторону она еще 2-3 см прокрутиться, если отпустить опять вернется в начальное положение. Получается не совсем удобно на мой взгляд, т.к. при езде чаще ручку плавно отпускаю и веду руку за ней, нежели бросаю газ до резкого закрытия (все таки не на треке наваливаю), и получается что при переключении след. передачи начинаю вести с того места до куда довел ручку ранее, и до момента открытия заслонки получается опять большой свободный ход в 2-3 см.

Подтянул гайки на тросики у карба до максимума (чтобы его максимально укоротить) толку что то не дало, открутил рубашку у пульта ( чтобы опять таки сделать трос покороче)

слегка люфт пропал, после повернул на пульте эту гайку

и повернул трос от мотоцикла к переднему колесу (думаю это не очень хорошее решение, т.к. трос таким образом будет перетираться сильнее) и это еще немного уменьшило свободный ход, но все равно он остался.

Не могу понять, почему такой эффект получился, трос новый, под конкретно мой мотоцикл, что может быть не так? Посоветуйте пожалуйста, что думаете по такому случаю? Есть ли у вас свободный ход в обратную сторону и на сколько это опасно и критично? Ездить конечно не совсем комфортно, хочется чтобы все как часики работало, а получается что как на тракторе люфтит)))

тросик газа.замена.фотоотчёт.

Несколько ниток троса газа перед бобышкой оторвались, поэтому пришлось заняться ремонтом заводского.

Для этого взял трос из ближайшего веломагазина (2м, 50 руб) и, там же, тонкостенную алюминиевую трубку от поворота тормозов (30 руб), с внутренним диаметром 6мм, так чтобы бобышка оказалась такого диаметра.
Просверлил отверстие в трубке, отрезал трос до необходимой длины и, вставив в трубку, залил припоем. После остывания трубку удалил, а конец троса тщательно промыл в растворе соды для удаления остатков кислоты.
Посмотреть вложение 10847

Получилось, конечно, не так аккуратно, как хотелось, но с такой ценой ремонта можно сделать еще пару тросов с паяными бобышками, а для обратных концов заготовить менее надежные винтовые.
Посмотреть вложение 10849

bandana

Бобышковед

Много лет, если утрачена бобышка, делаю так. По году-два-три-пять на лисапетных тормозах пайка держится, в основном рвётся тросик.
Инструмент: дрель, кернер, 2 сверла подходящего диаметра, трёхгранный напильник, ножовка по металлу, мелкая наждачная бумага, паяльник, припой, кислота.
Подбираем железный пруток одного диаметра с бобышкой. Несколько раз болты подходящие использовал, у которых часть без резьбы.
1. Ибо идеально получается в дрели, зажать в патрон кусок прутка длиной 5-8 см, чтобы выступал на 2-3 см. Включить дрель, выступающий конец чуть пильнуть напильником, чтобы сбить возможные неровности и шероховатости, шлифануть наждачкой. Сделать метку на прутке по длине бобышки, надрезать ножовкой примерно до половины, напильником снять фаски с обоих торцов, дорезать до конца.
Либо тоже самое сотворить в тисках, кому как удобнее.
2. Сверлом на 2-3 десятки бОльшим диаметра троса сверлим сквозное отверстие. Примерно в 2 раза бОльшим сверлом делаем потай, или Х/З как это назвать.
3. Пхаем трос в ~~дырку~~ отверстие, кончик выходит в потай, пусть чуть выступает. ВАЖНО! Кончиком ножа, или узкой отвёрткой, или чем другим подходящим, против закрутки разлохмачиваем выступающий конец тросика, сгибая жилки к стенкам воронки. Если трудно разлохматить, значит вытянуть кончик троса чуть больше, внаглую всё разогнуть, аккуратно втянуть обратно, важно не выдернуть совсем, разлохмаченый уже не вставить. Если этого не сделать, пайка держать не будет. Расковыряли-разлохматили? Прекрасно. Макаем сие непотребство в кислоту, глубоко топить не нужно, только чтобы бобышка утопилась, можно даже наполовину. Крепим тросик с бобышкой воронкой вверх, заливаем припоем. Если припой чуть выступит снизу, не страшно, срезать, спилить, как удобно. Облуживать трос в этом направлении не нужно, сломается-порвётся там, где полуда кончается, проверено.
4. Наждаком или болгаркой спилить напаянную бульбочку заподлицо с поверхностью бобышки. (Было, просто точильным камнем вручную стачивал, напильник жилки может не взять.
5. Не забыть чуть смазать саму бобышку, чтобы в рычаге хоть чуть-чуть играла, так меньше трос ломает. Кстати, бубны с наждачкой в первом пункте тоже ради этого.

ЗЫ. ВАЖНО! Если режем трос по нужной длине, не поленитесь облудить место реза, и режьте по лужёному. Иначе разлохматится и в отверстие не войдёт. Отрезаю трос на наждаке, получается красиво. Пробовал кусачками всякими, зубилами, не понравилось. Как-то даже на топоре рубил, а шо делать если ничего больше не было. Кто не в курсе - зажать топор между колен режущей (рубящей) кромкой вперёд-вверх, топорище смотрит в жё. другую сторону. Кладём трос на режущую кромку, бабахаем по тросу молотком. нифигасебе, оно ? уже отрубилось, но коряво.

2 ЗЫ. Пока всё это песал и малюваФФ, наверно сделал-бы штук 10 бобышек, и 5 тросов запаял-бы. ?

Бггг. Не стреляйте в пианиста он играет как умеет. ? Это я про картинку, которую мучительно долго рисовал в пэйнте и подписывал в фотошопе. Ну не инженер йа, и не владею чертёжным искусством. И да, глубина потая весьма условна, как и диаметр, важно чтобы он был, миллиметр туда-сюда роли вообще не играет, но лучше больше чем меньше.

Как и чем смазать трос на мотоцикле ? Днепр-12 (К-750 ,М-72 ,Урал)

Очень уж трудоемкий процесс вы придумали, все делается гораздо проще с помощью шприца и иголки.Уже не один год так смазываю не снимая троса с байка.

я беру шприц, обрезаю немного иглу, вставляю в пространство между тросиком и оболочкой и проливаю-гораздо проще как по мне)

Шприц с иголкой гораздо быстрей

Я обрезал спрынцовку,но тут наконечник большой.

минералкой нельзя смазывать. со временем на тросе образуется черные куски налета высохшего масла. смазывать или консистентной или тефлоновой смазкой для велосипедной цепи или хотя бы синтетикой, но если смазывали минералкой то говно с троса уже тяжело отмыть полностью. (у меня не получалось, я трос менял)

Наверное пол дня занали тросики)))

подвешиваю тросс и с масленки 5 - грам. залил и оставил через час все стекает на пол

я это с пакетом делаю - отрезаешь уголок, кабель внутрь, перевязать снизу, сверху масла налить и пусть стекает. сначала wd40 для прочистки а потом масло. без всяких шприцев и иголок. целлофановые пакеты есть везде. и изоленту тратить не надо.

Б/у шные тросики обязательно нужно полностью вытащить с кожуха, ведь ему не поможет никакая смазка, если на жилке троса есть хоть один небольшой залом, изгиб. Жилка тросика должна быть очень ровной без заметных изгибов или заломов ощутимых на пальцы при протяжке троса. А уже смазка, вторичный процесс обслуживания тросов. Тем более если его разобрать, то и шприцем играться не придется.

Лучшее что помогает тросам ходить максимально легко- это замена жилок на идеально ровные полированные с нержавейки, очень ощутимый эффект. Либо вытащить родные, выровнять и отполировать на вращающемся войлочном круге с пастой. Потом собрать уже с маслом и припаять бобышки, предварительно обжав их

презерватив с маслом и все

смазывать надо но что с ним будет зимой-тогда лучше вообще не смазывать

Можно взять иглу от инсулинового шприца, у него тонкая игла и иголкой между тросом и оплёткой залить масло.

Батя всегда проливал шприцом. Только говорил что масло обязательно синтетическое брать что-бы холодную погоду не дубело. И минералка разлагается быстрее

в кадр попал двигатель ( вроде как ВАЗ 2108) будет про него видео?

ИМХО, если подвешивать за центр, то стекает плохо, т.к. воздух не проникает внутрь. Лучше вешать за один конец. Попробуйте на шланге от капельницы поэкспериментировать: заполните водой и аккуратно повесьте за центр. Если будет полное равновесие - вода вообще не потечет. Масло еще хуже вытекает, тем более в тросе зазоры намного меньше

не знаю я шприц игла и заливаю между рубашкой и тросом норм всё мажет

трубка силиконовая одевается плотно на трос заливается маслом и продувается компрессором

Александр, сегодня вы меня удивили!Троса которые находятся в оплётке должны быть максимум сухие. Пыль, их первый враг!Если можно извлечь трос из оплётки необходимо хорошо промыть керосином, потом протереть и нанести смазку для цепей.Работает как новые, сухие и чистые.

Александр спасибо за ваш труд и видео. Помогите советом:Нива инжектор,трос дроссельной заслонки смазал,потому как думал,что из-за нехватки смазки педаль газа не нажимается плавно,а нажимается рывками!Никак не могу от этого избавиться(((В чём причина рывков при нажатии на педаль акселератора может быть?

иголкой проще!!хоть каждый день перед покатухой залевай

вообще если тросик качества плохова то тоже не надолга.Надо качественыйтрос покупать и паять тогда да

делал так же, самотеком, с изолентой, только не шприц а воронку брал. и пока с другого конца не потечет.

Способ не плохой, но трудоёмкий! Я делаю проще. Кусок шланга(подходящего по диаметру), два хомута, сосок от велосипедной камеры(очищенный от резины) и обычный насос(можно компрессор). Один конец шланга на трос(фиксируем хомутом), во второй конец вставляем сосок(фиксируем хомутом). Заливаем через этот сосок масло(шприцом) цепляем насос и прокачиваем. Масло продавливает замечательно!

Снятие и установка передней вилки, а также руля с тросом управления на мотоцикле Урал.

И так. Я думаю начинающим, и тем кто ни разу не проводил этой операции, будет интересно узнать как же все таки это сделать. Сначала устанавливаем мотоцикл на центральную подножку, снимаем фару. Чтоб мотоцикл стал таким

Поддомкрачиваем передок, чтоб переднее колесо оторвалось от земли.

Снимаем колесо и крыло. Крыло я снял. Чтоб было ещё удобней

Затем ослабляем зажимы перьев. Они под фарой, на каждом пере отдельно. Это спереди болт

А это он с другой стороны, на него навернута гайка

Гайка на 17, болт на 13. Держим болт и откручиваем гайку.

Теперь откручиваем гайку — пробку. Она находится под рулем. Такая большая блестящая

Отворачивал я таким ключом, он идет в комплектации с мотоциклом.

Если у вас такого ключа нет то гайка там на 36. Будете её откручивать, придерживайте перо. Оно может просто выпасть.Выкручиваем её, и вытаскиваем перо вниз.

Вот и все. Перо снято. Не уроните его а то польется из него масло. Гайку — пробку заверните в перо. Чтоб не потерять. Теперь остался кожух

Его просто потянуть в сторону и он слезет.

Собирать все в обратном порядке. С левым пером и кожухом абсолютно все так же. Просто перед снятием кожуха нужно открутить замок зажигания его держат два болтика

Вот и все.

Отредактировано Рома (26-02-2013 19:42:11)

2↑ Ответ от Dragon 26-02-2013 19:59:44

3↑ Ответ от Шаман 26-02-2013 21:10:14

А рома под механника косит

4↑ Ответ от Рома 26-02-2013 21:12:23

Да ладно тебе ты что

я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися

5↑ Ответ от на drakone 27-02-2013 05:42:41

Его просто потянуть в сторону и он слезет. ну у кого слезет а у кого кувалдой сдалбливали

Да ладно тебе ты что

я просто вот сделал статейку. Может кому пригодитися

.что такого ещё одним механиком более. их сцепить вместе получится механизм

6↑ Ответ от САНЯ пиф 27-02-2013 06:41:39

Роман раз вилку перебираешь то и рулевую колонку перебери ток аккуратно.вот статью нащел может заинтересует.

Как вы уже догадались, поговорим мы сегодня о рулевой колонке выше обозначенного мотоцикла, а если быть точным то о его очередной болячке. Весь казус заключается в том, что “урал ” относится к тяжелым мотоциклам, да плюс боковой прицеп. А из этого следует ,что нагрузка на рулевую колонку весьма солидная, а исходя из собственного опыта её можно смело помножить на три, а то и четыре раза. Судите сами:

Как снимать вилку с мотоцикла урал

Снятие и установка передней вилки мотоцикла Урал

Чтобы снять переднюю вилку, нужно:

снять переднее колесо и крышку тормозного барабана, отсоединив от него трос переднего тормоза;

снять руль, отвернув гайки крепления кронштейнов, и положить его на бак;

вывернуть затяжной болт рулевого амортизатора, снять пружинную и опорную шайбы и свернуть гайку стержня рулевой колонки;

снять все шайбы рулевого амортизатора;

отвернуть гибкий вал от спидометра, предварительно сняв патроны о лампами подсвета спидометра;

снять приборный щиток, предварительно сняв патроны с контрольными лампами;

отвернуть затяжные гайки перьев вилки, снять шайбы и траверсу; отвернуть гайки крепления переднего щитка к кожухам и мостику рулевой колонки, снять кронштейн с реле поворота, вынуть болты из кожухов и снять щиток;

отсоедвдить провод указателя поворота. Указатель поворота снимают по необходимости;

отвернуть винты и снять замок зажигания с кожуха вилки; снять фару, отсоединив провода, и отвернуть болты ее крепления к кронштейнам кожухов;

отвернуть гайку подшипника, снять защитную шайбу (при отвертывании гайки поддерживать переднюю вилку) и верхнее колесо упорного подшипника;

вынуть переднюю вилку. Вынимая стержень из рулевой колонки, следить за тем, чтобы не рассыпались шарики верхнего и нижнего упорных подшипников;

снять шарики упорных подшипников.

Устанавливать переднюю вилку на место в обратной последовательности. При сборке рулевой колонки следить за тем, чтобы все шарики упорных шарикоподшипников стояли на месте и не были сбиты при монтаже.

Набранные в подшипник шарики должны быть смазаны смазкой ЛИ-ТОЛ-24. Затягивать гайку надо с таким расчетом, чтобы вилка легко вращалась в подшипнике, но не было заметного люфта (затянуть до отказа и затем отпустить на 1/8—1/6 оборота).

Разборка и сборка передней вилки на мотоцикле Урал.

Для разборки пера (рис. 61) отворачивают гайку 17 крепления трубы пера вилки к траверсе 19, немного вытягивают кверху шток амортизатора, ослабляют контргайку штока и отворачивают гайку со штока амортизатора. Вставляют в наконечник пера вилки переднюю ось и кольцевым ключом отворачивают корпус сальника в сборе 24. Снимают вниз наконечник пера вилки с трубы пера вилки вместе с амортизатором 4 и пружиной 7. Снимают пружинное кольцо 12 крепления нижней втулки трубы пера вилки 9, нижнюю и верхнюю втулки трубы пера вилки и сальник в сборе. Отворачивают на 2.„3 оборота гайку стяжного болта мостика 16 и вынимают вниз трубу пера вилки (для облегчения навинчивают затяжную гайку на конец трубы пера вилки на четыре-пять ниток и выбивают из конуса траверсы трубу легкими ударами резинового молотка).

Для разборки амортизатора отворачивают внизу наконечника пера вилки болт крепления конуса корпуса амортизатора 4, снимают шайбу 15 амортизатора и уплотнительную шайбу 18 под болтом, вынимают амортизатор 4 в сборе с пружиной, .сворачивают верхнюю гайку на штоке амортизатора и пружины и верхний наконечник. Затем снимают пружину, отворачивают гайку трубки амортизатора и вынимают шток 5.

Первый наконечник пера вилки при ремонте может иметь следующие дефекты: .

Стержень рулевой колонки с мостиком в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Правый кожух в сборе при ремонте может иметь следующие дефекты:

Щиток переднего колеса в сборе при ремонте может иметь трещины и вмятины — заварить трещины и зачистить, выппавить вмятины. У мотоциклов «Урал» М-63, М-66 и М-67-36 при обрыве резиновой части щитка допускается постановка заплаты на клею с внутренней стороны.

Труба пера вилки изготовлена из стальных труб (сталь 35) и имеет твердость НВ 200-240. При ремонте может иметь следующие дефекты:

Корпус сальника изготовлен из стали 35. При ремонте может иметь следующие дефекты:

трещины любого размера и расположения — заменить корпус;
срыв резьбы более трех ниток — заменить корпус;
износ поверхности отверстия до диаметра более 4,7 мм—заварить отверстие и просверлить до нормального размера 4 мм (допускается сверление новых отверстий в промежутках между старыми, которые заваривают и зачищают).

Траверса изготовлена из стали 35 или 45. При ремонте может иметь дефекты:

При износе поверхности отверстия в трубке корпуса амортизатора под поршень и направляющую до диаметра более 16,2 мм отверстие обрабатывают до ремонтного размера 16,3 мм под ремонтный поршень и ремонтную направляющую . Ремонтные детали изготовляют из стали 35.

Сборка. Собирают переднюю вилку в обратной последовательности. Перед сборкой все детали тщательно промывают в керосине.

Особое внимание обращают на чистоту внутренних полостей труб, наконечников, перьев вилки и цилиндров. После предварительной сборки конуса корпуса амортизатора с трубой проверяют перпендикулярность торца конуса относительно трубки. Неперпендикулярность допускается не более 0,15 мм на длине 100 мм. При необходимости можно механически обработать торец конуса, при этом длина трубы в сборе с конусом должна быть не менее 202 мм. Зазор между поршнем амортизатора и трубкой корпуса должен быть 0,06…0,55 мм, между нижней направляющей амортизатора и трубкой— 0,12…0,5 мм и между штоком и отверстием гайки трубы — 0,35…0,7 мм. Гайку штока наворачивают на шток до упора. При этом размер от торца штока до торца гайки должен быть не менее 32 мм. Номинальные размеры, допуски, зазоры и натяги в основных сопрягаемых деталях при сборе передней вилки представлены в таблице 24.

После установки штока с поршнем и направляющей в трубу корпуса и установки гайки трубы амортизатора шток должен перемещаться свободно, без заеданий. Зазор между верхней втулкой пера вилки и трубой должен быть 0,075…0,36 мм, между нижней втулкой пера и наконечником — 0,025…0,25 мм. Трубы, собранные с втулками, должны свободно перемещаться внутри сопряженных наконечников, собранных с амортизаторами и втулками (проверяют до установки сальников в сборе). Зазор между наконечником верхней пружины и гайкой должен быть 0,2.„0,5 мм. Сальники в сборе устанавливают на наконечники перьев на железном густотертом сурике. При монтаже корпуса сальника на трубу пера пользуются оправкой. После сборки проверяют перья вилки на герметичность под давлением 50 кПа в течение 10 с, погрузив вилки в воду. Утечка воздуха в местах разъема соединений не допускается. Масло в вилку перед испытанием не заливают. Допускается появление за время испытания не более двух-трех пузырьков воздуха из-под сальника. Допустимая разница в длинах левого и правого перьев — не более 2,5 мм.

Перед завертыванием затяжной гайки крепления трубы пера вилки в траверсу заворачивают пробку или винт для, спуска масла. Сверху заливают в трубу пера вилки 135 см3 моторного масла.

При затягивании затяжной гайки для плотной посадки конусного соединения в траверсе вилки отпускают гайку стяжного болта мостика вилки и заворачивают ее уже после затягивания затяжной гайки.

Как на мотоцикле урал отрегулировать сцепление

Для мотоцикла важно качество функционирования муфты. Для этого потребуется правильная регулировка приводного механизма. Когда трос привода будет достаточно сильно натянут, то будет прослеживаться пробуксовка муфты, если наоборот – стало быть сцепление ведёт.

При отказе функционирования пускового устройства, как правило, в связи с поломкой пусковой пружины либо ее выхода из места втулки. В данной ситуации сцепление мотоцикла урал рычаг не будет возвращаться автоматически в начальное положение, однако его легко можно прибегнуть к механического способу поднятия вверх последнего.

При поломке пусковой собачки, сам рычаг будет свободно скользить и спускаться вниз без вращения коленвала двигателя. Аналогичная ситуация возникает в случае поломке пружины собачки либо в связи с повышением густотой масла.

При работе также может возникать шум, основные предпосылки которого заключаются в выработке рабочих поверхностей зубчиков шестерён. С отсутствием нагрузокрегулировка сцепления на мотоцикле шум просто исчезает. Данный характер шума не является опасным, однако нельзя не отметить его неприятность. Для его удаления потребуется удаление и смена шестерни. В ином же случае ожидаемого результата не будет слышно…

Источником возникновения помех может также служить износившийся и вышедший из строя подшипник. К причинам самовыключения передач можно отнести износ шлицевого соединения муфты, отвечающей за переключение передач. Все вышеперечисленные проблемы можно устранить собственными усилиями без дополнительных затрат, главное вовремя найти причину.

Как на Днепр отрегулировать сцепление? Регулировка сцепления на урале

Регулировка коробки передач в Урале

Регулируем клапана на мотоцикле Урал

Свечи — основа работы двигателя

comments powered by HyperComments

Ведущие диски выполнены из стали. Ведомые диски имеют стальную зубчатую ступицу с наклепанными по окружности с обеих сторон фрикционными накладками из специального материала, обеспечивающего высокий момент трения.

Устройство механизма выключения сцепления

Сцепление. Регулировка привода, замена и смазка троса

Обслуживание троса привода сцепления заключается в его регулярной смазке и проверке на наличие повреждений. Смазка троса моторным маслом осуществляется каждые 10 000 км пробега при помощи масленки, аналогично тросам управления карбюраторами (см. «Тросы управления карбюраторами. Обслуживание и замена»).

Регулировка привода сцепления

Регулировать привод сцепления необходимо в следующих случаях: когда сцепление не полностью выключается при полностью выжатом рычаге (ведет), сцепление буксует при полностью отпущенном рычаге, «неправильный» свободный ход на рычаге. 1. Снимаем и отводим вниз по тросу пыльник рычага сцепления 1.
2. Ослабляем затяжку контргаек двух регулировочных болтов. 3. Ослабляем затяжку контргайки 2 регулировочного винта на рычаге и полностью вворачиваем регулировочный винт 3 (см. фото к п.1).

4. Вворачивая или выворачивая регулировочные винты, устанавливаем свободный ход конца рычага на руле в пределах 5—8 мм. 5. Затягиваем контргайки регулировочных винтов.

6. В процессе эксплуатации, если возникает необходимость отрегулировать привод сцепления в небольших пределах (например, чтобы компенсировать растяжение троса), можно пользоваться регулировочным болтом на рычаге сцепления.

Замена троса

Для замены троса ослабляем контргайки регулировочных винтов, полностью выворачиваем болты из рычага выжима и кронштейна, извлекаем трос из бобышки рычага на руле. Установку производим в обратной последовательности. После установки необходимо отрегулировать трос, как описано выше.

Регулировка сцепления мотоцикла Урал

Регулировка сцепления тяжелых мотоциклов. Для проверки величины свободного хода рычага управления сцеплением нужно свободный конец рычага отжать, от руля и заметить его положение на масштабной линейке, приложенной к рулю мотоцикла. После этого конец рычага переместить к рулю (выбрать свободный ход) и снова заметить на линейке новое положение. Разность отмеченных цифр укажет на величину свободного хода рычага управления, нормальная величина которого составляет 5—8 мм.

Регулировка сцепления производится специальными регулировочными винтами. Основная роль которых заключается в изменении длинны троса и установке требуемого зазора свободного хода рычага управления сцеплением.
Одни Уралы имеют один регулировочный винт, который находится на рычаге выключения сцепления. Рычаг установлен на коробке передач.

Последние посты

Регулировка клапанов

Регулировка клапанного механизма мотоцикла Урал, производится через каждые 2000 км пробега.

Регулировка карбюратора К-37А

Перед началом регулировки нужно проверить уровень топлива в поплавковой камере.

Генератор мотоцикла Урал

Проверку и регулировку генератора Г-11 А мотоцикла Урал можно произвести разными способами.

Как на мотоцикле урал отрегулировать сцепление

Регулировка механизмов управления мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Механизмы управления регулируют увеличением или уменьшением длины привода каждого механизма. Принцип регулировки заключается в следующем.

При отпущенных рычагах (ручках) управления:

а) для сцепления — полное его включение, что контролируется свободным ходом конца рычага управления сцеплением. Свободный ход должен быть 5—8 мм.

Нормальный свободный ход рычага обеспечивает полное включение и выключение сцепления.

Если свободный ход рычага меньше нормального, то сцепление будет пробуксовывать, а при большем свободном ходе будет происходить неполное выключение — сцепление «ведет».

Свободный ход регулируется двумя регулировочными винтами, закрепленными на тросе сцепления, завертыванием или вывертыванием их в рычаге выключения сцепления или в кронштейне, установленном на шпильке крепления коробки;

б) для тормозов — наличие свободного хода конца рычага управления передним тормозом 5—8 мм и свободного хода педали привода ножного тормоза — около 1/4 полного хода педали (25—30 мм).

Тормоз переднего колеса регулируют регулировочным винтом на крышке барабана, ножной тормоз — регулировочной гайкой на заднем конце тормозных тяг (при вывешенных колесах).

в) для карбюраторов — свободный ход тросов (не более 2—3 мм), одновременное начало их движения и опускание дросселей на одинаковую высоту при любом положении ручки управления. Свободный ход ручки и синхронность подъема дросселей регулируют завинчиванием или вывинчиванием упоров, установленных в крышках дросселя и карбюраторов.

При полностью выжатых рычагах (ручках) управления:

а) для сцепления — полное отключение ведомых частей сцепления от ведущих. Признак хорошей отрегулированности привода управления сцеплением — бесшумное переключение передач; .

б) для тормозов — эффективное торможение мотоцикла ручным и ножными тормозами.

Регулировку ножного тормоза начинают с заднего колеса, предварительно ослабив гайку тяги тормоза колеса коляски. Затем заворачиванием гайки тяги регулируют тормоз колеса коляски. После регулировки ножного тормоза необходимо ослабить гайку тяги тормоза колеса коляски на 2—3 оборота для предотвращения увода мотоцикла в сторону при торможении. Регулировка тормозов считается удовлетворительной, если тормозной путь мотоцикла при скорости движения 30 км/ч не превышает б м без юза на сухой асфальтированной дороге, при этом отклонение мотоцикла от прямолинейного движения не более 1,5 м своей ширины;

в) для карбюраторов — подъем дросселей на максимальную и одинаковую высоту.

Регулировка штока выжима сцепления

Подскажите, как правильно отрегулировать шток выжима сцепления? При трогании, когда выжимаю до конца сцепление, при включении первой передачи мот немного дергается. Хочется чтобы не было подобных рывков но и чтобы подшипник сцепления не страдал.

шток никак не отрегишь, только болты на тросике. вообще, это нормально, главное, чтоб не ехал.

Jazz_Man , ну про вот эти болты я речь и веду. Должны же быть, наверное, какие четкие указания рабочего хода штока или что-то подобное.

Да крути так, чтоб не сильно дергался и не буксовало и все. я так делаю: кручу болт рядом с движком так, чтобы трос был не натянут сильно, а чуть прослаблен и на рулевом рычаге выжима чтоб не было свободного хода.

NightFish, как сказал джей, свободный ход должен быть 2-3 мм, а нужен он для того, чтоб при повороте руля трос не натягивался, выжимая слегка сцепление.

так же при отсутствии свободного хода будет быстро умирать выжимной подшипник, так как будет постоянно под нагрузкой.

Ну я и имел ввиду, что ход не большой, как раз, 2-3 мм.

Еще бывает такая хрень, когда шлицы на ведомых дисках посношены и их начинает перекашивать чуток на валу. Тут уже крути не крути, один фиг дергать при включении передачи.
Эт я на всякий случай, мало ли кому пригодиться 🙂

Регулировка мотоцикла Урал

Любой механизм требует тщательной регулировки для того, чтобы он мог без перебоев выполнять свои функции. Мотоцикл Урал также требует регулировки различных систем, без которых он не сможет двигаться, тормозить и т.д.

Если мотоциклист не уверен в своих познаниях в области регулировки мотоцикла, то лучше обратиться к людям, которые в этих вопросах разбираются намного лучше.

В помощь регулированию той или иной система, узла или агрегата мотоцикла существует ряд специальной литературы, которая имеет различные регулировочные размеры. Ведь очень тяжело что-нибудь отрегулировать, если не знаешь, какие размеры должны быть!

Регулировка конкретных узлов

Прежде всего, необходима регулировка зажигания, без которой невозможно будет запустить двигатель или же он будет нестабильно работать. Да и расход топлива будет увеличиваться, а мощность двигателя существенно падать. Зажигание регулируется прерывателем-распределителем, чтобы кулачок вала своевременно размыкал контакты, и искра в камере сгорания появлялась в нужный момент.

Также в двигателе необходимо тщательно отрегулировать клапана, которые отвечают за работу всего двигателя. Регулировку необходимо производить строго на холодном двигателе, потому что металл при нагревании расширяется и точность регулировки будет под угрозой. Качественно отрегулированные клапана способствуют увеличению мощности двигателя и снижают расход топлива.

Итак, чтобы не было перебоев в работе двигателя необходимо отрегулировать зазор в клапанном приводе. Для этого необходимо открутить контргайку регулировочного болта и в зависимости от существующего зазора либо закручивать, либо откручивать регулировочный болт.

Необходимы зазор можно измерить при помощи специального щупа. Он должен с легким зажимом проходить между клапаном и болтом. После регулировки контргайка закручивается и можно приступать к регулировке следующего клапана. Причем коленчатый вал необходимо проворачивать до того момента, пока клапан не будет закрыт.

Регулировка сцепления на мотоцикле Урал также играет немаловажную скорость, потому что без этого будет проблематично переключать передачи, а это создает дополнительные проблемы при движении. Трос сцепления должен быть отрегулирован так, чтобы от хода рукоятки на руле передача выключалась.

Лучше отрегулировать, чем потом иметь проблемы

Существует еще целый ряд регулировочных систем, которые не могут эксплуатироваться без вмешательства мастера.

Как видим, намного проще провести регулировку на начальной стадии эксплуатации, чем потом иметь трудности с ремонтом или проблемы при управлении транспортным средством.

Можно ли установить один карбюратор на мотоцикл Урал? Этот вопрос задают многие владельцы популярной в нашей стране мототехники. Причина такого интереса очевидна. На мотоциклы Урал, вне зависимости от года выпуска, штатно устанавливается один карбюратор на каждый цилиндр. Это обеспечивает лучшее наполнение горючей смесью, но создаёт немало проблем при регулировке.

Ведь синхронизировать работу цилиндров – непростая задача даже для опытного специалиста!

Это знают все, кто хоть раз настраивал подачу топливной смеси на Урале. Ни новейшая отечественная модель К-68, ни японские аналоги от Микуни не в состоянии решить эту проблему. Тем более что влияние оказывает и общее состояние двигателя.

Что предстоит сделать для установки монокарбюратора

Если установить один карбюратор на мотоцикл Урал, то это в значительной степени решит эту проблему. Это возможное, хотя и не идеальное, решение. Воплощая замысел в жизнь, придётся преодолеть определённые трудности. Необходимо:

Освободить пространство над картером двигателя. Именно сюда удобнее всего закрепить впускной тракт и присоединительный фланец.
Изготовить впускной коллектор.
Подобрать подходящий по параметрам карбюратор.

Всё это потребует значительных затрат времени и средств.

Двигатель и коробка

На мотоцикле применялся четырехтактный бензиновый двигатель мощностью до 36 сил. Крутящий момент поступал на четырехскоростную коробку передач через сцепление автомобильного типа – сухое, оснащенное двумя дисками. Между коробкой и редуктором заднего колеса устанавливался карданный вал. Технические характеристики мотоцикла «Урал М-67-36» значительно повышались на варианте с приводом на колесо коляски. Привод осуществлялся валом, проходившим от редуктора заднего колеса к ступице колеса бокового прицепа. Однако такие машины встречаются довольно редко. Основная часть мотоциклов была выпущена в классическом моноприводном варианте.

Неподходящий вариант установки

Какие карбюраторы подходят и что лучше поставить? Придётся разочаровать тех, кто планирует использовать в ходе переделки доступные модели от Оки или Жигулей. Все автомобильные модификации в этом случае вне игры. Причин несколько:

Разряжение во впускном тракте мотоцикла отличается от параметров, характерных для автомобильных двигателей. Из-за этого правильная регулировка карбюратора от автомобиля на мототехнике становится практически невозможна.
Подбор осуществляется не просто по рабочему объёму, а по количеству аспираций за единицу времени. Грубо посчитать аспирации можно, помножив рабочий объём двигателя на максимальное число оборотов.
Автомобильные модели представляют опасность при падении мотоцикла, поскольку топливо из них может выплёскиваться и воспламеняться.

Для переделки не подойдут автомобильные карбюраторы!

Так что от идеи использовать детали от Оки или другой автомобильной техники придётся отказаться.

Устройство карбюратора

Карбюратор на мотоцикл Урал представляет собой горизонтальный прибор, предназначенный для подготовки воздушно-топливной смеси. Поплавковая камера расположена по центру узла. Механизм оснащен плоской дроссельной заслонкой с вертикальным ходом, двумя системами дозировки – главной, холостого хода. Они формируют объем, качество смеси.

Отдельно расположено устройство пуска, состоящее из трех главных блоков, рис. 2:

корпус 8;
камера с поплавком 38;
крышка 4.

Рис. 2. Схематичное изображение карбюратора к 63. 1 — Штуцер с контргайкой; 2 — Пружина дросселя; 3 — Ограничитель подъема дросселя; 4 — Крышка корпуса; 5 — Контргайка; 6 — Планка дозирующей иглы; 7 — Дроссель; 8 — Корпус; 9-Воздушный канал распылителя; 10 — Ось рычага поплавка; 11 — Корпус распылителя; 12 — Распылитель; 13 — Крышка поплавковой камеры; 14 — Главный топливный жиклёр; 15 — Топливный жиклёр холостого хода; 16 — Стопорная шайба; 17 — Канал подвода топливной смеси из пускового устройства; 18 — Поплавок; 19 — Упор для регулировки уровня топлива; 20 — Топливный клапан; 21 — Дренажное отверстие; 22 — Эмульсионное отверстие: 23 — Переходное отверстие; 24 — Воздушный канал жиклёра холост, хода; 25 Дозирующая игла; 26 — Воздушный канал поплавковой камеры; 27 — Топливо приёмный штуцер; 28 — Винт регулировки холостого хода; 29 — Винт регулировки качества смеси; 30 -Воздушный канал; 31 — Рычаг пускового устройства; 32 — Шток; 33 — Пружина; 34 — Плунжер пускового устройства; 35 — Утопитель поплавка; 36 — Игла плунжера; 37 — Топливный жиклёр пускового устройства; 38 — Поплавковая камера.

Поплавковая камера сообщается с атмосферой через вертикальный наружный канал корпуса 26. Верхняя крышка камеры имеет дренажное отверстие 21. Карбюратор мотоцикла Урал оснащен рычажным поплавковым механизмом, состоящим из двух поплавков 18. Оба изделия имеют форму прямоугольников, соединяясь вместе общим рычагом, изготовленным из инновационного материала капролактам как единая деталь.

Это интересно: Несколько слов о слабых сторонах Lada Granta

Ось 10, запрессованная в рычаг, прижимает конструкцию с поплавками к двум колонкам корпуса. Латунный клапан топлива 20 визуально напоминает иглу. Сверху конуса расположена эластичная шайба. Она практически вечная, почти не подлежит износу. Благодаря ей карбюратор Урал имеет всегда стабильный уровень бензина поплавковой камеры. Снизу клапан имеет проточку, которой он соединяется с поплавком. Поэтому он никогда не зависает в направляющем канале.

Муки выбора

Советов, какой установить карбюратор для мотоцикла Урал, в сети более чем достаточно. Но не всем им стоит доверять безоглядно. Ведь в процессе реализации ваших замыслов вы столкнётесь с немалыми трудностями. Приведём примеры:

Доступным по цене вариантом можно считать отечественный карбюратор К28Г, которым комплектовался выпускавшийся во времена СССР мотороллер Тула-200. Но новых в продаже нет, а найти подержанный в приличном состоянии очень непросто. Не выявленные дефекты сведут на нет все ожидаемые преимущества.
Модели Mikuni или Keihin, позаимствованные с моделей японских мотоциклов с близким числом аспираций, стоят немалых денег и всё равно потребуют дополнительной доработки. Придётся вытачивать новые жиклёры и менять заводскую настройку.

Просто установить один карбюратор вместо двух без переделки не получится!

Какой бы вариант вы ни предпочли, просто взять и поставить один карбюратор вместо двух не получится. Потребуется серьёзная переделка.

Нужен впускной коллектор

Отдельную проблему представляет изготовление впускного коллектора. Поскольку отливка детали в домашних условиях не представляется возможной, придётся использовать толстостенные трубы из нержавеющей стали. Важно соблюсти следующие условия:

Внутренний диаметр трубы обязан соответствовать диаметру входных отверстий на цилиндрах.
Диаметр, проходное сечение и изгиб обеих ветвей коллектора должны быть одинаковыми.
Присоединительные площадки следует изготавливать из толстого, не менее 5 мм, и ровного листа. Хорошо, если все операции удастся выполнить на фрезерном станке. За неимением такового придётся вооружиться хорошим слесарным инструментом, набраться терпения и делать всё своими руками.
Внутренние сварные швы, если таковые имеются, тщательно зашлифовываются. Неровности и выступы на внутренней поверхности впускного тракта недопустимы.

Менять или оставить, что предпочесть?

Если не сделать всё как положено, то подбор и установка карбюратора для мотоцикла Урал окажется лишь напрасной тратой времени, сил и средств. Но и когда все условия соблюдены, следует помнить, что такая переделка хотя и позволит легко отрегулировать подачу топливной смеси, но создаст иные проблемы:

Во впускном коллекторе, необходимом для перехода на один карбюратор, в холодное время будет скапливаться конденсат. Это усложнит запуск двигателя.
Переделанный Урал с одним карбюратором несколько потеряет в мощности и будет расходовать больше топлива. Ведь наполнение цилиндров ухудшится.
Потребуется решить, куда пристроить новый, подходящий по параметрам, воздушный фильтр, который теперь тоже будет только один.

После изучения вопроса многие оставляют вариант с двумя карбюраторами

Исходя из вышесказанного, многие предпочитают оставлять на мотоцикле Урал, как и прежде, два карбюратора, заменив их на более совершенные. Лучше для этого подходят модели не с переменным, а с постоянным разряжением в диффузорах. Они позволяют избавиться от провала при разгоне – болезни многих двухцилиндровых четырёхтактных двигателей.

На заметку

Нельзя забывать и о том, что прежде, чем устанавливать новый карбюратор на Урал, следует провести диагностику силового агрегата, подвергнув его компоненты самой тщательной ревизии. Лишь убедившись в исправности всех деталей, следует приступать к дальнейшей работе. Ведь если с мотором что-то не так, то уже не важно, сколько карбюраторов на мотоцикле – 1 или 2.

Перед установкой нового карбюратора необходима диагностика двигателя

Со времен царя Гopoxa отечественные оппозиты оснащались карбюраторами, сделанными в городе на Неве. Все,что могло поменяться — это то расположение поплавковой камеры, то диаметры жиклеров и форма дроссельной заслонки. Как и все в процессе эволюции меняется, так и для приготовления топливной смеси потребители получили новейший прибор — К-68. Хотя и он уже морально устарел в наше время. Но это не меняет темы разговора.

Понятно, что он лучше своих предшественников, но насколько? Вот в чем вопрос! У меня на К-750 стоят еще К-63 и неплохо себя показывают! Вообще хвалят карбюраторы К-65, даже китайского происхождения. Лично покупал в Харькове пацанам, то показали себя отлично! Какие же ставят сейчас в Ирбите но новые Уралы я не знаю.У нас на Днепры вообще ничего не ставят, потому что не производят уже))))))))

Но это все рассуждения в процессе которых возникает вопрос: какой карбюратор лучше всего подходит для четырехтактного двигателя? Вот и попробуем разобраться немного.

Вначале выясним, какие типы карбюраторов устанавливаются на двигателях мотоциклов и почему. Их отличает способ перемещения дроссельной заслонки. Отсюда все современные карбюраторы (массового, естественно, применения) делятся на два типа с непосредственным приводом и с вакуумным.

Карбюратор переменного разрешения: 1 — дроссельная заслонка; 2 — трос газа.
Карбюратор постоянного разрежения: 1-дроссельная заслонка: 2 — воздушная заслонка; 3 — поршень; 4 -возвратная пружина; 5 — вакуумный канал.

В технической литературе называются они иначе — с переменным разрежением в диффузора карбюратора и с постоянным разрежением (раньше они назывались SU) соответственно. К-62-68 — представитель племени карбюраторов с переменным разрежением. В них есть дроссельная заслонка с закрепленной на ней дозирующей иглой. К заслонке присоединен трос от ручки газа. Все просто; хотите поехать быстрее — поворачиваете на себя ручку газа, тянете тросик, он приподнимает дроссельную заслонку в диффузоре карбюратора. Дроссель, приподнявшись, освобождает проход в цилиндр большему количеству воздуха. Большее количество воздуха, смешиваясь с топливом в диффузоре, создает большее количество топливо-воздушной смеси Обороты двигателя возрастают — ваш аппарат ускоряется. Все предельно просто. Но в этой простоте и кроется причина провалов, неустранимых в принципе. Воздух, проходя через сужающееся сечение диффузора, в полном соответствии с законом Бернулли, имеет давление ниже атмосферного — происходит разрежение. Именно разрежение и заставляет топливо подниматься из поплавковой камеры вверх к диффузору и смешиваться с воздухом. Грубо говоря, воздух в диффузоре высасывает топливо из карбюратора. Наличие разрежения и его величина (не менее 9 мм рт.ст.) есть необходимое условие работоспособности карбюратора.

Вернемся к провалу. Вы быстро открываете газ, при этом сечение диффузора так же быстро увеличивается. Но обороты двигателя не могут вырасти мгновенно и в первый момент остаются неизменными. Проходное сечение диффузора увеличилось, а расход воздуха пока не изменился, поэтому, в соответствии с упомянутым законом Бернулли, разрежение уменьшилось, и топливо перестало высасываться из карбюратора — оттого и наступает классический провал. Чтобы его избежать, надо или медленно открывать газ, и тогда мотор успевает «раскручиваться» вслед за движением дросселя, или отказаться от карбюратора с переменным разрежением. Нынче «Урал» едва ли не единственный в мире мотоцикл с четырехтактным двигателем большого объема, оснащенный карбюраторами с переменным разрежением.Но опять же это касается мотоциклов немного старее. Ранее компанию ему составляли мотоциклы , но сегодня даже американцы ушли от архаичной конструкции. Все остальные фирмы ставят на четырехтактные двигатели своих мотоциклов карбюраторы с постоянным разрежением. (см. фото ниже — один из вариантов)

Читайте также: