Как поменять вкладыши на мазе

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт ДВС

Ремонт сего агрегата оттягивал до последнего, в начале стало беспокоить давление.

почти ни чего не поменялось, опытные люди сказали, что для Маза это не критично… Ну я и успокоился… Запускается, ездит. тянет не важно, но на одиночке — терпимо, с прицепом и 20 ой тяжело ему… Масло жрёт)))) Зимой запускается с большим трудом. точнее сказать без подогрева уже в -10 запустить проблематично, очень…

Ну вообщем по тихоньку начал, снял топлевную.

поставил с донора, а она вообще не пашет))) снова снял, отдал на ремонт, сделали, поставил, большой разницы не заметил…Тут подвернулись ГБЦшечки по бартеру,

ну решено было заменить… До этого я с мотором дел не имел… Но глаза боятся, руки делают… Погнали… Снял свои Головки,

залил салярой. большая часть клапанов пропускают, в направляшках болтаются,

Ну думаю, Вот она проблема, ща соберу, иномарки не догонят)))) Но посмотрев на поршневую, и чуть ли не увидев коленвал, через зазор поршень-гильза, стало понятно, что врятли)))) Приобретеные Головочки, отмыл, притёр

и поставил на место…

Но чуда не произошло)))) как не тянул, так и не тянет, как не запускался, так и не запускается в холода…Менять мотор ннадо. Кстате кто в курсе ГБЦ шечки надо протягивать?

Маз 6303 1996, двигатель дизельный 9.9 л., 330 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Приора, 2009

Toyota Camry, 2004

УАЗ Патриот, 2015

Renault Logan, 2006

Комментарии 7

Турбину поставь как у Вована и будет получше

если честно не совсем понял!1- с чего бы он должен переть начать-если поршневую ты не менял, а там такие зазоры?! 2- как можно с таким давлением на турбовом моторе ездить?от этого у тебя такие вкладыши и сделались!масляное голодание! это же не газ-53. с таким давлением ползать!тут представь какая нагрузка на вал идет!я б не рискнул с таким давлением выезжать!а зажигание крутил? корректор турбины?

Поршневую я потом посмотрел. Я сначала тоже переживал, а потом людей по спрашивал, сказали не парся, для маза это нормально. Крутил, топлевную отдавал на стенд, в корректор сам лезть не рискнул пока

Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель

Замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля, очень кропотливая и крайне не удобная работа. Но делать её приходится, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать преждевременных поломок.

Работая на производственном предприятии ремонт автомобилей можно планировать. Если ремонт текущий, и даже если автомобиль очень необходим. Все равно стараешься произвести этот ремонт. Так чтобы автомобиль как можно дольше проработал до следующей поломки. Устраняешь все сопутствующие неполадки, соблюдая технологию ремонт. Даже если существует нехватка запасных частей. Ни кто потом не вспомнит, что машина долго простояла на ремонт. Скорее упрекнут когда она опять сломается да ещё по этой же причине.

То же самое я не могу сказать о ремонте автомобилей и другой техники в условиях сельского хозяйства. Если автомобиль встал в сезон посевной или уборки. Это трагедия. А если ты его ещё долго ремонтируешь это почти что преступление. Пять лет в своей практике мне пришлось работать в сельском хозяйстве. И я снимаю шапку перед людьми, которые посвятили этому всю свою жизнь.

Во время уборочной у меня произошел такой случай. При замене масла в двигателе автомобиля КАМАЗ, на масляных фильтрах заблестела медная стружка. Первое, что конечно пришлось сделать определить источник. Как правило, мелкая стружка появляется, если начинают разбиваться вкладыши коленчатого вала. Сняли поддон, раскрутили ближайшую к маховику крышку коленчатого вала. Так как здесь вкладыши подвергаются наибольшему износу. И действительно вкладыш оказался разбит. На валу следов от биения не было. Имелась незначительная выработка характерная для коленчатого вала. Приняли решение менять вкладыши, не снимая двигатель.

Затраты на ремонт двигателя когда идет сезон уборочных работ усугубляется еще потерями в заработке. Если у вас свой Кама., Вы терпите убытки каждый день простоя на ремонте. Ведь в сельском хозяйстве каждый день год кормит. Если вы работаете на предприятии, вы теряете в зарплате. Основные заработки платятся в сезон, я уже не говорю о том, какие убытки несёт предприятие.

Если коленчатый вал не пострадал. Или риски, возникшие на нем не очень глубокие, замена вкладышей коленвала не снимая двигатель с автомобиля не займет много времени. Чтобы верхние вкладыши легко вышли. Вал не должен быть отпущен больше или меньше с одной из сторон, поэтому откручивать крышки необходимо через один. Снять 1, 3 и 5 крышку. Тонкой отверткой постукиваем по торцу вкладыш со стороны противоположной замку. На удивление вкладыш легко выходит.

Затем вставляем вкладыш со стороны замка. Следим за тем, что бы замок сел в паз, вставляем вкладыш в крышку и устанавливаем её на место, верхний и нижний вкладыши должны быть расположены замок к замку, и так далее. Прижав снятые крышки небольшим усилием, но чтобы они плотно прижались к блоку, откручиваем остальные крышки, и проделываем туже самую процедуру. Затем протягиваем болты крышек при помощи динамометрического ключа предварительная протяжка с усилием 95-120 Hм и окончательная с усилием 275-295 Нм. Затем протягиваем стяжные болты с усилием 147-167 Нм. Таким же образом делается замена шатунных вкладышей колен вала не снимая двигатель.

Затем ставим масляный насос и закрываем поддон. После того как машина прошла 2000 км мы заменили ещё раз масло с основной целью, чтобы убедиться, не начало ли снова разбивать вкладыши, но все было в порядке , стружки на фильтрах не оказалось. В последствии такую процедуру приходилось делать и на других машинах, были даже случаи, когда износ шеек коленвала оказывался значительный, конечно рисковали, но все получалось. В последствии интересовался, делают ли это другие и можно ли это вообще делать. Случайно в Интернете на сайте я нашёл статью о кандидатской диссертации Кулакова О.А. в которой, он обосновывает то, что вкладыши на автомобилях КАМАЗ необходимо менять через каждые125000 км. И в принципе я с ним согласен, редко новый КАМАЗ пробегает намного больше до ремонта двигателя. Так что не нужно дожидаться, когда разобьёт вкладыши.

Ремонт двигателя

На грузовом автомобиле МАЗ установлен мощный и экономичный двигатель, который надежен и удобен в эксплуатации. Однако нужно помнить, что срок службы двигателя в значительной степени зависит от регулярного и тщательного ухода за ним, а если уж случилось так, что двигатель требует ремонта - обратитесь в наш специализированный технический центр «СТ Сервис», поскольку ремонт двигателя, это достаточно сложный и трудоемкий процесс, требующей высокой квалификации специалиста.

К основным признакам, по которым можно увидеть, что требуется ремонт двигателя МАЗ, относятся:

появление проблем с запуском
увеличение дымности выхлопа либо изменение его цвета
нестабильность оборотов
повышенная шумность работы
появление посторонних звуков, стуков и пр.
снижение мощности
перегрев
видимые следы масла или горючего

До начала ремонтных работ наши специалисты выяснят причину неисправности двигателя. При необходимости проведут компьютерную диагностику.

Мы проводим следующие виды ремонтных работ:

Компьютерная диагностика двигателя
Снятие и разборка двигателя
Дефектовка двигателя
Проверка блока цилиндров (при необходимости – ремонт или замена)
Проверка головки блока цилиндров (при необходимости – ремонт или замена)
Проверка коленчатого вала (при необходимости – ремонт или замена)
Проверка распределительного вала (при необходимости – замена)
Проверка ТНВД и форсунок
Ремонт или регулировка ТНВД
Ремонт или регулировка форсунок
Замена цилиндропоршневой группы
Сборка двигателя
Регулировка двигателя
Установка двигателя
Испытание двигателя

В нашем техническом центре квалифицированные специалисты с помощью профессионального оборудования быстро и точно выявят все явные и скрытые неисправности, устранят их, качественно и с гарантией.

Никаких проблем с частичным или капитальным ремонтом двигателя МАЗ не будет, если вы обратитесь в технический центр «СТ Сервис». Мы оказываем все услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей МАЗ. Многолетний опыт наших специалистов позволяет производить ремонт двигателя практически любой сложности.

Стоимость работ

Вид работ	Цена
Семейство двигателей Д-245
Двигатель Д-245 с/у	20 000 руб.
Замена вкладышей шатунных Д-245 (с с/у поддона)	6 000 руб.
Замена вкладышей коренных Д-245 (с с/у поддона)	6 000 руб.
Замена вкладышей коренных и шатунных Д-245 (с с/у поддона)	11 000 руб.
Регулировка клапанов Д-245	5 500 руб.
Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов Д-245	6 500 руб.
Пркладка ГБЦ Д-245 - замена с регулировкой клапанов	12 000 руб.
Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 245	22 000 руб.
Замена поршневой группы (комплекс работ) Д-245	36 200 руб.
Капитальный ремонт ДВС Д-245 без с/у	45 000 руб.
Замена шестерен привода ТНВД Д-245 (со снятием радиатора)	18 000 руб.
Замена передней манжеты коленвала ДВС-245 (без с/у радиатора)	3 300 руб.
Замена задней манжеты коленвала Д-245 (с с/у КПП, сцепления, маховика)	16 500 руб.
Замена компрессора Д-245	3 500 руб.
Замена помпы Д-245	5 500 руб.
Замена турбокомпрессора Д-245	5 500 руб.
ТНВД с/у Д-245 Е3/Е4	4 950 руб.
ТНВД с/у Д-245 Е2	6 600 руб.
Радиатор с интеркуллером - с/у	5 500 руб.
Семейство двигателей ЯМЗ 236
Двигатель ЯМЗ 236 с/у	22 000 руб.
Замена вкладышей шатунных ЯМЗ 236 (с с/у поддона)	8 800 руб.
Замена вкладышей коренных ЯМЗ 236 (с с/у поддона)	8 800 руб.
Замена вкладышей коренных и шатунных ЯМЗ 236 (с с/у поддона)	16 000 руб.
Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов 236	6 500 руб.
С/у 1 ГБЦ 236 с регулировкой клапанов	7 500 руб.
Регулировка клапанов 236	5 500 руб.
Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 236	33 000 руб.
Замена поршневых колец при снятой ГБЦ и поддоне 236/245	21 000 руб.
Замена компрессора (236,238,7511)	3 300 руб.
Замена привода вентилятора	3 300 руб.
Замена гидромуфты	4 400 руб.
С/у теплообменника	6 500 руб.
Замена элементов теплообменника	2 200 руб.
Замена помпы	4 400 руб.
Замена турбокомпрессора	6 050 руб.
Проверка компрессии 236	5 500 руб.
Замена манжеты привода ТНВД	6 050 руб.
Замена радиатора (основного)	6 600 руб.
С/у интеркуллера	3 300 руб.
Замена радиатора с интеркуллером	8 800 руб.
Замена прокладок впускного коллектора	3 300 руб.
Замена прокладок коллектора (выпускного)	2 200 руб.
Замена прокладок водяного коллектора	3 300 руб.
Замена насоса гидроусилителя руля с кронштейном	3 300 руб.
Замена НШ ГУР без кронштейна	1 650 руб.
Замена поддона	3 300 руб.
Замена подушки боковой опоры двигателя	1 650 руб.
Замена подушки передней опоры в сборе	7 150 руб.
Капитальный ремонт ДВС ЯМЗ -236 без с/у	65 000 руб.
Замена датчика включения гидромуфты	3 300 руб.
Замена крышки распред. Шестерен 236 (без снятия ДВС)	26 400 руб.
Замена передней манжеты коленвала ДВС 236 (без с/у радиатора)	3 300 руб.
Замена сальника коленвала заднего ( маховик снят)	1 100 руб.
Семейство двигателей ЯМЗ 238
Двигатель ЯМЗ-238 с/у	22 000 руб.
Замена вкладышей шатунных ЯМЗ-238	9 900 руб.
Замена вкладышей коренных ЯМЗ-238	11 000 руб.
Замена вкладышей коренных и шатунных ЯМЗ-238	19 800 руб.
Регулировка клапанов ЯМЗ-238	5 500 руб.
Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов ЯМЗ-238	5 500 руб.
С/у 1 ГБЦ ЯМЗ-238 с регулировкой клапанов	8 250 руб.
Переборка 1ой ГБЦ ЯМЗ-238 с притиркой клапанов (без с/у)	6 600 руб.
Притирка клапанов 1ой ГБЦ 238 без с/у	4 400 руб.
Замена маслосъемных колпачков 238	8 250 руб.
Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 238	40 000 руб.
Замена поршневых колец при снятой ГБЦ и поддоне 238	30 000 руб.
Замена компрессора ЯМЗ 238	3 300 руб.
Замена привода вентилятора	3 300 руб.
Замена гидромуфты	4 400 руб.
Замена радиатора (основного)	6 600 руб.
С/у интеркуллера	3 300 руб.
Замена радиатора с интеркуллером	9 350 руб.
С/у теплообменника	4 950 руб.
Замена элементов теплообменника	1 650 руб.
Опресовка теплообменника	1 100 руб.
Замена манжеты привода ТНВД	6 050 руб.
Замена турбокомпрессора	6 050 руб.
Проверка компрессии 238	7 700 руб.
Замена прокладок впускного коллектора	3 300 руб.
Замена прокладок коллектора (выпускного)	2 200 руб.
Замена прокладок водяного коллектора	3 300 руб.
Замена масла и фильтров в ДВС	1 100 руб.
Замена насоса гидроусилителя руля с кронштейном	3 300 руб.
Замена НШ ГУР без кронштейна	1 650 руб.
Замена поддона	3 300 руб.
Замена подушки боковой опоры двигателя	1 650 руб.
Замена подушки передней опоры	7 150 руб.
Замена привода ТНВД	17 600 руб.
Замена приводных ремней (комплект)	4 400 руб.
Замена сальника коленвала заднего ( маховик снят)	1 100 руб.
Капитальный ремонт ДВС 238 без с/у	75 000 руб.
Замена датчика включения гидромуфты	3 300 руб.
Замена крышки распред. Шестерен 236/238 (без снятия ДВС)	26 400 руб.
Замена передней манжеты коленвала ДВС 236/238/245(без с/у радиатора)	3 300 руб.
Семейство двигателей ЯМЗ 7511
Замена вкладышей шатунных 238	11 000 руб.
Замена вкладышей коренных 238	20 350 руб.
Замена головки блока (с переборкой)7511	13 750 руб.
Замена головки блока (с переборкой)7511 (раздельные головки)	6 600 руб.
Протяжка ГБЦ с регулировкой клапанов 7511 (раздельные головки)	6 050 руб.
Переборка 1ой ГБЦ 7511 с притиркой клапанов (без с/у)	2 200 руб.
С/у ГБЦ 7511 с регулировкой клапанов	9 350 руб.
С/у 1-ой ГБЦ 7511 с регулировкой клапанов	4 400 руб.
Регулировка клапанов 7511 ( с раздельными головками)	4 400 руб.
Замена гильзы- поршня (при снятых головках и поддоне)	5 000 руб.
Замена поршневой группы без с/у ГБЦ и поддона 7511	40 000 руб.
Замена компрессора (236,238,7511)	3 300 руб.
Замена привода вентилятора	3 300 руб.
Замена гидромуфты	4 400 руб.
Замена помпы (нового образца)	4 400 руб.
Замена радиатора (основного)	6 600 руб.
С/у интеркуллера	3 300 руб.
Замена радиатора с интеркуллером	9 350 руб.
С/у теплообменника	4 950 руб.
Замена элементов теплообменника	1 650 руб.
Опресовка теплообменника	1 100 руб.
Замена манжеты привода ТНВД 7511	6 600 руб.
Замена турбокомпрессора	4 950 руб.
Замена прокладок впускного коллектора	3 000 руб.
Замена прокладок коллектора (выпускного)	2 200 руб.
Замена прокладок водяного коллектора	3 300 руб.
Замена масла и фильтров в ДВС	1 100 руб.
Замена масляного радиатора	2 200 руб.
Замена насоса гидроусилителя руля с кронштейном	3 300 руб.
Замена НШ ГУР без кронштейна	1 650 руб.
Замена поддона	3 300 руб.
Замена подушки боковой опоры двигателя	1 650 руб.
Замена подушки передней опоры	7 150 руб.
Замена приводных ремней (комплект)	4 400 руб.
Замена сальника коленвала заднего ( маховик снят)	1 100 руб.
Капитальный ремонт ДВС 7511 (раздельные головки) без с/у	75 000 руб.
Кап. ремонт ДВС 7511(сплошная ГБЦ) без с/у ДВС	70 000 руб.
Замена датчика включения гидромуфты	3 300 руб.
Замена крышки распред. Шестерен 7511 (без снятия ДВС)	30 800 руб.
Замена шестерен ГРМ (ЯМЗ)	5 500 руб.
Разборка/дефектовка двигателя	15 400 руб.
Замена передней манжеты коленвала ДВС 7511(без с/у радиатора)	4 950 руб.
Семейство двигателей ЯМЗ 530 - 650
Двигатель ЯМЗ-536 с/у	20 000 руб.
Компрессия в цилиндрах - замер	5 500 руб.
Регулировка зазора клапанов	3 500 руб.
Прокладка ГБЦ - замена	16 500 руб.
Прокладка поддона - замена (без снятия установки защиты)	3 300 руб.
Защита ДВС - с/у	1 100 руб.
Поршневая группа - замена	49 500 руб.
ДВС - ремонт (без восстановления постелей блока цилиндров, коленвала)	71 500 руб.
Стакан форсунки - замена ( 6 шт.с опресовкой ГБЦ )	26 400 руб.
Распредвал 650/651 ДВС - замена	38 500 руб.
Распредвал 536 ДВС - замена	46 200 руб.
Сервисный модуль 536 ДВС - замена	5 500 руб.
Теплообменник 650/651 ДВС - замена	7 150 руб.

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Провернуло вкладыши шатунные

Иногда водители ощущают характерное стучание во время работы двигателя. Двигатель по-прежнему работает, но с стуком. Причиной этого может являться проворачивание шатунных вкладышей.

Что значит провернуло вкладыши

На фото показаны изношенные вкладыши шатуна

Материалы для изготовления вкладышей используют следующие:

олово;
медь;
свинец;
алюминиевые сплав.

Рабочая поверхность вкладышей наносят специальное антифрикционное покрытие.

Если провернуло шатунные вкладыши, то в этом случае ремонт сделать легче, чем, если бы провернуло коренные вкладыши. Такие неполадки и поломки считаются серьезными. В основном, это происходит по причине использование некачественно моторного масла. Подробный расклад по расшифровке маркировки моторных масел должен знать каждый водитель, поскольку там есть очень много нюансов, которые вы раньше не знали.

Отличие коренных вкладышей от шатунных

Шатунные вкладыши устанавливаются в постели между шатуном и шатунной шейкой коленчатого вала. Коренные вкладыши устанавливаются на коренные шейки коленвала ДВС.

Коренные от шатунных отличаются диаметрами и толщинами пластин. Коренные толще и в них есть масляные каналы через которые масло от коренного вала подается к шатунным подшипникам.

Почему проворачивает шатунный вкладыш

Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

Основные причины проворота вкладышей:

не достаточно были зафиксированы вкладыши;
вкладыши прикипели.

Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

Что делать, если провернуло шатунный вкладыш

При обнаружении симптомов проворота вкладышей следует доехать до автосервиса или до своего гаража, если собираетесь заменить их своими руками, а лучше заглушить двигатель и транспортировать на буксире или эвакуатором, если есть возможность.

Проворот вкладышей шатунных менее затратный и трудоемкий, если прекратить эксплуатацию при обнаружении стуков, чем проворот вкладышей коренных. Если не обращали внимание на посторонние стуки в двигателе и продолжали ездить в таком состоянии, то, возможно, провернутые шатунные вкладыши приведут к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

В основном, если провернуло один шатунный вкладыш, то его меняют на новый и, на этом ремонт закончен. В таком случае, так как сам шатун не менялся, ресурс отремонтированной пары шейка коленвала-шатун будет меньше положенного.

Желательной работой по замене шатунного вкладыша является и замена соответствующего шатуна. Часто бывает, что, если провернуло шатунный вкладыш, то ломается замок шатуна.

Оптимально-эффективным ремонтом с проблемами вкладышей считается расточка коленчатого вала и замена вкладышей с шатунами. Шейка коленвала на котором сидел провернутый вкладыш имеет задиры, царапины. Поэтому надо проводить шлифовку коленвала. Все шатунные вкладыши имеют одинаковые размеры и полностью взаимозаменяемы между собой.

Порядок замены шатунных вкладышей в гаражных условиях:

Замена вкладышей без разборки, если нет износа коленвала

Коренные и шатунные вкладыши коленвала: 4 шага по установке детали

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Рабочий ресурс

Рабочий ресурс двигателя ВАЗ равен 200 тыс.км. Далее автовладельцу приходится ставить мотор на капитальный ремонт. Ремень газораспределительного механизма требуется проверять каждые 50 тысяч километров. По словам опытных автовладельцев, именно из-за обрыва цепи происходит загиб клапанов.

Мотор не любит перегревов, а значит не любит отсутствия масла. Автовладельцам следует внимательно следить за наличием смазывающего средства внутри двигателя. Без масла ВАЗ21126 будет сильно перегреваться, а значит и так короткий срок жизни движка станет еще меньше.

Рабочий ресурс цепи может быть меньше, чем ресурс самого мотора. Но обрыв ремня ГРМ забирает с собой клапана и поршни. Этой болезни не было на двигателях ВАЗ 21124. Но подобные движки ставили только на Приоры класса Стандарт, то есть дешевые модификации автомобилей отечественного производства.

Похожая статья Правильная замена моторного масла в двигателе автомобиля

Другие причины, которые влияют на жизненный ресурс:

качество топлива. В книге по эксплуатации указана марка горючего, которое требуется двигателю. Ни в коем случае не занижать цифру;
количество и качество масла. Опытные механики не рекомендуют переливать и не доливать смазку, если автовладелец самостоятельно меняет масло. Делать все строго по уровню. Подобные двигателя любят полусинтетические или полностью синтетические смазывающие средства.

Следуя вышеописанным правилам, мотор может прослужить заявленные 200 тысяч километров.

Внимание! Новое масло лить строго в горловину для заливки. Использовать можно воронку для процедуры.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Можно ли оформить полис ОСАГО онлайн
Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Замена

Все официальные мануалы рекомендуют производить замену вкладышей коленвала с полным разбором двигателя, но на самом деле, это не обязательно. Все можно делать прямо на автомобиле. И если с шатунными подшипниками все более или менее понятно. Достаточно просто раскрутить головку, вытащить старую деталь, после чего установить новый вкладыш. То вот с остальными возникают вопросы, ведь на первый взгляд к ним не подобраться, не сняв коленвала. Но, тут приходит на помощь опыт флотских мотористов. На больших судовых дизелях длина коленвала может достигать 10-15 метров, соответственно, для замены подшипников его не снимают. Имеется неплохая методика, которая позволяет это делать непосредственно на двигателе. Задача автомеханика приспособить ее к своим целям.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
После второй — полсантиметра.
После третьей процедуры — 0. 75
Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Замена коленвала lada 21103 (ваз 21103)

Вазовская «десятка» давно завоевала репутацию народного автомобиля, которая используется для разных целей. В основном владельцы этих моделей люди со средним достатком и многие работы в целях экономии выполняют самостоятельно. К примеру, заменить шкив коленвала ВАЗ 2110 вполне можно своими руками, сэкономив на услугах мастеров.

Сам процесс замены достаточно прост и научится его выполнять самостоятельно очень важно. Освоив его, вы сможете получить представление не только о работе этой системы, но сможете при необходимости проводить замену и настройку, клапанов и иных узлов этого механизма.

Назначение шкива коленвала

Шкив коленвала на ВАЗ 2110 служит для следующих целей:

Снижения амплитуды колебания коленвала, вовремя резонации. В частности, для этого некоторые мастера устанавливают облегченный вариант коленвала.
Уменьшение шума от функционирования силового агрегата.
Вращение механизмов, которые принимают непосредственное участие в работе мотора. Происходит это при помощи шестерней и ремня.
Демпфер в свой черед адресует импульсы, отвечающие числу оборотов коленчатого вала на ЭБУ.

Возможные неисправности

Шкив коленвала снимают в следующих случаях:

В случае проворота ступицы ВАЗ 2110. В основной массе случаев это происходит вследствие неаккуратного ремонта. На автомобиле ВАЗ 2110 предусмотрена специальная фиксирующая втулка, которая, запрессовывается в шестерню. При неправильной установке она может выпасть, что и приведет к провороту ступицы.
В случае течи смазки из-под сальника коленвала. Его нужно снять и произвести замену на новый.Новый сальник
В случае сильной резонации.
Установки шкива несоответствующего типа.
Неправильной установки демпфера.
Раскола места, в которое посажен демпфер. В таком случае необходима замена, к тому же лучше — вместе с шестеренкой коленвала.
При снятии коленчатого вала — для ремонтных работ, смены вкладышей и т.д.

Демонтаж и замена

Этапы

Если не нашли яму, эстакаду или подъемник, поднимаем автомобиль при помощи домкрата. Ставим на надежную опору, в данной ситуации очень хорошо может подойти самый обыкновенный пенек.
Теперь нужно открутить болты и снять правое колесо.
Снимаем воздушный фильтр.
Далее нужно открутить шурупы и демонтировать грязезащитный щиток отсека двигателя.
Теперь можно снять ремень генератора. Ремень генератора
Убираем провод, ведущий к датчику температуры ОЖ.
Теперь требуется открутить болт, которым закреплен шкив коленвала и снимаем его.
Ставим новый шкив и попутно просматриваем остальные узлы, сальники и клапана на предмет их целостности. В случае обнаружения каких-то повреждений меняем.
Собирается все в обратном порядке.

«Снимаем шкив»

В этом видео показано, каким образом можно снять шкив коленчатого вала и при этом не повредить иные системы, к примеру, клапанов и прочих. Для снятия нужно открутить всего лишь несколько болтов.

ВАЗовские двигатели имеют две, несколько отличающиеся модификации гасителя крутильных колебаний и ступиц коленвала, проще говоря — шкива. На ВАЗ 2110 шкив коленвала может быть выполнен как блок, а также иметь разделенную систему со ступицей — демпфер.

Когда только начиналось производство «десятки», «гаситель» колебаний коленвала был единым целым, при этом закреплялся лишь одним центральным болтом. Вместе с инжекторным ВАЗ 2110 появился демпфер. Он прикреплен к ступице болтами.

Назначение

Шкив коленвала предназначен для того, чтобы:

уменьшать амплитуду колебания коленвала, когда он резонирует. Собственно, для этой же цели народные умельцы делают облегченный коленчатый вал;
снижать шум от работы двигателя;
вращать механизмы, участвующие в работе двигателя. Совершается это с помощью шестерни и ременной передачи;
демпфер также передает импульсы, соответствующие числу оборотов коленвала на бортовой компьютер.

Демонтаж демпфера

На ВАЗ 2110 снятие демпфера производится в такой последовательности:

Отсоединяем «массу» от АКБ;
Снимаем вентилятор радиатора и гидромуфту;
Ослабив болты, крепящие шкив вентилятора, снимаем ремень;
Желательно снять радиатор, но если он не мешает, можно оставить, защитив его от повреждения со стороны подкапотного пространства листом фанеры или картона;
Снимаем шкив с вентилятора радиатора;
Получаем доступ к демпферу, отвинчиваем болты, демонтируем его;
Снимая ступицу, необходимо зафиксировать ее от проворачивания (для чего существует специальный инструмент).

Далее действуем в зависимости от цели разбора. Если нужна только замена демпфера, производим ее и собираем все в обратной последовательности.

Следует знать, что замена вкладышей на ВАЗ 2110 может быть произведена как со снятием коленвала, так и без его демонтажа. Но для этого нужно специальное приспособление, к тому же, такую работу лучше поручить опытному мастеру — мотористу.

Если демонтаж коленвала произведен с целью замены вкладышей или полуколец, то продолжаем:

8. Снимаем облегченный или обычный коленчатый вал; 9. Производим снятие полуколец; 10. Оцениваем состояние вкладышей, и если им замена пока не нужна, то обязательно, снимая, производим маркировку каждого из них; 11. Но, к сожалению, как бы бережно владелец не относился к своему ВАЗ 2110, рано или поздно для вкладышей приходит время физического износа — им нужна замена.

для ВАЗ 2110 выпускаются четыре ремонтных комплекта вкладышей. Покупать их нужно только комплектом, и только — в строгой последовательности размеров. Иногда, правда, возможны ситуации, когда приходится приобретать их «через размер» ;
таким образом, коленчатый вал служит только на протяжении четырех (а бывает — даже трех) капремонтов;
замена вкладышей не может происходить без шлифовки коленвала. Единственное исключение — если происходит его замена на новый. Заодно, опытный мастер может превратить коленчатый вал, в облегченный.

Но если замена шкива коленчатого вала — дело не такое уж сложное, по силам практически любому домашнему умельцу, то шлифовку, тюнинг коленвала следует поручать только опытным мотористам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ниссан тиида замена сцепления

При обратной сборке учтите, что паз на ступице нужно непременно совместить с сегментной шпонкой. Кроме того, для болта, крепящего ступицу, нужен динамометрический ключ. Момент его затягивания должен составлять 400 Н/м.

Демонтаж «единого» шкива (старого образца)

Собственно, снятие и обратный монтаж шкива старого образца не имеет особых отличий, кроме того, что снимается он проще. Достаточно открутить всего один центральный болт и поддеть шкив двумя отвертками.

Можно ли заменить вкладыши не снимая двигатель

Можно ли заменить вкладыши не снимая двигатель ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Бензиновый двигатель

Модератор: Jhonny

Шатунные вкладыши поменять ничего не помешает. Доступ со стороны боковой крышки есть. Коренные - точно не скажу сейчас, надо глянуть, пока двиг разобран. Если сегодня получится вечером, схожу в гараж, сфоткаю.

Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
А вот, нашел в телефоне, гляньте.

В итоге, вкладыши поменяны?
Может я припоздал, но:
1) Заменить без снятия можно, западлянок никаких нет. Но чтобы снять крышку сухого картера, придется многое отвинтить, отсоединить и снять. Тут главное, потом при сборке не запутаться, что куда и откуда.
2) Верхние коренные вынуть и вставить будет крайне проблематично, но возможно.
3) Чем вызвано желание сабж поменять - понятно. Вопрос в целесообразности процедуры - затраты времени, денег и сил. сколько пробег у двс, чем его кормили и смазывали и как часто смазку меняли.
Если двс относительно свеж (до 150-170 т. км), коренные сильно не советую даже вскрывать, тут даже шатунные могут быть еще вполне "айс", но они изнашиваются гораздо быстрее, чем коренные. Часто целесообразней поменять именно шатунные вкладыши, а в этом проблем нет вообще, без снятия двс.
4) Едем далее. В чем причина замены цепей грм? Эта процедура может оказаться бесполезной, если нет четкого понимания сути проблем. Отсюда следующий вопрос.
5) А в чем, собственно, проблема?

Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
Да, в дополнение. Поочередно снимать коренные бугеля можно. но вал, после этого, как минимум вынимать и проверять на соосность всех шеек. 99,9%, что после такой простоты его придется шлифовать или даже менять.

немного полезностей на маз

Так уж получилось что просматривая в свободное время интернет, я собирал интересные переделки на МАЗ-ах (так как сейчас катаю такого зверя).

Если админ не против - я немного фотографий размещу тут.
Итак - первая переделка - ставим камазовские топливные фильтра - из преимуществ - в отличие от родного, фильтр грубой очистки легко разбирается, моется и ставиться назад (родной в баке стоит), Тонкие понравились мне тем что они двойные - и тоже можно разместить на задней опоре кабины, что дает плюс при замене - не надо поднимать кабины и крутить довольно неудобно размещенный стандартный фильтр.

Так же можно поставить помпочку топливного насоса с камаза - помогает протолкать топливо в систему. Но тут без поднятий кабины не обойтись - воздух из ТНВД полюбому надо будет спустить. Но зато зимой если подмерзла магистраль - может протолкнуть пробку теплым соляром из бака (при расчете что обратка теплая идет в бак)

Вот парочка фотографий как это реализовано на других машинах

Еще одна полезная поделка - подсказал Алексей с dalnoboyschiki.eu - чтоб при ремонте ходовой не заливаться самому маслом и не заливать землю, на которой потом надо еще лежать, при очередном снятии рулевого насоса надо просверлить отверстий, нарезать резьбу под М5,5 и завернуть боль на резьбовой герметик. Все - теперь когда надо будет слить масло - надо открутить этот винт, и слить все остатки с насоса - это самая низкая точка всего рулевого.

Хоть зима уже кончается, но на не последняя в нашей жизни. Поэтому советую подготовится к следующей заранее - хорошо помогает "самовар". День работы реально сбережет зимой нервы и дает возможность ездить даже на летней соляре. Смысл простой - пускаем обратку и подачу топлива через теплую ОЖ. Вот парочка фото

Третья полезность - Устанавливаем КАМАЗовское ПГУ на стандартную коробку ЯМЗ238А.
Цена вопроса около 300 у.е. Результат - плавное троганье при любых условиях. Особенно задом.
Итак с чего начинаем - покупаем ПГУ, стандартные шланги для подвода жидкости к нему, цилиндр сцепления КАМАЗ, бачок жидкости сцепления от жигулей (или стандартный бачок для жидкости от КАМАЗа), куски метала 5-ки, и вперед.

Читайте также: