Как поменять задние крылья на уаз 31514

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Резка колесных арок и изготовление локеров в УАЗ Хантер 31519

После установки 33" колес и лифта подвески стали понятны две вещи:
1. Насколько резать арки.
2. Какая ширина расширителей арок нужна.

По пункту 2 получилось 3 дюйма. С выбором расширителей проблем не было. Экспериментировать не стали. Два года на первом УАЗе — Патрике, без проблем отходили FlexLine, правда на 2". Установка была понятна и проста. Главное — к чему их крепить после резки. Но об этом чуть позднее.
Перед тем, как заняться арками очень подробно изучали варианты, представленные на форуме УАЗбуки. Выбирали форму и способ крепления расширителей. Ведь от этого зависит собственно способ резки арок. Вначале склонялись к круглому варианту выреза, как на ГАЗ-69, но из-за возможных проблем технологии резки и крепежа расширителей от него отказались. После семейного совета варианты были выбраны, и мы на легком мартовском морозце приступили к работе.

"Семь раз отмерь, один отрежь.". Следуя этой народной мудрости первым делом арки были размечены. Сначала одна сторона, а потом по образу и подобию вторая. Для разметки был использован малярный скотч шириной 2 см. Потом станет понятно почему. На передних арках по внешним краям скотча сверху и снизу провели линии черным маркером. На задних только снизу.

Разметка передней арки

Разметка задней арки

Вот и наступила очередь болгарки. Сразу хочу по собственному опыту заметить, что надо обязательно пользоваться очками или маской. Вот порезано переднее крыло. Но с ним все просто. Там один слой металла:

Порезана передняя арка

С задней сложнее. Там есть внешнее и внутреннее крыло:

Резка задней арки

Потом стали делать основу для крепежа расширителей. С передом опять все просто. Сначала подрезали болгаркой крыло на секторы для загиба:

Подрезка для загиба

Сектора делались для того, чтобы проще было загибать края. Длинную полосу загнуть ровно сложно. Есть большая вероятность сделать криво. И вот тут пригодилась ровная ширина скотча — 2см. Это позволило быстро, ровно и точно отогнуть края и получить плоскость для крепления расширителя шириной 2 см.:

Сохранить в АльбомЗагиб передних крыльев под расширитель

При загибе краска полопалась. Но это и предполагалось. Место установки переднего расширителя было обработано антикором:

Анитикор переднего крыла

Поставили расширители передних арок и больше в те мартовские выходные ничего не успели сделать. Да и снег повалил. Такая вот фиговая весна в подмосковье.

Вот Зёбрик с передними расширителями и дорезанными задними арками:

После рабочей недели наступили очередные выходные. Первые выходные апреля. И доделка арок была продолжена. Для основы установки заднего расширителя был выбрана строительная квадратная труба 16х16 мм. Благо целых три метра ее завалялось на чердаке и никуда не пришлось бегать. С помощью рулетки и все той же болгарки были сделаны вот такого типа элементы:

Вставной элемент в заднюю арку

Он крепится саморезами к наружному крылу и к внутреннему. Это важно для прочности конструкции, так как при резке мы разъединяем внешнее крыло и рундуки. И прочность снижается:

Далее стандартно проантикорили место установки расширителей и поставили сами расширители. И вот уже арки закончены (резинки расширителей для красоты подрежем чуть позже). Не знаю кому как, а нам итог понравился.

Собственно, вид сбоку:

2. Установка локеров для резаных арок УАЗ Хантер

Когда мы купили УАЗ, на нем стояли локеры. Обычные. Но одним из наших первых действий, была резка арок. Локеры пришлось из арок изъять.
Можно конечно сказать, что "танки грязи не боятся", но каждый раз после покатушек вымывать ниши в колесных арках как-то поднадоело, да и, как показала практика, в режиме покатушек по бездорожью антигравий сдирается глиной и камнями до металла на раз. И вспомнили мы про локеры, которые давно валялись без дела. Решили попробовать приколхозить их к нашим резаным аркам. Вытащили локеры и начали резать и их.
Вырезали места под смотровые окна в моторный отсек:

Смотровое окно справа

Смотровое окно слева

Эти смотровые окна мы вырезали в крыльях давно. Так удобнее подбираться к двигателю. Ну и закрыли их от грязи резинками, которые вырезали из салонных ковриков.

Со стороны арки локеры тоже обрезали до плоскости:

Резаный локер спереди

Резаный локер сзади.

Если бы сейчас стали резать арки, то ради локеров сзади сделали бы отрез по другой, более пологой линии. А так получилось так как получилось. Но щель все равно остается. Значит надо закрывать.

Взяли родной задний резиновый коврик (не пропадать же добру) и сапожным ножом распустили его на полосы:

Распускаем родной коврик

Полная длина полосы должна была бы быть почти полтора метра. Но коврик всего 1,2 метра. Поэтому защита получилась из двух кусков. Внешнюю часть закрепили родными саморезами расширителей арок, а внутреннюю обычными саморезами прикрутили к локеру:

Резинка спереди арки

Резинка сзади арки.

Еще не все доделано - надо будет дозакрепить и подрезать резинку.
Возможно, конструкция не очень прочная. Если испытания покажут ее слабости — будем усиливать.

Изготовление и установка брызговиков УАЗ Хантер 31519

Изготовление брызговиков УАЗ Хантер 31519
Примерка и установка брызговиков УАЗ Хантер 31519…

Снятие заднего крыла на УАЗ е .

С первых дней покупки, было решено менять задние накладки.

На AVITO заметил объявление о продажи (частным лицом) этой запчасти по вкусной цене. Дальше все идет своим чередом.

Так ради спортивного интереса поинтересовался, у жестянщиков. Замена + восстановление короба с обработкой от ржи с обеих сторон. На все неделя и 15 т.р.(250$) .

В общем суть такая, машина покупалась для души и должна делаться с душой. А это только своими руками.

Забегая в перед еще не зная конечного результата или для успокоения самого себя. Делаю эту работу в первый раз, сварщик из меня так себе, кроме дымохода для гаража толком ничего не варил.

А теперь немного о проделанной работе;

Еще чуть не забыл, крыша к крылу фиксируется на трех болтах с стороны, их тоже нужно выкручивать. У меня все они через одно место пошли. Даже скажу так они меня просто зз, хх, сс и т.д.

Что мы имеем; Гнилой короб, гнилую заднею стойку, гнилую стойку задней двери, гнилой порог.

P.S.-В общем и все. Не успею за выходные. Сейчас займусь восстановлением короба и всего сопутствующего.

UAZ 31519 2005, engine Gasoline 2.9 liter., 84 h. p., AWD drive, Manual — body work

Comments 24

Работы на два дня.

Продаётся в строительных магазинах под названием дверной/оконный уплотнитель…

спасибо за советы.На счет клепок ты прав скорее всего так сделаю, это очень хорошая идея — мне понравилась.

Только он немного меньше чем на первом фото, тут наклеен который на фото в крайнем левом ряду второй сверху…Клеил по периметру так же на слой резино битумной антикоррозии…

Вот так этот уплотнитель выглядит между надставкой и дверью… Протечек нет…

Я подкрылок к крылу в низу арки так же на заклёпки стянул…Плюс такого крепежа — не жжёшь металл и антикоррозийное покрытие в местах стыковки, потом в тех местах уже не подлезешь чтобы подмазать, и лёгкость снятия крыла в случае замены, просто высверлив заклёпки, да и влага туда не попадает после того как два слоя антикоррозии друг к другу притянет, там всё склеивается, лишнее потом легко смоченной в скипидаре ветошью удаляется… Места соединения крыльев и кунга так же под резино битум, по верху прокладываешь по всей длине резиновый уплотнитель как на фото и стягиваешь кунг с крыльями… Всё, влаги там уже никогда не будет…

Снятие переднего крыла

Снимаем расширительный бачок системы охлаждения двигателя, не сливая охлаждающую жидкость и не отсоединяя от него шланг (для правого крыла).

Ключом «на 10» отворачиваем гайки двух болтов переднего крепления крыла,…

Вынимаем болты из отверстий.

Теми же ключами отворачиваем гайку болта переднего нижнего крепления крыла и вынимаем болт.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре гайки трех болтов и одной шпильки крепления крыла к брызговику моторного отсека, удерживая болты от проворачивания ключом «на 10».

Головкой «на 10» в салоне автомобиля отворачиваем гайки двух шпилек…

…и, открыв переднюю дверь, тем же инструментом или ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления крыла.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку болта нижнего крепления крыла, удерживая болт ключом той же размерности.

Тем же инструментом отворачиваем болт крепления крыла, расположенный под нижней петлей передней двери.

Снимаем крыло и его уплотнитель.

Устанавливаем крыло в такой последовательности:
прикладываем крыло к автомобилю и вставляем в отверстия болты верхнего и переднего крепления крыла. Наживляем на них гайки, после чего,…

..немного отодвинув крыло от автомобиля, устанавливаем в образовавшийся зазор уплотнитель.

Устанавливаем оставшиеся элементы крепления крыла и затягиваем гайки.

Протекание кузова Уаз Хантер, герметизация соединений и стыков кузова Уаз Хантер.

Согласно требований военных верхние рамки дверей со стеклами сделали съемными, а рамку лобового стекла откидывающуюся вперед на петлях. Все это, вместе с легкосъемным тентом и его каркасом, способствовало лучшей маскировке на местности, делало машину авиатранспортабельной, она помещалась в грузовой отсек распространенного многоцелевого транспортного вертолета Ми-8, обеспечивало применение некоторых видов вооружений прямо из кузова Уаз, и т.д.

Обратной стороной таких специфических требований стало то, что кузов Уаз-469 не обладал хорошими уплотнениями тента, дверей и рамки лобового стекла, поэтому сквозняки и холод в нем были нормой, так же, как и низкая устойчивость стыков кузова и его элементов к протеканиям воды во время дождя. И вот такой кузов, но уже с железной крышей, тоже съемной, Уаз Хантер практически без изменений и унаследовал у своего предшественника, военного Уаз-469.

Протекание кузова Уаз Хантер, герметизация соединений и стыков кузова Уаз Хантер.

Если для утепления кузова Уаз Хантер и его шумо и виброизоляции можно приобрести готовые материалы, то для устранения протечек воды придется задействовать всю свою фантазию, используя кузовной герметик, резиновые уплотнители и т.п., и делать это надо на машине по месту и по факту, так как каждый Уаз Хантер по своему индивидуален, то что течет в одном, может быть абсолютно водонепроницаемо в другом.

Устранение протечек воды через элементы кузова Уаз Хантер желательно проводить вдумчиво и методично, спереди назад и сверху вниз. И начать надо со стыка задней части капота с кузовом, там находится ничем не защищенный желоб, по которому вода попадает в двигательный отсек.

А там от воздействия воды больше всех достается реле главному и реле бензонасоса с их предохранителями. Дальше, герметизации и уплотнения могут потребовать следующие места и соединения кузова:

2. Стык между рамкой лобового стекла и кузовом. Через него вода попадает в салон во время движения машины под дождем, реже во время стоянки. Заделать кузовным герметиком.

4. Щель под нижним уплотнителем по кругу лючка воздухозаборника. Не смотря на установленный под воздухозаборным лючком над радиатором отопителя пластиковый короб, часть дождевой воды при закрытой крышке лючка, все равно попадает в салон Уаз Хантер через корпус отопителя.

Происходит это через круговую щель, которая образуется между выступающим наружу кузова бортиком от верхней, не съемной части корпуса отопителя и круговой выштамповкой кузова в месте нахождения лючка. На этот бортик устанавливается нижний уплотнитель лючка, поэтому щель сразу и не видна..

Дождевая вода затекает под нижний уплотнитель, затем идет в щель между бортиком короба и кузовом. И уже оттуда попадает внутрь корпуса отопителя, а затем через его неплотности стекает под ноги водителю или переднему пассажиру. В пластиковый короб эта вода не попадает изначально.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель лючка надо обязательно снять, хорошо обработать кузовным герметиком по кругу ставший видимым стыковочный шов, а затем установить уплотнитель на место. Больше вода в салон через отопитель у вас не потечет.

5. Старые отверстия под жиклеры омывателя, предназначенные для машин с верхним расположением дворников. Заделать кузовным герметиком или уплотнить резиновыми шайбами с двух сторон, зажав их болтом и гайкой М10.

6. Все стыки под водостоками. Промазать герметиком.

7. Места крепления к кузову боковых повторителей поворота. Промазать кузовным герметиком.

9. Задние боковые окна. Вот тут есть один нюанс, по чьей то прихоти обивку потолка на заводе почему то заправляют под уплотнители задних боковых стекол изнутри наружу, возможно чтобы создать ей нормальную натяжку. Такое же заводское решение присутствует и в уплотнителях дверей.

Вследствии такого инженерного изыска уплотнитель ничего нормально не уплотняет и во время дождя внутрь салона попадает вода. Желательно выполнить натяжку обивки потолка каким то другим способом, а резиновый уплотнитель вместе со стеклом посадить на герметик.

10. Проем задней двери. При необходимости проклеить самоклеющимся D-образным оконным уплотнителем подходящего размера.

11. Места крепления к кузову задних фонарей. Промазать кузовным герметиком.

12. Ящики в задних колесных нишах. Промазать изнутри все стыки герметиком.

Как уже упоминалось, каждый Уаз Хантер индивидуален, поэтому на отдельном конкретно взятом экземпляре машины возможно понадобится герметизировать еще какие то места и соединения кузова.

Как снять кузов уаз 469 с рамы

Конструкция рамы и кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Рама автомобиля (рис.1) состоит из двух продольных балок 3, соединенных между собой пятью поперечинами.

Четыре поперечины приварены к продольным балкам электродуговой сваркой, одна поперечина 8 (вторая спереди) крепится болтами к кронштейнам, приваренным к продольным балкам рамы.

Рис.1. Рама УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514

1 — опоры кронштейнов передних рессор; 2 — поперечина № 1; 3—продольная балка; 4 и 7 — кронштейны крепления двигателя; 5 — усилители продольных балок; 6 — передние кронштейны крепления кузова; 8 — поперечина N 2; 9 — средние кронштейны крепления кузова; 10 — поперечина № 3; 11 — задние кронштейны крепления кузова; 12—поперечина № 4; 13 — поперечина № 5; 14 — опоры кронштейнов задних рессор; 15 — кронштейны крепления задних амортизаторов; 16 — кронштейны неподвижных кондов передних рессор; 17 — кронштейны; 18 — кронштейны крепления оперения кузова

Все кронштейны к раме приварены, только два кронштейна 16 неподвижных концов передних рессор приклепаны.

К задней поперечине рамы крепится буксирный прибор (рис.2) двустороннего действия закрытого типа, который снабжен резиновым упругим элементом 4, смягчающим ударные нагрузки при трогании автомобиля с прицепом с места, а также при движении по неровной дороге.

Техническое обслуживание рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 заключается в периодической очистке ее от грязи и проверке внешним осмотром состояния продольных балок, поперечин, кронштейнов, а также сварных, заклепочных и болтовых соединений.

Необходимо периодически тщательно осматривать левую продольную балку рамы в зоне крепления картера рулевого управления на отсутствие трещин.

Очень важно следить за состоянием окрашенной поверхности рамы и своевременно подкрашивать места, где нарушен слой краски.

Техническое обслуживание буксирного прибора заключается в периодической очистке его от грязи, проверке его состояния и надежности крепления к задней поперечине рамы, а также смазке трущихся поверхностей согласно указаниям карты смазки.

Рис.2 – Буксирный крюк УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Крюк буксирного прибора УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 должен свободно вращаться вокруг своей оси и не иметь при этом ощутимого осевого перемещения в корпусе.

Это достигается регулировкой опорной гайки 2 (см. рис.2) стержня крюка. Защелка должна плотно закрывать зев крюка и надежно запираться собачкой.

Смазка трущихся поверхностей шейки стержня крюка и отверстия в кронштейне 5 производится через пресс-масленку 11.

Трущиеся поверхности опорной гайки 2 и отверстия в корпусе 3 смазываются смазкой, закладываемой под колпак 1 при сборке буксирного прибора.

При перегрузках автомобиля или в случае аварии в некоторых местах рамы могут появиться перекосы, изгибы, трещины и другие повреждения, требующие ремонта рамы. Кроме того, в процессе эксплуатации возможно ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор.

Рис.3. Основные размеры рамы УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151

Перед ремонтом необходимо очистить раму от грязи, тщательно осмотреть ее и выявить все повреждения.

При этом следует руководствоваться размерами, указанными на рис.3. Кроме того, разность между размерами А и Б не должна превышать 5 мм.

После правки рамы необходимо проверить перпендикулярность оси кронштейнов рессор к вертикальной плоскости рамы, а также обратить особое внимание на правильность участка рамы, где крепится картер рулевого управления.

Трещины в деталях рамы необходимо заваривать электродуговой сваркой. Перед заваркой с кромок трещин рекомендуется снять фаски под углом 60°.

При наличии на продольных балках и поперечинах трещин большой длины необходимо дополнительно к заварке трещин приваривать усилитель, наложенный на заваренный участок.

Усилитель должен быть плотно пригнан к поверхности поврежденного участка. Сварной шов трещины перед приваркой усилителя зачистить заподлицо с поверхностью.

Усилитель можно приваривать как изнутри, так и снаружи, в зависимости от места трещины и удобства выполнения работы.

Не рекомендуется приваривать усилитель сварным швом, проходящим поперек продольной балки, особенно в вертикальном направлении, так как такой шов ослабляет ее и создает возможность поломки рамы в этом месте.

Для обеспечения большей прочности рамы УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 и сварного шва следует шов делать под углом 45°.

Надежность заклепочных соединений проверяют постукиванием по ним молотком. У ослабнувших заклепок при постукивании появляется дребезжащий звук.

Если обнаружено ослабление заклепочного соединения кронштейнов передних рессор, то ослабнувшие заклепки необходимо срубить и заменить новыми. При этом отверстия под заклепки следует рассверлить и поставить заклепки большего диаметра.

Перед этим необходимо вырезать в усилителе продольной балки напротив кронштейна окно для доступа к заклепкам с внутренней стороны продольной балки, а после приклепки окно заварить. Прилегание головки заклепок к поверхности детали должно быть плотным.

В случае невозможности ремонта заклепочного соединения заклепки можно заменить болтами с гайками. Ремонт буксирного прибора заключается в замене изношенных и поврежденных деталей.

Использование буксирного прибора для буксировки прицепа после исправления погнутых крюка и защелки не допускается. В этом случае поврежденные детали должны быть заменены новыми.

Кузов УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Корпус кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-3151, 31514 — металлический, сварной конструкции.

В полу кузова имеются люки (рис.4), закрываемые крышками, для доступа к агрегатам трансмиссии, стояночному тормозу, пробке заливного отверстия главного тормозного цилиндра, а также к датчикам и приемным трубкам топливных баков.

1 — крышка уплотнителей педалей; 2—крышка люка к пробке наливного отверстия главного тормозного цилиндра; 3 — крышки люка коробки передач и раздаточной коробки; 4 — крышки люков к датчикам и приемным трубкам топливных баков

В задней части пола за кожухами задних колес имеются ящики для размещения инструмента и принадлежностей.

Ветровая рама — съемная, установлена на кузове на двух петлях и при необходимости может быть откинута в горизонтальное положение на капот до упора в специальные буфера и закреплена на нем ремнями.

Двери крепятся к кузову на петлях болтами. Передние и задние двери каждой стороны взаимозаменяемые.

Внутренняя панель каждой двери выполнена открытой и образует вместительный карман для размещения инструмента, принадлежностей и вещей водителя.

Двери имеют металлические надставки, представляющие собой верхнюю съемную часть дверей. Надставки дверей имеют поворотные форточки и неподвижные стекла.

Задний борт УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 — съемный, крепится к кузову на трех петлях и удерживается в закрытом положении запором и держателем запасного колеса.

В откинутом положении задний борт поддерживается двумя складными растяжками (ограничителями).

Рис.5. Крепление деталей оперения УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1 — панель капота; 2 — переднее крыло; 3 — брызговик колеса; 4 — облицовка радиатора; 5 — петля капота; 6 — предохранитель открывания капота; 7 — кнопка замка капота; 8 — крючок замка капота; 9 — пружина крючка замка; 10 — защелка замка капота

Оперение кузова УАЗ-469, УАЗ-31514, 3151 (рис.5) — съемное, состоит из облицовки радиатора, крыльев и брызговиков передних колес и панели капота.

Тент кузова монтируется на металлическом разборном каркасе. При необходимости тент и его каркас, а также надставки дверей могут быть сняты с автомобиля и уложены в кузов.

Заднее трехместное сиденье — складное, с двумя раздельными спинками, может быть сложено к спинкам передних сидений. Спинки сиденья в откинутом положении удерживаются двумя фиксаторами, закрепленными на бортах кузова.

Кроме того, имеются два дополнительных откидных одноместных полужестких сиденья, расположенных по боковым бортам сзади трехместного сиденья.

Отопление кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 обеспечивается как при движении автомобиля, так и при его стоянке.

Для отопления используется горячая вода, поступающая в радиатор отопителя кузова из системы охлаждения двигателя.

Вентиляция кузова осуществляется через вентиляционный люк передка при выключенном или включенном вентиляторе отопителя, а также через поворотные форточки. В жаркое время года могут быть сняты надставки дверей.

Рис.6. Детали крепления кузова на раме УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

1—болт М10Х100 2— распорная втулка подушек; 3 — верхняя подушка; 4—нижняя подушка; 5 — шайба, 6 — гайка, 7 — фиксатор болта; 8 — болт М10Х90, 9—опора заднего пола

Крепление кузова с оперением в сборе на раме производится на резиновых подушках двойного действия в 12 точках при помощи болтов (рис.6).

Кроме того, имеются две опорные точки в виде резиновых буферов, расположенных на задней поперечине рамы в зоне заднего пола кузова.

Снятие и установка кузова автомобилей УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514

Для снятия кузова УАЗ-469, УАЗ-31512, 31514 с рамы или для его установки необходимо пользоваться подъемным устройством с цепями, имеющими на концах крючки.

Для зацепления крючков в кузове предусмотрены отверстия в передних и задних стойках, которые закрываются резиновыми заглушками. Кузов можно снимать с автомобиля вместе с оперением, а также предварительно сняв оперение.

При установке кузова на раму необходимо следить за правильностью установки резиновых подушек в отверстиях поперечин и кронштейнов рамы и наличием распорных втулок.

При креплении кузова гайки болтов должны быть затянуты до отказа (до упора шайб подушек в распорные втулки) и законтрены контргайками.

Кузов следует снимать и устанавливать на шасси автомобиля при снятом рулевом механизме и снятых крышках люка коробок.

В случае снятия и установки кузова с оперением в сборе во избежание повреждения радиатор необходимо наклонить к лопастям вентилятора, предварительно ослабив болты крепления его к раме.

1 Тема от Тёма 27.03.2010 21:09:35

Тема: Как снять кузов с УАЗА

Ребя та подскажите как снять кузов не нанимая кран??
Мож кто подскажет чего по этому поводу??
Или всёже не париться и нанять кран??
и за что стропы циплять если краном поднимать??

2 Ответ от Евгений 27.03.2010 21:18:31

Ну ты темный,руками гражданин,руками. Четыре двенадцати вольтовых это делают с легкостью,еще и пиво потребляют.

3 Ответ от Тёма 27.03.2010 21:23:39

его разве руками подымешь??
сколько чел надо??

4 Ответ от старик 27.03.2010 22:03:31

тальку соорудить не вариант? и ремни вместо стальных строп.

5 Ответ от Евгений 28.03.2010 06:16:51

Четыре чела и нех..р городить.

6 Ответ от Suslik 28.03.2010 08:18:59

Обратная процедура в обратном порядке.

7 Ответ от Тёма 28.03.2010 11:33:56

ОК всем спасибо теперь буду пробовать!
С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

8 Ответ от MOHCTPOXOD 28.03.2010 19:09:07

Мы тоже в четвером кузов ставили. А снимал я его один! Сдвинул с рамы на 2-колёсную тележку так чтобы центр тяжести кузова был примерно над осью и руками прокатил в дальний угол участка.

9 Ответ от Савелий 29.03.2010 12:38:47

ОК всем спасибо теперь буду пробовать!
С хайджеком больше всех понравилось начну с этой идеи!

Только доски мощные подсовывай на всю длинну кузова, и их домкрать.. А то не ровен час, сломается кузов. Пугают этим на Уазбуке

Автомобиль УАЗ 469 известен своими уникальными свойствами проходимости еще с советских времен. Однако в остальных аспектах (внутренний дизайн и комфорт салона, надежность двигателя и т.д.) он несколько устарел от современных внедорожников. Однако находятся люди, которые не желают менять свои УАЗ 469, на какие либо другие внедорожники. А самое потрясающее, что находятся недовольные проходимостью УАЗ 469. И поэтому на ряду с тюнингом салона и двигателя очень часто проводят тюнинг УАЗ 469 еще советского производства, то выполнить такой тюнинг вполне реально своими руками. Что его существенно отличает его даже от других моделей УАЗ. Так как тюнинг УАЗ буханка своими руками и тюнинг УАЗ патриот своими руками будут на порядок сложнее, чем в 469.Один самых распространенных способов тюнинга УАЗ 469 для повышения проходимости выполняемый своими руками является лифтинг кузова. Рассмотрим самый простой способ лифтинга. Такой тюнинг предусматривает лифт кузова относительно рамы УАЗ 469. подвески. Учитывая, что автомобили

Теперь приступаем к подъему кузова над рамой. Для этого пользуемся домкратом и деревянными проставками. Но перед подъемом не забудьте отключить клеммы от аккумулятора, установить упоры под колеса. А так же радиатор тоже необходимо отсоединить от рамы. Если на вашем двигателе установлен карбюратор К 150, обязательно отсоедините тягу которая проходит через весь кузов. И непосредственно перед подъемом откручиваем 12 болтов крепления кузова к раме.

После, в несколько приемов приподымаем кузов на необходимую высоту. Очень важно приподымать равномерно и перед и зад. Именно поэтому подъем производим поочередно то перед то зад в 2-3 приема (если это не выполнить кузов может сместится относительно рамы, и тогда совместить все отверстия для крепления обратно будет проблематично). После устанавливаем наши проставки (резиновые при этом снимать не нужно). Наживляем новые болты с гайкой (пока одной), и после опускаем так же не спеша кузов обратно на раму. И теперь уже тщательно затягиваем все болты и гайки и дополнительно контрим каждую гайку второй. После собираем все в обратной последовательности обратно. Если каких-то проводов или трубопроводов по длине маловато тогда придется их удлинять. Кроме этого, когда загляните в салон, то обнаружите что рулем совершенно невозможно работать. Поэтому берем болгарку и обрезаем крепление рулевой колонки к кузову пополам (не забудьте только закрыть провода от искр так как крепеж находится прямо под торпедой). После смещаем крепеж в необходимом нам направлении и привариваем к торпеде (к сожалению другого способа, устранить проблемы с рулем, нет). Ну вот и все вы выполнили тюнинг УАЗ 469 причем своими руками. Это же можно выполнить и на УАЗ Хантер при тюниге своими руками.

Рессоры УАЗ 469

Рессоры УАЗ 469 являются составляющими элементами подвески ульяновского автомобиля. Они обеспечивают плавность хода машины, снижают толчки, удары при движении транспортного средства по бездорожью. Совместно с амортизаторами рессоры гасят колебания, возникающие на глубоких ухабах. На УАЗ устанавливаются многолистовые рессоры, изготовленные методом штамповки из углеродистых сортов стали.

С целью повышения прочностных характеристик каждая рессора подвергается дробеструйной обработке. Крепление рессор УАЗ 469 в кронштейнах подвижное. Каждую рессору удерживает стальной палец рессоры УАЗ 469, смазывающийся пластичной смазкой Литол либо его аналогами через масленку. В данном типе машин подвеска сконструирована из 4-х продольных полуэллиптических рессор.

Две передние рессоры установлены в передней подвеске, две задние рессоры работают в задней подвеске. Рессоры на УАЗ передние и задние функционируют как единое целое с 4-мя гидравлическими амортизаторами телескопического исполнения. Замена рессор осуществляется по мере выработки их листов и крепежных наконечников. Во избежание преждевременного износа в наконечниках предусмотрены втулки из резины или полиуретана.

Передние рессоры

Рессоры передние УАЗ 469 набираются заводом-производителем из 8 отдельных листов. Из них состоит передняя подвеска. Два первых листа имеют толщину 7 мм. Все остальные листы изготовлены толщиной 6 мм. Пачка листов стягивается центровыми болтами и хомутами. Это предотвращает боковое смещение листов рессоры УАЗ 469, размеры которой со временем меняют свои значение.

Так сконструированы рессоры на УАЗ передние и задние. Размеры передней рессоры по длине 1 100 мм, ширина листа 55 мм. Задний торец передней рессоры закреплен в кронштейне рамы между втулок из резины. Спереди торец рессоры шарнирно подвешивается в серьге между резиновыми втулками. Наружная щека серьги гайкой с шайбой закрепляется в заплечики пальцев до самого упора. Так выглядит передняя рессора УАЗ 469. Цена одной рессоры на сайтах интернета колеблется от 5 000 рублей до 10 000 рублей.

К балке переднего моста каждую рессору крепят двумя стремянками. Передний мост расположен снизу под двумя рессорами. Сверху между стремянкой и рессорным листом устанавливается накладка, снизу между листом рессоры и стремянкой ставится прокладка.

В заводских условиях стремяночные гайки затягиваются специальным гайковертом усилием 10…12 кгс*м. Максимальное движение моста вверх ограничивается резиновыми буферами, упирающимися в раму.

Задние рессоры

Задние рессоры УАЗ 469 для военных автомобилей собираются из 9 листов каждая. Для машин гражданской комплектации рессора УАЗ 469 задняя состоит из 7 листов. Толщина каждого листа 7 мм. Длина рессоры УАЗ 469 задней составляет 1 250 мм. По центру рессорные листы стягиваются центровыми болтами и хомутами.

Задний мост расположен снизу под двумя рессорами. К заднему мосту каждая из двух рессор крепится стремянками, по 2 штуки на каждую рессору. Стремянки охватывают рессору с накладками. Они проходят через отверстия, просверленные в приливах картера редуктора моста.

На стремянки накручиваются гайки, которые затягиваются с усилием 10…12 кгс*м. Так выглядит рессора УАЗ 469 задняя. Цена одной рессоры на сайтах интернета колеблется от 5 000 рублей до 10 000 рублей.

Рессоры, производимые отечественными изготовителями, довольно быстро деформируются, в них возникают сколы, трещины, коробление. Многие автовладельцы, хозяева автомобилей УАЗ 469, прокатывают рессорные листы по наковальне. Другой способ усиления – добавка дополнительного листа к штатной рессоре.

Возможна кардинальная замена родной уазовской рессоры на более устойчивый вариант узла. Благо, большинство рессор, стандартно идущих на комплектацию ульяновских внедорожников, является взаимозаменяемыми. Это качественно облегчает и ремонт, и обслуживание данного семейства автомобилей.

После монтажа усиленных рессор машина становится значительно выше, жестче, у нее существенно увеличивается запас хода. Некоторые владельцы заменяют штатные рессоры на дорогостоящие аналоги (около 20 000 рублей) от производителей «Airman» (Япония), «Touch Dog» (Австралия), «Риф» (Россия, Москва).

Втулка рессоры

Втулка рессоры УАЗ 469 изготавливается производителями из двух различных материалов – резины и полиуретана. Для каждой рессоры используется 4 втулки – по 2 штуки спереди и сзади. Итого в автомобиле 16 втулок. Назначение: благодаря втулкам, не изнашиваются металлические наконечники рессор.

Второй немаловажный фактор – рессора работает мягко, без стуков и ударов. При значительном износе втулки рессор необходимо поменять.

Замена втулок рессор УАЗ 469

1. Вывесить передок машины, установив надежные упоры под раму. Демонтировать переднее колесо.

2. Установить упор либо домкрат под балку моста. Ключом либо высокой головкой на 22 мм равномерно ослабить и открутить 4 стремяночные гайки крепления рессоры к мосту.

3. Снять стремянки и стремяночную накладку.

4. Ключом на 17 мм ослабить гайку верхнего крепления амортизатора и отвести его вместе с подкладкой рессоры в сторону и вверх.

Слегка опустить мост вниз и разгрузить рессору.

5. Головкой либо ключом на 22 мм открутить 2 гайки крепления пальцев рессоры. Снять наружную щеку серьги. Плоскогубцами расшплинтовать гайку оси переднего крепления рессоры. Скрутить корончатую гайку, снять шайбу.

6. Вставить монтировку между лонжероном и рессорой, отвести конец рессоры от лонжерона рамы и снять ее.

7. Вынуть изношенные резиновые втулки из проушин рессоры.

8. Заменить втулки на новые. Собрать узел в обратной последовательности. По аналогичной схеме заменить втулки на всех 4-х рессорах автомобиля УАЗ 469.

Подобным образом осуществляется замена рессор УАЗ 469. Владельцы российских внедорожников часто делают тюнинг рессоры на УАЗ 469.

Проставки под рессоры

Проставки под рессоры УАЗ 469 устанавливаются для того, чтобы увеличить дорожный просвет и поднять выше автомобиль над поверхностью дороги. Тюнинг внедорожника УАЗ включает установку проставки под каждой рессорой, как спереди, так и сзади. На рисунке внизу наглядно показана схема установки проставка мост рессора УАЗ 469.

Изготовление проставки для автомобиля УАЗ 469

Эти детали тюнинга можно изготовить самостоятельно из цельной стальной полосы, от которой отпилить бруски нужных размеров. При наличии фрезерного станка несложно отфрезеровать данные детали, а затем по центру просверлить отверстие.

Чертеж проставки

Заключение

Рессорная подвеска автомобиля УАЗ 469 позволяет преодолевать значительные препятствия при движении по бездорожью, транспортировать тяжелые прицепы, эксплуатировать транспортное средство в условиях повышенных нагрузок.

При своевременном обслуживании, надлежащем уходе, смазке трущихся узлов и деталей, периодических заменах расходных материалов рессорная подвеска служит весьма длительный период. Рессоры УАЗ 469 позволяют качественно и долго выполнять всей подвеске возложенные на нее функции.

Схема электропроводки УАЗ 31514: особенности электросхемы

Правопреемником знаменитого «командирского» УАЗ 469 по праву считается УАЗ 31514, появившийся на отечественном рынке с 1993 года. Согласно отраслевой классификации, автомобиль получил новый индекс, а также бесконтактную систему зажигания, оставаясь таким же надежным и безотказным в эксплуатации, как и его предшественник.

Исторический экскурс

История УАЗ 31514 началась задолго до девяностых годов – от легендарного УАЗ 469 в мирные годы хотели получить больше функциональности, что привело к его глубокой модернизации.

В результате чего появилась его «гражданская» версия УАЗ 469Б, которую от предшественницы отличали:

Ведущие мосты лишились бортовых редукторов, обеспечивающих колоссальную проходимость на бездорожье;
С автомобиля сняли предпусковой подогреватель;
Кузов открытого типа комплектовался брезентовым тентом;
Силовым агрегатом служил двигатель УМЗ-414 мощностью 80 л.с.

Справочно: металлический тент, а позднее и стеклопластиковый предлагался в качестве дополнительной опции. Также производитель сумел снизить расходы – цена существенно не изменилась.

Рестайлинг

Силовым агрегатом УМЗ-4178 карбюраторного типа, объемом 2,5 литра;
Также на автомобиль устанавливался двигатель ЗМ3-4021.10, который при равных параметрах выдавал на 3 л.с. больше;
На поздних модификациях устанавливался дизельный двигатель ЗМЗ-5143.1, оснащенный турбонаддувом;
Жесткая крыша стала нормой, и устанавливалась на конвейере;
Передняя подвеска стала пружинной (рекламное видео тех лет строилось именно на этом улучшении);
Автомобиль получил муфту отключения передних колес;
Улучшенный салон стал нормой (сиденья с регулировкой, мягкая обивка, магнитола), в связи с чем изменилась и салонная электропроводка УАЗ 31514.

Справочно: двигатель ЗМ3-4021.10 был интересен благодаря своим соответствиям нормам экологичности ЕВРО-2. В такой комплектации автомобиль мог продаваться за рубеж.

Особенности электросхемы

Среди самых заметных особенностей УАЗ 31514, отличающих его от предшественников – раздельное лобовое стекло с перенесенными под крышу редукторами стеклоочистителей. Благодаря этому решению проводка УАЗ 31514 получила дополнительный жгут проводов для их подключения.

Также на автомобиле появилась ранее опробованная на предшественнике бесконтактная система зажигания, состоящая из (по порядку):

Низковольтной катушки зажигания;
Транзисторного электронного коммутатора;
Датчика-распределителя (трамблера);
Электрических свечей зажигания;
Блока плавких предохранителей;
Аварийного прерывателя;
Добавочного электрического сопротивления;

Справочно: Проводка на схеме обозначена заглавными буквами цветов – К (красный), Г (голубой), Ж (желтый), З (зеленый).

Условия эксплуатации

Опытные автолюбители по-разному оценили модификацию автомобиля. В сравнении с предшественницей – УАЗ 469, новый «триста пятнадцатый»:

Кузов Уаз: замена и модернизация

Переменить остов Уазика бывает нужно чаще всего по причине стандартных повреждений и образования коррозийных очагов. С течением времени и из-за плохих дорог кузов Уаз сильно треплет. Не следует вешать голову, ведь сегодня легко и просто приобрести и поставить другой кузов.

Восстановление или замена

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В сравнении с реставрационными операциями замена кузова смотрится как куда более рассудительное и трезвое решение. Чтобы провести грамотный ремонт, надо знать специфику работы, располагать высококачественным оборудованием и т. д. Если ремонт будет проводиться в СТО, то придется заплатить немало денег, да и хорошо потрепанный кузов вряд ли удастся отреставрировать так, чтобы он прослужил несколько лет.

С другой стороны, замена кузова тоже не является операцией из легких, как бы это ни казалось на первый взгляд. Одна из сложнейших разновидностей реставрации с технологичной точки зрения, предполагающая переустановку металлического каркаса – именно так назван данный вид работ.

Кузов Уаз чаще всего заменяется в случае серьезных дефектов, полученных из-за тяжелых ДТП или серьезных аварий. Чтобы его замена прошла успешно, принято использовать многочисленное оборудование и инструменты.

Замену кузова желательно проводить в специализированном автосервисе. Как правило, здесь проводится весь комплекс услуг, включая и оформление документов.

Стоит знать, что кузов автомобиля изготовлен из нескольких элементов. Эти детали могут либо заменяться в отдельности, либо в совокупности с другими кузовными частями. Так, после ДТП страдает в большинстве случаев лишь часть каркаса. Можно заменить только передок или заднюю часть, тем самым, сэкономив на замене.

Помимо этого, частенько страдают во время аварии такие части кузова, как пороги и крылья. Их замену можно проводить самостоятельно, никакого переоформления документов проводить не нужно.

Модель	Комплектация	Масса, кг	Цена
УАЗ-3741 Буханка	В сборе фургон (глухой)	592	313 тысяч рублей
Остекленный фургон	768	329 тысяч рублей
Уаз 3962 санитарка	В сборе, с мягкими сиденьями	765	344 тысячи рублей
Уаз 2206	В сборе, мягкие сиденья, столик, м/автобус	768	356 тысяч
Уаз 3909 Фермер	В сборе	768	337 тысяч рублей
Уаз 3163 Патриот	В сборе	750	478 тысяч рублей
Крыша Хантер	Под распашные двери	83,9	67 тысяч рублей

Нюансы замены передка кузова

Замена передка выполняют особняком в том случае, когда повреждаются силовые поперечины, лонжероны с брызговиками или зоны монтажа оптики. Если уже невозможно бывает восстановить геометрию, проводится замена.

Алгоритм проведения данной операции в этом случае будет выглядеть так:

Капот, АКБ, фары и другие элементы, мешающие работе, снимаются;
Силовая установка и КПП также демонтируются;
Крылья спереди тоже подвергаются снятию;
После этого надо демонтировать передние лонжероны и брызговики.

Примечание. В обязательном порядке надо будет заровнять и отполировать все острые выступы металлической составляющей кузова.

Далее следует приделать к габаритам остова новые детали. Затем приварить их по всей поверхности, установить навесные кузовные элементы (крылья, капот и т. д.). В процессе установки «оперения» следует диагностировать проемы и люфты, а также плотность соприкосновения элементов между собой.

Если менять кузов в такой же последовательности, как приведено выше, можно гарантировать качество и высокую скорость работ.

Крыша и ее замена

Заменяют в отдельности также крышу автомобиля Уаз. В большинстве случаев такая процедура выполняется после «перевертыша» или в случае непредвиденного падения сверху тяжелых предметов.

Алгоритм проведения этой процедуры:

Вначале обязательно снимаются стекла (лобовое и заднее);
Демонтажу также подвергается обивка потолка;
Теперь следует наметить маркером зоны фиксации крыши с кузовом (сварные швы);
С помощью болгарки крыша срезается ровно по намеченным местам;
Опять же, с помощью болгарки шлифуются специальные зоны, предназначенные для монтажа новой крыши;
Новую деталь подгоняют по размерам, слегка фиксируя в зонах стыка сваркой;
Новая деталь приваривается сплошной линией к боковинкам;
В конце операции сварные швы надо будет хорошенько зачистить заподлицо с основой (каркасом).

Рекомендуется также покрасить фиксационные зоны, заранее нанеся грунтовку, а последующим штрихом – наложить лак.

Задок автомобиля

При существенных деформациях кузова в задней части, например, после удара во время аварии, проводится замена данной части. Безусловно, в этом случае придется заменить следующие элементы: пол для запаски и топливного бака, лонжероны и панель. Если провести установку нового задка особняком не получается, то проводится общая замена кузова.

Пошаговый алгоритм проведения замены задней части кузова:

Снимается бампер, оптика, дверь, запаска и все остальное;
Места соединения сваркой задка с кузовом намечаются, а после данная часть демонтируется;
Острые края металлической составляющей устраняются в обязательном порядке, а после тщательно зачищаются;
Новая деталь подгоняется по размерам;
Точечной сваркой прихватываются новые части со старым кузовным остовом;
Сплошным швом деталь проваривается, что обеспечивает надежную механическую связку;
Также, как и в предыдущих случаях сварные швы зачищаются и подвергаются покраске.

Пороги

Пороги чаще остальных деталей кузова подвергаются отрицательному воздействию окружающей среды. В большинстве случаев пороги на Уаз снимают, а вместо них ставят прочные металлические трубы, связанные между собой (3-4) и рамой. Благодаря этому технологическому приему на внедорожнике образуется удобная площадка, которой уже не страшны никакие воздействия.

Смотрите про модернизацию порогов в видео обзоре

Тюнинг

Все виды операций приведенных выше – это шаг, способствующий общей модернизации кузова 39094, Хантер и других моделей Уазиков. Что касается тюнинга в полномасштабной версии, то он понадобится людям, запланировавшим всерьез превратить свой внедорожник в вездеход.

Если тюнинг кузова проводится на Фермере 39094, устанавливаются 15-дюймовые колесные диски, обутые в 35-дюймовые грязевые шины. Популярно проводить также лифтинг подвески и кузова, чтобы большие колеса удобнее было ставить.

Примечание. Лифтинг – это поднятие кузова над рамой. Популярная операция, которую проводят только на автомобилях, оснащенных рамой. Автомобили с несущим кузовом, без рамы, такой возможности лишены.

Помимо этих манипуляций, для еще более удобного прохождения Фермером 39094 бездорожья устанавливается силовой обвес. Он, как правило, состоит из усиленного переднего бампера, новых порогов, мухобойки для ветрового стекла и рядом защитных составляющих. Последние рекомендуется ставить на бензиновый бак, картер мостов и двигательный отсек.

Превосходно зарекомендовала себя также установка шноркеля на крыше. Она позволит избежать проникновение воды под капот 39094. Также рекомендуется к применению реализация герметизации агрегатов.

Тюнинг кузова 39094, Хантер и других моделей подразумевает также трансформацию электропроводки на высокоэффективный изолированный аналог. Рекомендуется еще провести интеграцию дисковых тормозов, которые помогут существенно улучшить процесс передвижения по бездорожью.

Безусловно, о какой модернизации кузова 39094 или Хантер может идти речь, если не протюнингован должным образом салон. Превратить его, как внутреннее пространство у Нивы или другого современного отечественного автомобиля вполне по силам каждому. Здесь в первую очередь будет играть роль творческая фантазия и финансовые возможности владельца.

Тюнинг салона подразумевает вначале установку больших кожаных сидений, монтаж аудио-системы в переднюю панель, размещение акустики. Проводится также в обязательном порядке ШВИ.

Итак, рассмотрим поэтапно, как проводится модернизация на Уазиках.

Проводится замена колес, чтобы автомобиль легче преодолевал бездорожье.
Проводится лифтование не только кузова, но и подвески.
Ставится лебедка. К примеру, Уаз 39094 Фермер идеально работает с лебедкам гидравлического или электрического типа.
Обеспечивается усиление кузова путем вставки других порогов, различных усилительных и защитных конструкций.
Герметизируются агрегаты, меняется проводка. Все это дает возможность существенно повысить безопасность электрики и проводки.
Модернизируется тормозная система. Устанавливаются дисковые тормоза.
Проводится тюнинг салона.

Усиление Хантер для охоты и рыбалки

Популярный автомобиль Уаз Хантер принято усиливать, если владелец намеревается проводить на нем активный досуг, отправляясь на охоту или рыбалку. Кузов Хантер при этом претерпевает массу изменений. Давайте узнаем каких.

Итак, вот что приносит модернизация кузова Хантер:

Салон шумоизолируется путем установки 2-х качественных материалов;
Салон отделывается также алюминием, что помогает выровнять пол, улучшить дизайн дверей и багажного отсека. Но самое главное – можно проявить смекалку, заменить некоторые металлические элементы на алюминиевые, тем самым, облегчив массу автомобиля;
Ставится дополнительная печка;
Сиденья меняются на кожаные. Можно поставить, например, готовые кресла от Рендж Ровер (это же советуем сделать владельцам Нивы);
Над лобовым стеклом устанавливается полка. Она будет нужна для того чтобы ставить на нее манометр, медиасистему, динамики и зарядку для АКБ;
Заводскую печку меняют на более производительную от НАМИ;
В кузове вырезается охотничий люк;
Выхлопная система полностью модернизируется (затрагиваются определенные кузовные элементы, так как глушитель выводится теперь по задней левосторонней стойке);
На приборную панель ставится полированная алюминиевая накладка;
Алюминием обшивается также кузов снаружи. Особенно рекомендуется усилить этим металлом капот, двери в их нижней части и в центре;
Проводится переварка, переделка и усиление брызговиков.

Помимо этого, проводится еще целый ряд мероприятий. Подробнее об этом можно узнать из фото и видео – материалов. Рекомендуется к прочтению также ряд других статей нашего сайта.

Читайте также: