Как поставить фсо на ваз 2106
Обновлено: 05.07.2024
Монтаж сигнализации своими руками на ВАЗ 2106
Не смотря на большое количество иномарок на дорогах России, автомобили российского концерна ВАЗ продолжают пользоваться популярностью, особенно модель ВАЗ-2106. Это связано с надежностью авто, наличие запасных частей в магазинах и на станциях.
Кроме того, автомобиль относится к доступной ценовой категории.
Автовладельцы модели ВАЗ-2106 также хотят защитить свою машину от угона. Установить сигнализацию на ВАЗ-2106 можно своими руками.
Выбор противоугонной системы
На рынке охранных систем имеется большой выбор сигнализаций, которые обеспечат высокий уровень безопасности. Но ВАЗ-2106 имеет некоторые особенности, а потому необходимо подобрать подходящую систему, чтобы она работала на 100%.
Стандартный комплект противоугонной системы состоит из:
- блока сигнализации;
- сирены;
- активатора;
- комплекта проводов.
Особенности установки
Установка блока системы сигнализации может проводиться двумя способами:
- монтаж в шумоизоляцию моторного отсека. Тогда узел блокировки устанавливается вблизи от замка зажигания. Закрепить датчики удара можно с помощью стяжек.
- блок устанавливается в панель, а потому требуется ее снятие. Такой монтаж занимает больше времени, но улучшает функциональность блока.
Для современных систем, реагирующих на малейшее движение, наиболее оптимальным решение является установка вторым способом. Меры предосторожности
Устанавливая противоугонную систему на ВАЗ-2106, владельцу автомобиля стоит быть предельно внимательным, чтобы не повредить проводку. Сигнализация старлайн проста в установке, но стоит учитывать некоторые особенности:
- блок всегда должен подсоединяться к «плюсу»;
- индикация света должна соединять со штатной проводкой;
- соединения должны быть тщательно заизолированы;
- установленный активатор на пассажирские двери не должен задевать стекло. Для этого его необходимо развернуть боком.
Эти меры помогут добиться максимального эффекта: реакция автомобиля на любые физические и механические воздействия.
Каждая сигнализация имеет инструкцию с описанием проводов, выходящих из разъема. Поэтому, прежде чем воспользоваться данным руководством, убедитесь, что цвета совпадают.
Начинаем подключение противоугонной системы на ВАЗ-2106
- Для начала система подключается к поворотникам. Если сигнализация имеет два провода, можно подцепить их на разъем рулевого переключателя. Там два провода голубого и синего цвета. Один провод сигнализации на один переключателя.
- Противоугонная сигнализация имеет два разно полярных провода для подсоединения к имеющимися концевиками для открывания дверей. В связи с тем, что в ВАЗ-2106 «плюс» не функционирует, он не подсоединяется. «Минус» для концевика соединяется с проводом за панелью приборов, с левой стороны от стойки. Там находится вывод для проводов концевика белого с черной полосой на дверь водителя. Система противоугона цепляется к нему. После этого она будет подавать сигнал при открывании каждой двери.
- Провод системы, идущий на замок зажигания, подсоединяется к 15-ому контакту.
- Питание противоугонки подсоединяется по следующей схеме:
- «плюс» системы тянется на АКБ, малую колодку предохранителя (провод коричневого цвета) или на зажигание (провод розового или коричневого цвета);
- «минус» подсоединяется к массе корпуса.
Важно проверить, чтобы контакты были в норме.
- Провода для активатора соединяются так:
- зеленый и синий на активатор двери;
- зеленый и синий с черными полосками на массу;
- зеленый и синий с красными полосками крепятся через предохранитель к контактам с постоянным «плюсом».
- Для того чтобы подключить сирену и концевик капота, необходимо взять 2 провода, которые вытягиваются непосредственно под крышку.
Черный провод системы, массу, необходимо зацепить за болт крепления самой сигналки, либо в другое место с неплохим контактом. Красный подсоединяется к одному из проводов, вытащенных под капот.
Концевик соединяется с другим проводом. Если нажатие на него отсутствует, на провод будет подаваться сигнал «минус» от автомобильного корпуса. В результате сигнализация начнет работать.
- Подключить концевик крышки бензобака или багажник можно по той же схеме.
- Если в систему противоугонки входит реле, то крепится он так:
- обычно 5–и контактное реле имеет два провода;
- красный провод замка зажигания разрезается на две части;
- к концам припаивается реле.
Чтобы не ошибиться и правильно припаять провода необходимо руководствоваться инструкцией.
Реле можно устанавливать не только на блок стартера, но и блок зажигания. В таком случае разрезается синий провод с черными полосками.
- На завершающем этапе установки сигнализации все провода необходимо аккуратно замотать в пучок и убрать под панель.
Установить противоугонную систему самостоятельно на ВАЗ-2016 не сложно. Это не только позволит защитить автомобиль от взломщиков и угонщиков, но и сэкономить приличную сумму денег.
«Боевая классика»: обзор LADA (ВАЗ) 2106
Чем болеют двигатели и коробки «ВАЗ-2106»
Самая распространенная модификация «шестерки» на вторичном рынке — 21061 с двигателем 1,5 л (72 л. с.) и четырехступенчатой коробкой передач. Мотор у этой версии надежный и неприхотливый в обслуживании, что и сделало его лучшим во всей линейке «ВАЗовской классики». При тщательном уходе он «выхаживает» до 200 тыс. км.
К слабым сторонам относится быстрый износ распределительного вала. Замена обойдется в 3 000 рублей.
На старых карбюраторах ОЗОН, которые ставились на двигатель до 1990 года, существует проблема с частым засорением и необходимостью постоянно регулировать содержание CO. Владельцы меняют их на карбюраторы «Солекс» с более поздних версий моторов, цена которых 6 000 рублей. Замена также увеличивает мощность и приемистость двигателя и одновременно сокращает потребление топлива в смешанном режиме.
Реже на вторичном рынке встречаются «шестерки» с двигателями 1,6 л (75 л. с.) и 1,3 л (69 л. с.). Эти агрегаты считаются менее надежными. Для них характерен металлический стук поршневых пальцев и шатунных подшипников. Замена обойдется в 3 000 рублей. К типичным недостаткам относится износ распредвала, повышенный расход масла и перегрев. Чтобы избавиться от проблемы, нужно заливать качественное масло и уделять внимание навесному оборудованию.
Отдельно стоит сказать об инжекторной модификации — 1,6 л. Это самая неудачная версия. Помимо высокого расхода топлива (13-15 л) и недостаточной производительности системы охлаждения, владельцам через каждые 8 тыс. км приходится регулировать зазоры клапанов.
«Шестерка» в разное время комплектовалась четырех- и пятиступенчатой механикой. Обе коробки унифицированны и взаимозаменяемы. Основной их дефект — течь масла из-за растрескивания некачественных сальников на валах.
Впоследствии из-за низкого уровня масляной жидкости появляется выработка на зубьях синхронизаторов. Во время езды передачи могут выключаться самопроизвольно, а КПП переходит в нейтральный режим. Самый распространенный метод борьбы с недугом — всевозможное уплотнение в месте прилегания картера сцепления.
Чем хороша подвеска «Жигулей»
На всех моделях «ВАЗовской» классики конфигурация подвески одинаковая: впереди независимая многорычажка со стабилизатором поперечной устойчивости, сзади — зависимая балка.
В управлении «шестерка» мягкая и кажется немного неуклюжей. При прохождении неровностей она ощутимо заваливается в яму. На валкости в поворотах сказывается мягкость и конструкция задней подвески. Также легкая задняя часть автомобиля здорово подпрыгивает на кочках, отчего при езде свыше 100 км/ч становится действительно страшно.
Главное достоинство ходовой — высокий клиренс (17 см). Можно спокойно передвигаться по ухабистым дорогам и не бояться повредить днище или мотор.
Минусом подвески можно назвать шаровые шарниры рычагов и рулевые тяги. Из-за конструктивных особенностей ходовой и качества отечественных дорог детали расшатываются, пыльники на шаровых рвутся и ухудшают управление. За капитальный ремонт отдадите около 5 тыс. рублей.
Сделать ревизию и заменить все расходники лучше сразу при покупке. Это обезопасит от дополнительных денежных вливаний в будущем и прибавит уверенности в езде.
Может ли удивить салон «шестерки»
О презентабельности интерьера «ВАЗ-2106» в 1976 году никто не задумывался. Для обшивки использовался тонкий пластик, поэтому о тишине только мечтать. Однако за качество пластика создателям можно поставить твердую четверку. При хорошем уходе трещины на нем не образуются.
Обивка сидений — фишка «Жигулей». На автомобилях, выпущенных до начала 80-х, использовали велюр. Смотрелось и ощущалось действительно богато. Простая тканевая обивка появилась позже.
А вот что касается задней части, то места мало не только пассажирам, но и водителю. Зато в отличие от предыдущих моделей у кресел есть подголовники.
Панель приборов лаконичная: спидометр, тахометр, температура двигателя, давление масла. На центральной консоли есть стрелочные часы почти как в «Ягуаре».
С какими недостатками придется смириться
Все проблемы «ВАЗ-2106» родом из тех годов, откуда и сама машина. Не стоит ждать от конструкции 70-х годов чудес. Машина шумит, ломается от качества комплектующих, особенностей конструкции и от того, что за ней не ухаживают, но продолжает уверенно ездить.
Для кузова характерна очень низкая коррозионная стойкость. Даже после перекраски в течение трех лет на деталях начнут появляться «рыжики». Больше всего коррозии подвержены уголки дверей, пороги и колесные арки.
С точки зрения денежных затрат у «шестерки» нет конкурентов. Все, что выходит из строя, стоит копейки. Какая бы зарплата у вас ни была, на обслуживание машины потратите немного. Двигатель в сборе стоит 10 тыс. рублей, КПП в сборе — 5 тыс. рублей.
К минусам «ВАЗ-2106» можно отнести низкий уровень безопасности водителя и пассажиров. Тонкий, не усиленный листовой металл в дверных арках и в передней части автомобиля, не спасет даже при столкновении на невысокой скорости. Из пассивных средств безопасности есть только ремни и вышеупомянутые подголовники.
Сколько стоит «ВАЗ-2106» и с какими проблемами продается
Средний ценник «Жигулей» на вторичном рынке — 45 тыс. рублей. Причем экземпляры первого года выпуска (1976), конца 80-х и автомобили последнего, 2006 года, отличаются в цене незначительно. Разница колеблется в среднем диапазоне 5 тыс. рублей.
Некоторые автомобили ранних годов, родом из СССР, продаются дороже и быстрее, чем авто 2000-х. Связано это, скорее всего, с тем, что такие «Жигули» берут на реставрацию, приводят к заводскому виду и продают в качестве коллекционных, раритетных экземпляров.
Какое авто вы бы ни выбрали, проверьте историю перед покупкой: она не всегда безупречна. Вот пример. Машина 1990 года сбывается после двух владельцев. Под капотом стоит тот самый популярный мотор 1,5 л, пробег для 30-летнего авто вполне приемлемый.
После проверки обнаружились регистрационные ограничения. Пока продавец не снимет их, вы не сможете переоформить машину на себя.
А вот второй автомобиль. 1998 год, 200 тыс. км пробега.
Пострадала передняя часть.
Степень повреждений неизвестна. Если на осмотре не заметите существенных недостатков, автомобиль можно взять.
Стоит ли покупать «Жигули» и кому
«Шестерка», несмотря на возраст и устаревший внешний вид, — вполне себе хороший автомобиль. Она всегда будет пользоваться спросом и всегда найдет покупателей.
Ее можно взять как первую машину или как дополнение к иномарке для поездок на дачу. Но при условии, что вы понимаете, что это за автомобиль и как за ним ухаживать, иначе получите сплошное разочарование.
Также машина подойдет фанатам гаражных дел — тем, кто любит вслепую заворачивать крепеж, откручивать «прикипевшие» гайки, быть сварщиком и маляром в одном лице.
Автор: Кирилл Балагура
А что купили бы вы: российские «Жигули» или недорогую иномарку? Напишите в комментариях.
Как поднять перед на классике
Как поднять или опустить подвеску автомобиля ВАЗ своими руками
Рано или поздно приходит время для того, чтобы провести модификацию подвески автомобиля, или, проще говоря, автомобилист готов произвести тюнинг подвески своего ВАЗ. Неважно, какие причины того, что автомобилист решил поднять или опустить подвески автомобиля: можно обе подвески, а можно только переднюю или заднюю.
Нужно понимать, какая ответственность будет на автомобилисте, если он решил опустить или поднять подвеску автомобиля. Технологически опустить или поднять подвеску автомобиля не так уж сложно, даже если водитель имеет небольшой опыт автомеханика. Значение имеет другое.
Как опустить подвеску автомобиля ВАЗ
Тюнинг подвески автомобиля имеет некоторые особенности. Перед тем, как опустить или поднять подвеску автомобиля, нужно подумать о том, какие результаты будут после модификации подвески. Нужно понимать, что изменение заводских стандартных параметров автомобиля приведет к изменению физических свойств, которые были заложены изначально в конструкцию.
Понижение подвески не только повышает управляемость автомобиля, но и изменяет внешнее восприятие. В понижение подвески есть некоторые особенности. При понижении автомобилист уменьшает дорожный просвет (клиренс). Нужно также понимать, что при понижении подвески автомобиль не будет ездить по немецким автобанам и европейским дорогам.
На отечественных дорогах есть ямы, к тому же, придется переезжать через трамвайные рельсы. Сначала для проведения понижение подвески нужно сначала провести диагностику подвески, рассчитать по установке зазоры между колесной аркой и шинами.
Нужно также учитывать, что резину придется меняют на низкопрофильную с высокопрофильной. Это важно учитывать. Перед тем, как поднять или опустить подвеску стоит принять во внимание народный опыт, который показывает, что все узлы подвески нужно менять одновременно. Если менять элементы подвески выборочным способом, то это даст противоположные результаты.
Как поднять подвеску авто ВАЗ
Если подвеску автомобиля поднимают, то нужно сделать так, чтобы авто не потеряло свои характеристики. Нужно заменить основные узлы подвески:
-
Амортизаторы, при замене не нужно заниматься самодеятельностью. В каталоге нужно выбрать те амортизаторы, которые производитель предлагает для конкретной модели автомобиля.
-
Но для поднятия подвески выбирают более жесткие и укороченные амортизаторы.
-
Стабилизатор поперечной устойчивости. Лучше стабилизаторы менять вместе со стойками.
-
Пружины выбирают более жесткие и укороченные.
Поднимают подвеску автомобиля ВАЗ по нескольким причинам. Как правило, владельцы автомобилей решают поднять подвеску в 2 случаях: для увеличения грузоподъемности и увеличения дорожного просвета (проходимости). Чаще всего возникают вопросы о том, как правильно поднимать заднюю подвеску. На рынке на сегодняшний день есть лифт-комплекты для разных моделей автомобилей. Эти комплекты позволяют на определенную высоту поднять подвеску.
Нужно не забывать о том, что увеличение клиренса автомобиля сопровождается некоторыми изменениями физических свойств авто. Например, повышается центр тяжести. Это может негативно повлиять на поведение автомобиля при вхождении в повороты на определенных скоростях. Важно то, что перед тем, как поднимать или опускать подвеску самостоятельно, нужно учитывать очень важную величину – перераспределение веса, который имеет значение при поворотах автомобиля.
На перераспределение веса влияет понижение центра тяжести и увеличения расстояния между колесами. Увеличение расстояния между колесами производят с помощью перехода на более широкую резину. Но этот метод ограничивают габариты авто. Понижения центра тяжести автомобиля можно достичь путем установки коротких стоек. Благодаря этому уменьшается ход подвески. Стойки нужно выбрать достаточно жесткими.
Если автомобилист не готов просчитывать все соотношения деталей, физических свойств автомобиля и узлов подвески, то для того, чтобы поднять или опустить подвеску, нужно выбирать второй вариант – приобретение для конкретной модели автомобиля полного пакета подвески. Под заказ, как правило, существуют различные предложения по модификации подвески. Специалисты проведут подбор узлов для ВАЗ, исходя их предпочтений и требований владельца автомобиля.
Но устанавливать их нужно будет самостоятельно. Если думать, что поднять или опустить подвеску автомобиля – только замена пружин и амортизаторов, то это будет большой ошибкой. Тюнинг подвески нуждается во внесении изменений типа резины и колес, расчета того, как будет на поведение автомобиля влиять изменение подвески. Это при условии, что результат модификации необходим положительный.
Как заменить пружины передней подвески на автомобиле ВАЗ 2106
Конструкция автомобильной подвески такова, что колесо должно постоянно поддерживать контакт с дорожным полотном. Для этого в состав подвески входит пружина, возвращающая колесо в исходное положение после прохождения дорожной неровности. Стабилизатор делает этот процесс плавным и предотвращает колебательные движения подвески. По мере износа механизма подвески ее части нуждаются в замене.
Рассмотрим для примера, как произвести замену пружин передней подвески ВАЗ 2106. Такая необходимость возникает при механическом повреждении пружин или видимом уменьшении дорожного просвета. Проседание пружин вызвано эффектом усталости металла. Хотя они изготавливаются из специальной торсионной стали, ничего не бывает вечным и рано или поздно пружины приходят в негодность. Если автомобиль на зиму ставят в гараж, то рекомендуется поднимать его на подставки, чтобы в период гаражного хранения пружины подвески немного растянулись и восстановили свою первоначальную длину.
Менять пружины лучше парами, чтобы после замены обе пружины были одинаковой длины, и подвеска обоих колес работала синхронно. Одновременно нужно менять их прокладки. Производить эту операцию нужно очень осторожно, чтобы пружина не «выстрелила» из сжатого состояния. Это может привести к тяжелым травмам и даже летальному исходу. Лучше всего применять специальный съемник пружин, который предназначен для пружин нужного размера.
Первым делом нужно поднять передок машины домкратом, выставить его на опоры и снять передние колеса. Затем откручиваем кронштейны, которые крепят поперечный стабилизатор, с помощью ключа на 13. Стабилизатор нужно аккуратно отвести вниз, чтобы не мешал. Потом следует подставить домкрат под нижнюю шаровую опору и поднять вверх, пока автомобиль не начнёт разгружаться с опоры. Далее снять амортизатор и, самое главное, отпустить гайку на болту, которая зажимает сайлентблоки нижнего рычага. Стягиваем пружину, воспользовавшись специальным съёмником. Отсоединяем нижнюю шаровую опору от ступицы колеса. Демонтируем пружину, медленно опуская домкрат, и снимаем резиновую подушку. Если подушка повреждена, нужно заменить ее на новую.
Медленно поджимая нижний рычаг домкратом, заводим палец шаровой опоры в посадочное место и прикручиваем её. Затем нужно удалить съёмник с пружины, поставить амортизатор, установить поперечный стабилизатор на место и поджать сайлентблоки. При поджатии сайлентблоков очень важно не забыть нагрузить автомобиль.
Теперь можно поставить колеса и снять машину с опор. Операция по замене пружин завершена.
Спортивная подвеска и шины на ВАЗ 2107
Выбор пружин и колес
Нам подойдут как стоковые пружины, так и с переменным шагом без занижения. Для достижения общей жесткости передние пружины должны быть менее жесткими, чем задние. Родная задняя подвеска никуда не годится, она слишком мягкая, поэтому, если в салоне находится несколько человек, машина моментально теряет в управляемости, да и что скрывать, вы рискуете нарваться на первую же кочку и повредить днище автомобиля. Колеса могут начать цеплять подкрыльники.
Немаловажным является правилльный выбор шин и автомобилных дисков. Колесные диски в Киеве можно купить за вполне приемлимые деньги.
Идеальный вариант — пружины от Нивы
Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости.
Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете. Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.
Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.
Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ
Как поднять передок
Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2020 году,рассказ про лифт подвески
,тесты по лесу. Фендеры и пласт…
Что получаем в итоге
Дорожное полотно при спортивной подвески ВАЗ 2107 намного лучше ощущается, не так заметны различные неровности и ямы, при наборе скорости автомобиль прижимается к земле. Все операции по установке подвески проходят в специальном салоне. Там соблюдаются особые условия, благодаря которым повышается устойчивость и управляемость. После установки клиренс уменьшится примерно на 3см, пружины и амортизаторы подбираются для данного типа автомобиля. Помните, что автомобиль после установки спортивной подвески станет мене комфортнее, ведь спортивная
подвеска на то и спортивная, чтобы улучшить ходовые качества машины, это происходит за счет потерь в комфорте. Не волнуйтесь, потери будут минимальными. Существует вариант, при котором автомобиль практически не потеряет в удобстве. Для этого нужно отказаться от дополнительных растяжек, стабилизаторов и жестких сайлентблоков.
5net.ru
Идеальный вариант — пружины от Нивы
Поэтому, одна из наших задач – повысить жесткость задней подвески. Мы советуем поставить туда пружины от Нивы. Их жесткость вполне подойдет для ВАЗ 2107. На дороге машина будет чувствовать себя уверенно, несмотря на то, что в салоне находится максимальное количество человек. Смело устанавливайте эти пружины и даже не сомневайтесь. Что касается передней части автомобиля, тут желательно поставить амортизаторы по кругу, это добавит подвеске упругости.
Если у вас стоит отечественная резина — советуем заменить. Реклама- рекламой, а как не крути, по качеству она сильно уступает заграничной. Резина очень сильно влияет на комфорт. Если вы все сделаете правильно, то при 150-170км/ч автомобиль будет вести себя прекрасно. Обратите внимание на климат места, где вы живете. Если он достаточно холодный, то и амортизаторы покупать вам следует рассчитанные на погодные условия. В добавок к тому, что машина станет более управляемой, поднимутся также ее аэродинамические качества и повысится пассивная безопасность. Полный комплект подвески спортивной сборки на «семерку» найти практически невозможно, нужно вручную подгонять подвеску под параметры машины.
Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.
Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ
Как поднять передок
Заключительная серия нашей машины за 10 т.р в 2020 году,рассказ про лифт подвески
,тесты по лесу. Фендеры и пласт…
Ваз 2106 как поднять перед
На сайте вы найдете информацию по ваз 2106 как поднять перед — ждем вас к нам, переходите. Диагностика и ремонт автомобиля своими руками помогут вам сэкономить нервы, силы и здоровье. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.
Категория: Ремонтировать автомобиль
Смех в теме: Самое тяжёлое для жены моряка – это ждать.День за днём, месяц за месяцем ждать.Ждать, когда муж наконец-то уйдёт в море.
Опубликовал Админ: по просьбе Иоахима
Video: ваз 2106 как поднять перед
Как занизить ваз 2106 своими руками, три верных способа
В этой статье речь пойдет о таком распространенном тюнинге как занижение автомобиля своими руками, и самое главное как это сделать правильно с меньшим вредом для вашей машины.
Давай те для начало рассмотрим какие способы существуют для того что бы занизить ваш ваз.
- 1. Самый простой это распиливание пружин.
- 2. Специальная подвеска с занижением.
- 3. Пневмоподвеска.
Из всех этих способов мы будем рассматривать первый и частично второй способ так как они самые простые, быстрые и дешевые хотя и не совсем правильные, так как подвеска после этого потеряет свои, итак, не лучшие свойства. Итак, для первого способа (обычное распиливание пружин) вам понадобится минимум инструмента, а именно — ключ для откручивания колес сгоны для пружин (продаются во многих автомобильный магазинах и на авто рынках) и болгарка.
С помощью них вам и придется делать занижения. Думаю как работать со всем этим инструментом вам объяснять не нужно, так как сложно тут не чего нету, вам нужно всего лишь снять с машины пружины и ровно их отрезать, старайтесь что бы у вас после распиливания пружин, перед и зад автомобиля были по возможности на одной высоте.
Почему этот способ самый плохой из имеющихся? При таком занижение ваша подвеска будет работать не совсем правильно, так как у вас остаются старые амортизаторы которые длиннее ваших распиленных пружин и если попасть в хорошенькую ямку то длины пружины не достаточно для того что бы правильно отработать неровность, проще говоря при занижении вам нужно сделать так что бы длинна пружины и амортизатора была по возможности одинаковой.
Тут та нам на помощь и приходит второй способ, но частично, потому что нам надо только заниженные амортизаторы, а не весь комплект в который входят еще и заниженные пружины. В итоги у нас получается такой некий третий вариант который совмещает в себе первый и второй и будет правильным, пусть и по дороже чем первый вариант.
В этом случае мы допустим берем амортизаторы -70 и по их длине режем наши старые пружины и получаем даже очень неплохую заниженную подвеску, которая будет не плохо справляться с неровным асфальтом и самое главное радовать ваши глаза, а так же глаза прохожих.
Так же рекомендуем после занижения сделать вам регулируемую тягу панару, для того что бы была возможность корректировать задний мост по центру, так как при занижении мост уходит в сторону, удачи. Если у вас остались вопросы задавайте их нам в комментарии, а так же вступайте в нашу группу Вконтакте.
Не нашли интересующую Вас информацию? на нашем форуме.
Рекомендуем прочитать:
Установка здт на ваз 2107, инструкция для ВАЗ 2101 -2107
Система охлаждения на ваз 2110, 8 и 16 клапанов, принцип работы, основные неисправности
Восклицательный знак на панели приборов ВАЗ
Схема электропроводки на ваз 2106, цветная, с описанием, в хорошем качестве
Как поменять руль на классических моделях ВАЗ 2101—2107
Снятие и замена рулевого колеса на классических моделях Жигулей ВАЗ 2101–07 — одна из простейших операций. Для её выполнения потребуется минимальный набор инструментов и тёплые гаражные условия, когда работы ведутся в зимний период. В этом случае посещение станции техобслуживания — необоснованная трата денег. Чтобы самостоятельно демонтировать либо поменять руль, надо лишь изучить нехитрый порядок работ и запомнить несколько важных моментов.
Инструкция по снятию рулевого колеса
Демонтаж руля ВАЗовской классики необходим в следующих ситуациях:
- для ремонта кнопки звукового сигнала или рулевого механизма;
- для выравнивания поперечной планки после процедуры развала — схождения передних колёс;
- с целью замены штатного руля на другой, более удобный либо спортивный.
Тонкий и неудобный руль ВАЗ 2101—02
Справка. На классических моделях производителем устанавливались 3 разновидности баранок – «двухспицевая» с тонкой планкой (ВАЗ 2101—02), такая же с утолщённой поперечиной (ВАЗ 2103, 06) и «четырёхспицевая» с массивной центральной частью (ВАЗ 2104,05, 07).
На шестёрке баранка симпатичнее, но столь же неудобная
Все перечисленные элементы снимаются одинаково легко, хотя есть мелкие различия в технологии разборки, которая производится с помощью такого комплекта инструментов:
- 2 типа отвёрток — плоская и под крестообразный шлиц;
- головка под гайку 24 мм, удлиняющая проставка и вороток;
- ветошь.
Самый удобный руль ставился на четвёртую, пятую и седьмую модель ВАЗ
Также припасите для нанесения на шлицевую часть вала немного густой смазки типа «Солидол».
Порядок разборки
Снятие баранки на любой классической модели ВАЗ выполняется в такой последовательности:
- Поставьте автомобиль в гараж либо на ровную площадку таким образом, чтобы передние колёса встали максимально ровно. Зафиксируйте машину стояночным тормозом.
- Отключите аккумуляторную батарею от бортовой сети, сняв «минусовую» клемму. В процессе разборки вы наверняка несколько раз заденете клаксон, который при наличии напряжения будет гудеть.
- Сядьте на место водителя. В моделях ВАЗ 2101—02 аккуратно демонтируйте тонкую накладку рулевой планки, поддев её плоской отвёрткой. Аналогично вытаскивается мягкая вставка из руля ВАЗ 2104—07. Только у «четвёрки», «пятёрки» и «семёрки» эта накладка находится по центру (на ней выбит логотип АвтоВАЗ). В третьей и шестой модели декоративную накладку держат 2 винта, чьи головки утоплены в отверстиях с обратной стороны планки.
- В открывшееся отверстие вставьте головку на 24 мм с воротком. Придерживая баранку, ослабьте и открутите гайку. Не свинчивайте её до конца.
- Возьмитесь за руль двумя руками и резким движением дёрните на себя. Если деталь не соскакивает со шлицов, постучите по ней с обратной стороны ладонями и таким способом сбейте рулевое колесо.
- Отверните гайку до конца и снимите руль.
Снятие декоративной накладки на четвёртой модели
Примечание. Гайку, удерживающую баранку, нельзя откручивать до конца в целях безопасности. Когда вы станете дёргать незакреплённый руль, то можете травмировать себе голову, если он резко соскочит. Гайка не даст элементу полностью слететь с вала.
Если накладку ВАЗ 2104 открутить сзади, то она снимется целиком
Добраться до гайки «четырёхспицевого» руля ВАЗ 2107 можно и другим способом, открутив 2 винта с обратной стороны колеса. Тогда снимется вся сигнальная кнопка из пластика, снабжённая пружинами. После демонтажа возьмите ветошь и тщательно протрите шлицы вала от старой смазки, успевшей местами затвердеть. Теперь можно приступать к ремонту или установке нового рулевого колеса.
На копейке клавиша сигнала легко снимается рукой
Совет. Если вы снимаете деталь для проведения ремонта и планируете поставить её обратно, то перед демонтажем рекомендуется нанести маркером метки на торец вала и ступицу руля. Это поможет вам сразу установить элемент в правильное положение при сборке.
На шестёрке для снятия накладки нужно выкрутить 2 винта с другой стороны руля
Фото снятия баранки
Метки, по которым устанавливать руль обратно будет удобнее
Руль сдёргивается с вала одним резким движением
Гайку крепления не выкручивайте до конца
Процесс разборки на видео
Какой руль поставить на «классику» ВАЗ?
Надо признать, что баранки, устанавливаемые на первые модификации Жигулей, оставляют желать лучшего в плане удобства и эстетики. Из всей линейки классических моделей только на «четвёрке», «пятёрке» и «семёрке» стоял симпатичный руль с удобным хватом для рук. Соответственно, владельцы «копеек» и «шестёрок» стремились приобрести и поставить себе такой же.
Симпатичный заводской руль Лада Калина
На данный момент появились другие варианты замены рулевого колеса на «классике»:
- баранки от переднеприводных ВАЗов более поздних лет выпуска — ВАЗ 2115, Калины, Приоры.
- разнообразные рули китайского производства;
- тюнинговые спортивные рули от известных брендов — Sparco, Momo и так далее.
Так смотрится спортивный руль на ВАЗ 2106
Примечание. Тюнинговые и спортивные баранки, имеющиеся в продаже, являются универсальными. То есть, они ставятся на разные машины с помощью переходника, рассчитанного на ту или иную модель авто.
Категорически не рекомендуется устанавливать на заднеприводные Жигули дешёвые изделия непонятных китайских брендов. Дело в том, что в первых ВАЗах передние колёса поворачиваются посредством червячного механизма, а не рейки, как на новых автомобилях. Поскольку гидроусилителя там тоже нет, нередко случаются ситуации, требующие от водителя большего нажима на руль. Установив некачественное изделие, вы рискуете в один далеко не прекрасный момент оказаться с баранкой в руках и разбитой машиной — в лучшем случае.
Переходник для монтажа спортивного руля
Отсюда вывод: помимо удобства и эргономики, рулевое колесо должно отвечать требованиям безопасности. К таковым относятся заводские детали от АвтоВАЗа, протестированные должным образом, и рули от известных европейских брендов.
Совет. Не торопитесь покупать изделия меньшего диаметра, у которых сама баранка не вынесена вперёд относительно центральной части. Во-первых, подобные рули не всем удобны, а во-вторых, вы с непривычки станете задевать руками подрулевые переключатели на поворотах. Если на автомобиле кого-то из знакомых уже стоит маленькая баранка, протестируйте её и убедитесь, что она будет для вас удобна.
Спортивный руль Sparco с выносом вперёд
Указания по установке
Первым делом перед сборкой смажьте шлицы вала солидолом, после чего действуйте в обратном порядке:
- Наденьте рулевое колесо на шлицы, совместив нанесённые ранее метки. Если стоит задача выровнять положение планки либо установить новое изделие, постарайтесь насадить его максимально ровно.
- Вложите гайку внутрь головки, наденьте её на резьбу с помощью удлинителя и закрутите.
- Удерживая руль, затяните гайку ключом.
- Присоедините аккумулятор и попробуйте проехать на машине 50—100 м по дороге, свободной от движения. Так вы убедитесь, что выставили положение баранки верно. В противном случае снова открутите гайку и переставьте элемент на 1 зубец вправо или влево.
- Установите на место верхнюю накладку.
Положение баранки можно зафиксировать с помощью линейки
При инсталляции спортивной баранки используйте переходник для автомобилей ВАЗ 2101—07, представляющий собой цилиндр с отверстиями под болты (идут в комплекте) и шлицевой частью по центру. Ставится он просто: прикрутите руль болтами к переходнику, а затем наденьте его на вал, как было рассказано выше.
Видео обратной сборки
Инсталляция спортивного руля без переходника на ВАЗ 2104—07
Если вас не слишком заботит облицовка рулевой колонки в салоне, то тюнинговое изделие от бренда Sparco, оснащённое быстросъёмным устройством, можно поставить на «четвёрку» без использования переходника. Суть способа — применить в качестве последнего центральную часть штатной баранки с широкой площадкой и шлицами, а всё остальное просто отрезать. Для работы вам потребуется:
- дрель электрическая со сверлом 6,5 мм;
- длинные болты М6 – 6 шт.;
- молоток и керн;
- болгарка с кругом по железу;
- шестигранный ключ под размер болтов;
- штангенциркуль, линейка.
Фланец быстросъёмного механизма хорошо садится на центральную часть штатного руля
Первым делом нужно вырезать болгаркой центральную часть штатного руля и аккуратно обработать края. Дальше порядок такой:
- Сняв размеры с быстросъёмного механизма, где выполнены 6 отверстий для крепления, разметьте под них отрезанную часть. Центральные отверстия обеих деталей должны совпадать.
- Подрежьте торцы отрезанного элемента, чтобы они не мешали плотному прилеганию нового руля.
- Просверлите отверстия, предварительно наметив их керном.
- Болтами прикрутите получившуюся деталь к механизму спортивной баранки.
На старом руле просверливаются отверстия под новый фланец
В результате шлицевая часть старого руля послужит креплением для нового. Дальше устанавливайте и настраивайте его в обычном порядке.
Спортивная баранка Sparco с сердцевиной от заводского руля
Видео по установке руля Sparco на «четвёрку»
Как вы могли убедиться, снятие рулевого колеса не представляет сложности. Даже неопытный автолюбитель справится с задачей в течение получаса, не больше. Проблемы могут возникнуть при монтаже руля, не подходящего по конструкции к автомобилю и переходнику. В подобных случаях нужно применять индивидуальный подход, чтобы найти правильное решение.
Установка сигнализации ВАЗ 2101, 2106, 2107
Что нужно:
StarLine A91
активатор starline на 4.5 кг (взял 3 штуки)
концевик регулируемый (взял 2 штуки)
трубочки в двери (взял 4 штуки)
провод двойной 0.5мм2 (15 метров)
клеммы 1.5мм2 (20 штук мама, 20 штук папа)
остальное было: паяльник, пласкобугцы, ножницы, изолента, термоусадка, отвертка, дрель, саморезы
6-ти контактный силовой разъем Х1:
красный провод подключаем к акб — Это постоянный плюс питания
желтый провод подключаем к сине-черному проводу на 15 контакте замка зажигания — это зажигание 1
подключаемся к стартеру, вам нужно решить будите ли вы ставить блокировку стартера, если да, то берете красный провод на замке зажигания (50 контакт) и перерезаете его, к проводу, который идет в сторону стартера подключаете черно-желтый толстый, а к проводу, который идет в сторону замка зажигания подключаете черно-желтый тонкий провод, если блокировку ставить не будите, то просто черно-желтый толстый провод припаиваете к красному проводу на замке зажигания (50 контакт)
синий и зеленый провода (черно-желтый тонкий) нам не нужны, обрезаете и откладываете их до лучших времен, обрезанные концы изолируете термоусадкой
6-ти контактный разъём Х2:
все активаторы подключаем параллельно, активаторы я брал фирмы starline и поэтому цвета проводов совпали
чёрно-красный провод подключаем к красному проводу 6-ти контактного силового разъёма
сине-чёрный и зелено-чёрный провода цепляем на массу
Провода были одного цвета все (двери, багажник, на музыку такие же), поэтому помечал концы проводов разноцветными изолентами
это еще половина проводки, думал никогда не распутаю
эти круглые клеммы отрезал, припаивал простые папа мама, потому что не нашел круглые
Трубка для 4-х проводов только. Если что-то еще совать, то уже большего диаметра нужна будет
Не понимаю людей, которые в панели устанавливают, а копеешную панель вообще немыслимо портить! Поэтому ставил в стойку, а в стойке только в место, как у меня сможете поставить потому, что диод выпирать будет. В других местах металл в стойке вам не даст ее посадить, а в этом месте, где просверлил я, есть ямка такая, как раз, на автовазе для светодиода сигналки продумали место.
Антенну клеим минимум в 5 сантиметрах от металлических поверхностей и провод проводим под той же стойкой, где светодиод
кронштейн для концевика капота
Вот готовый результат в подкапотном пространстве. Справа от сирены, если присмотритесь, - датчик температуры. Установил хомутом на шланг печки. Только сильно не пережимайте, а то он нагревается и сплющиваться начинает, как у меня.
концевик, сирена, датчик температуры
просто бестолковая фотка
все провода желательно разделить на косы и заизолировать, не забывайте про термоусадку
Подключение багажника к сигнализации с кнопки
Для подключения багажника понадобится:
- коробочка с предохранителем на 7.5А — 65 р. (у меня было)
- кнопка открытия багажника 2110 — 60 р.
- четырех-контактное реле — 60 р. (у меня было)
- активатор — 131 р. (у меня был)
- провод двойной 0.5мм2
- паяльник, канифоль, припой, клеммы 1.5мм2, плоскогубцы, термоусадка, зажигалкка
Ее слушайте тех, кто подключает без реле и говорит: "да ладно, что тут такого, пользуюсь пару раз в день, а то и в неделю" – так, у вас быстро сгорит кнопка, либо активатор (особенно, если долго подержать кнопку). Подключайте обязательно с реле! На кнопке три контакта: один на массу, один на реле, один контакт для провода от сигналки, не обязательно подводить провод от сигналки к кнопке, можно сделать как на схеме. Где-нибудь в удобном месте спаять провод, идущий от кнопки на реле и провод от сигналки. Я эстетично сделал: оба запихал в одну клемму на реле, реле лучше вывести в подкапотное пространство, а лишние провода под напряжением в салоне ни к чему.
Я взял предохранитель на 7.5А потому, что так требовала схема по установке сигналки.
схема с сигналкой
Если вы без сигналки будите ставить, то и на 10А будет норм.
схема без сигналки
Ставим тягу активатора. Нужно просверлить отверстие и маленько сверлом расширить внутреннюю сторону.
Но я слишком большое отверстие просверлил, вы сверлите в два раза меньше
Тягу пришлось резать пополам по двум причинам:
1. Просверлил отверстие, засунул тягу, загнул крючок на конце неё, а просунуть её в ушко активатора забыл! А обратно не вытащить, либо крючок откусить пришлось бы.
2. Она всё равно была слишком длинная, да и удобнее будет, если что активатор менять, замок снимать не придется, хотя это не принципиально, тягу гните (выставляйте) так, чтобы активатор меньше напрягался.
Кнопку не задумываясь воткнул в отверстие в панели, которое мне "досталось" от бывшего хозяина. Там какая-то не подключенная непонятная кнопка стояла, бывший хозяин будто знал, под какой диаметр делать отверстие, я даже и капли не дорабатывал.
Провода пустил под усилителем, по диагонали который.
на фото еще без клемм, клеммы естественно уже напаял
Всё работает отлично и с кнопки, и с брелка.
Отличия оригинальной системы StarLine от подделки
Рассмотрим различия в элементах и их поставщиках, программном обеспечении и алгоритмах на примере сигнализационных систем StarLine А9 и модели StarLine B9. Список отличий оригинальной и поддельной системы StarLine A9. В чем отличия настоящей StarLine и подделки?
Защитные голограммы
Компанией УльтраСтар повышена степень защиты своей продукции StarLine.
Начиная с октября 2007 года охранные системы StarLine оригинальные автомобильные защищаются голограммами.
Для защиты введены два вида голограмм. Первая диаметром 10 миллиметров под крышкой брелока с обратной связью в батарейном отсеке. Голограмма диаметром 18 миллиметров на центральном блоке. Отклеить голограммы аккуратно не получится – они разрушаются.
На центральный блок сигнализации нанесен штрих-код.
Ниже приведены изображения и описания защитных качеств голограмм.
Отличия StarLine от подделки заключаются в следующих признаках:
1. Качество печати на упаковочной коробке.
Полиграфия низкого качества, мелкие элементы дизайна упаковки нечеткие, плохо прорисованы.
2. Ошибки орфографии на коробке.
На боковых стенках упаковочной коробки в надписях: «Основные функции и особенности» и в фразе «Функции иконок жидкокристаллического дисплея» много орфографических ошибок.
Защитные голограммы.
Избежать покупки подделки можно, приобретая товар только у официальных торговых представителей StarLine.
Читайте также: