Как поставить коленвал на ниву
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Разборка и ремонт (переборка) двигателя
Снимаем маховик и крышку картера сцепления (см. тут).
Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора.
Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору (см. тут).
Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров.
На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором (см. тут).
Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).
. и снимаем держатель в сборе с сальником.
Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.
Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.
Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.
Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.
Таким же образом снимаем.
Для снятия поршня с шатуна.
Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.
Сдвинув поршневой палец.
Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.
Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.
После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.
Для определения износа цилиндров.
Схема измерения цилиндров: А и В - направления измерений; 1,2, 3 и 4 - номера поясов
Основные размеры блока цилиндров
Для определения износа юбки поршня.
Микрометром измеряем диаметры.
Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала
Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.
(читайте также статью "Коленвал - шлифовка или ремонт")
После шлифования шеек коленчатого вала.
. тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.
Шлифовку шеек коленчатого вала, удаление и установку новых заглушек проводим на СТО.
Собираем двигатель в обратной последовательности.
Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).
В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками.
Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.
С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.
Поршни к цилиндрам подбираются по классам.
Маркировка размерного класса цилиндров на блоке
Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.
Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня.
Смазываем моторным маслом канавки на поршнях.
Устанавливаем на поршни кольца.
Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.
Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.
Располагаем кольца следующим образом:
замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;
замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;
замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).
Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.
Сборка двигателя Ваз-21213
Установка поршня с поршневыми кольцами
при помощи втулки для обжима колец и
центрирующие втулки головки цилиндров
(показаны стрелками)
Установка поршня с поршневыми кольцами
Установка поршня с поршневыми кольцами
при помощи втулки для обжима колец и
центрирующие втулки головки цилиндров
(показаны стрелками)
Проверка совпадения установочной метки на звездочке распределительного
вала с меткой на корпусе подшипников
1 – метка на звездочке;
2 – метка на корпусе подшипников
Установка масляного насоса
1 – масляный насос;
2 – фиксатор сливной трубки;
3 – сливная трубка маслоотделителя
Метки на крышках коренных подшипников
Cчет опор ведется от передней части
двигателя.
Порядок затягивания болтов головки цилиндров
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите на стенд чистый блок и заверните в него отсутствующие шпильки.
2. Смажьте моторным маслом вкладыши подшипников и упорные полукольца
коленчатого вала, а также поршни и сальники. При сборке двигателя после ремонта
устанавливайте новые сальники коленчатого вала.
3. Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на
внутренней поверхности. В остальные гнезда блока цилиндров уложите вкладыши с
канавкой, а в соответствующие крышки – вкладыши без канавки.
4. Уложите в коренные подшипники коленчатый
вал и вставьте в гнезда задней опоры два
упорных полукольца.
Предупреждение
Полукольца должны быть обращены канавками в сторону упорных поверхностей
коленчатого вала (со стороны канавок на поверхность полукольца нанесен
антифрикционный слой).
С передней стороны задней опоры ставьте сталеалюминиевое полукольцо, а с
задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).
5. Установите крышки коренных подшипников в соответствии с метками, которые
нанесены на их наружной поверхности (см. рис. Метки на крышках коренных
подшипников). Затяните болты крепления крышек.
6. Проверьте осевой свободный ход
коленчатого вала. Для этого установите
индикатор на магнитной подставке и вставьте
концы двух отверток, как показано на рисунке.
7. Перемещая вал отвертками замерьте индикатором осевой свободный ход вала. Он
должен быть в пределах 0,06–0,26 мм.
8. Если свободный ход больше, то приведите его в норму, заменив старые полукольца
новыми или установив полукольца увеличенной толщины.
9. Наденьте на фланец коленчатого вала
прокладку держателя заднего сальника, а в
гнезда держателя вложите болты крепления
передней крышки картера сцепления.
10. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011, и, передвинув его с
оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.
Предупреждение
Отверстие для пальца на поршне смещено от оси на 1,2 мм, поэтому при установке
поршней в цилиндры стрелка на днище поршня должна быть обращена в сторону
привода распределительного вала.
15. Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов.
16. Установите шатуны и крышки на шейки коленчатого вала и затяните шатунные
болты. Крышки шатунов необходимо устанавливать так, чтобы номер цилиндра на
крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.
17. Установите на коленчатый вал звездочку.
18. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.
19. Вставьте в блок цилиндров две центрирующие втулки и установите по ним прокладку головки цилиндров.
Предупреждение
При сборке двигателя необходимо всегда устанавливать новую прокладку под
головку цилиндров. Использование бывшей в употреблении прокладки не допускается.
Перед установкой прокладки необходимо удалить все масло с сопрягаемых
поверхностей блока и головки цилиндров. Прокладка должна быть чистой и сухой.
Попадание масла на поверхность прокладки не допускается. При попадании масла –
обезжирить прокладку.
20. Поверните коленчатый вал так, чтобы поршни находились в средней части
цилиндров.
21. Установите по двум центрирующим втулкам на блоке головку цилиндров в сборе с
клапанами, выпускным коллектором и впускной трубой.
22. Затяните болты крепления головки цилиндров в определенной последовательности
(см. рис. Порядок затягивания болтов головки цилиндров).
23. Чтобы обеспечить надежное уплотнение и исключить подтяжку болтов при
техническом обслуживании автомобиля, болты крепления головки цилиндров
затягивайте в четыре приема:
– 1-й прием – затяните болты 1–10 моментом 20 Н·м (2 кгс·м);
– 2-й прием – затяните болты 1–10 моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1–8,7 кгс·м), а болт 11 –
моментом 31,36–39,1 Н·м (3,2–3,99 кгс·м);
– 3-й прием – доверните болты 1–10 на 90°;
– 4-й прием – снова доверните болты 1–10 на 90°;
Предупреждение
Болты крепления головки цилиндров допускается повторно применять только в том
случае, если стержень болта вытянулся не более, чем до 120 мм. Если длина болта
больше, то замените его новым.
Перед сборкой двигателя заблаговременно смажьте резьбу и головки болтов,
окунув их в моторное масло. Затем дайте стечь излишкам масла, выдержав болты не
менее 30 мин. Удалите масло из отверстий под болты в блоке цилиндров.
24. Поверните маховик в такое положение, чтобы метка на звездочке коленчатого
вала совпала с меткой на блоке цилиндров.
25. Проверьте, на месте ли установочные
втулки корпуса подшипников
распределительного вала.
26. Установите звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом
подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против
метки на корпусе подшипников .
27. Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус подшипников
на головку цилиндров так, чтобы установочные втулки вошли в гнезда корпуса
подшипников.
28. Закрепите корпус подшипников, затягивая
гайки в последовательности, указанной на
рисунке.
29. Установите на головке цилиндров успокоитель цепи.
30. Наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость
привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на
корпусе подшипников. Болт звездочки не
затягивайте до упора.
31. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая
окончательно болт крепления.
32. Установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая
окончательно болт крепления
33. Установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую
гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров
ограничительный палец цепи.
34. Поверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит
нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с метками на
блоке цилиндров и на корпусе подшипников
35. Если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором А.60330/R , окончательно затяните болты звездочек, колпачковую гайку
натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не
совпадают, то повторите операцию по установке цепи.
36. Отрегулируйте зазор между кулачками распределительного вала и рычагами
привода клапанов.
37. Установите крышку привода
распределительного вала с прокладкой и
сальником на блоке цилиндров, не затягивая
окончательно болты и гайки крепления.
38. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца
коленчатого вала и затяните окончательно гайки и болты ее крепления.
39. Установите шкив привода генератора и насоса и закрепите его гайкой.
40. Установите масляный фильтр с прокладкой, вручную привернув его к штуцеру на
блоке цилиндров.
41. Установите маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепите
фиксатор сливной трубки маслоотделителя.
42. Установите масляный насос и масляный
картер с прокладкой.
43. Установите насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор.
44. Наденьте ремень на шкивы и отрегулируйте его натяжение.
45. Установите на головке цилиндров подводящую трубку радиатора отопителя и
выпускной патрубок охлаждающей рубашки.
46. Прикрепите к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую
трубку радиатора отопителя.
47. Установите датчики контрольных приборов.
48. Установите шестерню привода масляного насоса и датчика-распределителя
зажигания, а затем датчик-распределитель зажигания. Заверните свечи зажигания,
установите на них ключ 67.7812.9515 и затяните динамометрическим ключом.
49. Установите топливный насос в соответствии с указаниями подраздела 2.14.3.
50. Установите карбюратор и присоедините к нему шланги. Закройте карбюратор
сверху технологической заглушкой.
Предупреждение
Не допускается крепление (или подтягивание гаек) нагретого карбюратора.
51. Установите крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном
топливопровода.
52. Установите воздушный фильтр, для чего закрепите на корпусе воздушного фильтра
шланги, установите на карбюратор корпус фильтра с прокладкой, затем установите
опорную пластину и закрепите корпус гайками.
53. Установите фильтрующий элемент и закрепите крышку фильтра.
54. Подключите провода высокого напряжения к датчику-распределителю зажигания и к
свечам зажигания.
55. Залейте моторное масло в двигатель через горловину на крышке головки
цилиндров.
Нива: увеличиваем мощность, снижаем расход топлива
С тех пор, когда впервые опубликовали фотографии опытных образцов «Нивы» в журнале «За рулем», и Советский Союз ахнул и примолк в предвкушении от удивительно гармоничных пропорций кузова, решительных колес, трогательных кругляшек подфарников и указателей поворотов (изначально фонарики были круглыми, но в серийное производство они не пошли), прошел не один десяток лет. Та самая «Нива», холеная и лелеянная сначала в общественном, а после в личном гараже, утратила свою ценность. Сейчас купить такую машину задешево – по-настоящему удача.
Но прочность металла с годами становиться всё меньше – явление это к сожалению неизбежно. И поэтому, купив старую «Ниву» ВАЗ 2121, нужно дать себе отчет: для экстремальных покатушек на запредельных скоростях по пересеченной местности эта машина не годится.
Провести ряд тюнинговых операций и сделать из старушки «Нивы» годное транспортное средство высокой проходимости и немалой грузоподъемности – запросто! Уделим главное внимание ключевым моментам модернизации ВАЗ 2121 – повышению мощности двигателя и обновлению трансмиссии.
Родоначальник ВАЗ-2121 изначально оснащался двигателем 2106 (объем 1569 см3). От обычной версии движка «шестерки» он отличался более глубоким поддоном картера, новыми маслоприемникаси и крышкой маслоотделителя. В навесном оборудовании изменился радиатор (увеличился объем). Электровентилятор был заменен крыльчаткой принудительного ременного привода.
Увеличить полезную отдачу, поднять динамические характеристики машины позволяет тюнинг старого мотора. Сделать его должно двумя способами.
Первый способ – снижение непроизводительных потерь. То есть уменьшение энергетических затрат двигателя на обеспечение своей работы. Эффект достигается путем установки облегченных деталей поршневой группы и ювелирной балансировкой, также облегченного, коленчатого вала вместе с маховиком.
Второй способ – повышение продуктивности двигателя. Другими словами, повышение способности мотора к освоению химической энергии топлива за единицу времени. Для достижения цели снижается сопротивление движению смесей во впускном и выпускном трактах, модифицируется система впрыска и зажигания.
Масштабный тюнинг двигателя «Нивы» включает следующие работы:
- расточку цилиндров для увеличения рабочего объема;
- установку облегченных поршней и клапанов;
- увеличение диаметров и шлифовку впускных и выпускных каналов головки блока цилиндров;
- увеличение пропускной способности впускного коллектора;
- установку облегченного маховика;
- установку распредвала, увеличивающего крутящий момент двигателя в выбранном диапазоне оборотов;
- установку воздушного фильтра нулевого сопротивления и прямоточной системы выхлопа.
На доработанный двигатель нужно поставить карбюратор Solex с увеличенными диффузорами (диаметр 24-26 мм). Устаревшая контактная система зажигания меняется на электронную, снабженную датчиком Холла.
Расточив цилиндры «шестерочного» блока на 3 мм, мы получим 1690 см3 рабочего объема.
Так как у родных нивовских блоков поршни не доходят до верхней кромки цилиндров на 2 мм, есть возможность смонтировать тюнинговый коленвал (ход поршней 84 мм). Его установка повышает степень сжатия, поэтому после тюнинга мотор нужно перевести на бензин марки А-95 .
Нужно отметить, что увеличение объема двигателя не приводит к значительному увеличению расхода топлива. Наоборот, чаще всего аппетит мотора после подобной процедуры снижается за счет повышения тяги и эластичности на низах и средних оборотах. Для активного разгона уже не нужно до пола давить педаль акселератора. Это – прямая экономия горючего!
Выполняя тюнинг двигателя «Нивы» самостоятельно, необходимо заменить стандартные поршни на облегченные, кованые со смещенным вверх и в сторону отверстием под палец. Такое решение снижает силу трения поршня о стенки цилиндра и повышает мощность мотора. Кроме этого, термоциклическая прочность кованого поршня в несколько раз выше, чем у штатного литого.
Клапана в форсированном моторе нужно заменить на облегченные, это позволит избежать их зависания и даст возможность раскручивать мотор до максимальных оборотов. Облегченные клапана улучшают продувку и наполнение цилиндров, внося свой вклад в повышение мощности.
Тарелки у таких клапанов и их стержни тщательно полируются для уменьшения выработки направляющих втулок и маслосъемных колпачков, и для улучшения теплообмена между втулкой и стержнем.
Полезной процедурой является установка на форсированный двигатель VAZ 2121 комплекта гидрокомпенсаторов , обеспечивающих безударную работу пары: распредвал – клапан.
В результате шумность двигателя снижается, а ресурс деталей ГРМ увеличивается.
Следующий действие - увеличение сечений впускных и выпускных каналов головки блока цилиндров. Ломаная на отдельных участках форма, приливы литья и другие шероховатости требуют шлифования шаровыми фрезами соответствующих размеров, пескоструйной обработки.
В результате доработки увеличивается размер проходного сечения, снимаются все неровности и выступы, что благотворно сказывается на наполнении цилиндров рабочей смесью. Выполнив шлифовку, приступают к полировке каналов.
Выросший объем двигателя ВАЗ 2121 настоятельно требует интенсификации подачи топливно-воздушной смеси. Для обеспечения прироста нужно увеличить сечение впускного коллектора и снизить сопротивление потоку шлифовкой каналов .
Части двигателя, совершающие вращательные и возвратно-поступательные движения, нужно максимально облегчить, чтобы уменьшить потери полезной мощности и ослабить разрушительные для трущихся деталей нагрузки. Плюс к установке легких поршней и клапанов, можно облегчить коленвал «Нивы».
Однако тут требуется особая осторожность: штатные нагрузки, испытываемые деталью при работе мотора, вреда тюнингованому коленвалу не принесут. А вот возникновение калильного зажигания (детонация) способно привести к появлению трещин в ослабленных элементах коленчатого вала.
Один из проверенных вариантов доработки мотора «Нивы» – облегчение маховика.
Получив похудевший на 1,5 кг маховик, двигатель тратит меньше топлива на его раскрутку, быстрее достигает заданных оборотов. В итоге улучшается динамика разгона, повышается эффективность торможения двигателем. Коренные вкладыши коленвала благодаря облегченному маховику испытывают меньшие динамические нагрузки, не перегреваются, медленнее изнашиваются.
Готовясь заменить «родной» распредвал VAZ 2121 на тюнинговый, следует четко определиться с приоритетами. Если автомобиль используется преимущественно для езды по бездорожью или для буксировки прицепа, лучшим вариантом станет установка низового распредвала . Он увеличивает крутящий момент и снижает расход топлива на 10-12% .
Выбрав универсальный распредвал, вы получите прибавку в мощности и рост крутящего момента во всем диапазоне оборотов.
Верховой распредвал – оптимальный выбор для любителей активного вождения . Он сдвигает пик крутящего момента на 300-800 оборотов вверх, что дает ощутимую прибавку в мощности начиная с 3000-3500 об/мин.
Форсированный ВАЗ 2121 никак нельзя оставлять со старым радиатором. Вместо него можно купить и поставить более емкий радиатор от ВАЗ 21214.
Выполнив все перечисленные работы, мы поднимем максимальную мощность двигателя до заветной отметки в 110-120 л.с.
Теперь по трансмиссии.
Первое что нужно сделать - вылечить старинную нивовскую болезнь: устранить вибрацию раздаточной коробки и шумы карданных валов. Проблемы эти досаждали владельцам «Нив» с момента появления автомобиля на свет.
Также стоит отметить, что в народе до сих пор популярна идея отключения переднего моста «Нивы». Смысл здесь такой – много топлива уходит на вращение передка, да и ремонтом изношенной трансмиссии заниматься не хочется. Выгоднее, якобы, ездить на заднем приводе.
Делать так, мягко говоря, не рекомендуется
Тот, кто успел поездить на «подрезанной» трансмиссии, убедился в технической неграмотности подобного решения. Серийный нивовский задний мост не рассчитан на прием и передачу на колеса полного тягового усилия двигателя!
В результате сомнительной махинации уже через 1000-1500 км пробега начинает «выть» задний редуктор, в хвостовике которого появляется ощутимый продольный люфт. В конечном итоге результатом эксперимента становится дорогостоящий капремонт трансмиссии.
Не стоит тратить время на повтор чужих ошибок и тем более покупать готовый механизм отключения передка, любезно предлагаемый некоторыми безответственными производителями нивовских автоагрегатов!
Грамотный тюнинг трансмиссии «Нивы» включает установку подрамника, «отвязывающего» раздаточную коробку от кузова.
После этого убедитесь в совпадении меток на шкиве коленчатого вала и крышке.
Если при этом метки вала не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень 4-го цилиндра не установлен в ВМТ).
В этом случае необходимо снять цепь привода распределительного вала со звездочки распределительного вала и провернуть коленчатый вал до совмещения меток.
Проворачивать коленчатый вал можно следующими способами.
Приобретите специальный ключ для проворачивания коленчатого вала за гайку крепления шкива.
Этим ключом можно проворачивать коленчатый вал и сверху моторного отсека.
На автомобиле без кондиционера коленчатый вал можно повернуть специальным накидным ключом или головкой на 38 за гайку крепления шкива привода вспомогательных агрегатов.
На автомобиле с кондиционером так повернуть коленчатый вал нельзя, из-за того, что кроме шкива привода вспомогательных агрегатов гайка тоже крепит шкив привода компрессора кондиционера.
При этом накидной ключ применить нельзя, т.как гайка располагается глубоко в шкиве, а при использовании торцовой головки не хватает места для установки воротка – он упирается в распорку рамки радиатора.
В этом случае устанавливаем коленчатый вал в нужное положение, перемещая автомобиль на четвертой или пятой передаче.
Включите 4-ю передачу и медленно прокатите автомобиль в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.
Включите 4-ю передачу и вывесите одно из задних колес.
Затем поворачивайте вывешенное колесо в нужную сторону до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала.
Расположение меток ВМТ
Метки расположены на звездочке распределительного вала (лунка «а») и на корпусе подшипников распределительного вала (выступ «б»).
Метка риска на зубчатом венце шкива привода вспомогательных агрегатов должна расположиться напротив сердечника датчика положения коленчатого вала
Вращая коленчатый вал, совместите метки на звездочке распределительного вала и на корпусе его подшипников.
Если цепь установлена правильно, метка на шкиве коленчатого вала должна совпасть с длинной меткой на крышке цепи привода распределительного вала.
Если метки не совпадают, разогните лепестки стопорной шайбы болта крепления звездочки распределительного вала.
Включите первую передачу, чтобы зафиксировать коленчатый вал от проворачивания, отверните болт и снимите его вместе со стопорной и упорной шайбами.
Стопорная и упорная шайбы никак не зафиксированы на болте и легко с него снимаются.
Будьте осторожны – не уроните их в поддон двигателя.
При наличии необходимых навыков гидронатяжитель можно не снимать.
Достаточно отжать плунжер гидронатяжителя большой отверткой или монтажной лопаткой.
Снимите звездочку вместе с цепью, снимите цепь со звездочки и затем снова установите ее на звездочку, изменив положение цепи на зубьях звездочки в нужную сторону.
Рекомендуется за один раз перемещать цепь на один зуб.
Наденьте звездочку вместе с цепью на фланец распределительного вала, натянув ведущую ветвь цепи.
Так как при изменении положения цепи на звездочке отверстие в звездочке перестает совпадать с установочным штифтом во фланце, проверните немного коленчатый вал в нужную сторону до момента совпадения отверстия и штифта.
Установите болт крепления звездочки вместе с упорной и стопорной шайбами и заверните его до упора, не затягивая окончательно.
Провернув коленчатый вал на два оборота, повторите проверку положения меток, как это делали раньше.
Если метки совпадают, затяните болт и загните на грань его головки лепесток стопорной шайбы.
В случае несовпадения меток повторите установку фаз газораспределения.
Установите все снятые ранее детали в обратной последовательности. Во избежание течи масла замените прокладку крышки головки блока цилиндров.
Установка коленвала 2130 на 21213
Проектировался двигатель 2130 производителем АвтоВАЗ под конкретные задачи. Необходимо было увеличить мощность для тяжелых отечественных внедорожников с мощным несущим кузовом. За основы был взят мотор 21213 (блок цилиндров), ГБЦ от 21011 с увеличенной ступенчатым фрезерованием камерой сгорания, объем которой стал 34,5 см 3 (размеры 5 х 8,1 см, соответственно).
Особенности конструкции
Традиционно для производителя АвтоВАЗ двигатель 2130 частично собран из деталей и узлов, выпускавшихся на тот момент моторов, а недостающие комплектующие создавались с нуля, применялись в более поздних версиях ДВС. Особенностями конструкции в данном случае являются:
- два варианта – карбюраторный, инжекторный;
- блок цилиндров – от 21213, но увеличенный на 1,3 мм в высоту;
- головка блока цилиндров – от 21011, но камеры сгорания увеличены до размера 53 х 81 мм (две ступеньки, выполненные фрезерованием);
- поршневая группа – от 21213 без изменений;
- шатуны – от 21213;
- привод ГРМ – цепь двурядная роликовая и успокоитель от 2103, натяжитель от 21213;
- распредвал – от 21213;
- коленвал – сталь, ковка, посадочные места, как у 21213, но радиус кривошипа увеличен до 41,9 мм;
- карбюратор Солекс или распределенный попарно-переменный инжекторный впрыск топливной смеси.
Лада 2103 «Рыжик» › Бортжурнал › Двигатель. Часть 9. Коленвал и детали в сборе.
Настало время заняться главным элементом кривошипно-шатунного механизма блока цилиндров — коленвалом.
И не только коленвалом, но и всеми остальными деталями, с ним связанными: — корзина сцепления; — маховик; — звёздочка коленвала; — шкив.
Ведь все они работают в сборе как единое целое:
Итак, сам коленвал мы взяли 2130-1005020-02. Вал стальной, кованный, по посадочным местам как коленвал 21213. Отличается увеличенным радиусом кривошипа 41.9 мм, т.е. ход поршня составляет 83.8 мм (против 80 мм у обычного). Даёт увеличенный объём двигателя плюс выше степень сжатия (убираем недоход поршней).
К слову, существует несколько разных вариантов коленвала, например, 2130-1005015. Некоторые имеют 4 противовеса, а не 8; некоторые чугунные, а не стальные. Также бывают разного производства: Тольятти (Автоваз), Барнаульский (Барнаултрансмаш на дизельный ВАЗ-341)…
Плюсы и недостатки
Мотор 2130 сохранил основной недостаток базового варианта 21213, гнет клапана при обрыве цепи ГРМ. Остальными минусами являются:
- периодическая сбивка настроек зазоров клапанов;
- повышенный износ распредвала;
- троение, перегрев и стуки в поршневой, КШМ.
Достоинства ДВС перевешивают указанные недостатки:
- смещение максимального крутящего момента в зону низких оборотов;
- капитальный ремонт поршневой можно производить многократно за счет выпускаемых производителей типоразмеров поршней, колец и гильз цилиндров 3 ремонтных типоразмеров;
- навесное в небольшом количестве;
- возможна модернизация движка несколькими способами.
Особенностью мотора 2130 является маркировка блока цилиндров возле сапунов краской, что облегчает капремонт при использовании деталей с авторазборов.
Раскоксовка поршневых колец
Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:
- Nitrox Power;
- ЛАВР МЛ-202;
- Титан;
- LIQUI MOLY;
- WYNN’S.
Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.
Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:
- сдергиваем высоковольтные провода;
- выкручиваем все свечи зажигания;
- проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
- в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
- оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
- зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
- снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.
Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.
1200 руб. за фотоотчёт
Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
В каких авто использовался?
С момента создания по настоящее время мотор 2130 становился силовым приводом следующих автомобилей опытного производства ОПП АвтоВАЗ:
- 2121 Нива (до 2006 года), Лада 4х4 (после 2006 года) – трехдверный внедорожник;
- Lada 4×4 5D – пятидверный внедорожник;
- 2120 Надежда – минивэн семиместный;
- 2129 Кедр – трехдверный удлиненный внедорожник;
- 2130 Кедр-2 – продолжение серии с измененным салоном;
- 2131СП – «Скорая помощь»;
- 213102 Лада Бронто – инкассаторский бронемобиль;
- Lada 4[4 Pickup – пикап на базе Кедра;
- 1922-50 Lada Бронто Марш-Лонг – снегоболотоход;
- 2123 Шеви-Нива – компактный внедорожник;
- 2328 Волк – укороченный двухместный пикап;
- ФВК-2302 Бизон – двухместный пикап на деревянной платформе с усиленной подвеской (рессоры).
Изначально руководство АвтоВАЗ для выпуска внедорожников использовало ОПП. Затем объемы увеличились, часть машин стала производиться ОАО СПА Бронто. Планировалась сборка АПАЛ 21541 Сталке в Чечне (г. Аргун) на предприятии Пищемаш. Пикапы получили в народе название Медведь, а пятидверная версия Нивы – Крокодил. Большая часть опытной партии 2121, выкупленная банком Лада-банк, оформлена под наименованием Сахара.
Техобслуживание
В официальном руководстве по эксплуатации на двигатель 2130 приведены сроки замены расходных деталей:
| Расход масла | 0,7 л/1000 км |
| Моторное масло для 2130 | 5W-30 и 10W-40 |
| Объем масла моторного | 3,75 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс мотора | заявленный 80000 км |
| Регулировка клапанов | гайки и щупы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз/тосол |
| Количество ОЖ | 10,7 л |
| Помпа | 21073-1307011 |
| Свечи на 2130 | А17ДВР |
| Зазор между электродами свечи | 0,5-0,7 |
| Привод ГРМ | цепь двухрядная |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | номер по каталогу 90915-10001 |
| Маховик | 6,675 кг |
| Болты крепления маховика | М10х1,25 мм, длина 26 мм, проточка 11 мм |
| Маслосъемные колпачки | Corteco |
| Компрессия | давление в цилиндрах от 11 бар |
| Обороты ХХ | 700 – 750 мин -1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 18 Нм |
| Объект техобслуживания | Время, г или пробег, 1000 км |
(что наступает раньше)
После модернизации устройство ДВС обеспечивает 130 Нм крутящего момента, 83 л. с. мощности и 163 км/ч максимальной скорости транспортного средства. Однако для обеспечения заявленного производителем ресурса 80000 км пробега необходима замена расходников и проведение операций ТО в указанные сроки.
Установка коленвала 2130 на 21213
Неисправности: причины и их устранение
Поскольку мотор 2130 относится к классическим вертикально-рядным ДВС производителя, он унаследовал от них следующие поломки:
| Цепь ГРМ | 5/50 км |
| АКБ | 1/20 |
| Зазор клапанный | 1/70 |
| Вентиляция картера | 2/20 |
| Ремни, приводящие навесное оборудование в действие | 2/20 |
| Топливопровод, крышка бака | 2/40 |
| Масло моторное | 1/10 |
| Маслофильтр | 1/10 |
| Воздухофильтр | 1/40 |
| Топливофильтр | 4/40 |
| Фитинги, шланги охлаждения /обогрева | 2/40 |
| ОЖ | 2/40 |
| Датчик кислородный | 5/100 |
| Свеча зажигания | 1 – 2/20 |
| Коллектор выпускной | 1/… |
| Расход топлива увеличивается | выработка инжекторного или карбюраторного узла смешивания и подачи топлива | замена деталей карбюратора/инжектора или регулировка |
| Перегрев в смешанном цикле или на трассе | забитый радиатор либо износ крыльчатки помпы | ремонт/замена радиатора и помпы |
| Вибрация, стук, «троение» | износ распредвала, разрегулировка клапанов, вкладышей и подшипников КШМ | замена и регулировка после диагностики |
Обрыв привода ГРМ гарантированно приводит к загибу клапанов, потому состояние цепи следует контролировать постоянно. Производитель АвтоВАЗ не рекомендует использовать воду внутри системы охлаждения, даже летом.
Тюнинг мотора
С сохранением заявленного производителем ресурса двигатель 2130 можно формировать до 120 л. с. В принципе потенциал мотора позволяет обеспечить мощность 200 л. с., однако в этом случает тюнинг получается слишком дорогим, резко увеличиваются эксплуатационные расходы.
Классический тюнинг производится по схеме:
- расточка цилиндров до 84 мм – межцентровой размер это позволяет без снижения прочности блока;
- использование кленвала с ходом поршня 86 – 90 мм – необходим подбор поршней со смещенным пальцем и коротких шатунов;
- доработка коллекторов – «паук» на выпуске, шлифовка внутренних поверхностей впускного тракта;
- Установка более злого распредвала;
- Расточка каналов головки блока цилиндров.
Например, тюнинг расточкой цилиндра до 84 мм с сохранением КШМ позволит увеличить объем до 1.9 л. При дополнительном увеличении хода поршня до 88 мм объем повысится до 2,0 л.
При использовании легких клапанов и снижении массы маховика после расточки каналов ГБЦ мощность повышается до 100 л. с. Распредвал Нуждин 10.5 сам по себе способен добавить мотору около 10 л. с.
Характеристики ВАЗ 2130
Годы выпуска – (1993 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор/инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 84мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 9,4 Объем мотора – 1774 см. куб. Мощность 2130 – 82 л.с. /5200 об.мин Крутящий момент – 139Нм/3200 об.мин Топливо – АИ93 Р асход топлива — город 16.5л. | трасса 9.7 л. | смешанн. 12.1 л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 км Вес двигателя ВАЗ 2130 — 122кг Геометрические размеры двигателя ваз 2130 (ДхШхВ), мм — 560х350х710 Масло в двигатель ВАЗ 2130: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе 2130: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л. до риски МАКС
Ресурс 2130: 1. По данным завода – 80 тыс.км 2. На практике – 150-180 тыс.км
ТЮНИНГ Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 80 л.с.
Блок цилиндров: характеристики
БЦ ВАЗ 21213-1002011 считается эволюционировавшей разработкой предыдущих версий. Отмечается, что он хорошо реагирует на качественный тюнинг. Главное, чтобы проводили его специалисты. В кустарных условиях практически гарантированно придется ремонтировать агрегат или покупать новый. Заводские параметры блока цилиндров:
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2130
Двигатель ВАЗ 2130 1,8 л. карбюраторный/инжекторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм 2130 имеет цепной привод. Двигатель относится к так называемой «классической» серии с высоким блоком. По сравнению с нива блоком 21213, б лок двигателя ВАЗ 2130 выше на 1,3 мм, благодаря этому появилась возможность поставить коленвал с ходом поршня 84 мм и получить объем 1,8л.
Поговорим о минусах, двигатель классический и все проблемы шестерок и семерок есть и здесь. Двигатель ВАЗ 2130 стучит, греется, троит и т.д., в чем причина и что делать читаем ТУТ. Кроме того, на двигателях имеется проблема повышенного износа распредвала, собственно как и на всей классике, а так же потребность в регулярной (каждые 7-10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом говорит громкий стук при работе мотора на холостом ходу который слышно с места водителя при закрытом капоте.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2130
Доработка двигателя Нива 1.8 путем увеличения рабочего объема
Наиболее экономичный и простой тюнинг двигателя ВАЗ 2130 является расточка цилиндров под 84 мм поршень. Вторая стадия установка коленвала с увеличенным ходом поршня до 86, 88 и 90 мм. Все эти варианты возможны с подбором соответствующего короткого шатуна и поршня со смещением пальца.
Расточка двигателя ВАЗ 2130
— поршень большего диаметра, стандартный ход 1,9 л. 84х84 — поршень большего диаметра, увеличенный ход 2,0л. 84х88 Моментный тракторный мотор.
Данный блок с расточенными каналами ГБЦ, легким маховиком и клапанами без усилий позволяет снять порядка 100 л.с. А используя широкоизвестный распредвал Нуждин 10,5 и доработанный карбюратор (увеличенные диффузоры) имеем конфигурацию с отдачей более 105 л.с. При объеме 1,9 с валом Нуждин 11,2 получаем около 110 л.с.
Турбо на ВАЗ 2130
За счет относительно небольшой степени сжатия, мотор можно надуть без возни по снижению степени сжатия. Берем готовый турбокит, либо сами собираем и ставим на стандартный мотор. Чтоб мотор жил долго и счастливо, дуть не больше 0,5-0,6 бар. В чем преимущества турбины… момент, турбина даст крутящий момент, а это именно то, что надо на внедорожнике. В чем минусы турбины на ниве, высокая стоимость реализации проекта. Если вы установили двигатель 2130 на классику и цель постройки скорость, тогда нужна турбина высокого давления и в целом, потребуется дорогостоящая(дороже автомобиля) комплексная доработка, так же вы всегда будете упираться в 8 клапанную ГБЦ, гораздно эффективнее сделать свап мотора 2112 или 21126 и без проблем отжимать 150-200-250++ л.с., этот процесс описан ТУТ .
Товар добавлен в закладки!
Стандартный коленчатый вал от двигателя ВАЗ 2130 1.8L (ОПП ВАЗ).
Коленчатый вал с ходом 84 мм (чугунный) устанавливается в блок ВАЗ 21213 (Нива) и ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле, CHEVROLET NIVA) совместно с
поршнями «ТДМК» (82,0 мм — 82,4 мм — 82,8 мм — 84,0 мм), со штатными или облегчёнными шатунами.
Данный коленвал возможно установить в блок ВАЗ 2103 (1.5L) и ВАЗ 2106 (1.6L) без замены шатунов и поршней (потребуется точный расчёт степени сжатия и корректировка камеры сгорания).
Увеличить рабочий объём двигателя можно: заменив коленвал на другой с большим ходом, увеличив диаметр цилиндра или то и другое одновременно. Не надо забывать, что при изменении объёма двигателя, необходимо увеличить объём камеры сгорания — для компенсации увеличения объёма цилиндра.
При установке коленвала с большим ходом необходимо заменить поршни.
К расточке цилиндров блока на значительную величину (2 мм) нужно подходить осторожно. Например, при расточке серийного блока ВАЗ 21083 с 82 мм до 84 мм у двигателя наблюдается повышенный расход масла. Это происходит за счёт потери жёсткости блока. В этом случае лучше использовать специальную толстостенную отливку блока. Такие блоки ВАЗ выпускает мелкими сериями.
Увеличение объёма двигателя приводит к увеличению максимального крутящего момента, но при этом происходит снижение оборотов максимальной мощности. Это происходит из-за уменьшения механического КПД. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения диаметра цилиндров, то возрастает площадь контакта между стенками цилиндра и поршнем с поршневыми кольцами. Как следствие повышается трение. Если повышение объёма происходит за счёт увеличения хода коленвала, то возрастает средняя скорость поршня, что приводит к тем же результатам.
В любом случае повышение объёма приводит к падению общего КПД двигателя.
Объём двигателя ВАЗ (в куб. см) в зависимости от диаметра цилиндра и хода поршня.
Диаметр Ход поршня, мм цилиндра, 80 84 86 88 мм 76,0 1451 1524 1560 1596 76,4 1466 1540 1576 1613 76,8 1476 1556 1593 1630 79,0 1568 1646 1685 1725 79,4 1584 1663 1702 1742 79,8 1600 1680 1720 1760 80,0 1608 1688 1628 1768 82,0 1689 1774 1816 1858 82,4 1706 1791 1834 1876 82,8 1722 1808 1851 1894 84,0 1772 1861 1905 1950
Читайте также: