Как поставить в нейтраль ситроен с4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Citroen DS4 Разблокировка АКПП (перевести в нейтраль)

Если необходимо отбуксировать или переместить Citroen DS4 (например, для погрузки на эвакуатор) при разрядке аккумуляторной батареи либо поломке электрооборудования, то предварительно необходимо снять блокировку рычага переключения передач для возможности перевода рычага АКПП в нейтраль (N).
В противном случае колеса останутся заблокированными и автомобиль не сможет тронуться с места.
Перед разблокировкой механизма блокировки трансмиссии необходимо принять меры против скатывания автомобиля.

Внимание! Если автомобиль с выключенным двигателем и рычагом переключения передач в положении «N» будет двигаться продолжительное время или на высокой скорости (например, при буксировке), то это может привести к повреждению автоматической коробки передач!

Аварийная разблокировка АКПП

Рычаг блокировки ручки переключения передач АКПП находится под декоративной пластиковой наладкой вокруг блока переключения передач.

Необходимо аккуратно снять декоративную пластиковую наладку. Осторожно подцепляем её ногтями, ножом или плоским инструментом.

Аварийное снятие блокировки селектора

Устройство аварийного снятия блокировки (рычажок белого цвета) находится в щели справа (если смотреть по ходу движения) от блока переключения передач с пассажирской стороны на глубине около 10 сантиметров.

Для снятия блокировки потребуется подходящий предмет — например, отвертка.
Необходимо отжать фиксирующий рычажок по стрелке и, удерживая его в этом положении, перевести рычаг переключения передач в положение нейтрали «N».
При переведенном в положение нейтраль (N) Вы можете осуществлять маневрирование для осуществления погрузки на эвакуатор.

Разблокировка АКПП, снятие с паркинга на нейтраль

Вы садитесь в машину, заводите двигатель, и привычным движением готовитесь переключить АКПП из положения P (parking) в D (drive) или N (нейтраль) — но рычаг отказывается переводиться.

Довольно часто вопрос как разблокировать АКПП и перевести на нейтраль возникает и в другом варианте — двигатель не заводится. Машину необходимо перекатить или отбуксировать или погрузить на эвакуатор , а колеса заблокированы, АКПП на замке, как поставить автомат на нейтраль?

Вы конечно можете вызвать эвакуатор с краном-манипулятором для перевозки вашего автомобиля на сервисную станцию, но это не всегда возможно, особенно если ваш автомобиль находится в гараже или паркинге.

Что делать в таких случаях для снятия блокировки селектора коробки автомат?

Не пытайтесь приложить большее усилия, или прибегать к помощи добровольных помощников — поищите скрытую кнопку разблокировки АКПП, на многих автомобилях, особенно японских марок, она располагается вблизи селектора переключения. Если нашли — замечательно, нажимайте и снимайте АКПП с паркинга и переводите в нейтраль. Нет — позвоните диспетчеру нашей службы технической помощи на дорогах , и он проконсультирует Вас.

Если не получится разблокировать АКПП самостоятельно, специалисты техпомощи "Дядя Чарли" приедут к Вам и помогут снять АКПП вашего автомобиля с паркинга. Мы знаем как снять с паркинга и поставить на нейтраль автомат БМВ, Мерседес, Фольксваген (в т.ч. Туарег), Рейнж Ровер, и автомобили других марок. Стоимость выезда и разблокировки АКПП от 3499 руб.*

Как снять АКПП с паркинга и поставить на нейтраль?

Разберем подробнее как поставить автомат на нейтраль на примере Шкода Октавиа, аварийное снятие с паркинга:
Откройте вещевой отсек в центральной консоли или переднюю пепельницу.
Подтяните облицовку вверх с левой и правой стороны.
Поднимите облицовку сзади.
Пальцем нажмите желтый пластмассовый фиксатор и одновременно переведите рычаг селектора АКПП в положение N (нейтраль). (см. иллюстрацию)

Как снять с паркинга и поставить на нейтраль автомат Мерседес

Если не помогла схема и иллюстрации, посмотрите видео на канале You Tube Auto Repair Guys — показан процесс снятия с паркинга и постановки на нейтраль Мерседес W211, общий алгоритм остается неизменным.

Все! Мерседес w211 автомат на нейтрали и катается, и готов к транспортировке или погрузке на эвакуатор. Внимание! При буксировке другим автомобилем не забудьте прочитать условия буксировки автомобиля с АКПП в инструкции завода-изготовителя.

Внимание - автомобили Мерседес последних поколений (S класс w222, w221, E класс w213, C класс w205, ML/gl w166) с переключателем АКПП на рулевой колонке механически снять с паркинга нельзя! Разблокировка коробки автомат и перевод на нейтраль таких Мерседес осуществляется только с применением дилерского сканера. Для таких автомобилей Мерседес с заблокированными колесами предлагаем перевозку на эвакуаторе с подкатными тележками, стоимость от 4500 руб.*

Инструкции по самостоятельной разблокировке и переводу в нейтраль автоматических трансмиссий автомобилей различных марок:

Если самостоятельно снять с паркинга и поставить на нейтраль коробку автомат не получилось, позвоните в нашу службу технической помощи на дорогах "Дядя Чарли" — подскажем, приедем, поможем!

Паркинг в АКПП не снимается: причины и устранения

Что такое паркинг в коробке автомат?

Как и механическая коробка, автомат делает ту же работу, только самостоятельно. У подножия рукоятки переключения скоростей на коробке автомат есть следующие обозначения:

АКПП: устройство

Корпус гидравлического трансформатора.
Ведомое колесо (турбинное).
Реакторное колесо.
Ведущее колесо (насосное).
Масляный насос.
Обмотки возбуждения электродвигателя.
Блокировочная муфта гидротрансформатора (сцепление).
Демпфер.
Картер гидротрансформатора.
Корпус коробки передач.
Фрикционные диски блокировочной муфты.
Корпус блокировочной муфты.
Планетарный редуктор.
Фланец ведомого вала коробки переключения передач.
Поддон картера.
Гидравлические клапаны системы управления включением передач.
Клапанная коробка.

Как правильно пользоваться автоматической коробкой передач?

Как и любая автоматическая система, АКПП требует бережного обращения. Правильная эксплуатация коробки автомат заключается в следующих действиях:

Запустить двигатель, прогреть, особенно, если на улице мороз, так как масло в моторе и в акпп густеет, что приводит к сильному трению сопряженных деталей. Узнайте, как заменить масло в АКПП.
Выжать педаль тормоза до упора и выставить рычаг коробки в положение D (drive).
Снять авто с ручного тормоза и плавно отпускать рычаг тормоза. После чего машина медленно начнет двигаться.
Давим на педаль газа и по мере набирания установленной для каждой передачи скорости, автомат сам начнет переключать передачи. Переключение автомата сопровождается небольшими толчками. Возможно, если есть неполадки в работе АККП, то это связано с мехатроникой ДСГ, ремонтировать которую приходится часто в некоторых марках и моделях авто.
При снижении скорости, такая КПП начинает сама понижать передачи.

На некоторых АКПП есть режимы W или обозначение снежинок Snow. Это означает, что при режиме W, то есть коробка установлена на зимний режим. В зимнем режиме автомат не используют первую передачу, машина трогается со 2 или с 3 передачи. Из-за этого автомобиль меньше пробуксовывает и снижает передачи только, чтобы избежать заносов на низкой скорости.

Важно! Чтобы АКПП не сломалась, нужно соблюдать одно очень важное правило: не переводить селектор (рычаг) при движении автомобиля из положения D в R или P. Это правило не стоит забывать, если автомобиль поднят домкратом или подъемником и включено режим D для проверки тормозов на стенде.

Переводить селектор автоматической коробки можно только после полной остановки авто и полностью нажатой педали тормоза.

Режим OverDrive

На ОВЕРДРАЙВ ставят когда длительное время надо ехать на одной скорости на четвертой передаче. При включении этого режима водитель ощущает небольшой толчок, как-будто это перешло на 5 передачу, но, на самом деле, это заблокировался гидравлический трансформатор.

OverDrive включается кнопкой на рычаге переключения. И выключается также, вторым нажатием на кнопку. Также осуществление отключения этого режима можно делать нажатием до упора педали газа.

Режим KickDown

Если на авто с АКПП нажать резко педаль газа в пол, то активируется режим КИКДАУН. На автомате этот режим служит для резкого ускорения, что очень удобно при совершении обгона или опережения других транспортных средств.

В режиме КИК ДАУН коробка будет переключаться только, когда обороты двигателя достигнут максимума.

Если надо отключить ускорение на автомате, то просто убрать ногу с педали газа или ослабить давление на нее.

Почему не снимается с паркинга в АКПП

Если предохранитель исправный, никаких прогаров нет, то следом надо проверить включатель тормозных сигналов. Контакты часто окисляются и являются причиной нарушения цепи, из-за чего не горят фонари тормозов.

Если включатель тормозных сигналов полностью исправен, то дальше надо проверить тросик управления АКПП. Бывает так, что метки сбиваются и надо заново настраивать.

Если тросик исправен, то проверяем датчик селектор (рычаг) переключения. При наличии проблем, его надо заменить.

Если датчик в норме, то проверяем сам АКПП. Диагностика автоматической коробки проверяется специальным сканером, при подключении которого на экране подключенного ноутбука или телефона появится код ошибки, который надо расшифровать.

Тест коробки автомат до 1998 года выпуска сканером OBD-1 или OBD-2 проводят в следующем порядке:

Прогреть мотор, поездить со скорость выше 20 км/ч.
Остановиться. Заглушить мотор. Ключ зажигания оставляем в замке.
Включить зажигание, но не запускать стартер.
Выключить зажигание.
Поставить селектор в положение Д, применяя аварийную кнопку. Включить также hold. При этом Power не надо трогать.
Включить зажигание.
Селектор выставляем в положение 3 и выключаем hold.
Ставим селектор в положение 2 и включаем hold.
Селектор ставим на 1 положение и выключаем hold.
Нажать на педаль газа на 2/3, то есть больше половины. Подождать 4 секунды.
Наблюдаем за индикатором Power. При моргании замедленном, то надо прочитать ошибки. Если моргает Power часто, то ошибок нет.

Текст АКПП с годом выпуска позже 1998 года:

Включить зажигание.
Выключить зажигание.
Включить зажигание.
Ручку коробки передач поставить в положение 1.
Выключить зажигание.
Включить зажигание.
Ручку в положение 2.
Ручку в положение 1.
Ручку в позицию 2.
Ручку в позицию 3.
Ручку в положение D.

Смотрим на индикаторы.

Вот примеры ошибок:

11 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана а
12 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана b
13 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 3
14 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 2
15 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана переключения 1
21 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика температуры atf
22 обрыв, короткое замыкание в цепи измерителя массы воздуха
23 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика оборотов двигателя
24 обрыв, короткое замыкание в цепи или заедание электромагнитного клапана c
25 обрыв, короткое замыкание в цепи сигнала управления крутящим моментом
31 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки
32 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 1 скорости автомобиля
33 обрыв, короткое замыкание в цепи датчика 2 скорости автомобиля

Что нельзя делать с АКПП

Устройство и принцип работы коробки автомат предполагает следующие виды запрещенных действий:

Использование ручного тормоза с коробкой автомат

И авто с механикой, и авто с автоматом должны комплектоваться ручным тормозом. На механике бывает часто ломается и водители не заморачиваются, чтобы отремонтировать ручник регулировкой или заменой тросика. Но, если АКПП, а не МКПП, то ручник в случае поломки требуется обязательно починить.

В инструкциях по эксплуатации авто с автоматом рекомендуется после остановки машины устанавливать селектор в положение Р (паркинг) сразу до или после включения ручного тормоза. Но, очень многие водители не ставят на ручник, оставляют только паркинг. Но, лучше устанавливать ручник, особенно на склоне. Лишняя безопасность не помешает.

При заведенном двигателе с положением селектора в нейтральном положении переключить рычаг на паркинг не получится, так как ручной тормоз не поставлен. Это хорошая безопасность для забывчивого или халатного водителя.

Полезные видео об эксплуатации автоматической коробки передач

Бывают АКПП с типтроником, то есть есть возможность перевести управление на ручной режим + и -.

Клуб Citroen C4 Sedan

Алгоритм работы АКПП С4 Sedan 150-АТ6

У меня сегодня утром была странная ситуация с АКПП

Стронулся со светофора поддал газа 1 передача нормально а вот вторая застряла, обороты на пределе, я в панике оглядываю экран скорости вижу горит 2 и обороты на пределе, опускаю глаза на коробку, стоит автомат, не спорт обычный режим, не ручной.

Долго не мог понять что сделать что бы переключилось дальше, за мной едет поток машин. отпустил газ начал затормаживаться и услышал как коробка со стуком переключилась дальше и потом в нормальном режиме продолжила.

Проблемы с АКПП С4 Sedan 150-АТ6

На МКАД-е из потока отрываюсь, выжимаю газ в пол:
еще 6000об 3-я передача, двигатель ревет но переключения не происходит скорость при этом в этот раз 150+ держу газ 5 секунд выжатым до предела но КИКДАУН не трогаю, пробую вообще убрать ногу с газа тоже ничего не происходит, скорость не увеличивается, дожимаю педаль происходит заброс на 4 передачу обороты не падали так на 6000 и стоят, скорость пошла вверх, потом на 5-той передаче, ногу снимаю с газа обороты встают на 3000.

Напомню что та же ситуация была у меня в прошлый раз на пятой передаче!

Про вибрацию в педали газа:
Я после 150 сам так вибрировать начинаю что никаких других вибраций не чувствую.

Возможно мы просто не понимаем алгоритм работы или управления этой коробкой.

Вчера опробовал данное решение, все верно, автомат продолжает переключать! Тоже согласен что это не проблема, а режим работы данного АКПП.

Проблема решена
night-al нашел решение как выходить из ступора коробки:

night-al писал(а): Залипание у меня проявлется при интенсивном разгоне с места или со скорости около 30 км/ч и при резком отпускании педали газа. обороты зависают отоколо 5 тысяч передача может быть 4-6 смотря на какой скорости бросил газ. Что я делаю: слегка нажимаю на педаль газа - обороты падают и коробка переключается, или топлю дальше - обороты растут и снова коробка переключается.

Возможно это сделано для защиты коробки или турбины, я не знаю, но это явно не баг.

Если вам подходит данное решение то Плюсуйе в репу пользователю с ником night-al

Вообще все разговоры которые начинаются словами мне в ОД сказали очень похожи на байки Сталкеров из одноименной игры .

Мне один манагер сказал в Ирбисе что они могут перенастроить АКПП что бы он переключался в спорте без тупизны. Хотя мастера в отделе по работе с ДОП оборудованием делали квадратные глаза и ничего не понимали.

Мне кажется все таки можно что то сделать просто это никому не надо. А автомат как тупил так и тупит!

Может кто новую инфу насобирал или больше таких отчаянных не было!?

У меня все тоже, что здесь описано.
Жестко залипает коробка. Раньше было как-то терпимо, но вот в последний раз было совсем неприятно.
Из последнего случая вывернулся нажав на кнопку "S". Там что-то щелкнуло и передачи пошли вверх.

Записался в сервис по поводу выскочившей в холода (-27) ошибки двигателя. Правда как потеплело - ошибка пропала, но не нравится как движок работает. Заодно помучаю сервисмэнов и по данной проблеме с АКПП.

Я уже не раз тут писал что для шашек наша машина подходит идеально особенно свыше 150 км/ч особенно в спорт режиме.

Потом кто то писал что педаль вибрирует, я на 180 весь так вибрирую что абсолютно ничего постороннего не замечаю, кстати тормоза в спорте работают тоже в другом режиме, не уверен что смогу описать но ссаживает со 180 не в пол очень эффективно.

Но этот за тык со второй передачи так и остался, когда редко пользуюсь иногда впадаю в ступор если обороты залипают на максимуме!

А зимний режим вообще чума, в пробке всегда езжу в нем, машина настолько плавно трогается и останавливается + в зимнем режиме когда стою в пробке и ставлю на Ручник машина вообще не напрягается в отличии от стандартного или спортивного режима.

Кулиса кпп, не возвращается в нейтраль

Снова я со своими заморочками. Писал о возможной проблеме с кулисой кпп пару дней назад, в итоге увидел как должна работать кулиса и сомнения отпали — нужно разбираться в чем косяк. Вообще да, ездить можно, нужно и так и ездили до меня, но два фактора не дают мне успокоиться, это характер и первая машина, из-за них я вынужден держать автос в поряде по мере возможности)) Но опыта не хватает, точнее нет, но очень интересно во всем этом разбираться, особенно видеть конечный результат и с отмерзшими ногами, соплями на лице и руках, сползшими штанами идти довольным домой пить кофе)) Ладно, не туда понесло чето, но вчера все было не так, точнее последний пункт, домой пошел недовольный, т.к. кулису сделать не смог, хотя в это изначально сам и не верил. Но если не получилось что-то, это еще больше заводит и тут уже иногда даже дело принципа)
По собственным соображениям и многим советам, купил шприц с иглой, ну и масло моторное с собой было, искать супер-пупер смазки пока не стал, нужно сразу понять в чем проблема, масло для этой цели хороший вариант и бесплатный). Ну и вчера вечером попер на мороз, горит же)) Снял туннель быстро, благо уже снимал два раза)) Сразу скажу, что смазка кой-какая на шарике белом была, так что в успех процесса слабо верил, но тут как и везде — идем от легкого к сложному)

Ну смазал, на кулисе если и отразилось, то почти никак. Лезем дальше, понял что трос отвечающий за ход кулисы вперед-назад нормальный и проблема не в нем. А вот трос влево-вправо зависает и не возвращает кулису в нейтраль. В общем полез под капот, глянуть что там увижу, снял воздушный фильтр и резонатор, аккум не снимал, но точно нужно если соберусь там еще раз чего делать, ибо доступ очень хреновый получился.

нижний это тросик как раз отвечающий за влево-вправо, ну тоже смазал оба, и при этом на нем же и заметил что-то очень похожее на ржавчину, естественно соскоблил и еще раз смазал.

Но мне кажется если она есть тут, то должна быть и еще внутри, но без разбора никак не почистить. Да и с разбором не факт, может хоть удастся напрямую туда влить масло как-то. Это один момент.
Второй момент, по идее должен же быть механизм возврата кулисы какой-то? На втором фото ничерта не видно, ни пружинок ни чего-то подобного. Вот и главный вопрос встал, что должно возвращать кулису в нейтраль, тросик сам или механизм какой-то. Как и говорил не раз, сам впервые вижу все это ну и с вашими советами делаю). Драйв прогуглил, но все как правило меняют тросики с кулисой в сборе, меня пока такой вариант не устраивает, да и не уверен что поможет, либо смазывают — не прокатило. Полез в каталоги, чтобы понять как устроен сам механизм переключения коробаса и тросиков этих. Ага, уже так просто я и понял))) Все что нашел вот сам механизм выбора передач, правда на 100% не уверен что точно мое, т.к. opr не помню, но коробка MA вроде.

Ну и что в итоге, пружинка 16 явно не то что мне нужно, 13 тоже, т.к. они обе вроде для хода кулисы вперед-назад, с ней проблем нет вроде. А в нижнем механизме 6, что отвечает за влево-вправо, никаких пружинок и нет, если верить схеме. Получается что снова возвращаемся к тросам? Они идут в сборе с кулисой, как я понял, и у нас есть только оригинал за

150%, ну нахер)) На разборках дешевле, но как точно проверить что проблема в тросе.
Вот и думаю стоит ли лезть снимать кулису с тросиками, опять тогда появляются вопросы, как снимать троса с механизмов что на коробке, просто выдергивая? Смогу ли потом на место без ямы все назад поставить? На какой передаче снимать и нужно ли потом будет настраивать ходы как-то, троса вроде не регулируемые. Т.е. в идеале вижу как, снять кулису с тросиками, забрать домой там все что возможно почистить, продуть, смазать, поставить проверить. Если не поможет думать дальше. Но я скажу, что после смазки того что отметил стрелками и соскабливания ржавчины с тросика, передачи стало заметно легче включаться, даже появилось ощущение что кулиса пытается иногда вернуться в нейтраль, но до нормальной работы все-равно далеко.
Плюс сразу еще вопрос, хотя куда уже больше, но блин вопросов реально миллион)) Я так понимаю такие же кулисы и на пыжах 307 и еще вроде каких-то, вопрос может кто менял уже кулису с тросами и сравнивал с пыжевскими, просто чтобы знать заранее что искать на разборке, ибо новые "тросики" за 150$ вообще не вариант. Возможно там все одинаково, коробка лишь бы была одна, но вот длины тросов я не уверен что совпадать будут.
Ладно, пока больше волнует разборка и сборка. Помогите понять, как в принципе снять троса и кулису и потом поставить назад, с чем придется столкнуться, если это возможно без ямы, хотя ее тоже могу найти в общем если без нее никак.

Автоматическая коробка передач, Панель коробки передач, Положения рычага селектора

Положения рычага селектора

Используется для исключения качения автомобиля
на стоянке, при этом стояночный тормоз может быть
включен или выключен.

Используется при запуске двигателя.

R. Передача заднего хода.
-

Используется для движения задним ходом: включать
только после полной остановки автомобиля, при
работе двигателя на холостом ходу.

N. Нейтральная передача.
-

Используется для исключения качения автомобиля
на стоянке, при этом стояночный тормоз должен быть
включен.

Используется при запуске двигателя.

D. Используется для вождения в автоматическом режиме.
M +/-. Работа в режиме ручного переключения всех шести

Переведите рычаг селектора вперед для перехода на

Переведите рычаг селектора назад для перехода на

Индикация передач на панели приборов

При перемещении селектора выбранный
режим появляется на дисплее приборной
панели.
P. Parking (стоянка)
R. Reverse (задний ход)
N. Neutral (нейтральная передача)
D. Drive (вождение в автоматическом

S. Программа спортивного вождения

. Программа вождения по снегу

1 . 6. Включение передач в ручном режиме
-. Индикация неверно выбранной передачи

в ручном режиме

Автоматический режим работы

Поставьте ногу на педаль тормоза
и переведите рычаг селектора в
положение P или N.
Запустите двигатель.

Запустив двигатель, нажмите на педаль
тормоза.
Отпустите стояночный тормоз, если он
не поставлен в автоматический режим.
Переведите рычаг селектора в
положение R , D или М.
Постепенно отпускайте педаль тормоза.

Автомобиль начнет приходить в движение.

Если, находясь в движении, Вы
случайно перевели рычаг селектора в
положение N , дайте двигателю сбавить
обороты, прежде чем включить
режим D и вновь разогнаться.

При работающем в режиме холостого
хода двигателе, отпущенных тормозах
и рычаге селектора в положении R ,

или М автомобиль может начать
движение без нажатия на педаль
акселератора.
Поэтому не оставляйте детей
без присмотра в автомобиле при
работающем двигателе.
Если необходимо проводить работы
с автомобилем при работающем
двигателе, включите стояночный
тормоз и переведите селектор
переключения режимов в положение Р.

Автоматический режим

Переместите рычаг селектора в положение D ,

чтобы перейти к автоматическомуу
переключению шести передач.

Никогда не переводите рычаг
селектора в положение N , если
автомобиль еще катится.
Никогда не переводите рычаг
селектора в положение P или R,
если автомобиль не остановлен.

Ручное переключение передач, Возврат к автоматическому режиму

Ручное переключение передач

Переключение с одной передачи на другую в
ручном режиме происходит только тогда, когда
скорость движения автомобиля соответствует
частоте вращения коленчатого вала двигателя -
в противном случае коробка передач мгновенно
перейдет в автоматический режим работы.

При этом индикатор D сменяется
последовательной индикацией
реально включенных передач.

Как на высоких, так и на низких оборотах,
выбранная передача мигает несколько
секунд, а затем индицируется истинная
передача.
Переход с режима D (автоматический) в
режим М (ручной) можно осуществлять в
любой момент.
Во время остановки или движения
автомобиля на очень низкой скорости
коробка передач автоматически переходит в
режим M1.
При переходе в режим ручного переключения
передач программы спортивного вождения и
вождения по снегу не действуют.

Коробка передач автоматически начнет
обеспечивать более быстрые разгоны.

В этом режиме обеспечивается плавная
езда по скользким дорогам.
Эта программа облегчает троганье с места и
улучшает тяговое усилие, когда сцепление с
дорожным полотном затруднено.

Возврат к автоматическому

В любой момент Вы можете нажать на

выбранную клавишу и вновь вернуться
к автоадаптивной программе.

Обе эти программы предназначены для
вождения автомобиля в режимах, существенно
отличающихся от автоматического.

Как останавливать автомобиль, Контроль исправности коробки передач

Сигнализатор неправильно

выбранной передачи

Появляется, когда передача не
включена четко (рычаг селектора
в промежуточном положении).

Как останавливать

Перед тем, как выключить двигатель, Вы можете
перевести рычаг селектора в положение P или N ,
чтобы включить нейтральную передачу.
В обоих случаях следует затянуть стояночный
тормоз (если он не поставлен в автоматический
режим), чтобы исключить качение автомобиля.

Если рычаг селектора не установлен
в положение P , то, при открывании

Переведите рычаг на P.

Контроль исправности

коробки передач

Коробка передач может выйти из
строя:
-

при одновременном нажатии на
педали асселератора и тормоза,

в случае форсированных
попыток перевести рычаг
селектора из положения P в
любое иное при неисправной
аккумуляторной батарее.

В целях экономии топлива в
моменты продолжительных
остановок при работающем
двигателе (например, в дорожных
пробках), переведите рычаг
селектора в положение N и включите
стояночный тормоз, если он не
поставлен в автоматический режим.

Система помощи при трогании на уклоне, Работа системы контроль исправности

Автомобиль оборудован системой,
на короткое мгновение (около 2 с)
удерживающей его на месте, чтобы
облегчить водителю трогание на уклоне в
момент переноса ноги с педали тормоза на
педаль акселератора.
Эта функция срабатывает только в
следующих условиях:
-

автомобиль удерживается на месте
нажатием на педаль тормоза,

характеристики уклона отвечают
определенным требованиям,

дверь водителя закрыта.

Система помощи при трогании на уклоне
отключению не подлежит.

Система помощи при трогании на уклоне

При трогании в гору, автомобиль на
мгновение удерживается на месте
после отпускания педали тормоза при
следующих условиях:
-

включена первая или нейтральная
передача в механической коробке
передач,

включена передача A или M в
секвентальной коробке передач,

включен режим D или M в
автоматической коробке передач.

Работа системы

Контроль исправности

В случае неисправности системы,
загораются эти контрольные лампы.
Обратитесь в сервисную сеть CITROËN
или в специализированный техцентр для
проверки ее работы.

Не выходите из автомобиля, если он находится
в режиме временного удержания на месте
системой помощи при трогании на уклоне.
В случае необходимости покинуть автомобиль
с работающим двигателем, поставьте
его на стояночный тормоз вручную. При
этом убедитесь, что контрольные лампы
стояночного тормоза горят не мигая на панели
приборов.

При трогании под гору автомобиля,
стоящего на задней передаче, он на
мгновение удерживается на месте после
отпускания педали тормоза.

Стоп-старт, Работа системы

Работа системы

Переход двигателя в режим

Никогда не заправляйте автомобиль
топливом, если его двигатель находится
в режиме STOP; необходимо обязательно
выключить зажигание ключом.

на автомобиле с механической
коробкой передач, движущемся
со скоростью менее 20 км/ч, - при
переходе на нейтральную передачу и
отпускании педали сцепления,

на автомобиле с 6-ступенчатой
секвентальной коробкой передач ,
движущемся со скоростью менее 8 км/ч, -
при нажатии на педаль тормоза или
переводе селектора на N.

При наличии в комплектации автомобиля
счетчика времени, продолжительность
всех остановок в режиме STOP будет
суммироваться на всем протяжении пути.
При каждом включении зажигания ключом,
счетчик автоматически обнуляется.

Режим STOP не активируется, если:
-

дверь водителя открыта,

ремень безопасности водителя отстегнут,

с момента последнего запуска ключом
скорость движения автомобиля не
превышала 10 км/ч,

электрический стояночный тормоз затянут
или затягивается в данный момент,

требуется поддержать комфортный
микроклимат в салоне автомобиля,

включена функция удаления
конденсата со стекол,

определенные обстоятельства
(состояние аккумуляторной батареи,
ненадлежащая температура двигателя,
система экстренного торможения,
температура за бортом) требуют этого
для обеспечения работы системы.

Отдельные случаи в работе системы:

режим STOP не срабатывает

Снятие АКПП(DP-0 AL4) citroen c4(EP6).

Для снятия акпп с автомобиля в первую очередь нужно подготовить подкапотное пространство, для этого снимаем воздухозаборник с компенсатором, уплотнительную резинку капота, откручиваем расширительный бачок тормозной жидкости и распорную планку к которой он закреплён.

Снимаем плюсовую клемму АКБ(Знаю что надо сначала снимать минус, но лягушатники мыслят иначе), и демонтируем блок силовых предохранителей поддев отвёрткой фиксатор.

Отводим в сторону

Снимаем пластиковый корпус АКБ, минусовую клемму и откручиваем крепление аккумулятора.

Демонтировав АКБ приступаем к демонтажу площадки АКБ. Для этого снимаем колодку с эбу двигателя и откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха, снимаем вместе с эбу.

Откручиваем две шпильки и болт крепления площадки АКБ, снимаем площадку.

Откручиваем массу от АКПП, отсоединяем колодку АКПП и трос селектора.

На этом подготовка подкапотного пространства закончена, приступаем к демонтажу подрамника.

Подготовка нижней части автомобиля.

Поднимаем машину на подъёмнике и снимаем передние колёса, защиту двигателя, передний пластиковый пыльник, передний левый подкрылок. Затем сливаем антифриз(можно прямо через патрубок) и демонтируем нижнюю площадку радиатора, распорки подрамника.

Отворачиваем ступичные гайки, шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Откручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя (двигатель немного наклонится, это нормально).

Отворачиваем подушку глушителя и болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Между рулевой рейкой и подрамником стоят шайбы, не забудьте их установить при обратной сборке.

И наконец подпираем подрамник гидравлической стойкой и отворачиваем непосредственно сам подрамник, держится он на четырёх болтах(перед откручиванием рекомендую залить их глубоко проникающей смазкой или смесью керосина с маслом, так как передние закладные болтов подрамника часто проворачиваются внутри лонжерона).

Теперь демонтируем привода. С левой стороны отводим ступицу в сторону и вытаскиваем из неё наружный шрус, внутренний шрус вытаскиваем из АКПП поддев его монтировкой (Масло из автомата не польётся). С правой стороны так же вытаскиваем наружный шрус из ступицы, а вот для того чтобы вытащить внутренний шрус нужно открутить скобу подвесного подшипника и так же вытащить привод с помощью монтировки (Масло из автомата не польётся).

Теперь необходимо демонтировать стартер и открутить гидротрансформатор (бублик). Для этого снимаем управляющий и силовой провод стартера, открутить два болта крепления стартера к АКПП и снимаем.

Теперь необходимо прокрутить двигатель до появления гайки гидротрансформатора в смотровом окошке (проворачивать двигатель можно за центральный болт шкива коленвала), отворачиваем гайку и снова проворачиваем двигатель до появления следующей гайки в смотровом окошке (для двигателя EP6 гаек три, для двигателя EP6DT гаек шесть ).

Теперь можно приступать к демонтажу АКПП.

Демонтаж АКПП(DP-0 AL4).

Осталось отсоединить коробку от двигателя и снять, но не всё так просто… Дело в том что на заводе силовой агрегат устанавливают в сборе с коробкой и устанавливают с низу, поэтому на двигателе не предусмотрено монтажной петли. В таком случае у нас два варианта как снять акпп:

Я выбрал второй вариант. Опускаем машину вниз и откручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю.

Снова поднимаем автомобиль и фиксируем двигатель с коробкой при помощи гидравлических стоек. Убедившись в надёжности конструкции при помощи стремянки отворачиваем центральную гайку крепления левой подушки агрегатов.\

Потихоньку приспускаем гидравлические стойки вниз и отворачиваем центральную шпильку подушки ключом на 16.

В моём случае шпильку выкрутить не удалось, пришлось снимать кронштейн подушки. Если у Вас тоже не открутится то придётся снова залезть на стремянку и открутить болт крепления кронштейна подушки.

И открутить два болта снизу(правый очень не удобный).

Снятую подушку можно зажать в тисках и выкрутить центральную шпильку, для удобства последующей сборки.

Далее всё просто. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю и снимаем АКПП вместе с теплообменником и оставшимися на ней патрубками системы охлаждения (хотя если хотите, то можете их отсоединить).

Сборку производим в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Не забываем смазывать болты и гайки (особенно в местах соединения с кузовом), гайки гидротрансформатора я смазываю фиксатором резьбы.

Citroen C3 Picasso Club

1)Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал) FTE MZA2401.4.5
2)Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал 3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале. (Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
Для тех кто хочет поставить штатное сцепление именно от робота вот его код 98 002 509 80. Аналогов нет, только оригинал!
3)Направляющая втулка не нужна, она для механики.
4)Сальник привода левый 3121 44
5)Сальник привода правый 3121 46
6)Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619

Обучение коробки производить каждые 10000 км. В противном случае диск будет перекашивать и будет идти неравномерный износ (на фото)! Из-за этого также страдает выжимной подшипник!

Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления .http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793

Это будет ПСА-шный шестиступенчатый робот EGS с одним сцеплением.
Тот, который ставится на С4-Пикассо, на С5 с мотором в 120 сил, и на европейские С4 с турбомотором 155 сил и дизелем 110 сил.
Чисто французская разработка.
Коробка очень адекватная в городском и загородном движении. Плавно трогается, не греется в пробках, не тупит, при необходимости легко дауншифтится педалью газа и без подрулевых переключателей, с третьей передачи по шестую работает так же плавно как это делает автомат, может тормозить передачами.
Сами подрулевые переключатели, впрочем, тоже присутствуют.
Некоторые минусы: небольшой разрыв мощности при переходе со второй на третью, и достаточно существенный при переходе с первой на вторую. Также есть присущий всем роботам в мире независимо от количества сцеплений такой момент, как некоторый толчок при размыкании сцепления при движении накатом без торможения со скростью 5км/ч и ниже, как например бывает в пробке.

Идеальная коробка для тех, кто хочет поиграть в гонщика Формулы-1. Во-первых - очень удобно и не надо отвлекаться на педаль сцепления и перетычку. Во-вторых - при быстрой езде к коробке абсолютно нет претензий, она делает всё как надо и вовремя. В-третьих - разгон на ней быстрее чем это смогут сделать 99% водителей на механике. В-четвёртых - при дауншифте с одновременным торможением мотор слегка перекручивается и рявкает почти как на гоночной машине. В-пятых - неподвижнорасположенные подрулевые переключатели оказываются удобнее тех, которые расположены на самом руле.

Сама коробка надёжная, не тяжёлая, передаёт крутящий момент от двигателя без всякого задемпфирования. На машины ПСА ставится с 2008 года. В Европе заменяет автомат на всех модификациях С4. Вот, теперь будет и на С3-Пикассо.

Пишу не с чьих-то слов, а имею опыт (достаточно длительный) езды на этой коробке на 110-ти сильном дизеле и на 155-ти сильно автомате.

Итак, в отзывах о роботе появились штампы "криво и дёрганно" и "кланяться машине". А также сравнение робота с автоматом не в пользу робота. Попытаемся разобраться.

Начну с того, что, а почему никто не пытается сравнить робот с обычной механикой? Нет, вот правда? Почему сравнивают с автоматом, а само сравнение производят только по одному аспекту - плавности переключения при разгоне? А как же всё остальное - или на это пофиг? Или каждый думает, что он умеет управляться с механикой лучше робота? - так вот правда жизни обычно показывает обратное: дёрготня, рывки, клевки, перекруты мотора, излишние паузы, недостаточный паузы, поклоны пассажиров машине - это всё так свойственно большинству виртуозов ручной перетычки.

Да, в силу отсутствия гидротрансформатора, выступающего в том числе в качестве демпфера, робот никогда не сможет сравняться с гидромеханическим автоматом по плавности переключений.
И да, плавность переключений (вверх) - это важный показатель трансмиссии. Но это не более важный показатель, чем любой другой важный показатель. А сама конструкция трансмиссии - это всегда компромисс каких-то показателей. Веса, сложности и надёжности конструкции, цены, КПД на различных режимах работы, адаптивности, удобства эксплуатации.
Ну и вобщем, по всему этому комплексу, шестиступенчатый французский робот EGS - это очень удачная сбалансированная конструкция, правтически без слабых мест и максимально приспособленная для недорогих нетяжёлых машин с моторами средней мощности (сил так до 200). Хотя правды ради, все роботы на всяких там Феррари, Ламборгини, Ауди R8, Мазерати и даже самих машинах Формулы-1 - они в общем и целом повторяют конструкцию именно EGS (а например не фольксвагеновской DSG или фордовского Powersift).
Ну и плавность работы - она на самом деле не так уж и плоха. Просто конечно нужна некоторая привычка. Ну дак а где она не нужна?

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати, EGS - это чисто французский робот, это французская разработка, и французское производство. А то я тут где-то видел мнение, что это типа японская коробка.

Передаточные отношения коробки для C3-Пикассо:
1 - 3.54
2 - 1.92
3 - 1.32
4 - 0.98
5 - 0.76
6 - 0.65
Главная пара - 4.87

Это значит, что на скорости 100км/ч мотор будет крутить:
3 - 5360
4 - 5950
5 - 3090
6 - 2620

То же на скорости 140км/ч
3 - N/R
4 - 5540
5 - 4320
6 - 3670

Для сравнения, данные нынешней КП (только не пойму для какого мотора):
На 100км/ч
3 - 5120
4 - 3780
5 - 2960

На 140км/ч
3 - N/R
4 - 5290
5 - 4140

Заметьте, на высшей передаче на этих двух скоростях разница 340 и 470 оборотов соотвественно.
Это значит:
- во-первых тише
- во-вторых экономичнее

Коробка - это не Sensodrive и не 2-tronik. Это именно EGS, как описано на том сайте про Пежо.
Режима спорт, действительно получается нет. Я этого не знал, хотя, наверно, можно было такое допустить.
Противооткат должен быть полюбому - эта мошет звучит смешно, но эта вещь создана не для удобства водителя, а для надёжности самого робота.
Сам робот действительно электрогидравлический. Это его важное и главное отличие. Отличие в первую очередь от двух указанных выше роботов. Которые есть просто механическая коробка, дополненная соленоидами (вот как раз именно именно та коробка, которая и ставится в базе на С3-Пикассо). И отличие в том, что EGS не создан на основе какой-то механической коробки, а создан с нуля. И вот как раз даже сам является донором механических деталей для одной из двух ручных механических шестиступок.
Сам гидравлический робот хорош тем, что можно регулировкой давления в системе подстраивать его под моторы разной мощности. Ну вот они (ПСА) заявляют, что 0.6 секунд на переключение не более. А можно сделать и 0.1, просто давление в системе нужно будет поднимать сильно - а для гражданской машины с не очень мощным мотором это есть неоправданное удорожание конструкции.
Видимо, раз нет режима спорт, нет и launch-control - это при старте жмёшь на газ и тормоз одновременно, а потом отпускаешь тормоз.

Разрыв между первой и второй - он таки да, чувствительный, и я об этом тут уже писал.
Там суть в том, что когда давишь на газ, типа как на автомате, то система при переключении просто обрубает зажигание (или подачу топлива - ХЗ, но что-то из двух), выключает передачу и ждёт когда мотор сбросит обороты настолько, чтобы совместить скорости вращения валов в коробке для втыкания следующей. Тут уж дави на газ не дави - пофиг. Но этот разрыв - это не торможение, это просто прекращение разгона. И на первой передаче этот разрыв конечно же максимальный. Вот эти 0.6 секунд на переключение, указанные мной выше - вот они для первой передачи. А чем дальше вверх - тем переключение будет незаметнее. И с 3-ей по 6-ю уже почти как на автомате.
Некой привычкой конечно можно смягчить эффект разрыва между первой и второй, но идеально всё равно не будет. Тут тогда либо преселективный робот, типа как DSG на Фольксвагенах, либо автомат. Но там уже свои минусы: вес, сложность, у автомата более прожорливость на низких передачах, и так далее.

Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Кстати, чтобы принудительно понизить передачу - не обязательно пользоваться подрулевыми рычажками.
Надо резко нажать на газ почти до упора (не обязательно до срабатывания упора кикдауна), и моментально отпустить. Само действие занимает долю секунды. Его и надо делать быстро. В результате - на 4-5 секунд включится понижающая передача.
Если действие повторить в эти 4-5 секунд - то включится ещё одна передача ниже.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кстати, у Ситроена (в технических сайтах) указано что под эту коробку идёт 125 сил мотор.

У дилеров везде указано - 120.
Не имею коментариев на этот счёт, так там в ПСА такая мешанина с прошивками и мощностями для разных стран - что хрен разберёшь.

Читайте также: