Как прокачать волгу 31105

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Прокачка гидропривода тормозной системы

При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.

Гидропривод тормозов прокачивают для удаления из него воздуха, попавшего при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов гидропривода, связанного с его разгерметизацией.

Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

– при однократном нажатии на педаль — увеличение хода педали, ее " мягкость " ;

– при неоднократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее " жесткости " . Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Данную операцию выполняют вдвоем с соблюдением техники безопасности, так как тормозная жидкость токсична. Очередность при прокачке всей системы: заднее правое колесо; заднее левое колесо; переднее правое колесо; переднее левое колесо.

Для доливки или замены используйте только новую тормозную жидкость.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки "MAX".

2. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее после окончания работы.

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.

4. Для прокачки переднего колеса снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха и наденьте на головку клапана резиновый шланг для слива жидкости. Для прокачки заднего колеса.

5. . проведите аналогичную операцию.

6. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

7. Резко нажмите на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отверните на 1/ 2–3/ 4 оборота клапан выпуска воздуха. При этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, заверните плотно клапан выпуска воздуха и отпустите педаль тормоза.

8. Повторяйте пункт 7 до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков из вытекающей жидкости. При этом необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "MIN".

9. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте на него колпачок.

10. Прокачайте, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная " мягкость " педали.

Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/с м 2 ). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка гидропривода тормозной системы Волга 31105 2004-2009

Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

– при однократном нажатии на педаль — увеличение хода педали, ее " мягкость " ;

Для доливки или замены используйте только новую тормозную жидкость.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки "MAX".

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.

5. . проведите аналогичную операцию.

6. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

9. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте на него колпачок.

10. Прокачайте, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

Прокачка тормозов и замена тормозной жидкости на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Замену тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 рекомендуется проводить один раз в два года. На автомобилях Волга ГАЗ 31105 для прокачки тормозов используйте тормозную жидкость DОT-4 или DOT-5. Прокачивать тормоза нужно, при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте и замене отдельных узлов тормозной системы.

Работы желательно проводить на смотровой яме или эстакаде.

1. Для прокачки тормозов потребуется помощник. Работу по прокачке тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105 проводим на смотровой канаве или эстакаде, но можно и на чистой, ровной площадке. Очищаем от грязи штуцеры прокачки тормозов. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем ее до метки МАХ).

При прокачке тормозов постоянно контролируем уровень тормозной жидкости и доливаем ее, не допуская падения уровня ниже метки MIN.

Прокачиваем тормоза при неработающем двигателе автомобиля Волга ГАЗ 31105 и нагруженных задних колесах.

2. Если прокачка тормозов выполняется с вывешенными задними колесами, то перед прокачкой заднего контура поджимаем поршень регулятора давления. Для этого вставляем шлицевую отвертку между поршнем регулятора и регулировочным болтом нагрузочной пружины.

3. Снимаем со штуцера прокачки заднего правого колесного цилиндра защитный колпачок и, надев прозрачный шланг, погружаем его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью. Помощник нажимает педаль тормоза 4-5 раз и удерживает ее нажатой.

4. Ключом «на 10» отворачиваем на 1/3-1/2 оборота штуцер прокачки тормозов.
В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. После того как педаль сместится вперед до упора в пол, выдавив порцию жидкости из системы в емкость, заворачиваем штуцер и только после этого помощник отпускает педаль.

5. Повторяем прокачку тормозов до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится полностью. Сняв шланг, надеваем защитный колпачок.

6. Аналогично прокачиваем тормозной механизм левого заднего колеса.

7. Прокачиваем тормоза переднего правого колеса и переднего левого колеса автомобиля Волга ГАЗ 31105.

Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и педаль имеет увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку тормозов, пока педаль не станет «жесткой».
Если даже при длительном удалении воздуха пузырьки продолжают выходить из шланга, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

8. Подтекающие соединения подтягиваем, а неисправные уплотнительные шайбы и манжеты заменяем. После прокачки тормозов доливаем новую рекомендуемую тормозную жидкость в бачок до метки МАХ и устанавливаем крышку бачка с датчиком аварийного падения уровня.

Примечания:

Замена тормозной жидкости на автомобилях Волга ГАЗ 31105 проводится как прокачка тормозов, при этом из системы удаляется не воздух, а старая тормозная жидкость. Шприцем или грушей отбираем из бачка главного тормозного цилиндра старую тормозную жидкость и заливаем туда новую.

Прокачку следует производить до тех пор, пока новая тормозная жидкость (она более светлая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех тормозных цилиндров.

Бортовой журнал ГАЗ 31105 2.4 Chrysler (2008 г.)

И так, прошло 6 лет, как я езжу на своей Волге, купленной в салоне.

Особых нареканий небыло и нет! Машина на ходу, и готова хоть сейчас доставить из точки "А" в точку "Б".

Но, тем не менее, мною была произведена замена системы выхлопа отработанных газов со штатной, из железа, которые прогарали через каждые 2 года эксплуатации, на глушитель и резонатор из нержавейки.

Также, мною была предпринята модернизация сиситемы охлаждения ДВС, параллельно с заменой штатных резиновых патрубеов на силиконовые.

Более подробно мои действия, и с фотографиями, вы можете посмотреть на "drive2"

Также мною, в фары были установлены "Ангельские глазки" CCFL.

Не знаю, как тут можно привести текст без фотографий, но само описание проведённых работ попробую выложить по этой причине в сокращённом варианте:

"В какой-то момент, а скорей всего после прочтения на форуме сайта allgaz информации по модернизации системы охлаждения на автомобиле Волга 31105 с двигателем Chrysler 2,4L DOНC, которое там подробно описал Royal257, а также чтобы надёжно избавиться от протечек ОЖ зимой из-за неудовлетворительного качества штатных резиновых патрубков, которые со временем ещё имеют свойство дубеть и рассыхаться, мною было принято решение по данному изменению системы охлаждения и на своей Волге, а заодно и установить надёжные и долговечные силиконовые патрубки в системе отопления и в системе охлаждения ДВС.

Огромное спасибо Александру, что он меня терпеливо выслушивал по телефону, и постоянно подбирал необходимые комплекты шлангов и патрубков для отправки мне.

Предварительно, перед установкой в машину, решил дома собрать некоторые узлы системы охлаждения, чтобы заранее у меня было что-то подготовлено и на улице было поменьше времени на их сборку.

Все соединения системы охлаждения тоже посажены на красный силиконовый герметик, выдерживающий высокую температуру, а также были установлены и усиленные хомуты. Замечу, что силиконовый герметик намертво схватился с патрубками! В некоторых обезжиренных местах, насколько я понял, на молекулярном уровне! Впечатлило!

Некоторые люди считают, и я читал их мнения, что применение герметика, вкупе с силиконовым патрубком, это уже ненужное излишество. А я скажу, что здесь излишним просто НИЧЕГО не может быть, тем более дополнительная герметизация соединений там, где циркулирует жидкость и преобладают существенные перепады температуры!

Уверен, что даже военная приёмка была бы довольна результатом и качеством произведённых работ!"

Тюнинг ГАЗ-31105

Модель ГАЗ-31105 считается венцом развития Волги, снискавшей славу автомобиля бизнес-класса ещё во времена СССР. По сути, это последняя оригинальная модель завода. Несмотря на оригинальность и качественный дизайн, многие автомобилисты желают выделить своё авто, а сделать это можно благодаря качественному тюнингу. С его помощью скрываются слабые стороны и подчёркиваются сильные.

Тюнингованная Волга ГАЗ 31105

Салон

Отличительной чертой автомобиля всегда был объём салона. Здесь с комфортом могло разместиться несколько человек, при этом были созданы все условия для длительных переездов. Тем не менее автомобиль уступал своим иностранным собратьям того же класса в плане комфортабельности.

Вариант тюнинга салона Волги ГАЗ 31105

замена сидений;
улучшение шумоизоляции;
смена отделки;
диодные вставки;
замена ручек;
замена панели приборов.

Даже частичный тюнинг в таких случаях приводит к значительным положительным результатам, но чувство меры и вкуса должно присутствовать.

Сидения

Многие владельцы автомобиля модели 31105 отмечают факт низкой посадки водительского сидения. Волга предыдущей модели обладала большей высотой, что обеспечивало водителю лучший обзор. Особых проблем с переустановкой передних сидений возникнуть не должно, это легко можно выполнить своими руками.

Модель ГАЗ-31105 является заводским улучшением модели ГАЗ-3110, что означает повышение комфортабельности и престижности, но всё же, при желании можно установить более комфортабельные сидения от иномарок.

Однако за это придётся выложить солидную сумму. Отличным выбором для отделки сидений будет натуральная кожа строгих тёмных цветов.

Шумоизоляция

Отличительной чертой отечественного автопрома выступает плохая шумоизоляция салона.

Процесс шумоизоляции салона ГАЗ 31105

Первым шагом в этом направлении станет полная замена шумоизоляционного покрытия кузова. Особое внимание нужно уделить передней части салона.
Второй шаг – двери. Они должны плотно закрываться, дабы максимально исключить попадание любого звука, а любой люфт должен быть устранён. Карты боковых дверей выполняют не только декоративные функции, но и снижают уровень шума внутри автомобиля. Сочетание карт, отделки и чехлов сидений – важнейшее правило при модернизации салона.
Шаг третий – устранение шума кузова. Чтобы не испортить презентабельный внешний вид постоянным скрипом, нужно своевременно выявить причину и устранить её. Самостоятельные поиски займут много времени, но если оно есть, то посторонняя помощь не потребуется.

Отделка

Классическим вариантом внутренней отделки уже давно является дерево. Разумеется, что речь идёт о пластиковой имитации дерева. Чтобы не тратить время на тщательный замер и изготовление элементов, можно обратиться в ближайшие автомагазины. Вполне вероятно, что там будет возможно купить уже готовую отделку для всего салона.

В такие комплекты входят следующие виды накладок:

дверные;
рулевые;
чехол на рычаг КПП;
отделка торпеды и панели приборов.

Пример отделки торпеды приборов в Волге

Не будут лишними ручки, подлокотники и прочие элементы салона, выполненные в этом же стиле.

Диоды

Светодиоды выступают отличной альтернативой стандартным лампочкам. Эффект свечения придаст престижности и сделает управление автомобилем ещё удобнее.

Подсветку из светодиодов размещают на любом подходящем участке:

панель приборов;
торпеда;
бардачок;
зеркала;
крыша;
сидения;
задняя полочка;
автомобильные колонки.

Процедура замены лампочек очень простая и легко выполняется своими руками. Нужно помнить, что избыток освещения не всегда уместен.

Панель приборов

Базовая панель приборов выглядит оригинально и не вызывает нареканий. Основная сложность замены связана с поиском подходящего аналога. В любом случае подбор и установку панели лучше доверить профессионалам.

Вариант тюнинга панели приборов в Волге 31105

Двигатель

К работе двигателя автомобиля газ 31105 бизнес-класса нужно подходить основательно. Шикарный внешний вид, комфорт салона легко перечёркиваются неровной работой двигателя. В зависимости от финансовых возможностей владельца можно сделать следующее:

Замена установленного двигателя на более совершенный. Внутреннего пространства под капотом достаточно для установки практически любого варианта, но это потребует дополнительную установку переходников и прочих связующих частей.
Перенастройка ЭБУ (чип-тюнинг) для более корректной работы (может привести к росту потребления топлива).
Улучшение или замена отдельных деталей.

Завод-изготовитель практически не оставил вариантов для быстрого апгрейда автомобиля. Существует два варианта двигателя: стандартный и двигатель компании «Крайслер». В целом, они имеют схожую динамику, однако есть и свои отличия:

двигатель «Крайслер» имеет больше мощности;
лучшие динамические характеристики;
рассчитан на использование только качественного топлива, что не всегда гарантируется на заправках;
родной двигатель более неприхотливый, но менее надёжный.

Автомобили «Крайслер» имеет много схожих аппаратов с Волгой-31105. Частичная установка деталей может решить некоторые недочёты отечественного производителя.

Перенастройка ЭБУ

Практически единственным способом чип-тюнинга является перепрошивка устройства более новой версией. Какие-либо другие манипуляции с чипом провести просто невозможно.

Чтобы это сделать, требуется заменить всю электронную систему и установить другой двигатель. На сегодняшний день чип-тюнинг проводится исключительно народными умельцами. Для этого чаще всего заглушают работу нескольких датчиков, что позволяет коренным образом изменить работу всей системы.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Признаками попадания воздуха в гидропривод являются:

– при однократном нажатии на педаль - увеличение хода педали, ее "мягкость";

– при неоднократных нажатиях на педаль - постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее "жесткости". Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Для доливки или замены используйте только новую тормозную жидкость.

Если проводились работы только с тормозом одного колеса, достаточно прокачать только цилиндр этого колеса.

1. Проверьте уровень и, если необходимо, долейте тормозную жидкость в бачок до метки "MAX".

3. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на колесе, из которого будет удаляться воздух.

5. . проведите аналогичную операцию.

6. Погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

9. Снимите шланг, вытрите конец клапана и наденьте на него колпачок.

10. Прокачайте, если требуется, тормозные механизмы остальных колес.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый - самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ). Второй - не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра - соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Видео про "Прокачка гидропривода тормозной системы" для ГАЗ 31105

ГАЗ 24-01 Модернизация тормозов. ч.2 КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА. Как прокачать сцепление

«Волга» на прокачку

Уже позже он узнал, что «Мустанги» из фильма — лишь прототипы, и в реальной жизни никто из них не катался. Леша же хотел машину на каждый день. Спустя 6 месяцев он сделал автомобиль своей мечты, но и после этого постоянно стремился довести его до совершенства. Сегодня его маслкар развивает максимальные 280 км/ч, а до 100 км/ч разгоняется за 4,6 секунды!

На автомобиль установлен двигатель 1JZ-GTE, более производительные 540-е форсунки, турбина Garrett GTX3076R, коробка-автомат, которая была слегка доработана. Хотелось, чтобы машина лишилась характерной для автоматов тех лет «задумчивости». Поэтому на автомате были заменены «гидромозги», использован облегченный гидротрансформатор — чтобы быстрее раскручивался и позволял стартовать с оборотов, были усилены фрикционы. Появился дополнительный радиатор охлаждения для АКПП.

Радиатор охлаждения двигателя позаимствован у Dodge Challenger 1967 года в современной интерпретации. Радиатор новый, был заказан в США. Также «ГАЗ-24М» получил дисковые тормоза с четырехпоршневыми суппортами фирмы Proma и тормозными дисками диаметром 330 мм, заднюю независимую подвеску от Toyota Chaser, задний редуктор с блокировкой Torsen c парой 4.1. Спереди стоят амортизаторы Bilstein B6. Сзади — регулируемые по высоте стойки HKS Hyper Max D.

Колеса на машину Леша поставил разноширокие, поскольку сорвать в занос этот автомобиль достаточно несложно — с учетом всех заложенных в него возможностей. Другие нововведения — воздушный фильтр пониженного сопротивления, выхлопная система Kаkimoto Racing.

Следить за состоянием машины позволяют датчики Defi. Также в газовский салон лаконично вписалась приборная панель от Nissan Liberty. Сам салон перетянут, передние сиденья в автомобиле — от Volvo S60.

Улучшить управляемость и поведение на дорогеВолги

Имеется автомобиль ГАЗ-3110, 2001 года.
- Двигатель 4021
- 5КПП
- Без ГУРа
- Аммо Koni (передние закручены на примерно треть, задние – на половину)
- Стаб спереди штатный, сзади нет (эх, мечта…).
- Года два назад проводились работы по передней подвеске. Менялись резьбовые, шкворни, все шарниры рулевой трапеции, маятниковый. Примерно год назад был на сервисе по другим вопросам, подергали подвеску – более-менее живая.
- Сзади рессоры чуть просели, есть такое.
- Тормозные диски спереди ATE от Пежо 605 3,0, колодки Jurid. Сзади все штатное.
- Диски литые, резина летняя, Barum, износ между небольшим и средним.
- Сидушки штатные, с чехлами, на чехлах – эдакие штуки пришиты, типа боковой поддержки.

Такт вот. Катался тут вечером в субботу много и с большими скоростями. И остался недоволен поведением машины. Как-то она плавает над дорогой, руль пустой абсолютно. Нет того чувства, что машина стоит на дороге, а есть чувство, что она над ней. Руление какое-то поисковое, и . как бы описать ощущения, при повороте силы прикладывать надо – а обратной информации никакой не ощущаю. Также есть некое отслеживание профиля дороги, в результате после пробегов больше 150 км у тебя ощущение, что ехал на поезде, ощущение, что постоянно покачивает, как после ж/д вагона. Ну и крены. Как-то надоело, когда ты поворачиваешь руль, а у тебя вначале кренится кузов, затем тебя тянет вбок (а боковой поддержки нет), а только потом машина поворачивает.

Хочется, чтобы было лучше. И вот какие мысли меня посетили.

Первое. Конечно, что пришло в голову первым – передний стаб от 31105 и задний стаб от нее же. Я, помнится, терзал конфу на этот предмет, все никак не найду исполнителей и не соберусь.

Второе – поставить менее аморфные сидушки. С нормальным профилем, с нормальной боковой поддержкой. Тут даже не знаю, от кого сидушки поставить и как (а главное где) переваривать крепления, чтобы они подошли к Волге. Короче, процесс творческий.

Третье – поменять колесные диски и резину. Тут вопросы. Ведь не секрет, что чем шире колея, тем устойчивей машина. У нас вылет ЕТ38. Может, подобрать диски с вылетом побольше? Типа ЕТ45-50? В арки вроде влезут.
И еще про колеса. Думал насчет колес бОльшего диаметра. Долго терзал шинный калькулятор, пришел к размерности 225/55R17. При этом «слой резины» между диском и дорогой станет меньше всего лишь на 3,5 мм, а радиус колеса станет на 22 мм больше. То есть в арку, вроде, поместится. Диски, скорее всего, ковать придется на заказ, он тут вроде выходы были, скуют. интересно, как широко распространен такой размер резины?

Четвертое. Что делать с рулевым – я не представляю. Менять на рулевое с ГУР? Там вроде меньше передаточное отношение. Но, говорят, ГУР убивает на корню все ощущения на руле. Так что не знаю, не знаю, что делать. Как сделать его более чувствительным, более информативным и при этом посильным?

Пятое. Подвеска передняя. КМК, самое лучшее, что можно сделать – подкатить шаровую. Но дорого. Читал, что у шкворневой изменяют углы наклона шкворней. Имеет ли смысл играть с углами? В смысле вообще с какими-либо углами в подвеске?

Шестое. Подвеска задняя. Что же можно сделать с задней подвеской? Как еще на сайтах писалось, в НАМИ меняют рессоры на иномарочную подвеску, хоть на многорычажку от Мерса. СтОит, наверное, как самолет. :( Да и говорят, не нагрузишь хорошо. Недавно в конфе интересовался статьей в ЗР про гоночные Волги, там какой-то мега-треугольник на пружинах сколхозили. До этого я, наверное, не дойду. Что же делать с опостылевшими рессорами и гуляющим задним мостом. Или после установки заднего стаба все сильно улучшится?

Седьмое. Есть еще такая идея, называется занижение. Ведь занизив машину, мы приближаем центр тяжести к линии, на которой расположены оси колес. Соответственно меньше крен. И если спереди можно подрезать пружины, то вот сзади. Если там будет задняя многорычажка от мерса, то тут понятно, есть всякие кИты. А если останутся рессоры. Тогда не прокатывать рессоры, пусть останутся просевшими? Подрезаем перед, корма уже внизу, и вот оно занижение? ;)
Минус идеи – уменьшившийся дорожный просвет. И так во время вылазок на природу нет-нет да че-нить цепанешь. Сколхозить компрессор с пневмоэлементами, и надувать их перед съездом с дороги? ;););)

Восьмое, девятое, десятое. Можно подумать о задних дисковых тормозах, и о более мощных передних. Но пока торможение вроде устраивает. Думал еще об каком-нить упорядочивании воздушных потоков снизу, ведь задний пластиковый бампер загребает воздух кромкой как лопатой, создавая подъемную силу. думал о самоблоке в задний мост, но мне кажется, он не повлияет так кардинально именно на поведение машины на скорости.

Ну а теперь прочее. :)

Спасибо всем, кто осилил. :)

Сменить машину не предлагать. :) Интересно что-нить сделать. Руками. ;) Ну или на крайний случай узнать что-нить новое. :)

Прокачка гидропривода тормозной системы Волга 31105 2004-2009

Другие записи по тормозным системам и АБС тормозов ГАЗель Next:

Прокачка АБС9 может выполняться с помощью диагностического оборудования.

Для проведения диагностики АБС9, рекомендуется использовать тестер- сканер диагностический АСКАН-10 (производство ООО «АБИТ» г. Санкт-Петербург), с диагностическим кабелем Адаптером ПрМ230 (АБИТ.471080.310), а также с установленным модулем диагностики АБС9 ГАЗ (версия v1.11).

С помощью подраздела «Разрежение и заполнение» осуществляется процедура заполнения тормозной системы и гидроагрегата тормозной жидкостью с помощью создания разрежения.

Тест выполняется на стоящем автомобиле с подключением специальной установки вакуумной прокачки.

Внимание.

Не рекомендуется пользоваться данной программой без наличия дополнительного оборудования для создания разрежения и заполнения гидроагрегата. После замены и установки нового незаполненного гидроагрегата рекомендуется воспользоваться программой «Прокачка гидроагрегата».

С помощью подраздела «Прокачка гидроагрегата» осуществляется удаление воздуха и заполнение тормозной жидкостью внутренних контуров гидроагрегата.

Внимание.

Прокачка гидроагрегата необходима только после установки нового гидроагрегата.

Производитель гидроагрегата, ф. «Bosch», отмечает необходимость использования устройства для прокачки, создающего избыточное давление не менее 2 Бар (

2 кгс·см2) в бачке тормозной жидкости.

Перед прокачкой гидроагрегата необходимо провести прокачку тормозной системы обычным способом. Прокачка гидроагрегата проводится в 4 этапа со следующей обязательной последовательностью:

прокачка левого заднего колеса;
прокачка левого переднего колеса;
прокачка правого переднего колеса;
прокачка правого заднего колеса.

Смотрите также

Какая тормозная жидкость лучше

Замена тормозной жидкости

Сколько тормозной жидкости нужно для замены

Ремкомплект главного тормозного цилиндра

Тормозная жидкость ДОТ 4

Знание как прокачать тормоза пригодится любому водителю, поскольку процедура не шибко сложная, а выполнять ее приходится после многих манипуляций, связанных с тормозной системой. Так зачем же лишний раз тратить нелишние деньги, отдавая авто в сервис, когда прокачать тормоза можно одному?

Придерживаясь указаний и не допуская описанных ниже ошибок, вполне можно выгнать воздух из тормозов самостоятельно, с АБС они или без нее. Прокачка тормозов с АБС отнюдь не сложнее, но все же — это отдельная тема, достойная собственной статьи.

Стоит лишь отметить, что если имеется антиблокировочная система с модулями ESP и SBC, то путь лежит на сервис, где есть нужное оборудование.

Тормозная система автомобиля ГАЗ 53

ГАЗ 53 — это старый труженик, который бороздит по нашим дорогам очень длительное время. Хотя не выпускают его уже добрых 25 лет, но машин этих все еще достаточно. Особенно они актуальны в деревнях, где дороги отсутствуют как таковые, а весной такое бездорожье начинается, что проехать по ним не сможет ни один крутой джип. Грузовик достаточно вместительный, но он требует постоянного ухода за свои 30 с горкой лет, расход этого автомобиля приближается к 20 литрам на 100 километров дороги, а коробка передач с двойным выжимом и отсутствие усилителя руля требует определенного умения водить машину. Нередко водители, которые никогда не ездили на таких машинах не справлялись с управлением и имели проблемы потом. К тому же включение передач без двойного выжима чревато крайне быстрой поломкой КПП. Но при должном уходе автомобиль крайне надежен и может выдержать большую нагрузку.

Порядок прокачки тормозов

Тормоза можно прокачивать самому, а можно с помощником, задача которого нажимать педаль тормоза по команде. Порядок прокачки тормозов нужно смотреть в мануале по конкретному автомобилю.

Если схема не указана, то тогда прокачка делается в виде буквы Z. Это значит, что нужно прокачивать в таком порядке: правое заднее — левое заднее – правое переднее – левое переднее колесо.

Чтобы прокачать тормоза, понадобится емкость для тормозной жидкости и прозрачный резиновый шланг.

Как прокачать тормоза

Для начала нужно получить удобный доступ к штуцерам прокачки тормозной системы. Для этого можно поставить авто на подъемник или площадку, и снять все колеса. Не забудьте очистить от грязи штуцеры возле каждого колеса и налить в приготовленную емкость немного «тормозухи».

Инструкция:

Залейте новую тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
Подсоедините шланг к штуцеру, а второй конец опустите в тару с тормозной жидкостью.
Скомандуйте помощнику несколько раз нажать на педаль и удержать ее выжатой, чтобы пошла жидкость.
Отверните штуцер, и жидкость побежит в подготовленную вами емкость. Внимательно следите за уровнем жидкости в бачке, доливайте по необходимости.
Повторяйте предыдущие 2 пункты, пока не пойдет чистая «тормозуха» без пузырьков воздуха, и заверните штуцер.
Ту же процедуру повторить на остальных колесах.

Штуцер прокачки на тормозному суппорте. На него надевается шланг

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.

Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Когда нужно прокачивать тормоза

Тормоза прокачивают когда нужно удалить воздух из тормозной системы. Зачастую это происходит при замене тормозной жидкости, что делается примерно каждые 50-60 тыс. км. пробега или раз в 2 года.

Прокачивать тормоза также надо после ремонта тормозной системы: замены главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя тормозов. Необходимость в прокачке возникает и тогда, когда случается разгерметизация из-за повреждений шлангов, или когда жидкость в расширительном бачке падает ниже минимальной отметки.

О том, что требуется прокачать тормоза подскажет педаль – она станет мягкой, начнет западать. Да и сами тормоза станут более вялыми. Впрочем, это также может свидетельствовать о более серьезной проблеме, связанной с тормозным диском или колодками. Так что, если прокачка не помогла, возможно, стоит все же обратиться к специалисту – с тормозами не шутят!

Тормозная система ГАЗ-53

Тормозная система ГАЗ 53 гидравлическая, состоит она из 3 механизмов: рабочих, запасных и стояночных тормозов. На самом деле система гидравлики одна, но разделенная на контуры, каждый из которых условно и считается запасным. Интересно еще и то, что тормозная система ГАЗ 53 имеет сигнализатор на приборной панели. То есть в случае падения давления внутри гидравлики об этом водителю сообщить красная лампа.

Схема тормозной системы Газ 53

Как прокачать тормоза без помощника

Как делается прокачка тормозов с напарником уже было описано выше. А что делать, если такого поблизости нет, а прокачать тормоза надо? Можно выйти из положения несколькими способами:

Читайте также: