Как разблокировать мазду 6

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Адаптация коробки Mazda 6 GJ

Для владельцев Mazda 6 не секрет, что автоматическая коробка в наших автомобилях адаптивная и подстраивается под манеру вождения каждого водителя. Но случаются не значительные неудобства при эксплуатации авто, такие как небольшие пинки и « затупы » . В этой статье расскажу как избавится от них самостоятельно без обращения к дилеру и автосервисы.

Нужно произвести сброс адаптации АКПП, строго по пунктам:

Прогреть коробку до рабочей температуры, лучше всего проехаться не менее 20 минут.
Встать на ровную поверхность, без уклонов, чтобы автомобиль находился полностью параллельно к земле.
Перевести АКПП в режим паркинг (Р) и заглушить автомобиль.
Нажать тормоз максимально сильно и далее на всех пунктах не отпускать его - ВАЖНО.
Заводим автомобиль и ждем не менее 30 секунд.
Переводим АКПП в положение нейтраль (N) и глушим авто.
Далее включаем АКПП в режим М- и удерживая ручку в этом положении нажимаем кнопку START, селектор держим в этом положении не менее 5 секунд.
Переводим коробку опять в режим нейтраль (N) и заводим автомобиль.
Включаем режим M+ и удерживаем ручку не менее 5 секунд, далее переводим коробку в режим M- и так же удерживаем 5 секунд.

После этих манипуляций обороты на тахометре должны подняться до 1200, в этот момент отпускаем ручку АКПП и ждем когда обороты вернутся в свое обычное положение и на приборной панели замигает индикатор M1. Только в этот момент можно отпустить педаль тормоза , перевести селектор в положение паркинг (P) и заглушить автомобиль.

Поздравляю, адаптация проведена, можно завести автомобиль и насладится плавным переключением передач без пинков и « затупы » .

Если не получилось добиться результата с первого раза, повторите заново пункты с 3 по 9, возможно вы не достаточно сильно наживаете на педаль тормоза.

Поделитесь в комментариях с какого раза у вас получилось провести адаптацию и какие изменения в работе АКПП вы заметили.

Сбои в противоугонной системе — как разблокировать мотор

Противоугонная сигнализация в транспортном средстве выполняет важную функцию — защищает автомобиль от взлома, а владельца от лишних расходов. Однако, у такой системы есть еще одна возможность — она автоматически блокирует запуск мотора, если есть неисправность. И если первая задача понятна, то ко второй возникает много вопросов. Порой сигнализация может заблокировать автомобиль и даже владелец не сможет сдвинуться с места. На этот случай есть способ, который поможет завести мотор, если сигнализация заблокировала его.

Причины блокировки. Противоугонная сигнализация — сложная электронная система, которая имеет несколько вариантов подключения к другому оборудованию автомобиля. В сигнализации есть собственный блок управления и несколько уровней защиты от взлома и угона. Несмотря на такие преимущества, она, как и любая другая электронная система, порой выдает сбой. Производители и специалисты называют несколько причин, из-за которых это может случаться:

1) аварийная блокировка при неудачной попытке взлома;
2) сбой ПО системы;
3) неисправная электропроводка;
4) неисправность брелока-иммобилайзера;
5) отказ реле блокировки стартера.

Как разблокировать автомобиль. Для начала нужно убедиться в том, что именно противоугонная система заблокировала мотор. Об этом говорит наличие следующих признаков:

1) загорелась контрольная лампа на приборной панели;
2) двери не открываются;
3) срабатывает звуковая сигнализация и фары;
4) иммобилайзер отказывается работать.

Очень часто проблема решается при помощи замены батарейки. Если такой способ не поможет, нужно проводить диагностику сигнализации. В том случае, когда сама противоугонная система не показывает сбоев, нужно искать проблемы в ведущих системах автомобиля, с которыми взаимодействует сигналка. Например, проблема может заключаться в неисправном стартере или дефектах в системе зажигания.

Отключение блокировки. Самое простое решение для снятия блокировки — перезагрузка сигнализации при помощи отката до заводских настроек. Для этого нужно ознакомиться с инструкцией к сигнализации. Такой вариант срабатывает, если блок системы никак не реагирует на команды иммобилайзера. Как правило, процедура выполняется при помощи кнопки Valet на приборной панели. Для этого нужно открыть автомобиль ключом, запустить зажигание, три раза нажать на кнопку Valet и отключить зажигание. Сразу после этого сработает звуковая и световая сигнализация. Это говорит о том, что настройки сброшены.

Отключение функции блокировки. Есть еще один способ, который поможет разблокировать мотор. Для этого нужно отключить сигнализацию от системы запуска. Как правило, она подключается разными способами — по CAN-шине, через электрическую цепь топливного насоса, через прерыватель втягивающего реле, через питание инжектора или форсунки. Чтобы отключить сигналку, нужно добраться до головного блока, который установлен под приборной панелью. После этого нужно проверить предохранители и реле, отключить штатные подключения от блока сигнализации и проверить контакты с соединениями. Если сигналка подключена по CAN-шине, то после такой процедуры мотор разблокируется автоматически. Если этого не произошло, следует искать реле сигналки и замкнуть их при помощи мультиметра.

Специалисты приводят еще несколько советов, которые помогают разблокировать мотор. Для этого нужно проверить:

1) состояние проводки сигнализации — убрать окислы на контактах и провести замену поврежденных фиксаторов;
2) работоспособность реле в момент включения и выключения охраны;
3) состояние предохранителей, которые расположены возле центрального блока сигнализации;
4) заряд АКБ;
5) состояние предохранителей основной электрической цепи;
6) исправность обходчика иммобилайзера.

Итог. Противоугонная система в автомобиле в некоторых случаях может заблокировать запуск мотора. Решить эту проблему можно самостоятельно или при помощи специалистов.

Так сложилось, что владельцы автомобилей Mazda начиная с 2017 года остались обделенными в плане установки сторонних приложений/твиков на Головное Устройство (ГУ). А причина всему новая прошивка ГУ. Начиная с 59.00.502 по 70.00.xxx (59.00.502/504/532/545 и 70.00.21/100/335/352) заблокирована возможность запуска скриптов с USB-флешки. Точнее сказать, ранее изученные методы, увы, не работают на ГУ с прошивкой 59.00.5хх или 70.00.xxx.

Что же делать?

Разумеется, прогресс не стоит на месте, и обходной путь был найден. Сразу оговорюсь, что описанный ниже метод применим для прошивок начиная с 59.00.502 по 70.00.100.

Последний, отчет от Валеры, самый простой и удобный в использовании. И сегодня мне довелось проверить его в деле.

И так что нам потребуется для разблокировки ГУ?

Инструмент для разбора панели:
1. Набор пластиковых съемников/тулов: ali.onl/Zlq
2. Крестовая отвертка
3. Головка на 10 с переходником.

Подготовка флешки:
1. Отформатируйте USB флешку под FAT32
2. Создайте папку с именем XX
3. Распакуйте содержимое архива autorun.v3.zip в папку XX
Если Вы хотите создать Wi-Fi точку доступа внутри автомобиля, то сконфигурируте файл XX/00-start-wifiAP/wifiAP.configfile. В противном случае удалите папку 00-start-wifiAP.

Разбор панели и получение доступа к ГУ

Фотографии (для Mazda CX-5 KF):

Наклеили малярный скотч и вставили в щель съемник Отгибаем съемник в бок, накладка отщелкивается С небольшим усилием на себя отщелкиваем дальше накладку Отщелкнули полностью накладку. Кнопку запуска не отключаем. Аккуратно кладем накладку на ткань (или другой прокладочный материал) Отгибаем верхнюю накладку, она отщелкивается легко. По месту соприкосновения инструмента с панелью проклеили малярный скотч, чтобы не повредить панель Аккуратно ощелкиваем накладку с одного края Верхняя накладка частично отщелкнута Продолжаем аккуратно на себя вытаскивать накладку Отсоединяем разъем аварийки и убираем верхнюю накладку на заднее сидение/багажник Вот что в результате получаем. Нижняя накладка с кнопкой запуска завернута в ткань Откручиваем ГУ (крестовая отвертка и головка на 10 нам потребуется) Нижние винты уже откручены Откручиваем болты Вынимаем ГУ на себя. Оно также зафиксировано на защелках. Смело тянем на себя ГУ обратный вид В крайние пины разъема вставляем провода Готово. Провода вставлены в разъём Подключаем GND (синий провод) к корпусу ГУ Подключаем провода к адаптеру.

Первый раз мы перепутали Rx и Tx. Если при открытии Putty вы ничего не увидите (т.е. не будет передачи данных), то поменяйте провода Rx и Tx местами.

Подключение к UART готово

Далее вставляем ранее подготовленную флешку со скриптом автозапуска в USB порт в подлокотнике. SD-карта, другие USB-устройства должны быть отключены! Должна быть подключена только одна флешка со скриптом автозапуска!
На следующем шаге включаем зажигание (однократное нажатие на кнопку запуска, только для включения ГУ) подключаемся к ГУ через Putty или любой другой терминал. Если подключение правильное, то при открытии порта, Вы увидите кучу диагностической информации. Далее как и описано в инструкции логинимся. Вводим:

user
jci

Проще всего будет скопировать логин и пароль. И в окне терминала после нажатия кнопки Enter, вставить логин и пароль. Из-за не перестающего потока данных с ГУ, увидеть результат ввода будет сложно. Нужно будет прокрутить лог вверх и посмотреть, удалось ли залогиниться.

Как Открыть Мазду 6 Если Сел Аккумулятор

После долгого простоя автомобильный аккумулятор легко садится на него. Следующая ситуация может быть вполне реальной. Вы ездили в отпуск или в командировку, а машина была припаркована или просто во дворе. Если батарея была не первой свежести, то через 2-3 недели без отключения она вполне могла сесть на ноль. Вы приближаетесь к машине, и по сигналам брелка не срабатывает сигнализация. Что делать сейчас? Как открыть машину, если батарея разряжена? Есть несколько разных способов, которые мы обсудим в этой статье.

Пути решения проблемы

Конечно, если батарея разряжена и автомобиль не открывается из цепочки для ключей, вы должны сначала попытаться открыть дверь ключом. Но это поможет, когда личинка в хорошем состоянии. Но бывают ситуации, когда личинка замка скисает от продолжительного простоя и больше не скручивается. Ведь после установки будильника он используется редко. В таких случаях возникает вопрос, а как открыть машину без аккумулятора.

Методы кормления могут быть следующими:

Заряд батареи под крышкой;
Генератор питания.

Методы проникновения в салон или под капот (для простоты мы можем назвать их металлическими конструкциями):

Используйте специальную прокладку (это также может быть полезно при подключении питания к аккумулятору под крышкой);
Провод под стеклом;
Гнуть дверь деревянным клином и специальной подушкой;
Сдвинуть трос капота;
Разрушительные методы (молоток, дрель).

Варианты открытия автомобиля, если аккумулятор разряжен

Сначала рассмотрим способы подачи питания на бортовую сеть машины от внешнего источника.

Способы питания электрической системы автомобиля

Питание напрямую от разряженной батареи

Для этого вам понадобится:

Специальная подушка (стоимость в пределах нескольких сотен рублей);
Провода (медь, длина 1-2 метра, сечение 2 мм 2);
Заряженный аккумулятор (это может быть аккумулятор для портативного автомобиля, если он у вас есть).

Специальный чехол для складывания задней двери или капота

Как только вы сможете закрепить провод на положительной клемме, бросьте другой конец провода на плюс внешней батареи.. А минус от внешнего аккумулятора связан с весом машины. Например, вы можете прикрепить колеса или другие неокрашенные поверхности к гайке. Для этих целей вместо проволоки можно использовать «крокодилов».

После включения вы можете открыть машину с помощью брелка. Далее вам нужно будет правильно зарядить автомобильный аккумулятор с помощью зарядного устройства и попытаться предотвратить подобные ситуации.
Вернуться к оглавлению

Генератор питания

Предыдущий метод может не работать в некоторых случаях. Например, когда из-за конструктивных особенностей невозможно аккуратно поднять капот. Тогда вы можете сделать это по-другому, подав питание на генератор. В этом случае вам может понадобиться:

Разъем;
Автомобильная подставка;
Аккумулятор от другого автомобиля или портативного;
Провода (медь, длина 1-2 метра, сечение 2 мм 2);
Набор ключей.

Вам нужно будет поднять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата, чтобы вы могли ползти под ним. Подпереть машину специальными основаниями или ручными инструментами.

Затем вы ползете и используете соответствующие ключи, чтобы снять защиту двигателя. На большинстве машин это блокирует доступ к генератору. На генераторе найдите терминал, к которому подключен положительный кабель от аккумулятора. Вы подключаете один конец провода к нему, а другой конец к положительной клемме внешней батареи.

Существует несколько способов питания бортовой сети, но они более сложны, и вам необходимо хорошо разбираться в электрической сети машины. Они часто используются специалистами на СТО и автосервисе. Они разбирают некоторые элементы автомобиля, попадают в проводку и подключают в нужных местах.

Способы войти в салон или под капот

Стеклянная проволока

Здесь, конечно, нужна определенная судьба. Если это было в жаркую погоду, у вас все еще может быть небольшой зазор между дверной коробкой и стеклом. Некоторые люди делают это, чтобы подышать воздухом в салоне. Тогда проблема закрытой машины с разряженной батареей может быть решена с помощью провода или иглы.

Можно попытаться открыть дверь проволокой через стекло

Вам нужно будет вставить провод и попытаться зацепить дверь. Само собой разумеется, что вам нужно будет повесить его. Если вам нужно открыть защелку, вы можете использовать тонкую веревку и попытаться набросить на нее петлю.

Можно попробовать зацепить защелку веревкой

Гнуть дверь машины

Этот метод представляет собой сложную версию предыдущего, где некуда положить проволоку или иголку. Тогда дверь машины придется согнуть. Это можно сделать с помощью вышеуказанной прокладки.

Вы можете согнуть дверь с помощью специальной накладки

Как только вы сможете согнуть дверь, заползите внутрь с помощью проволоки или иглы. Там вы либо потяните за ручку, либо откроете замок.
Вернуться к оглавлению

Сдвиньте трос капота

В этом случае вы можете использовать кабель, который открывает капот. Согните подушку, так как вам не нужно подключать провода к аккумулятору. На многих моделях автомобилей кабель капота проходит из кабины под левым крылом. Некоторые умельцы советуют подобрать его с помощью провода возле радиатора и левой фары. Если вы можете попасться, потяните и откройте крышку.

Некоторые специалисты знают, как оторвать кабель от капота

Разрушительные методы

Если вы все перепробовали и не знаете, как открыть машину, если батарея разряжена, есть «варварские» методы. Их следует использовать в крайних случаях, когда остальные потерпели неудачу. Один из них самый простой. Разбить стекло молотком или другим тяжелым предметом.

Вы можете разбить стекло, если ничего не осталось

Если у вас есть маленькое окошко в дверце машины, разбейте его. Так что урон будет меньше.

Есть примеры, когда дверной замок просто сверлили сверлом. В этом случае вам придется менять замки на всех дверях. Есть еще один вариант с так называемым пустым ключом. Его конструкция позволяет врезаться в личинку и, с некоторым усилием, вы можете повернуть ключ и открыть дверь. В любом случае все заканчивается ремонтом.

Видео: Как Открыть Мазду 6 Если Сел Аккумулятор

Как закрыть машину без аккумулятора

И в конце темы рассмотрим случай, как закрыть машину без аккумулятора. Это может иметь место, например, если вам нужно взять аккумулятор домой и зарядить его. Или зимой в сильный мороз хотелось бы взять аккумулятор домой. Как быть в этом случае? Для опытных автолюбителей наши советы могут показаться очевидными, но для начинающих они вполне могут пригодиться.

Поэтому ниже приведены инструкции по закрытию машины без аккумулятора:

Вам нужно оставить машину;
Выключите двигатель и выключите зажигание;
Когда ключ вставлен, нажмите кнопку, чтобы закрыть дверь;
Открыть водительскую дверь и капот с ручками;
Вынуть аккумулятор;
Закройте капот и закройте водительскую дверь ключом.

Это все по теме. Осталось только добавить, что если вам сложно открыть машину самостоятельно, вам необходимо проконсультироваться со специалистом. Сейчас существует немало компаний, которые быстро идут на разговор и открывают машину. У вас должны быть все документы на машину.

Если вы оказались в такой ситуации, мы ждем от вас добавления в статью в комментариях.
Вернуться к оглавлению

Современные машины с супер оснащением, конечно, хороши. Но это провал, и что делать, если выявлены проблемы повседневной собственности. Например, как открыть машину, если батарея разряжена. Давайте попробуем понять это.

Аккумулятор разряжен. Что теперь делать

Как это может случиться? Но вы полетите в командировку, например, на трехнедельный отпуск. Вы вернетесь и обнаружите, что никто не вел машину, и батарея, естественно, села. В результате невозможно активировать сигнализацию, и дверь нельзя открыть. Ну и что? И ключ к тому, что спросит читатель. Это, вероятно, зрелый человек. Но вот беда. Многие владельцы современных автомобилей полностью забывают о механических деталях и, конечно же, ключах. Со временем цилиндр замка ржавеет, а ключ туда не ставишь.

Осталось только одно. Позвать на помощь. Но эти услуги довольно дороги. Что мне делать? Там действительно нет возможности?

Спешите успокоиться. Есть несколько способов. Один из них требует специального устройства. Стоит около 300 рублей и представляет собой подушку, которая быстро и легко толкает дверь автомобиля или ее капот.

Итак, первое, что нужно сделать, это добраться до батареи. Измени это, и все будет работать.

Вы можете сделать это по-другому. Откройте дверцу машины изнутри. Или подайте ток на электрическую цепь автомобиля и откройте его цепочкой для ключей.

В двух описанных выше случаях помогает сама подушка, которую мы проталкиваем в щель между дверью и корпусом. Третий способ будет представлен ниже. Принцип действия подушки заключается в следующем: груша надувается воздухом и, таким образом, расширяется зазор, в который она вставляется. Возьмите провод, всегда длинный, и поместите его в эту щель, а затем потяните за ручку изнутри.

Если мы открываем капот, мы пытаемся добраться до его замка или защелки с помощью проволоки.

Мы попадаем под машину

Что делать, если нет подушки? Вы должны добраться до генератора, прежде чем снимать защиту двигателя. Для этого залез под машину. Если есть домкрат или вы можете попросить соседа одолжить, еще лучше.

Итак, мы находим положительный генераторный болт под машиной.

Стоит отметить, что перед началом работы нужно попросить кого-то не только поднять лифт, но и новую батарею, найти два провода сечением 2 сантиметра и длиной около метра. Эти провода нужно будет надеть на зажимы крокодила.

Итак, найдя положительный вывод генератора, мы надеваем на него положительный провод, идущий от аккумулятора. Что касается отрицательного провода, то его можно подключить к корпусу, т.Е. Подключить «землю».

Автомобильный генератор и его положительный заряд

Вот и все. Будильник подключается и снова реагирует на сигналы цепочки для ключей. Выньте аккумулятор из автомобиля и зарядите его.

В этой ситуации важно быть предельно осторожным. Меры предосторожности должны соблюдаться.. Помните, вы работаете с электричеством, а электричество. Ужасная вещь. Убедитесь, что положительный вывод подключен только к аналогичному контакту на генераторе, в противном случае может произойти короткое замыкание, и это приведет к взрыву батареи.

Кроме того, обязательно проверьте состояние батареи, которую вы собираетесь использовать в качестве источника питания. В противном случае все усилия могут не иметь никакого эффекта. Как уже упоминалось выше, аккумулятор должен быть новым и мощным.

Кроме того, рекомендуется сначала подключить положительный провод к аккумулятору, а затем к отрицательному корпусу.

Разные способы открыть дверь машины

Есть и другие способы открыть дверь, не такие сложные, как описано выше. Но это требует, чтобы ситуация была соответствующей. Например, если между стеклом и верхней частью двери есть открытое пространство, вы можете вставить провод с одним изогнутым концом. Зацепите ручку привода и осторожно потяните за себя.

Если ручка открывается не изнутри, а сбоку, как в ВАЗе, мы обнаруживаем более тонкий металлический стержень или кусок дерева. Мы делаем аналогичный процесс, но мы не тянем себя, а подталкиваем.

Вы можете использовать стеклоочиститель вместо проволоки и удалить иглу. Согните один конец, и инструмент готов.

Провод, чтобы открыть дверь

Есть еще один интересный способ. Это называется «нет приема против лома, если нет другого лома», и все сводится к тому, что вам нужно вооружиться молотком. Поверьте, он обязательно откроет все двери и окна. Но они используют его только в безвыходной ситуации, когда больше ничего нельзя сделать. Удар только осторожно, чтобы не пораниться осколками стекла.

Следующий метод предполагает наличие деревянного клина около четырех дюймов у основания. Длина куска дерева может быть двадцать сантиметров. Вам также нужен измерительный стержень с заостренным крючком на конце. Этот клин перемещается очень осторожно, чтобы ничего не повредить, между верхним задним углом двери и стойкой автомобиля. Таким образом, мы имеем разрыв в два или три сантиметра. Запускаем планку и возвращаем замок дверного замка. Ведите клин очень осторожно, слегка постукивая кулаком.

На видео. Как открыть машину, если батарея разряжена:

Еще один интересный способ открыть автомобильный замок. Метод довольно громкий, поэтому взломщики его не используют. Вам понадобится дрель для оружия. Выберите правильное сверло и обработайте секрет блокировки. Метод не плохой, потому что вы не можете поцарапать или смять поверхность автомобиля. Но есть и обратная сторона. Нужно поменять всех личинок, во всех дверях.

Вы также можете использовать специальный пустой ключ, который покоится на личинке замка и свитках. Только в этом случае вам нужно будет нажимать сильнее.

Кабель, который открывает капот автомобиля, также может обеспечить скорую помощь. Если выше было сказано о том, как открыть капот с помощью специальной подушки, то в этом случае он не нужен. Обычный трос капота проходит от защелки капота до салона, проходя через левое крыло автомобиля. Итак, он можно подключить с помощью провода возле левой фары или радиатора. Вдруг потянув за провод, можно открыть капот. И тогда это вопрос технологии.

Также будет полезно написать, что не все автомобили можно «открыть», так сказать. Таким образом, вы можете открыть отечественные автомобили старых марок. Но импортные модели маловероятны. Почти все, из-за частых краж, были установлены системы защиты, и это не обязательно сигнализация.

Так, на современных автомобилях есть защита от приклеивания провода сверху, между стеклом и резиновой прокладкой. Что касается специальной подушки, то не всегда можно расширить трещины.

Как открыть иномарку

Теперь рассмотрим, как открыть двери иномарки, которая наделена всеми системами механической защиты. Стоит отметить, что во избежание таких случаев необходимо периодически открывать дверь ключом (а не полностью доверять цепочке для ключей и открывать ее автоматически) и всегда хранить дубликаты ключей дома в случае потери оригинала.

Если у вас нет отвертки под рукой, вы можете использовать гаечный ключ

Однако, если возникает проблема, вы должны попытаться согнуть дверь (помните, что вы всегда можете вызвать профессионала, который сделает все без проблем, не повредив ничего). Для этого мы вооружены длинным проводом, тряпкой и плоской отверткой. Вставьте ткань в область стойки под дверью, чтобы не поцарапать поверхность, и согните дверцу отверткой. Образуется зазор, через который движется проволока. Этот метод был описан выше, но использовался деревянный клин, который не всегда под рукой и который больше повреждает поверхность.

Например, на некоторых моделях Honda вы можете легко и просто добраться до капота, потянув переднюю решетку со значком Honda. После этого не сложно открыть запертую машину.

Это оно. Надеемся, что эти советы будут полезны не только на бумаге, но и на практике. Удачи и не вешайте нос. Из любой ситуации всегда есть выход, не всегда нормальный, но эффективный.

Как открыть Мазду 6

Mazda 6 – среднеразмерный автомобиль японского производства. Относится к D-классу. Выпускается в модификациях: 4-дверный седан, 5-дверный универсал и 5-дверный хэтчбек. Компоновка у авто полноприводная, переднеприводная или переднемоторная.

Как открыть дверь без ключа?

Если у Мазда 6 не открываются двери, потому что ключ остался внутри, доступ в салон можно получить следующим образом:

Подготовить подручные средства: деревянный брусок, ткань или бумагу, плоскую отвёртку, прочную проволоку.
Отвёрткой отогнуть верхний угол дверцы. Чтобы не повредить лакокрасочное покрытие, нужно подложить ткань или бумагу под инструмент.
В образовавшуюся щель поместить деревянный брусок для фиксации.
Согнуть проволоку крюком и просунуть через щель.
Подцепить крюком ручку дверцы в салоне и потянуть.

Этот метод поможет, если автомобиль стоит на обычной, а не на двойной блокировке, при которой двери не открываются, даже если воздействовать на ручку изнутри. Если блокировка двойная, то все способы получить доступ внутрь бесполезны. Нужно работать непосредственно с замком: высверлить личинку или вскрыть её специальным инструментом.

Если причина блокировки – отсутствие реакции на кнопку брелока из-за разрядившегося аккумулятора, то нужно подать автомобилю питание извне: из внешней батареи, подключив её при помощи прикуривателя. Здесь нужна слаженная работа двоих: один держит провода в нужном положении, а другой открывает дверь кнопкой.

Если в зимнее время механический замок заледенел, необходимо его отогреть. Поможет размораживающая жидкость, которую нужно влить непосредственно в замочную скважину. Также можно нагреть ключ, подержав его над пламенем зажигалки.

Как открыть багажник на Мазда 6?

Неисправность, когда не открывается багажник нажатием кнопки, характерна для второго поколения авто данной модели. В такой ситуации необходимо воздействовать на пятую дверь изнутри, предварительно откинув заднее сиденье. Рычаг ручного открывания находится под крышкой люка в декоративной обшивке.

Причина может заключаться в неисправности кнопки: из-за длительного воздействия влаги (дождь, снег) начинается коррозия. Если кнопка при сильном нажатии утоплена и не возвращается в исходную позицию, нужно снять обшивку крышки и разобрать кнопку, чтобы она вышла из стопора. Моторчик замка тоже может сломаться. Проблема решается заменой.

Как открыть капот?

Если не удаётся открыть капот кнопкой из салона, значит возникла неисправность с тросиком. Он порвался или соскочил с крепления. В решении этой проблемы поможет следующее:

Просунуть отвёртку между крышкой капота и радиаторной решёткой. Отщелкнуть замок, потянув крышку вверх.
Если замок замёрз в зимнее время, его нужно отогреть: завести авто и оставить на некоторое время в гараже.
Можно снять пластиковый пыльник под бампером и потянуть язычок замка снизу проволокой или длинной спицей.
Можно действовать вдвоём: один нажимает на кнопку из салона, другой с силой дёргает крышку капота вверх и вниз.

Лучшее решение любых проблем с авто

Если вы не можете открыть дверь, багажник или капот автомобиля, лучшее, что можно предпринять в этой ситуации, – вызвать мастера. Самостоятельные попытки вскрыть авто приведут к повреждению лакокрасочного покрытия или запирающего механизма.

Наш замочный сервис охватывает всю Москву и Московскую область. Вот в чём вы можете быть уверены, если позвоните нам:

Наш мастер приедет к вам через 15 минут после звонка в любое время дня и ночи. Такая срочность обеспечивается тем, что наши специалисты находятся во всех точках обслуживаемой территории.
Наши мастера прошли профильное обучение, они знают, как вскрывать авто любой сложности с помощью специальных инструментов.
Ваше авто останется без повреждений. Замочному механизму и поверхности кузова ничто не угрожает, когда работает наш профессионал.

Звоните нам, если не можете разблокировать автомобиль – наш мастер приедет в любое время!

АКПП Мазда 6: Проверяем работу, ремонтируем и продлеваем срок службы

Классический гидромеханический автомат до сих пор в строю и успешно конкурирует с современными вариаторами и роботами. Удобство автоматической коробки передач давно оценили покупатели. Эволюция АКПП идет в постепенном наращивании количества ступеней и внедрению электронного управления.

Мазда и ее фокусы

Еще лет пятнадцать назад автоматическая коробка передач Мазда 6 имела 4-5 передач и, не смотря на повышенный расход топлива по сравнению с МКПП, обладала простотой и надежностью. Проблемы могли возникнуть только при пробеге свыше 150 000 км, да и то, если владелец забывал о замене трансмиссионной жидкости. Ведь масло или жидкость для автоматических коробок передач (), не только служит для смазывания и охлаждения деталей, но и обеспечивает передачу крутящего момента и работу всего агрегата. Поэтому, какой бы качественной жидкость не была, она имеет свой ресурс и требует замены.

Однако, согласно Руководству по эксплуатации Mazda 6 масло в АКПП не требует замены и рассчитано на весь срок службы. На какой срок? Гарантийный срок? 200000 километров пробега?

В реальности на Мазда 6 коробка автомат без замены жидкости гораздо раньше выходит из строя. Со временем жидкость теряет свои свойства и не выполняет свои функции, поэтому обязательна замена. Эксперты объясняют это тяжелыми российскими условиями эксплуатации, приближенными к экстремальным, на которые автомат Мазда не рассчитан. А значит, необходима корректировка регламента обслуживания.

Признаки неисправности АКПП Мазда 6

АКПП Мазда 6 – агрегат, состоящий из гидротрансформатора, планетарного механизма и системы управления. Гидротрансформатор работает как сцепление в Мазда 6 механика, обеспечивая плавную работу автоматической трансмиссии.

Основные признаки неисправности автомата – толчки и рывки при переключениях.

Рывки при переключении с I на II передачи характерны для 4-хступенчатой коробки на автомобилях до 2007 года выпуска. Причиной являлась стертая задняя крышка агрегата. Необходима срочная жидкости и крышки. Ремонт АКПП Мазда 6 – операция недешевая, поэтому важно не упустить момент. Иначе возможен выход из строя фрикционов и, даже корпуса коробки.

На Мазда 6 GH появился пятиступенчатый автомат, на котором толчки проявлялись при переключении с III на IV. Возможной причиной были также неисправности электронного блока управления.

Конструктивным недостатком Мазда 6 был также радиатор АКПП объединенный с радиатором системы охлаждения. При пробое основного радиатора происходило попадание охлаждающей жидкости в жидкость автоматической коробки передач. Получившаяся эмульсия губительна для данного узла. Появляются вибрации при скорости около 60 км/ч. Капитальный ремонт автомата и замена масла неизбежны.

Автоматическая трансмиссия Мазда 6 цена ремонта

Средняя цена ремонта автоматической трансмиссии с заменой крышки, с расходными материалами и заменой масла составляет 30 тыс. рублей.
Стоимость ремонта пятиступенчатых коробок передач Мазда 6 с восстановлением картера без снятия АКПП и заменой масла составит 38 тыс. рублей. Если пропали передачи и необходим монтаж-демонтаж агрегата цена достигает 45 тыс. рублей.

Если продолжительно эксплуатировать автомобиль с эмульсией в трансмиссионной жидкости, происходит износ поршней и фрикционных дисков, может потребоваться замена соленоидов. Стоимость капитального ремонта составит 50 тысяч рублей.

Вариант замены коробки на контрактную за те же 50 тысяч не самый надежный, ведь что там будет внутри, никто не знает.

Ремонт АКПП Мазда 6 и как его избежать

Как говорят врачи: «Предупредить болезнь проще, чем её лечить!» С техническим обслуживанием АКПП Мазда 6 вопрос неоднозначный.

С другой стороны – жидкость работает в тяжелейших условиях и имеет свой ресурс. Потеря свойств ATF происходит примерно через 50-70 тысяч км, поэтому замена необходима.

Важно также периодически следить за уровнем и состоянием масла в АКПП Мазда 6. Это можно сделать при помощи щупа, прикрученного к корпусу.

При каждом техническом обслуживании проверяйте отсутствие потеков охлаждающей жидкости в основном радиаторе. Своевременная замена радиатора предотвратит ремонт автоматической трансмиссии.

Видеоинструкция АКПП Мазда 6

Многие проблемы АКПП Мазда 6 можно предупредить — проверка уровня масла, его цвета, наличия частиц, целостности подушек агрегата и радиатора. Эти простые меры и сдержанный стиль езды продлят срок службы автоматической коробки, сберегут нервы и финансы.

0 комментариев

Как разблокировать автоматическую коробку передач?

Самый частый и основной способ — кнопка Shift Lock , которая находится возле рычага(селектора) переключения коробки. Достаточно просто взять ключ от машины и вдавить круглую пластмассовую кнопку до предела и переключить коробку на нейтралку.

Как перевести коробку передач в нейтральное положение?

Чтобы разблокировать коробку и перевести ручку автомата в нейтральное положение, следует снять заглушку блокиратора и нажать каким-либо длинным и тонким предметом на специальный уступ в отверстии. При нажатии селектор спокойно перемещается на нейтралку, и теперь автомобиль можно спокойно перемещать при помощи троса.

Как разблокировать коробку автомат на бмв?

Как разблокировать коробку автомат на ауди а6?

Разблокировка АКПП Audi А6 — как перевести в нейтраль

Ослабить и удалить небольшую крышку из гнезда крепления пепельницы Илл. 1. Отверткой или другим схожим предметом нажать на болт и удерживать его нажатым. В заключение нажать кнопку блокировки на рычаге переключения передач и включить передачу «N».

Как разблокировать селектор акпп?

Как разблокировать коробку Mazda CX 5?

С помощью плоской отвертки, обернутой ветошью, снимите заглушку выключателя блокировки.
Вставьте в углубление отвертку и нажмите на нее вниз. *Заглушка*
Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку разблокировки на рукоятке.
Переместите селектор автоматической трансмиссии.

Как разблокировать акпп на Рендж Ровер?

Аварийная разблокировка АКПП Land Rover Evoque

Включить зажигание
Удерживайте подрулевой переключатель передач (лепесток) 2 секунды
Нажмите педаль тормоза
Удерживайте педаль тормоза и подрулевого переключателя в течение 10 секунд

Можно ли переключение акпп на заглушенном двигателе?

В автомобилях с АКПП предусмотрена защита – автоматическая блокировка запуска двигателя при неправильном положении рычага переключения передач . Это значит, что двигатель с АКПП можно завести только при условии, что рычаг переключения передач находится в одном из двух положений: или «P» (паркинг), или «N» (нейтралка).

Как включить нейтраль на автомате если сел аккумулятор?

Селектор автоматической коробки переключения передач возможно перевести в нейтраль N так же подав питание. На многих японских автомобилях кнопка разблокировки располагается рядом с селектором. Если вы ее нашли, то нажмите ее и удерживая ногу на педали тормоза переведите селектор из положения P в положение N.

Как разблокировать акпп BMW F10?

Разблокировка АКПП BMW F10, F30, F25 — как перевести в нейтраль

Нажать педаль тормоза и держать нажатой в течение всего процесса.
Нажать кнопку START-STOP.
Как только стартер слышимо заработает (при наличии дизельного двигателя или при низкой температуре наружного воздуха это может занять несколько секунд).

Как поставить на нейтраль F10?

Нажать педаль тормоза и держать нажатой в течение всего процесса. Нажать кнопку START-STOP. Как только стартер слышимо заработает (при наличии дизельного двигателя или при низкой температуре наружного воздуха это может занять несколько секунд). Нажать кнопку отпирания (1) и держать нажатой.

Почему автомат не снимается с парковки?

Если не получается снять авто с положения парковки, проверьте, горят ли стоп-сигналы сзади. Если нет, то необходимо проверить, исправен ли предохранитель СТОП. Как правило, он располагается в салоне. Если предохранитель в рабочем состоянии, то следует продиагностировать включатель сигналов тормоза.

Как снять с парковки Ауди а4?

На Audi A4 (8W) аварийное снятие блокировки трансмиссии осуществляется с помощью троса из салона автомобиля. Место доступа к приводу аварийной разблокировки находится под подстаканником в центральной консоли. Необходимо вставить торцевой ключ аварийной разблокировки в блок привода (в сервисном отверстии).

Как проводится ремонт системы SRS на Мазда 6?

0 Главная » Полезные статьи » Как проводится ремонт системы SRS на Мазда 6?

AirBag SRS – является электронной системой со сложным устройством. Каждая часть которой предназначена для выполнения определенных задач. Поэтому проводить ремонт системы SRS крайне важно сразу после ДТП.

Данная система включает в себя следующие компоненты:

газовый генератор с подушками;
электронный блок для управления;
датчик, передающий сигнал об ударе;

Как работает система SRS на Мазда 6?

Когда происходит столкновение или наезд на помеху начинает работать датчик удара, он отправляет электронный сигнал пиропатрону, чтобы тот заставил сработать подушки безопасности.

Моменты, когда была записана история срабатываний, можно посмотреть в ремонтной мастерской с помощью сканера диагностики. На сегодняшний день 1 подушка может прослужить своему владельцу около 15 лет, что довольно много.

Ремонт системы SRS

Блок SRS Мазда 6 в основном надо ремонтировать после аварий. Именно после них чаще всего владелец и обращается в салон, однако в ремонте есть трудности: понадобится специальное оборудование, ведь в процессе ремонт придется перепрограммировать блок управления.

Альтернативой ремонту системы SRS на Мазда 6 является полная замена системы безопасности машины, однако не рекомендуется этого делать, так как траты будут гораздо больше, чем на обычный ремонт.

Сначала меняются сами подушки, затем происходит перетяжка торпеды, после меняются крышки и пиропатроны. Следующим этапом будет ремонт системы SRS, затем происходит восстановление ремней безопасности в обычный режим.

Когда на вашей приборной панели начали гореть лампочки подушки безопасности или вы стали участником аварии и подушки сработали в этот момент, а ремень заблокировал возможность выбраться, вы можете обратиться к нам для замены подушек безопасности.

Наша фирма может полностью проверить ваш автомобиль, а также системы SRS и AIRBAG, у нас большой опыт. Не стоит проводить ремонт системы своими руками или в обычных сервисах, это может быть опасно.

Mazda 6. Бедная смесь и бедные владельцы

Известно, что официальные дилеры зачастую грешат своей склонностью списывать неполадки с двигателем (а порой вообще все проблемы с автомобилем) на некачественное топливо, которое хотя бы раз использовал владелец при заправке своего авто. Сегодня как раз такой случай.

Здесь дублирую просто тщеславия ради.

В нашу мастерскую обратился владелец Mazda 6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 2,0 литра. Изначальный повод для обращения — замена свечей зажигания. Учитывая год выпуска и пробег около 17 000 км, мы удивились и спросили, чем вызвана эта необходимость. Оказалось, изначальная проблема у владельца — горящая лампа Check engine и иногда заводящийся не с первого раза двигатель. Машина еще на гарантии, поэтому сначала владелец обратился к официальному дилеру. Тот провел диагностику, результат которой был приведен в заказ-наряде:

«Подключение MMDS. Считывание кодов неисправностей. Код Р0171 (РСМ) — система слишком обеднена. Выполнена проверка показателей работы ДВС в регистраторе данных. Обнаружены завышенные подстройки топливоподачи в сторону обогащения — бедная смесь. Выполнена проверка состояния свечей зажигания — присутствует нагар светло-бурого цвета — признак использования топлива низкого уровня качества. Выполнена проверка системы впуска и систем PCV, EVAP — норма. Для дальнейшей диагностики требуется выполнить демонтаж и осмотр топливных форсунок с дальнейшей чисткой. Рекомендуется смена постоянно используемой АЗС».

Циничные работники независимых СТО такие диагнозы переводят следующим образом: «мы проверили — подсосов неучтенного воздуха нет, вероятно, забились форсунки из-за некачественного топлива, поэтому мы не хотим согласовывать работы по гарантии. Дальше надо помыть форсунки. Это может не помочь, тогда будем разбираться дальше».

Для полноты картины: эта «диагностика» обошлась владельцу в 4000 рублей. Помыть форсунки предлагали за 38 000 рублей. Это довольно неожиданная цена, учитывая стоимость неоригинальных новых форсунок в районе 5000 рублей за штуку.

Что ж, начнем работать. Как показывает практика, любой диагноз от сторонней мастерской или от автовладельца требует обязательной перепроверки. Хотя бы потому, что, знай они точный диагноз, — к нам бы нипочем не обратились.

Чтение ошибок

Подключаемся сканером. По счастью, для диагностики систем впрыска обычно достаточно тех параметров, которые выдаются по стандартному протоколу OBD, без применения заводских протоколов. Это значит, что не надо расчехлять мультимарочный сканер с ноутбуком, а достаточно взять простую «читалку ELM327», которая, как правило, работает несколько быстрее.

Ошибка действительно есть — P0171 — слишком бедная смесь (рис. 1).

Здесь же мы видим и значение долговременной топливной коррекции 20,3 %. Для дальнейшего обсуждения необходимо явно проговорить, как это работает.

1. Блок управления по датчику массового расхода воздуха, датчику давления во впуске и датчику температуры воздуха во впуске понимает, сколько воздуха попадает в цилиндр.

2. Исходя из стехиометрического соотношения, а также с учетом показаний датчика положения педали газа рассчитывает, сколько топлива надо впрыснуть. Количество топлива регулируется временем открытия форсунки, оно же — время впрыска.

3. Блок управления также учитывает показания датчика кислорода в выхлопе — по нему можно понять, была ли смесь на предыдущем такте сгорания бедной или богатой. Если смесь была бедной, блок управления увеличивает время впрыска, если богатой — уменьшает. Это изменение и называется коррекцией, или кратковременной коррекцией (short term fuel trim).

4. Если кратковременная коррекция долгое время находится в значениях выше определенного порога, блок управления увеличивает так называемую долговременную коррекцию (или адаптацию, или long term fuel trim), при этом уменьшая кратковременную коррекцию.

При штатно работающей системе адаптация имеет постоянное значение, близкое к нулю, коррекция постоянно изменяется в пределах ±2 % от нуля, и никаких вопросов не возникает. Ошибка P0171 возникает, если по какой-то причине смесеобразование нарушено так, что адаптация достигает некоего порогового значения. У разных производителей этот порог разный. У Mazda, как мы видим, это 20 %, у Toyota/Lexus — 50 %, у Opel — около 30 % и так далее. Конкретные цифры уже не столь важны. Главное — причина возникновения ошибки именно в превышении данной величины.

Эта ошибка относится к категории системных. То есть она свидетельствует о неправильной работе системы в целом, без указания на конкретный элемент (в отличие, например, от ошибки по какому-то датчику).

В данном случае проблема может быть вызвана:

подсосом неучтенного воздуха через неплотности во впуске или через системы EVAP (рециркуляция паров топлива) и PCV (вентиляция картерных газов). В этом случае смесь всегда формируется без учета дополнительного воздуха, вызывая необходимость постоянной коррекции;
неправильными показаниями датчиков на впуске (ДМРВ, etc). Ситуация аналогична предыдущей, только здесь количество воздуха занижается расходомером из-за его неисправности;
неправильными показаниями лямбда-зонда. В этой ситуации количество топлива рассчитывается верно, но неправильно оценивается состав смеси, сгоревшей в предыдущем такте;
забитыми форсунками. В данном случае проблема вызвана тем, что их производительность ниже расчетной, то есть фактически впрыскивается меньше топлива, чем изначально «хочет» блок управления;
проблемами с ТНВД или некорректными показаниями датчика давления. Проблема сводится к предыдущей, то есть к несоответствию фактического и расчетного количества впрыснутого топлива.

Теперь каждую из теорий необходимо рассмотреть и проверить. Первый вариант уже проверен дилером, но это не избавляет от необходимости перепроверки.

Проверка диагноза от дилера

Если свести к простому, то системы EVAP и PCV сводятся к дополнительным трубкам, подключенным ко впуску в обход расходомера. Если оттуда подается слишком много воздуха, когда блок управления рассчитывает на меньшее, — смесь формируется неправильно. Значит, самая простая проверка — сдернуть все эти трубки, заткнуть их во впуске, завести двигатель и посмотреть на значение адаптации. Увы, чуда не произошло — адаптация осталась на том же уровне.

Вторая проверка – герметичность впуска. Конечно, по-хорошему ее надо проверять с помощью дымогенератора. За неимением такового проверять приходится кустарно, с помощью баллончика очистителя карбюратора, брызгая им во все подозрительные стыки на впуске. В случае неплотности очиститель засосет в камеру сгорания, где он и сгорит вместе с подаваемым бензином, вызвав кратковременное повышение оборотов двигателя. В нашем случае обнаружить неплотности не удалось, так что версию о подсосах воздуха решено исключить.

Итак, первичные проверки дилеров подтверждены и нареканий (кроме стоимости) не вызывают.

А что там с некачественным топливом? Там же на свече должен быть какой-то ужас? Ну-ка, посмотрим!

А вот здесь (рис. 2) к дилерам есть ряд вопросов. Например, как, по мнению дилеров, должна выглядеть свеча при работе двигателя на «топливе высокого уровня качества». В общем, после этого заключение от дилера остается только нервически скомкать и выбросить в мусор.

Рассмотрение собственных предположений

Неправильные показания датчиков на впуске исключаем, основываясь на двух пунктах:

1) показания на холостом ходу похожи на правильные;

2) вообще, случаи «уставших» расходомеров известны, но не с таким возрастом и пробегом.

Неправильные показания лямбда-зонда тоже отметаем, так как «уставшая» лямбда обычно просто медленно реагирует на изменение состава смеси, а вот постоянного занижения или завышения показаний не наблюдается. Разумеется, предварительно посмотрели и на показания лямбды в графическом виде, не ограничиваясь теорией.

Следующая теория — о давлении топлива. Поскольку у нас система с непосредственным впрыском, блок управления отслеживает давление в топливной системе с помощью отдельного датчика, показания которого доступны сканеру. Видно, что давление в норме и быстро растет при прогазовке (рис. 3).

О неисправностях датчиков давления, занижающих показания, слышать тоже не доводилось, а с ТНВД, судя по графику, все в норме. Конечно, возможно, это наша персональная неквалифицированность, но пока эту версию тоже отметаем.

Пока все ведет нас к теории о забитых форсунках. Однако прежде, чем снимать их, сделаем еще один шаг. Вообще-то, обычно такой шаг считают признаком отсутствия квалификации, но нам в конце концов надо машину починить, а не имидж крутых диагностов строить. Поэтому уверенно открываем поисковик и вводим в него что-то типа «Mazda 6 p0171 skyactiv». И результат нас радует: в выдаче куча ссылок на форумы владельцев, где разные люди жалуются на такую проблему и обсуждают ее. Из всего этого изобилия информации важны два пункта:

1) проблема действительно часто возникает на свежих Mazda 6 с этим двигателем;

2) проблема действительно уходит после промывки форсунок.

План действий

Хорошо, форсунки надо снять и промыть. Снять мы можем, а вот с промывкой есть вопросы — стенда у нас нет. Можно, конечно, обратиться в стороннюю организацию, но это долго. А главное — с трудом верится в то, что это «топливо низкого уровня качества» умудряется забить форсунки изнутри — как-то же ездят по стране десятки и сотни тысяч автомобилей с системами FSI, TSI, GDI и прочих синонимов непосредственному впрыску.

А вот что еще попадает на форсунки непосредственного впрыска — так это нагар. Это дело нешуточное. Он и при сгорании идеального топлива появится, и при идеальном составе смеси, и вообще ДВС без него практически не бывает. А форсунка ведь торчит наконечником прямо в камеру сгорания. Теоретически при неудачной конструкции форсунки или ее неудачном расположении в камере сгорания возможна ситуация, когда нагар будет препятствовать нормальному распылу топлива. Учитывая количество обсуждений проблемы в сети, выглядит вполне реально. В этом случае загрязнения вполне возможно промыть снаружи без стенда и ультразвука.

Поэтому в итоге с клиентом согласовывается такой план действий: форсунки снимаются, промываются снаружи, ставятся на место и, если это не поможет, снимаются повторно, с визитом в стороннюю организацию на полноценную промывку.

Ход работ

Снять форсунки на этом моторе несложно. Впуск хоть и громоздкий, но держится всего на шести болтах. Куда больше проблем доставляет необходимость снятия всех клипс крепления проводки (рис 4).

Рампу с форсунками тоже снять несложно — четыре болта крепления и гайка топливной трубки (рис. 5).

Внешний осмотр форсунок настраивает на оптимизм. В смысле на подтверждение выдвинутой теории: отверстия, через которые впрыскивается топливо, расположены на форсунке в районе, обведенном на фотографии красным (рис. 6).

Там же наблюдается и максимальная концентрация нагара. В одном из материалов в Интернете говорилось также об изобилии нагара в канале ГБЦ, в который устанавливается форсунка. Туда тоже заглядываем, но никакого «криминала» не видим (рис. 7).

Очистителем карбюратора в канал, правда, все же брызгаем, смывая все это, но очевидно, что самое главное — в промывке форсунок. Стенда, как уже говорилось, у нас нет, поэтому действуем кустарными способами. В качестве чистящего средства берем жидкость для раскоксовки как достаточно активную, чтобы размыть отложения, и в то же время достаточно щадящую, чтобы не навредить. Для промывки наливаем жидкость в подходящую емкость и ставим форсунку наконечником в эту жидкость (рис. 8).

«Отмачивались» форсунки около 40 минут, по причине не слишком большого количества свободного времени. После извлечения из жидкости и смыва ее очистителем получили результат (рис. 9) – неидеально, но явно лучше, чем было.

Так и тянет пройтись еще тряпочкой, но страшновато затолкать нагар в отверстия еще сильнее. Он и так не вышел из отверстий до конца. Остается только надеяться на то, что от воздействия жидкости нагар стал мягким и вымоется бензином при работе двигателя. С этой мыслью и ставим форсунки на место.

Результат и выводы

После установки форсунок автомобиль завелся не с первого раза, добавив пару седых волос, но на второй раз завелся, первое время подымив белым дымом с характерным запахом сгорающего реагента для раскоксовки. Зато после прогрева и подключения сканера результат обнадежил: долговременная коррекция (адаптация) установилась на отметке 11,5 %, кратковременная коррекция при этом колебалась в пределах ±2 % от нуля. А после тестовой поездки адаптация и вовсе пришла к цифре 5,5 % (рис. 10).

Мы этим не ограничились и поймали клиента еще через пару дней — он как раз проехал пару сотен километров. Результат удивил в хорошем смысле — за это время адаптация упала до 3,9 % (рис. 11). В итоге довольный клиент отправился ездить дальше, дав напоследок обещание непременно заехать на проверку показаний адаптации через несколько тысяч километров пробега.

Так что проблема подтверждена, решение, вроде бы, найдено. Осталось продумать методику — стоит ли увеличить длительность «отмачивания» форсунок, а также имеет ли смысл в подобных случаях выполнять очистку камеры сгорания с применением соответствующих жидкостей. Ну и где-то в глубине души надеяться на отзывную кампанию от Mazda по решению этой проблемы — все лучше, чем дилерам штамповать заказ-наряды с отказами в гарантии по причине «топлива низкого уровня качества».

UPD: 10.01.2020 подключался к автомобилю и повторно смотрел коррекции. За это время автомобиль проехал что-то около 7000 км. Долговременная коррекция осталась в районе 3-4%. Учитывая предыдущий пробег, ожидал роста коррекций. С чем связано отсутствие — неясно. Известные изменения — владелец сменил заправку (тоже сетевая и из числа солидных брендов). Говорит ли это что-то о качестве бензина? Не знаю.

Читайте также: